Masterdel1.ru

МастерДел №1
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стена кладкой один кирпич чем утеплить

Утепление кирпичных стен

Утепление кирпичных стен, варианты теплых кладок.

При постройке зданий и сооружений в различных областях нашей страны с давних пор используется кирпич или шлакоблок, и преимущество в разных районах и климатических зонах чаще всего отдается кирпичу. Основными свойствами кирпича являются прочность, долговечность, приемлемая стоимость в изготовлении, а также относительная простота при работе.

Выбор толщины стен

Если вы остановились на кирпичном доме, то для начала необходимо определить габариты будущего дома и его планировку, решить, как часто вы будете проживать дома, в какое время года, сколько людей будет в нем находиться и много других нюансов. Если вы мечтаете об уютном собственном дачном домике небольших размеров, в котором будут проживать люди только в летнее время года, то подойдет вариант дома со стенами в полкирпича. Толщина такой стены обеспечит достаточную теплоустойчивость и дешевизну при постройке. При возведении круглогодично посещаемого дома толщину стен необходимо сделать не менее двадцати пяти сантиметров. А для комфортного проживания как в летнее, так и уже в холодное время года, следует поставить свое отопление, например камин или печь.

Утепление

Но для защиты от холодного ветра, проникающего мороза одной кирпичной кладки будет недостаточно. Для такого дома необходимо устанавливать специальную теплоизоляцию. Возможен вариант увеличения толщины несущих стен, но это ведет и к увеличению затрат на стройматериалы и саму работу. Утепление кирпичных стен возможно различными способами – как современными, так и старыми, уже проверенными. Одним из зарекомендовавших себя методов является использование способа «колодцевой» кладки.

«Колодцевая кладка»

Такая кладка основана на создание свободного пространства между наружными и внутренними поверхностями (верстами) стен. Данное свободное пространство заполняется различным утеплителем, под который можно применять смеси опилок с раствором, шлак, керамзит, RUBленую солому, камыш, пенопласт (см.тут) и др. Применяя такой метод, необходимо использовать перевязку кладкой или кладочной сеткой обоих рядов кирпичей для большей устойчивости конструкции (см.здесь). Особенности «колодцевой» кладки:

· укладку наружной и внутренней верст следует делать с промежутком от 5 до 10 сантиметров, перевязка делается примерно через пять рядов, принимается во внимание высота здания и особенность сделанного подпотолочного пояса арматуры, существующие виды кирпичной кладки можно посмотреть тут.;

· на торцевые стены и места установки, оконных, дверных проемов выполняют сплошную кирпичную кладку с обязательной перевязкой швов;

· промежуток между верстами забивают плитами пенопласта или плитами пенополистирола. Такой метод снижает теплопроводность на 200%, при этом количество используемого кирпича не изменяется.

Способ кладки с оставлением замкнутых внутренних пустот:

· размер пустот должен составлять от 5 до 8 сантиметров;

· пустоты остаются полыми или заполняются утеплителями (керамзит, шлак, битумированная минеральная вата и т.д.).

К перечисленным способам можно также отнести облицовку наружных стен сайдингом с прокладкой слоя утеплителя (см.тут). Такой метод очень подходит для утепления старых кирпичных построек. Использование сайдинга очень выгодно и помогает решить задачу с внешним видом. Одним из наиболее оптимальных способов утепления внутренних стен может явиться и отделка поверхности древесиной или гипсокартоном с заполнением пустот утеплителем.

Как утеплить стену в полкирпича изнутри?

Как утеплить стену в полкирпича изнутри?

Как утеплить стену в полкирпича

Наружный вариант утепления дома — прямой путь к созданию теплого и уютного жилого пространства в здании, построенном в полкирпича. Утепление извне позволяет добиться значительного прогрева стен дома путем смещения «точки росы» изнутри постройки к ее внешним контурам. Данный прием препятствует образованию конденсата. А значит, стена, которая ранее была влажной, теперь сможет подсохнуть, поскольку не будет собирать водяные пары.

Материалы, которые наиболее часто используются, чтобы утеплить стену в полкирпича:

  • пенополистирол;
  • вспененный полиуретан;
  • полимеры с газовым наполнением.

Материалы для теплоизоляции с внешней стороны здания

Защита поверхности стен с наружной стороны тепловым изолятором эффективно помогает их просушке, если была накоплена избыточная влага. К таким материалам можно отнести:

Минвату — это плиты твердой и полутвердой структуры, которые производятся на основе базальта и кремнезема. При изготовлении их обрабатывают специализированными средствами, придающими изолятору свойство отталкивать воду и быть непроницаемыми для пара. Показатель плотности материала составляет 80-150 кг*м3, теплопроводности — 0,03 Вт/м. Различают такие типы материала:

  • обыкновенные;
  • ламелевые — отличаются перпендикулярной ориентацией волокон структуры, позволяющей эффективно утеплить поверхности с искаженной геометрией и стен из кирпича.

Вспененный полистирол — материал, обладающий повышенной прочностью и простой в монтаже. Имеет низкий индекс поглощения влаги. Плотность его может варьироваться в интервале 15-50 кг*м3. Относительно недорог. Срок службы изолятора составляет 25-35 лет. По происшествии данного отрезка времени материал теряет прочность, крошится, что способствует увеличению теплопроводности стены. Плиты производятся толщиной от 1 до 50 сантиметров. Не годится для обустройства внутреннего утепляющего слоя. Обладает рядом недостатков:

  • не устойчив к возгоранию;
  • паронепроницаем;
  • подходит только для внешней термоизоляции;
  • привлекателен для грызунов.

Вспененный полиуретан представляет собой симбиоз полиола и полизоционата, при воздействии температуры превращающийся в пену. Показатель теплопроводности изолятора разнится в интервале 0,019-0,035Вт*м3. Проницаем для воздуха и обладает частично эластичной структурой, которая отличается шумоизоляционными свойствами. Не боится воздействия кислот и химических веществ. Влагостоек, почти не горит и отличается значительным сроком службы. Отличается и рядом минусов:

  • достаточно дорог;
  • не вступает в реакцию с растворителями на органической основе и минеральными кислотами;
  • может пропускать пар;
  • монтаж требует привлечения профессионалов;
  • после истечения эксплутационного срока не способен выполнять свои функции.

Особенности самостоятельной тепловой изоляции здания в полкирпича

Выбирая будущую обшивку, не забудьте учесть тип материала, из которого построено здание, сезонность проживания в нем людей и тип утепления — внутреннее или внешнее. Существует ряд причин, согласно которым производить утепление дома лучше извне:

  • нет изменения полезной жилой площади комнат;
  • не меняется изначальный уровень герметичности строительного материала;
  • надежная защита от температурных скачков;
  • изначальная кладка будет надежно сохранена от грызунов и насекомых;
  • эксплуатационный срок службы здания удлинняется.

Теплоизоляция с использованием минеральной ваты

Структура материала довольно жесткая, что позволяет резать минеральные плиты с помощью пилы, ножовки или просто острого ножа. Не рекомендуется использовать ножницы, поскольку они сжимают разрезаемый материал и целостность структуры изолятора нарушается. Чтобы утеплитель лег более плотно, при проведении раскроя следует оставить запас материала в интервале 0,5-2 сантиметра.

Минеральную вату в рулонах режут без ее разворачивания. Плитные варианты разрезаются отдельно друг от друга. Рекомендуемая толщина изолирующего пласта должна быть свыше 10 сантиметров.

  • Подготавливаются плиты минеральной ваты, согласно габаритам которых монтируется каркас из дерева. Стену обрабатывают клеевым раствором, ячейки заполняются плитами утеплителя. Изоляция от влаги и холода непременно укладывается между внешней и внутренней стеной постройки. Затем можно приступать к созданию кирпичной облицовки.
  • Основой для крепежа минеральной ваты будут являться специальные анкера, смонтированные по контуру основной кладки здания. Утеплитель укладывается на стены, после чего его фиксируют при помощи зажимов. Кирпичная облицовка производится с сохранением небольшого зазора, после чего можно осуществить выравнивание и затирку имеющихся швов. Здание можно облицевать с применением сайдинга или дополнительного штукатурного слоя. Его укладывают поверх армирующей сетки и окрашивают.

Теплоизоляция вспененным полистиролом

Обшивку внешних стен здания начинают со сборки каркаса из дерева. Толщина утеплительного материала должна максимально точно совпадать с толщиной реечного основания. Поверхность стены должна иметь шероховатую текстуру, тогда на нее будет легко нанести специальный адгезивный раствор для установки фрагментов утеплителя. На анкера монтируются уголки из металла, места соединений стыкуют при помощи монтажной ленты, после чего затирают. Затем крепят специальную пленку, служащую защитой от ветра и влаги. Оставляют зазор для вентиляции размером от 3 до 5 сантиметров.

Осталось только оштукатурить фасад и обшить его сайдингом.

Изоляция вспененным полиуретаном

Данный метод позволит эффективно улучшить тепловую изоляцию дома, построенного в полкирпича. Поверх кирпичной или пеноблочной кладки нужно установить сетку из металла. При незначительной поверхности утепления можно не устанавливать дополнительные крепежные элементы. Вспененный полиуретан наносится с использованием специализированного устройства, осуществляющего его нагрев и распыление. Материал быстро расширяется, эффективно заполняя все имеющиеся пустоты и полости. Остыв, он становится гладким и твердым. На слой изолятора наносят раствор клея и армирующую сетку. Затем поверхность покрывают штукатуркой и окрашивают. Материал великолепно пристает к любым поверхностям, почти не оставляя излишков по окончании работ.

Данный метод теплоизоляции позволяет в значительной степени уменьшить толщину и вес возводимой конструкции.

В заключение

Обладая необходимыми знаниями о нюансах термоизоляции стен из кирпича, существующих типах строительных материалов, их плюсах и минусах, будет легче определиться с оптимальным вариантом. Если вы хотите произвести все виды работ самостоятельно, понадобится четкое следование инструкциям. Малейшее отклонение от положенной технологии может грозить неприятными последствиями: возникновение плесени, медленная деформация кладки из кирпича.

Помните, что утепляемая поверхность должна быть обеспечена достаточной вентиляцией приточно-вытяжного типа. Это поспособствует удалению избыточной влаги.

Как утеплить стену в полкирпича?

Фасадное утепление поможет сохранить комфорт и тепло дома в полкирпича. Внешнее утепление ориентировано на хороший прогрев стен и смещение точки росы к наружной поверхности. Благодаря этому конденсат не накапливается, что дает возможность мокнущей ранее стене высыхать за счет расхождения пара.

Читать еще:  Как отремонтировать кирпичную кладку наружной стены крошится кирпич

Для теплоизоляции наружных поверхностей используют: вспененные полистирол и полиуретан, газонаполненные полимеры. Эти материалы отлично себя зарекомендовали, благодаря влагостойкости, легкости, стабильным формам и прочности.

Материалы для утепления с внешней стороны

Защита стен теплоизоляционным материалом снаружи от холодного и влажного воздуха, способствует их высыханию при излишнем накоплении влаги. К материалам-утеплителям относятся:

  • Минеральная вата — твердые и полутвердые плиты, изготовленные из кремнезема и базальта. Проходит обработку специальными средствами для придания водостойких и паронепроницаемых свойств. Имеет плотность от 80 до 150 кг/ м3 и теплопроводимость — 0,030 Вт/м. Материал делится на следующие виды:
    • простые;
    • ламелевые — за счет перпендикулярного расположения волокон отлично подходят для утепления неровных поверхностей и кирпичных стенок.
  • Пенополистерол — прочный и легкий в обработке материал с низкой водопоглощаемостью. Имеет плотность от 15 до 50 кг/м3. Отличается относительной дешевизной. Длительность службы в среднем от 25 до 35 лет. По истечении срока материал начинает частично рассыпаться, из-за чего снижается тепловое сопротивление стены. Толщина плит от 1 до 50 см. Подходит только для наружного утепления. Но имеет ряд минусов:
    • легко возгорается;
    • не пропускает пар;
    • не подходит для утепления внутренних стенок;
    • привлекает мышей.
  • Пенополиуретан — соединение полизоционата и полиола, которое при нагревании образует пену. Теплопроводность от 0,019 до 0,035 Вт/ на м3. Хорошо пропускает воздух и имеет полуэластичную структуру, что способствует отличной шумоизоляции. Устойчив к кислотам и химическим веществам. Водостойкий и низкогорючий материал имеет срок службы 20—30 лет. Однако существуют и отрицательные моменты:
    • высокая стоимость;
    • не контактирует с минеральными кислотами и органическими растворителями;
    • является пропускником пара;
    • при установке нужна помощь специалистов;
    • теряет свои свойства при окончании срока службы.

Вернуться к оглавлению

Как сделать утепление дома в полкирпича?

При выборе обшивки учитывается материал постройки, характер проживания и определяется изнутри или снаружи будут проводиться работы. Утепление дома лучше производить с внешней стороны по следующим причинам:

  • Полезная площадь не меняется.
  • Первоначальная герметичность материала остается не тронутой.
  • Защита от перепадов температур.
  • Дополнительная защита первоначальной кладки от вредителей.
  • Продляется срок службы дома.

Вернуться к оглавлению

Утепление минеральной ватой

Материал имеет жесткую структуру, поэтому плиты из минваты режутся ножом или пилой. Ножницы для использования не подходят, так как при разрезе они сжимают материал, разрушая структуру теплоизоляции. Для плотного заполнения при раскрое нужен запас от 0,5 до 2 см. Разрез рулонной ваты делается в свернутом виде, а плит — по отдельности. Толщина утеплителя на фасадах зданий должна быть не меньше 10 см. Методы утепления:

  • Минеральная вата берется в плитах, по размерам которых строится деревянный каркас. Стена смазывается клеящим составом и «окна» заполняются ватными плитами. Делается гидроизоляция и термоизоляция между основной и внешней стеной. Дом облицовывается кирпичом.
  • По всему периметру основной кладки дома вставляют анкера, которые являются основой-держателем плит из минваты. Все стенки обкладываются утеплителем и фиксируются зажимами. Дом облицовывается кирпичом с небольшим зазором. Швы затираются и выравниваются. Дом облицовывается сайдингом или дополнительной штукатуркой, которая накладывается на армирующую сетку, а после окрашивается.

Вернуться к оглавлению

Технология утепления пенополистиролом

Обшивка внешних стен начинается с установки деревянного каркаса. Толщина реек приравнивается к толщине материала-утеплителя с учетом точного попадания в замер. На стену, поверхность которой должна быть шершавой, наносится специальный раствор и клеится пенополистирол. При помощи анкеров устанавливают металлические уголки, а места стыков склеиваются монтажной лентой и затираются. Закрепляется гидроветроизонирующая пленка с зазором для вентиляции в 3—5 см. Фасад штукатурится и обшивается сайдингом.

Обшивка пенополиуретаном

Технология позволяет усилить или утеплить дом в полкирпича. На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков с помощью клея устанавливается металлическая сетка. Если объем утепления небольшой, то можно обойтись без дополнительных крепежей. С помощью специального нагревающего устройства распыляется пенополиуретан. Расширяясь, он заполняет все пустоты, а при остывании превращается в твердую гладкую массу. На утеплитель наносится клеевой раствор и армирующая сетка, поверхность штукатурится и покрывается краской. Материал замечательный в использовании, отлично прилипает к любым плоскостям, а расходников практически не остается. Применяя этот метод утепления можно существенно уменьшить толщину и снизить массу ограждающих конструкций.

Энергоэффективный дом

Чем утеплить колодцевую кладку. Все, что можно засыпать и залить и нужно ли этим заниматься

В 80-х была мода на колодцевую кладку с замкнутой воздушной прослойкой. Читал, что кому-то засыпали в колодцы керамзит или шлак. «Жертвой» моды стал дом моей свахи, построенный в рамках массового строительства заводом для своих работников. Наверное, в те времена и возникла баечка про лучший в мире утеплитель — воздух.

Нужно отметить, что кладка с пустым простенком была популярна и на западе. С утеплением таких домов возникло много проблем, подробнее в конце статьи.

На момент строительства действовала серия 2.130-1 , скрин из документа прилагаю и настоятельно советую ознакомиться с оригиналом, чтобы понять, как до такого додумались и почему в 21 веке не надо применять подобные «энергоэффективные» решения в строительстве «для себя».

Площадь дома 87 м2, за февраль ушло больше 500 кубов газа при температуре в помещении 17-18С, за окном днем -4, ночью -8 (февраль 2021, среднесуточная). Котел не выключается неделями. Нужно либо утепление пустот в стенах, либо наружное утепление, а может и то, и другое. Проштудировал все строительные форумы, пересмотрел десятки часов видео на тему утепления пустотелых стен и колодцев и как-то расстроился — нет решения, удовлетворяющего во всем. Хоть бери и разбирай хату. Но что-то делать со стенами нужно. Уверен, не только у меня стоит вопрос, заполнять ли воздушную прослойку в стене и чем.

Теплотехнический расчет колодцевой кладки

Нужно начать с вводных: пол-кирпича+12 см прослойка+пол-кирпича. В SmartCalc этот «пирог без начинки» выглядит так:

Согласно серии 2.130-1 минераловатная плита имела другие характеристики и в итоге сопротивление теплопередаче составляло 1.915 (при современной норме около 3).

Все возможные варианты засыпок, заливок и облицовок прогнал через калькулятор, какие-то выводы можно сделать уже на основе этих расчетов.

Читать еще:  Плитка для стен под кирпич размер

Чем и как можно заполнить пустоту в стенах дома

К каждому варианту утепления прилагаю скрин теплотехнического расчета, чтобы ничего себе не фантазировать, глядя лишь на коэффициенты теплопроводности разных материалов. Заодно видим влагонакопление и точку росы. Плитные утеплители, предусмотренные для закладки в колодец ГОСТом, я не рассматривал — их уже не телепортируешь в простенок.

Засыпка перлитом

Более-менее доступный минеральный насыпной утеплитель, который чаще всего используется для утепления колодцевой кладки. Экологически чист, не горюч, не гниет, мыши к нему равнодушны, усадка минимальная. Основные минусы: открытые поры, высокая гигроскопичность и, тем самым, потеря теплоизоляционных свойств в самое холодное время, ну и при определенных условиях на нем чудесно растет грибок (выращиваю на нем триходерму для огородных дел). Ветка про перлит на Forumhouse. В калькуляторе выбрал вермикулит с такими же данными, как у местного перлита (100 кг/м3). Не нашел перлит с плотностью 200 кг в продаже.

Лучше, чем с воздушной прослойкой, но без внешнего утепления проблемы с влагой.

Пенополистирол в виде гранул не представлен в калькуляторе, а заменить его на плитный вариант кажется мне плохой идеей. Так или иначе, гранулированный ППС тоже засыпают (задувают) в колодцы. Самый бюджетный вариант — вторичка, дробленка. Но качество такого утепления нельзя заранее просчитать, это минус. Если пользоваться определенной схемой задувки, можно заполнить колодец довольно плотно. Когда есть доступ к воздушной прослойке через кровлю, то крошку при засыпке можно трамбовать подручными средствами (и такое встречал на форумных просторах).

  • Так задувают пенополистирольные шарики в Англии, предварительно смочив каким-то клеем

Пенополистирольная гранула сильно электризуется, забивает шланг при выдуве. Ее текучесть может свестись на нет из-за статики и она комками будет залипать на перемычках-сетках внутри зазора. Задувка стен пенопластовой крошкой еще сложнее. Трудоемко, но можно справиться самому. Способ имеет право на существование, как самый недорогой, но посчитать эффективность вряд-ли возможно.

Эковата

Она же юнизол, целлюлоза — интересный утеплитель, но требующий профессионального подхода. Посмотрите несколько роликов в youtube на тему усадки эковаты, в них разобраны основные ошибки утепления этим материалом. Посмотрим по расчетам:

И видим ограничение влаги в ограждающей конструкции плюс недостаточное сопротивление теплопередаче. Не нужна нам эковата в колодце.

Керамзит почти ничего не добавляет к теплосопротивлению колодцевой кладки, как и пеностекольная крошка. Этим материалам не место в пироге стены.

Полистиролбетон

Полистиролбетоны по разным «рецептам» — сомнительное удовольствие что по трудоемкости, что по эффективности (2.12 (м²•˚С)/Вт). Для заливки бетонов обязательно используется глубинный вибратор, а в простенок уже не засунешь его. Хотя заливка чего-либо, что ни говори, самое надежное дело. И что же мы можем залить в колодцевую кладку?

Пеноизол

Пеноизол (карбамидный пенопласт) сейчас заливают чуть-ли не из каждого утюга. Каждая вторая стройбригада имеет какое-никакое оборудование для смешивания/заливки/напыления, так что посчитаем и его:

Прекрасные цифры по R, не очень хорошо по влаге. Пеноизол среди заливных утеплителей №1 по обсуждениям в сети в связи с поголовным браком и нарушением технологии. Результат утепления пеноизолом может быть очень печальным, слишком много этапов, на которых можно нарушить технологию. Нужна стена, которая выдержит три атмосферы от подающего пену оборудования, как говорят пеноизольщики — заливаем до легкого треска. Усадочные трещины, пусть и небольшие, никак не отремонтируешь. Проверить качество выполненных работ можно только в отопительный сезон тепловизором.

Посмотрел несколько видео с заливкой пеноизола и ППУ в процессе кладки — даже так, контролируя заполнение, образуются карманы и щели. Насколько они влияют на конденсацию и прочее, я не знаю. Сама идея заполнения пустот пеной мне очень нравится, но слишком велика цена в случае брака. Посмотрите так же статью американского строителя, который не доволен пеной, это его видеорепортаж с обьекта:

Говорит, что его работа состоит в переделке утепления после пеноизольщиков. В англоязычном ютубе вообще сотни роликов от недовольных утеплившихся.

Пенополиуретан

На порядок дороже пеноизола, дает прибавку к СТ в 0,4 (м²•˚С)/Вт к пеноизольным 4.4, лучше ситуация с влагонакоплением. Проблемы применения все те же — прекрасный материал применяют не по ТУ, без учета специфики того или иного вида ППУ (закрытая/открытая ячейка, плотность кг/м3, качество компонентов и их срок годности, масса других моментов). Хороший ППУ в сочетании с хорошим оборудованием и специалистами стоит очень дорого, а контроль выполненных работ не так прост.

Пеноматериалы имеют свой срок годности (очень короткий), и разрушаются не в одночасье — дом постепенно теряет теплоизоляцию, отремонтировать или поменять пену нереально.

Шлак, гравий и опилки по тем или иным причинам не стоят рассмотрения, даже если у вас есть бесплатный доступ к материалу.

Может лучше снаружи?

Проблема воздушной прослойки — конвекция. Доступно обьясняется это явление на примере колодцевой кладки в вебинаре инженера-строителя А. Терехова.

Если в зазоре будет стабильная температура, то «ветер гулять» там не должен (при условии замкнутой воздушной прослойки, не вентилируемого фасада). Утеплившись снаружи мы решаем проблему «малой кровью», и не нужно сверлить 100500 дыр для заливки/засыпки. Что об этом думает калькулятор:

Я не брезгую почитать и англоязычные источники. Все-таки, там утепляться массово стали 20 лет назад и результат налицо. В той же Великобритании кладка с простенком практиковалась из-за «влажных ветров» с побережья — кирпич наружный мокнет, дальше стена сухая. Ажиотаж на утепление простенка пошел в Америке и Британии благодаря гос. программам, компенсирующим расходы гражданам на теплоизоляцию. Много проблем возникло в итоге, куча репортажей с плесенью, разрушенными домами и все в таком духе. Страшные картинки и цифры есть в документе Post Installation Performance of Cavity Wall and External Wall Insulation, шикарный материал на тему, как надо и не надо утепляться). Целые сайты посвящены решению проблем с утепленной воздушной прослойкой, с сотнями тепловизорных фото, не для слабонервных. Нашел все это, когда уже заканчивал подбор материала для статьи.

Появились службы, выковыривающие и высасывающие утеплитель из простенка:

Настоятельно рекомендую эту статью, в ней описаны все проблемы внутреннего утепления колодцевой кладки, с которыми массово столкнулись в Великобритании, так что просто засыпать/задуть и расслабиться вряд-ли получится. Может, оставить воздушную прослойку в покое?

Склоняюсь к тому, что утеплять пустотелые стены разумнее снаружи. Если дело сделается — напишу что-как. Буду рад комментариям.

Как и чем утеплить кирпичный дом?

  1. Особенности работ
  2. Утепление изнутри
  3. Чем и как утеплить снаружи?

Знать, как и чем утеплить кирпичный дом, очень важно и при первоначальном заселении, и при последующих работах по утеплению стен изнутри. Необходимо разобраться также, чем лучше утеплять дом из кирпича своими руками снаружи. Внимание надо уделять особенностям пеноплекса и других утеплителей, специфике «пирога».

Особенности работ

Прежде чем утеплить кирпичный дом, надо выяснить, построен он из пустотелого кирпича или из полновесных блоков. Это определяет то, насколько мощным должен быть слой изоляции, насколько велики ее защитные свойства. Необходимо учитывать и способ выполнения кирпичной кладки. Если она не монолитна, а сделана по колодезной методике, с оформлением прослойки воздуха, исходные тепловые качества также будут выше.

Сами утеплители подбирают отдельно для наружного и внутреннего использования, учитывая всегда при определении толщины прежде всего тепловые характеристики конструкций.

Утепление изнутри

Минеральная вата

Удержание тепла внутри при помощи ваты — довольно старая, но все равно актуальная технология. Надо только учитывать, что любые меры внутреннего утепления предпочтительны исключительно при невозможности выполнить теплоизоляцию снаружи. Внутренние утеплительные работы несколько сократят полезную площадь в жилище. Однако у них есть и другие преимущества:

Читать еще:  Как рассчитать количество кирпичей для строительства стены

простота исполнения (обычно можно обойтись без помощи специалистов);

отсутствие необходимости оформлять разрешения у коммунальных служб и управляющих компаний.

Так как минеральная вата легко вбирает воду, обязательно нужна гидроизоляция и пароизоляция.

В качестве парового барьера очень широко применяют полиэтиленовую пленку. Крепление ватных матов и иных материалов обеспечивается обычно при помощи строительного степлера. При отсутствии его в ход идут оцинкованные гвозди. Монтаж самого изолятора чаще всего происходит на обрешетку из дерева или металла, при этом следят, чтобы вата крепилась в ячейках плотно, без небольших зазоров. Снаружи ее также придется изолировать от попадания влаги.

Пористая штукатурка

Другое ее название — теплоизоляционная штукатурка. Нередко люди интересуются, способен ли этот материал стать полноценной заменой каменной вате и иным утеплителям в квартире. Производители заявляют об этом открыто, подчеркивая, что 5 см специальной штукатурки эквивалентны 2-4 см пенополистирола или полуторной кирпичной кладке. Эти заявления вполне обоснованы, но только с небольшими уточнениями. Решающую роль в обеспечении тепловых характеристик играет наполнитель смеси.

Насыщение пенополистиролом обеспечивает стойкость к увлажнению. Однако недостатком при этом окажется рыхлость утепляющего слоя.

Обязательно понадобится армирование и прикрытие простой твердой штукатуркой. Кроме того, при контакте с пламенем полимер будет плавиться, выбрасывая весьма токсичные компоненты. Вермикулит и перлит полностью натуральны и безопасны, сравнительно недороги, но подвержены воздействию воды. Практически безупречное по техническим параметрам пеностекло стоит сравнительно дорого.

Как и при работе с обычной штукатуркой, очень важна предварительная подготовка стен. Их полагается вычистить от засоров и насытить грунтовкой. Выпирающую арматуру, гвозди и другие помехи для нормальных работ обязательно надо удалять. Смесь готовят строго по инструкции от производителя и применяют максимально быстро, не дожидаясь и половины предельного срока сохранения пластичности. Нанесение раствора должно идти по маякам с использованием шпателя, каждый слой — толщиной максимум 2 см, при этом выжидают после его нанесения не менее 4 часов прежде, чем возобновят оштукатуривание. В завершение поверхность старательно затирают.

Пенополистирол

Этот материал непроницаем для пара и потому идеальным образом подходит для внутренних утеплительных работ. Он к тому же и легок, потому что 98% объема заняты газом. Также пенополистирол хвалят за:

удобство плитной формы применения;

малую пожарную опасность;

низкую (в сопоставлении с аналогичными по качествам материалами) цену.

Но надо помнить и о слабостях:

несмотря на повышенную прочность, плиты ППС хрупки, могут ломаться или крошиться;

материал нестоек к воздействию ацетона либо бензина;

при температуре свыше 60 градусов вероятно выделение паров фенолов;

пенополистирол может легко загораться.

Утеплить дом изнутри плитами ППС можно даже без сложной многослойной выкладки.

Даже выравнивание основы штукатуркой не обязательно, как и использование пленок с эффектом парового барьера. Пирог с утеплителем включает выравнивающий слой, если внутри стена покрыта вмятинами, выбоинами или сильно искривлена. Проницаемость слоев, начиная от самого нижнего, должна последовательно убывать. При продвижении вглубь стены она, соответственно, возрастает.

До начала оштукатуривания надо избавиться от старой краски, отслоений штукатурки, пятен и иных засорений. По мере надобности недостатки поверхности устраняются выравнивающей массой. Только когда она отвердеет, можно переходить к монтажу обрешетки. Но этот момент не обязателен и практикуется лишь при необходимости во внешней обшивке — прежде всего гипсокартоне. Бруски должны ставиться с тем же шагом, каков размер утепляющих плит — тогда непроизводительные потери материала будут сведены к минимуму. По толщине бруски должны соответствовать плитам.

Пенопласт

Для этой цели можно применять разные типы пенопласта. К примеру, ПСБ С-15 вполне пригоден для утепления внутри и для звукоизоляции помещений. ПСБ С-25 рекомендован для более суровых эксплуатационных режимов. Пользоваться же ПСБ С-35 в жилых домах излишне — этот утеплитель рассчитан скорее на промышленные объекты. Очень важно, чтобы пенопласт имел однородную по всей площади структуру, имел аккуратную линию среза.

Необходимо отбирать материал, изготовленный по ГОСТ, а не по техническим условиям. Прежние отделочные материалы надо обязательно убрать. Краску соскребают шпателем.

Стыки пенопласта полагается размещать не с ровной линией, а выкладывая их подобно кирпичу. Именно такое решение гарантирует надежность монтажа.

Пенофол

Это современный утеплитель, отличающийся многофункциональностью. Такой материал можно класть в несколько слоев. Полимер накрывают с одной или двух сторон пленкой из алюминия. Фольга толщиной минимум 12 мкм позволяет обеспечить отражение тепла на уровне свыше 95%. Экологичность пенофола не вызывает сомнений.

Но этот материал мягок и сразу прогибается при нажатии. Поверх него нельзя будет клеить обои или наносить штукатурку. Кроме того, пенофол — проводник. Во всех точках его крепления надо особенно тщательно изолировать силовые кабели. Еще пенофол отличается слабой адгезией, его надо сажать на специальную клеевую смесь. Последовательность работ:

крепят рейки вертикально с шагом 60 см;

кладут утеплитель в промежутки каркаса;

В домах из силикатного кирпича утеплить стены внутри своими руками можно и пеноплексом. Но его надо тщательно выбирать. Очень важно, чтобы материал не прогибался при малейшем нажатии. Также надо правильно рассчитать толщину слоя пеноплекса. Лучше использовать резерв 10-15% по объему, нежели переделывать затем работу с нуля. Монтаж производят на сухой клей.

Желательно утеплять, конечно, и пол. Для этой цели нередко применяют пористые растворы. Покрытия обустраивают так же, как и простой бетон.

Мягкие материалы нужно армировать при помощи сетки либо фиброволокна. Твердые утеплительные покрытия упрочнять дополнительно не требуется.

Иногда советуют выбрать утепление стен в комнате пеной. Специальный полимер при реакции с водой или особо подобранным компонентом увеличивается в десятки раз. Заполнив все свободное место, он затвердеет. Современные составы полностью безопасны в экологическом отношении, но нуждаются в защите от контакта с водой и солнечным светом. Впрочем, при заполнении промежутков кирпичной кладки, выполненной по схеме колодца, такая проблема исключается автоматически.

Утепление старых дачных кирпичных домов подразумевает и работы с потолком. Через него уходит до 40% тепла. Для решения проблемы можно использовать:

минеральную вату (самый популярный вариант);

керамзит (разные фракции);

Чем и как утеплить снаружи?

Выбор вариантов внешних материалов, позволяющих обшить кирпичный дом снаружи, и определение их необходимой толщины очень важны. Поглощение воды в этом случае еще актуальнее, чем при внутренних работах. Потому от использования минеральной ваты обычно отказываются. Все меньше пользуются и горючим пенополистиролом. В домах с достаточно мощным фундаментом можно обойтись и теплой штукатуркой, но это дорогостоящее решение.

При использовании пенополиуретана поверх него надо формировать слой обычной или декоративной штукатурки. ППУ негорюч, но может плавиться. Монтаж плитных материалов обычно производится поверх обрешетки из бруса. В некоторых случаях используют металлические профили.

Любые направляющие должны располагаться с меньшим разбросом, нежели сам утеплительный материал. Это позволяет более плотно выложить теплоизоляцию.

Если речь идет о базальтовой вате, то это достаточно крепкий материал, чтобы его можно было фиксировать без каркасов. Обычно профиль монтируют сначала по горизонтали. Когда отделан весь фасад, ставят укрепляющую сетку и поверх нее формируют слой штукатурки. Пенопласт (экструдированный пенополистирол) обычно крепят по методике «мокрый фасад». Это очень простой подход, но все работы надо начинать после тщательной очистки поверхности.

Придется вычищать швы между кирпичной кладкой. На уровне цоколя крепят профиль из металла. По нему отсчитывают выкладку первого уровня утеплителя. Еще этот профиль выполнит функцию капельника. В середине и на углах должно выполняться дополнительное крепление дюбелями. Потом монтируют армирующую сетку из пластика. В завершение наносят базовый штукатурный слой, а после высыхания раствора — грунтовку и итоговую декоративную штукатурку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector