Masterdel1.ru

МастерДел №1
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Толщина межквартирных стен кирпич

Как определить несущие стены

Несущие конструкции для любого дома – это важнейшие элементы, воспринимающие на себя основные нагрузки.

Для многоквартирных домов расположение несущих стен является важнейшим условием, определяющим возможности для перепланировки.

Из плана БТИ далеко не всегда очевидно расположение несущих стен, да и на данные из интернета можно полагаться лишь после проверки – даже самые распространенные серии могут иметь множество модификаций, не отраженных в техническом паспорте помещения.

Зачем выяснять какая стена в квартире несущая?

Уточнять расположение несущих стен на этапе планирования ремонта важно по многим причинам.

Если перепланировка будет предусматривать объединение помещений, то перегородку, в отличие от несущей стены, можно демонтировать полностью.

В несущей стене при определенных условиях можно выполнить проем, установив необходимые конструкции для его усиления.

Максимальная ширина проема зависит от ее материала и нагрузки, воспринимаемой несущей стеной, что в свою очередь, зависит от этажности дома и этажа, на котором расположена квартира.

Фото усиленного проема в несущей стене

Решение о возможности устройства проема в несущей стене принимается на основе инженерного обследования конструкций дома и произведенных расчетов.

Как определить несущую стену в панельном доме?

Большинство панельных домов имеют распределенную несущую систему, и как следствие, на площади квартир имеется значительное количество несущих стен. К несущим стенам также относятся всевозможные диафрагмы жесткости, воспринимающие боковые нагрузки.

Несущие конструкции панельного дома

Исключений из этого правила не так много – например, в серии 1-515/9 несущими являются только межквартирные и наружные стены, что упрощает перепланировку.

Самым простым способом выяснить, какая панель несущая, является замер ее толщины.

Как правило, в серийных домах толщина несущих панелей лежит в диапазоне от 14 до 20 см.

Реже встречаются несущие стены, имеющие толщину 12 см, хотя и этого достаточно, чтобы воспринимать значительные нагрузки.

Толщина перегородок в панельных домах редко превышает 8 см, если они выполнены из гипсобетона и 10-12 см, если из других облегченных материалов.

Если есть сомнения, то определиться с несущими стенами можно по плотности их материала – несущие панели изготавливаются из высокопрочного армированного бетона, в который еще никому не удавалось забить гвоздь.

Более подробно об особенностях перепланировки в панельных домах можно узнать из этой статьи.

Несущие стены блочного дома

Блочные дома имеют несущие стены, собранные из менее крупных, по сравнению с панелями элементов – блоков, как правило, выполненных из бетона.

На площадях квартир в блочных домах несущие стены располагаются редко, но и в данном случае есть исключения – например, часть квартир в распространенной серии II-18 (подробнее об этой серии здесь), часть квартир разделены несущими стенами.

План несущих стен в серии II-18

Кроме того в блочных домах распространены планировки квартир с проходными комнатами, что часто является поводом для перепланировки.

Для этой и других серий, разработанных институтом МНИИТЭП, автором этих домов подготовлен каталог типовых перепланировок, позволяющий оформить ремонтные работы в упрощенном порядке. Скачать этот каталог можно на этой странице.

Определиться с расположением несущих стен для квартиры в блочном доме просто – толщина несущих стен в данном случае будет от 38 до 46 см без учета слоя отделки.

Перегородки в этих типах домов чаще всего выполнялись из гипсобетонных плит или блоков, толщиной 8 – 10 см. Иногда для внутриквартирных перегородок использовали кладку в ½ -1½ кирпича (до 18 см).

Несущие стены блочного дома

Подробнее с конструктивными особенностями блочных домов можно познакомиться здесь.

Несущие стены в кирпичном доме

В кирпичных домах несущие стены редко располагаются на площадях однокомнатных и двухкомнатных квартир – для необходимой прочности в данном случае, помимо внешних, хватает несущих стен лестничных клеток и межквартирных.

Перекрытия и несущие стены кирпичного дома

В квартирах большей площади несущие стены встречаются чаще.

Толщина кирпичной кладки несущих стен не бывает менее 38 см, а вот максимальная толщина может превышать и 1 метр.

Кроме того, во многих кирпичных домах часть несущих конструкций представляет собой каркас, выполненный из бетонных колонн и горизонтальных ригелей (балок) на которые опираются перекрытия. Чаще всего элементы несущего каркаса располагаются на границе квартир или комнат.

Фото несущего ригеля в кирпичном доме

Выступающие ригели и колонны несколько ограничивают возможности для перепланировки помещений.

Важно помнить, при перепланировке квартиры в кирпичном доме допустимо выполнять проем в несущей стене, а вот затрагивать каким либо образом колонны и балки категорически запрещено.

Свойства кирпичной кладки несущих стен, как правило, позволяют выполнить проем большего размера, чем в других конструкционных материалах.

Отдельно стоит упомянуть так называемые сталинки, где межэтажные перекрытия могут быть выполнены из дерева или иметь смешанную конструкцию.

Перепланировка квартир в старом жилом фонде представляет повышенную сложность, о чем подробнее написано здесь.

Несущие конструкции монолитных домов

Монолитные дома, за редким исключением, возводятся по индивидуальным проектам и расположение несущих конструкций в них может существенно различаться.

Как правило, в таких домах, благодаря высокой прочности монолитного железобетона, несущие конструкции располагаются реже, чем в других зданиях. Для создания пространственного каркаса используется колонны и пилоны (прямоугольные колонны), а также несущие участки стен, связанные воедино с монолитным перекрытием.

Фото несущих конструкций монолитного дома

Как правило, даже в квартирах значительной площади, несущие конструкции не мешают перепланировке.

Затрагивать несущие конструкции монолитного дома допускается лишь в крайних случаях, если в несущей стене или перекрытии необходимо выполнить проем для объединения квартир.

При перепланировке квартир в монолитных новостройках вопрос о несущих конструкциях возникает редко – чаще всего помещения не имеют отделки и все несущие конструкции хорошо видны.

Перепланировка несущих стен

Перепланировка с изменением несущих стен – это наиболее сложное и небезопасное мероприятие, которое требует одобрения автора проекта дома или замещающей его организации.

Техническое заключение о возможности устройства проема в несущей стене выдается на основе инженерных расчетов и обследования конструкции здания, включая помещения, расположенные выше и ниже места намеченного проема.

Кроме того, в проект перепланировки в этом случае включается в этом случае целый раздел, посвященный технологии выполнения самого проема, а также конструкции металлической рамы усиления и ее монтажа. Подробнее об устройстве и усилении проемов написано в этом разделе.

Сама возможность устройства проема может быть также ограничена автором здания.

Так, для панельных домов, построенным по проектам МНИИТЭП после 2007 года, автором устройство проемов запрещено. Конструкция этих зданий изменена для улучщения их прочности и защиты от распространения обрушений.

Строительными нормами, а также постановлением правительства Москвы №508, регулирующим вопросы перепланировки в многоквартирных домах, запрещены такие виды работ как штробление несущих стен, их демонтаж, перенос и т. п.

Как узнать несущую стену в квартире наверняка?

Если есть сомнения в расположении несущих конструкций квартиры(нежилого помещения), а имеющаяся документация БТИ, где как правило несущая стена отображается (согласно размеру в масштабе) более толстой не дает однозначного ответа, требуется обратиться к специалистам.

Принимать самостоятельно решение о возможности устройства проема в несущих стенах не только незаконно, но чревато серьезными последствиями, где самыми незначительными будут штраф и устранение нарушений за свой счет.

Для согласования перепланировки в жилищную инспекцию необходимо предоставить проектную документацию, разработанную организацией, имеющей на это право (допуск СРО).

В нашей организации получить консультацию опытных специалистов можно бесплатно .

Также у нас можно заказать проектную документацию и услугу по ее согласованию в государственных контрольно-надзорных органах.

Читать еще:  Кирпич для стены подвала

Какой толщины должны быть несущие стены дома

Проведение капитального ремонта довольно часто связано с перепланировкой внутренних помещений. При выполнении этих работ нельзя затрагивать несущие стены. Что значит несущая стена? — попробуем разобраться в этом вопросе.

Что такое несущая стена и как ее определить

Несущая стена, являясь основным силовым элементом всего здания, принимает на себя нагрузку вышерасположенных элементов конструкции, балок, перекрытий, крыши. Ее разрушение может привести к необратимым последствиям для здания в целом, поэтому очень важно научиться определять, какие из стен являются несущими.

Проще всего это сделать, посмотрев конструктивный план здания, где несущие стены четко обозначены, нанесены они и на чертеже в техническом паспорте, который есть у каждого собственника, но тут требуется умение читать строительные чертежи. Если документы по каким-либо причинам недоступны, то определить несущие стены можно по расположению и стандартной толщине стен. Наружные стены всегда являются несущими, кроме того, несущими являются стены, разделяющие соседние квартиры и выходящие на лестничную клетку, если речь идет о много квартирном доме.

Помимо этого, такие стены внутри дома можно определить по местам опирания межэтажных перекрытий. Если в вашем доме перекрытия сделаны из железобетонных плит, то, как правило, они имеют стандартную длину 6 метров. Соответственно, если длина дома больше 6 метров, то одна из несущих стен должна находиться внутри здания на стыке межэтажных перекрытий.

Толщина несущих стен

Толщина стен может различаться в зависимости строительного материала, из которого возводилось здание и его конструктивных особенностей. Если, например, дом выложен кирпичной кладкой, то минимальная толщина такой несущей стены определяется количеством кирпичей в одном ряду. Если она превышает значение в тридцать восемь сантиметров, то стена является несущей.

Толщина стен из керамзитобетонных блоков составляет в основном четырнадцать сантиметров, размеры несущих стен превышают эти значения и составляют примерно 90 сантиметров.

Толщина стен из газосиликатных блоков зависит от их плотности. При плотности 400 кг/м3 из них можно строить наружные стены одноэтажных домов, хозяйственных построек, подсобных помещений. Плотность газосиликатных блоков 500 кг/м3 дает возможность использовать их при возведении несущих стен при строительстве домов, высотой до трех этажей. Плотность в 700 кг/м3 обеспечивает их использование при строительстве многоэтажных жилых и административных зданий.

Как правило, несущие газобетонные стены изготавливают из блоков, толщиной 30-40 сантиметров. Подробнее о размерах газобетонных блоков мы рассказывали в статье про сравнение газобетона и пенобетона.

Толщина стен из арболита также зависит от его плотности. Арболит представляет собой уникальный материал, в состав которого может входить до девяноста процентов древесной щепы, поэтому по своим качествам он близок к дереву. Блоки из арболита плотностью менее 500 кг/м3 и используют для теплоизоляции, плотность более 500 кг/м3 является конструкционной.

Для сравнения приведем стандартную толщину несущих стен их разных материалов:

  • толщина стен из кирпичной кладки — 1,5 м;
  • толщина стен из арболита- 0,40 м;
  • толщина стен из керамзитобетонных блоков- 0,90 м;
  • толщина стен из газосиликатных блоков — 0,40 м.

Что такое несущий остов дома

При строительстве частных домов существует такое понятие, как несущий остов дома. Он представляет собой совокупность элементов, таких как колонны, балки, перекрытия, фундамент, обеспечивающих прочность, жесткость и устойчивость всей постройки. Остов служит для того, чтобы противостоять нагрузкам, таким как вес конструкции, людей, мебели, давлению ветра и снега и так далее.

Под жесткостью остова понимается его способность не менять форму под воздействием нагрузок. Устойчивость определяется сопротивлением опрокидыванию.

Несущий остов дома чаще всего бывает стеновым бескаркасным, который применяется при возведении частных домов и коттеджей. Он представляет собой связанные с фундаментом несущие стены, на которые уложены перекрытия и лестницы, придающие остову жесткость по вертикали. Можно представить его в виде жесткой коробки из связанных между собой стен и перекрытий.

Толщина несущих стен в нижней части больше, чем наверху, так как на основание нагружается больше. В стеновом бескаркасном остове толщина капитальных стен в зависимости от используемого материала может колебаться в пределах от 300 до 800 мм, толщина перегородок составляет около 120 мм.

При возведении частных домов, имеющих вытянутую прямоугольную форму, бескаркасный остов выполняется на продольных несущих стенах, то есть капитальные стены располагаются вдоль длинной стороны дома, а потолочные блоки укладываются поперек. Расстояние между продольными несущими стенами чаще всего определяется размерами плиты перекрытия, длина у которых бывает разная.

Бескаркасный остов может выполняться на поперечных несущих стенах, в этом случае наружные перекрытия укладываются вдоль протяженной стороны здания. Стены вдоль протяженного периметра здания необходимо изготовлять в виде перегородок. Недочетом такой компоновки является то, что ширина внутренних помещений остается раз и навсегда заданной величиной, ограниченной несущими стенами, но по сравнению с конструкцией, выполненной на продольных несущих стенах, она обладает большей жесткостью и устойчивостью.

Если частный дом возводится по архитектурному проекту, предполагающему необычность его внешнего облика, то бескаркасный остов выполняется на комбинации из продольных и поперечных несущих стен, на которые соответствующим образом укладываются перекрытия. Такая строительная схема применяется в том случае, если сложность архитектурной формы возводимого частного дома не позволяет использовать только такое расположение капитальных стен. Устойчивость в этом случае обеспечивается взаимосвязью всех конструктивных элементов, образующих единый каркас

Выбор кирпича для несущих стен

Перед началом строительства определитесь с типом кладки. Выбрать кирпич для несущих стен – задача посильная, но нужно знать, что именно вам необходимо. Современные производители предлагают на рынке такой широкий выбор, что новичок может растеряться. Далее я расскажу вам: на что именно нужно обратить внимание при работе, как произвести расчёт кладки и определить несущую стену.

  • 1 Выбор кирпича для несущих стен
  • 2 Расчет кладки
  • 3 Толщина
  • 4 Как определить несущую стену?
  • 5 Видео “Дома и стены из кирпича”

Выбор кирпича для несущих стен

Бывают два основных вида современных кирпичей: керамический и силикатный. Керамический (красный) состоит из глины, а также силикатный (белый) – из песка и извести. Остальные являются подвидами этих двух.

Достоинства силикатного: прочность, морозостойкость, изоляция, создание комфортного микроклимата, огнестойкость, аккумулирование тепла. Недостатки: хрупкость, слабая теплоизоляция.

Достоинства керамического: влагостойкость, морозостойкость, сохранение тепла. Недостатки: хрупкость при попадании воды в период межсезонья. Самое главное достоинство этого строительного материала – прочность. По наполнению есть полнотелый и пустотелый кирпич.

Существует также три класса прочности:

  • слабые;
  • средние;
  • прочные.

Для строительства можно применять полнотелые и пустотелые. Но при этом нужно помнить, что полнотелый красный кирпич (керамический) используется при строительстве многоэтажных зданий, цокольных помещений, подвалов, сводов фундамента, сводных арок, дымоходов и не только. Пустотелый керамический же лучше идёт для закладывания пустот и проёмов в монолитном здании.

Расчет кладки

Выполненная своими руками кладка – это страховка от халтуры и большая экономия ваших средств. Прежде чем приступать к работе, полезно будет просмотреть теорию и прочитать СНиП (Строительные нормы и Правила). Если ваше строение соответствует установленным требованиям, то это поможет официально принять её в эксплуатацию.

Расчёт на устойчивость производится на основе классификации, указанной в документации. Помните, что устойчивость зависит от толщины и высоты. Чем толщина больше – тем лучше. Чтобы избежать нежелательных явлений, внимательно прочтите пункты 6.16 – 6.20 СНиП II-22-81. В таблицах приведены данные и способы расчёта, которые помогут вам всё сделать правильно.

Читать еще:  Допускается ли применение для кладки несущих стен пустотелого кирпича

Определяясь с кладкой, обратите внимание на некоторые вещи:

  1. Нагрузка на стену (это влияет на этажность здания).
  2. Климат (нужно обеспечить не только прочность, но и должную теплоизоляцию).
  3. Эстетический фактор (к примеру, кладка из одинарного кирпича будет выглядеть куда изысканнее, чем из полуторного и двойного).

Толщина

Кирпич – это надёжный материал с отличной несущей способностью. Стена, которую сложили «в один кирпич», выдержит почти любую нагрузку. Утолщать ее нужно в том случае, если вы хотите увеличить теплотехнические и изоляционные свойства. Причиной может стать климат региона или же наличие рядом с вашим жилищем заводов, аэропортов и т.д.

Существуют такие кладки конструкций:

  • В полкирпича – 120 мм;
  • В один – 250 мм;
  • В полтора – 380 мм;
  • В два – 510 мм;
  • В два с половиной – 640 мм.

Для несущих стен самая минимальная толщина – в полтора кирпича (380мм). Стены «в один кирпич» могут применяться только для последних этажей, одноэтажных зданий и внутренних перегородок.

Как определить несущую стену?

Несущая стена – та, которая принимает на себя нагрузку вышерасположенных балок, плит и других элементов. Легчайший путь определения несущей стены – это конструктивный план дома. Там всё чётко обозначено, включая элементы стоечно-балочной системы. Если плана нет, то придётся пойти несколько другим путём.

Чтоб узнать, какая стена несущая, надо:

  1. Учесть расположение. Сюда относятся внутренние, «смотрящие» на соседние помещения; обращённые к лестничной клетке; наружные и самонесущие стены.
  1. Учесть толщину и используемый материал. Несущей стеной может быть кирпичная, толщина которой больше 38см. Или железобетонная панель, не менее 14-20см. При условии, что дом монолитный, к несущим относятся стены более 20-30см.
  1. Учесть опору плит перекрытия и балок. Плиты перекрытия должны опираться на стены своей короткой стороной.

Дополнительно добавлю, что ещё существуют самонесущие и ненесущие стены. Самонесущие не являются опорой для чего бы ни было, однако испытывают воздействие нагрузки от выше находящихся этажей. Ненесущие, как вы можете понять из названия, подвержены только собственной нагрузке (обычно это наружные стены). Сюда ещё можно добавить перегородки, которые тоже несут только свой вес.

Итог: выбор кирпича для несущих конструкций – дело хлопотное, требующее знаний и внимания. При этом все затраченные силы и ваше время окупятся с лихвой хорошим качеством и прилично сэкономленными финансами.

Видео “Дома и стены из кирпича”

Видеоурок по теме кирпича и его применения в строительстве домов. Какой кирпич лучше применять для кладки несущих стен, а какой больше подойдет для перегородок.

Возведение второго ряда межквартирной кирпичной перегородки

Здравствуйте!
Необходимо выложить второй ряд межквартирной кирпичной перегородки (кирпич на ребро) без воздушных зазоров с имеющейся перегородкой (на фото).

Предыстория следующая. Межквартирная перегородка была двойной: моя кирпичная перегородка (кирпич на ребро) — 10 см свободного пространства — кирпичная перегородка соседа (кирпич на ребро). Между перегородками связки из кирпичей. Кирпич — красный полнотелый.

По рекомендациям инженера-акустика Андрея Смирнова (AcousticGroup) в целях улучшения звукоизоляции решил убрать этот воздушный зазор и возвести перегородку вплотную к имеющейся, сделав тем самым цельную и относительно массивную конструкцию. А далее пирог: минвата (5-10 см) и фанера-ГВЛ-ГКЛ.

Как видно из фото имеющаяся перегородка достаточно кривая и с щелями, кирпич с мелкими трещина.

Посоветуйте, пожалуйста, чем обработать имеющуюся перегородку и как класть второй ряд кирпичной кладки, чтобы избежать зазоров и получить более-менее цельную перегородку из двух.

При возведении боюсь испортить имеющуюся (соседскую перегородку).

nxdorma , сделайте фальш-стену из гипсокартона.
Вы умомянули тех.спеца из акустик.групп, но ничего же не сделали и показываете голую стену

nxdorma , вариантов у вас несколько!

dmitrovski , мой вопрос о том, как правильно сделать кладку второго ряда, не испортив имеющуюся (соседскую) перегородку (на фото).

nxdorma , заполняете щели между кирпичами «первого ряда» перегородки раствором. На примыкающих стенах закрепите направляющие бруски по отвесу, после того как перегородка устоится их демонтируете. Далее ведете кладку второго ряда в два-три захода высотой по 1,2 — 1,3м. в день. Отступ от «первого ряда» сделайте см 6 чтобы вата не выдавливала «второй ряд» перегородки. Кладете первый ряд «второго ряда», вставляете плиты минваты и уже дальше продолжаете кладку, т.е. кладку ведете параллельно с укладкой мин. ваты, с тщательным заполнением швов раствором. «Ершей» в примыкающую стену будет достаточно 2-3 на высоту стандартной перегородки. Применение кладочной сетки по вкусу, ЕПМНИ через 5 рядов достаточно.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Резон , спасибо за ответ, но видимо я как-то неточно выразился в первом сообщении темы.
Мне надо сделать кладку второго ряда вплотную к имеющейся перегородке, то есть без минваты и воздушных зазоров.
Минвата будет уложена после того, как будет возведен второй ряд кладки, о котором я спрашиваю.

nxdorma , значит штукатурьте стену в уровень, а потом укладывайте второй ряд.
Только для чего этот геморрой?
Существуют более интересные и приемлемые варианты!
Вы если задавали вопросы спецу, то почему этот не разобрали?

Выкладывать перегородку ближе к соседской с небольшим зазором и заполнять его раствором в процессе кладки, можно разводить более жидкий, чем для кладки, чтобы он заполнял лучше пустоты

nxdorma написал:
Резон , спасибо за ответ, но видимо я как-то неточно выразился в первом сообщении темы.
Мне надо сделать кладку второго ряда вплотную к имеющейся перегородке, то есть без минваты и воздушных зазоров.
Минвата будет уложена после того, как будет возведен второй ряд кладки, о котором я спрашиваю.

nxdorma , это точно Андрей Смирнов так рекомендует?? Может поверх минваты еще что-то планируется?

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Резон , Вы меня неправильно поняли, поясняю.

на рис. 1, где двойная кирпичная перегородка с воздушны пространством — это как у меня было.
на рис. 2 — как хочу сделать: возвести кирпичную перегородку вторым рядом без воздушного зазора.
Далее, сделать звукоизолирующую конструкцию как здесь

Hovrashok написал:
Выкладывать перегородку ближе к соседской с небольшим зазором и заполнять его раствором в процессе кладки, можно разводить более жидкий, чем для кладки, чтобы он заполнял лучше пустоты

Hovrashok , то есть использовать разведенный кладочный раствор? Спасибо, подумаю насчет такого варианта.

Беспокоит один момент, не вырвет ли кирпичи соседской перегородки при высыхании раствора ?
Может тут тоже есть какие-то нюансы, как снизить эти риски.

Ещё, как я понимаю, можно класть кирпич, кладя раствор ещё и на плоскость кирпича примыкающую к соседской перегородке.

nxdorma , **конструкцию как здесь

** зачем тогда кирпич на ребро?

Можно в принципе даже не кладочным раствором, а другой замесить для заполнения с бОльшим содержанием воды и песка по отношению к цементу, к примеру 1к6-7 где-то, будет как штукатурка внутри между перегородками. Только думаю лучше не за один день все делать, чтобы просыхало немного и лишняя влага не пошла на стену соседа.
Можно класть и раствор на кирпич-стену во время кладки, на так небольших воздушных пустот думаю будет больше, особенно если исполнителю будет все равно на результат, а я так понял у вас задача убрать их по максимуму.

dmitrovski написал:
nxdorma , **конструкцию как здесь

** зачем тогда кирпич на ребро?

dmitrovski , затем, что толщина имеющейся межквартирной перегородки составляется всего 6,5 см полнотелого кирпича + 2-3 см штукатурки. Этой толщины и массы недостаточно для приемлемой звукоизоляции между квартирами даже при условии возведения звукоизолирующей конструкции.

Читать еще:  Стена искусственный кирпич своими руками

Если бы позволяла несущая способность перекрытия, то возводил бы перегородку 1/2 кирпича.
Но поскольку рисковать и ставить по угрозу чужие жизни и имущество не хочется, то буду возводить ту же самую перегородку, но впритык к соседской перегородке без воздушной прослойки.

Ничего не понял.
Но я бы сделал так = штукатурка того что есть с хорошим заполнением раствором всех пустот.
Далее минвата.
Далее кирпич на ребро и снова штукатурка, далее шпаклевка и т.д.
Просто не вижу ни 1 другого варианта.

nxdorma , но соседская же перегородка в пол кирпича выложена, а ваша что в четверть была? А что это за строение, что такое слабое перекрытие?

nxdorma написал:
Резон , спасибо за ответ, но видимо я как-то неточно выразился в первом сообщении темы.
Мне надо сделать кладку второго ряда вплотную к имеющейся перегородке, то есть без минваты и воздушных зазоров.
Минвата будет уложена после того, как будет возведен второй ряд кладки, о котором я спрашиваю.

nxdorma , сомнительное имхо решение, ниже кратко поясню почему, расписывать лень. Но если приняли решение делать так, то делаете тоже самое, что и описывал выше, только без относа от «первого ряда».
Смысл применения мин. ваты- гашение волн, более эффективное ее применение в полостях с хорошей реверберацией, хорошая реверберация — применение материалов со стенками большой поверхностной плотности, т.к. плотность кирпича выше, соответственно логично, что предпочтительней формировать стенки полости из него. Далее (в сравнении ГКЛ с кирпичом), листы ГКЛ сформируют некую «мембрану» — распространение изгибных волн по листам будет лучше. кирпич за счет большей жесткости конструкции, своего формата и «сотовости» кладки должен лучше гасить эти изгибные волны плюс отраженные волны лучше рассеивать. Изгибные волны эффективно будет гасить вязкий материал нанесенный на внутреннюю поверхность стенки (на картинке вибровикс МЛ). Плотно прилегающая вата в какой то мере имеет такой эффект (можно сказать побочный), хотя сама по себе таким демпфером не является. Лучший эффект от этого достигается, если мин. вата плотно прилегает к внутренней поверхности листов, но даже без плотного прилегания, есть большая вероятность, что плоскость картона будет пузырем от какого-никакого «давления» мин. ваты. Дополнительным плюсом применения кирпича будет то, что не придется траться на доп. мероприятия по формированию каркаса, вязкой мембраны, ГКЛ и т.д.
И ещё момент, если на эту стену будут монтироваться розетки . кирпич предпочтительней
Резюме (имхо): выбранный Вами материал — маркетинговый.
Связи между двумя «рядами» Вы уже убрали — осталось восстановить перегородку без жестких связей.
Второй «ряд» перегородки я бы рекомендовал выполнить не на ребро, а в полкирпича (в т.ч. и для рассогласования частот).
Места, в варианте с кирпичом, займет практически столько же.
По весу должны пройти (если стандартные пустотные плиты перекрытия).
Стоимость готового продукта раза в три меньше.
Эффективность подозреваю, что выше.
P.S. А вообще не слушайте, делайте как задумали, тем более, что я не акустик.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Hovrashok написал:
nxdorma , но соседская же перегородка в пол кирпича выложена, а ваша что в четверть была? А что это за строение, что такое слабое перекрытие?

Hovrashok , и моя и соседкая — кирпич на ребро.
Строение — 5 этажный дом начала 70ых.

Резон написал:
Второй «ряд» перегородки я бы рекомендовал выполнить не на ребро, а в полкирпича (в т.ч. и для рассогласования частот).
Места, в варианте с кирпичом, займет практически столько же.
По весу должны пройти (если стандартные пустотные плиты перекрытия).

Кирпичик можно и пустотный положить.

SergSB написал:
Но я бы сделал так = штукатурка того что есть с хорошим заполнением раствором всех пустот.
Далее минвата.
Далее кирпич на ребро и снова штукатурка, далее шпаклевка и т.д.

+1 Важно именно всё дыры заштукатурить.

Чет я не понял, почему кирпич на ребро, если на фотке стена в полкирпича выстроена?

Hovrashok написал:
Чет я не понял, почему кирпич на ребро, если на фотке стена в полкирпича выстроена?

С чего бы это ? На фотке 12,5 на 25 см. Это кирпич на ребро. Размеры видны и по гофре и по подрозетнику 8 см и по соотношению сторон.
Автор темы несомненно прав в этом.
Ну а качество кладки — это полный «»».
Поэтому с этой стеной нужно хорошо поработать.

nxdorma написал:
Резон , спасибо за ответ, но видимо я как-то неточно выразился в первом сообщении темы.
Мне надо сделать кладку второго ряда вплотную к имеющейся перегородке, то есть без минваты и воздушных зазоров.
Минвата будет уложена после того, как будет возведен второй ряд кладки, о котором я спрашиваю.

nxdorma , сомнительное имхо решение, ниже кратко поясню почему, расписывать лень. Но если приняли решение делать так, то делаете тоже самое, что и описывал выше, только без относа от «первого ряда».
Смысл применения мин. ваты- гашение волн, более эффективное ее применение в полостях с хорошей реверберацией, хорошая реверберация — применение материалов со стенками большой поверхностной плотности, т.к. плотность кирпича выше, соответственно логично, что предпочтительней формировать стенки полости из него. Далее (в сравнении ГКЛ с кирпичом), листы ГКЛ сформируют некую «мембрану» — распространение изгибных волн по листам будет лучше. кирпич за счет большей жесткости конструкции, своего формата и «сотовости» кладки должен лучше гасить эти изгибные волны плюс отраженные волны лучше рассеивать. Изгибные волны эффективно будет гасить вязкий материал нанесенный на внутреннюю поверхность стенки (на картинке вибровикс МЛ). Плотно прилегающая вата в какой то мере имеет такой эффект (можно сказать побочный), хотя сама по себе таким демпфером не является. Лучший эффект от этого достигается, если мин. вата плотно прилегает к внутренней поверхности листов, но даже без плотного прилегания, есть большая вероятность, что плоскость картона будет пузырем от какого-никакого «давления» мин. ваты. Дополнительным плюсом применения кирпича будет то, что не придется траться на доп. мероприятия по формированию каркаса, вязкой мембраны, ГКЛ и т.д.
И ещё момент, если на эту стену будут монтироваться розетки . кирпич предпочтительней
Резюме (имхо): выбранный Вами материал — маркетинговый.
Связи между двумя «рядами» Вы уже убрали — осталось восстановить перегородку без жестких связей.
Второй «ряд» перегородки я бы рекомендовал выполнить не на ребро, а в полкирпича (в т.ч. и для рассогласования частот).
Места, в варианте с кирпичом, займет практически столько же.
По весу должны пройти (если стандартные пустотные плиты перекрытия).
Стоимость готового продукта раза в три меньше.
Эффективность подозреваю, что выше.
P.S. А вообще не слушайте, делайте как задумали, тем более, что я не акустик.

Резон , я изначально хотел делать как Вы и говорите: минвата между кирпичными перегородками, но из-за недостаточной толщины и веса перегородки кирпич на ребро склоняюсь к варианту, о котором написал в этой теме.

Поскольку соседская часть перегородки и моя часть находятся на одной плите перекрытия, то нагрузка тогда будет 1/4 кирпича + 1/2 кирпича, что, как мне кажется, критично.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector