Masterdel1.ru

МастерДел №1
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схемы раскладки кирпича при кладке стен

Предварительная раскладка кирпича

Несмотря на широкую распространенность керамических стеновых материалов, при их использовании на практике очень часто допускаются ошибки. Это достаточно серьезный повод для того, чтобы ознакомиться с основными правилами выполнения такой операции, как раскладка кирпича. На сегодняшний день доступен большой выбор керамических стеновых материалов. Застройщики применяют как традиционные изделия – пустотелый и полнотелый кирпичи (клинкерный, лицевой, рядовой) и пустотелые камни, так и более современные варианты – крупноформатные пустотелые блоки, выполненные из поризованной керамики. Раскладка кирпича проводится при возведении двухслойных и трехслойных конструкций (то есть с использованием систем утепления), а керамические же блоки дают возможность возводить однослойные наружные стены без утепления. Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы: растворная лопата, кельма, швабровка, расшивки, строительный уровень и правило, деревянная порядовка, раствор для кладки.

Раскладка кирпича осуществляется при возведении конструкций в несколько слоев, то есть с утеплением.

Правильно подобранный раствор – залог успешной кладки плитки

Кладка – это конструкция из уложенных в заданном порядке и скрепленных друг с другом строительным раствором камней, кирпичей, блоков или плитки, между которыми образуются вертикальные и горизонтальные швы.

Для кладки плитки и кирпича наиболее часто используется цементно-известковый раствор. Исключение составляет разве что клинкерный кирпич, кладка которого осуществляется на цементный раствор.

При устройстве однослойных наружных стен вместо стандартного раствора часто используется теплосберегающий раствор, что позволяет сохранять однородность стены с точки зрения сопротивления теплопередаче.

Способы выполнения кладки

Схема кладки способом вприсык.

Способы кирпичной кладки зависят от будущей толщины перегородки, поэтому материал раскладывается в том положении, в каком он будет располагаться в кладке. В случае если стена выполняется в два кирпича, для раскладки наружной версты с тычковым положением кладка осуществляется по два кирпича в стопке строго перпендикулярно стене либо же под углом 45 градусов к оси стены, оставляя между стопками промежуток в полкирпича.

В случае, когда стена выполняется в полтора кирпича, для кладки наружной версты с тычковым и ложковым расположением раскладка осуществляется параллельно осевой стене по два кирпича в стопке. Промежутки между стопками в данном случае должны составлять 10-15 мм для тычковой версты и 1 кирпич для ложковой версты.

Перед тем как определять конкретные способы кирпичной кладки и приступать к самому процессу, необходимо определить расположение перегородки между основными и несущими стенами. Место соединения перегородки с основной стеной помечается вертикальным штрихом. В каждом четвертом ряду необходимо будет сделать лунки глубиной в половину или четверть кирпича. Так можно обеспечить максимально прочную состыковку перегородки с несущей или основной стеной за счет сцепления перевязки перегородки. Чтобы точно определить направление будущей стены, от одного до другого вертикального штриха необходимо натянуть шнур либо шпагат.

Нужно запомнить, что прочность и качество кладки очень сильно зависят от правильности расстилания затвора – от его количества, а также степени заполнения поверхности материала.

Подготовка кирпича

Схема кладки способом вприжим наружной версты.

Для экономии времени и большего удобства при выполнении кирпичной кладки материал рекомендуется подготавливать по такому простому алгоритму: кирпичи по возможности складываются как можно ближе к самой кладке; при выполнении ложковой кладки кирпичи укладываются параллельно возводимой перегородке либо под незначительным углом, а при тычковой – параллельно перегородке; при выполнении кладки наручной версты кирпичи подготавливаются на внутренней части стены, в случае же внутренней кладки – на наружной части.

Постель, которая будет использоваться для кладки версты или забутки, не должна заниматься стройматериалом (кирпичом). Если раскладка выполняется в два кирпича и больше для наружных верст, которые кладутся тычками, стройматериал складывается в столбики на расстоянии, равном одному кирпичу от стены, под прямым углом к перегородке по две штуки. В случае если верста кладется ложком, то столбики тоже складываются по два кирпича, однако уже под углом в 45 градусов и параллельно перегородке.

Если раскладка выполняется в полкирпича, для тычковой кладки стройматериалы складываются в столбик по паре кирпичей параллельно возводимой перегородке, для кладки ложком – точно так же, однако на расстоянии в кирпич от первого столбика.

Пошаговая инструкция рубки кирпича.

Если перегородка или стена выполняется толщиной в треть кирпича, складирование стройматериала осуществляется параллельно стене один за другим. Первый столбик складывают на расстоянии около 50 см от крайнего кирпича версты с той целью, чтобы была возможность беспрепятственно положить раствор на кладку. В этом случае будет удобно не только класть раствор, но и разравнивать его. Кроме того, стройматериал, который сейчас должен использоваться, всегда будет находиться в пределах доступа.

Для того чтобы в полной мере соблюсти все требования, предъявляемые к перевязке швов в местах примыкания и соединения стен, а также в процессе кладки столбов и простенков, нужно применять неполномерные кирпичи, такие как половинки, трехчетверки и четверки.

Размер неполномера подбирается таким образом, чтобы он был идеально приближенным к необходимому. Рубя кирпич, удар нужно направлять под прямым углом к рубящей поверхности. В противном случае обрубленная часть кирпича не будет под углом 90 градусов. Когда необходимо разрубить материал вдоль, нужно дополнительно отметить линию обрубки и нанести по ней легкие удары с обеих сторон ложковых и торцовых частей, после чего резким ударом наотмашь разрубить кирпич по нанесенной линии.

Расшивка швов

При кладке пустотелых крупноформатных блоков вертикальные швы не заполняют раствором.

Кладка плитки, как и всех остальных керамических стеновых изделий, осуществляется «на толстые швы». Нужно обязательно проконтролировать их толщину, которая должна находиться в пределах от 8 до 15 мм, наиболее оптимально – 12 мм. В стенах из традиционных пустотелых камней и кирпича раствором заполняются и вертикальные, и горизонтальные швы.

В случае кладки стен из пустотелых крупноформатных блоков с боковыми гранями вертикальные швы раствором заполнять не нужно. В данном случае вертикальный шов нужно предусматривать лишь в местах сопряжения стен и в углах. Нужно также обратить внимание на равномерность распределения строительного раствора по постели. Недопустимо нанесение раствора в виде полос или лепешек, так как это может плохо повлиять на прочность стены в целом.

Для улучшения тепловых характеристик однослойных перегородок лучше не экспериментировать, а использовать для кладки кирпича и плитки теплосберегающий раствор.

Возводить перегородки начинают с закладки углов. Данная операция, как правило, выполняется самым опытным каменщиком в бригаде. В каждом из углов производится кладка минимум трех рядов крупноформатных пустотелых блоков или 6-8 рядов кирпича. Углы тщательно промеряются по отвесу или уровню, после чего начинается кладка самой перегородки или стены.

Ориентация пустот

Неправильное расположение плитки и прочих керамических элементов может заметно ухудшить некоторые параметры стены. Так, для однослойных перегородок наибольшее значение имеют их теплоизолирующие свойства, поэтому кладка пустотелых элементов осуществляется таким образом, чтобы ориентация пустот была выполнена параллельно плоскости перегородки. Во внутренних же стенах, для которых самое важное значение имеют звукоизолирующие характеристики, блоки наиболее оптимально ориентировать таким образом, чтобы пустоты были расположены перпендикулярно по отношению к плоскости стены.

Советы по резке кирпича и плитки

Стеновые элементы лучше не резать совсем. Однако избежать этого достаточно сложно, даже если в строительстве используются готовые половинчатые элементы. Керамические стеновые материалы можно разделить постукиванием молотком вдоль намеченной линии. Блоки из поризованной керамики можно разделять с помощью ручной электропилы с двумя полотнами, движущимися в противоположных направлениях, или дисковой пилы с диском для резки керамических изделий. Элементы подрезают перед встраиванием и используют в середине перегородки.

Если используется разрезанный пустотелый блок с профилированными боковыми гранями, предназначенный для укладки без вертикального шва, на срезанный край все равно необходимо наносить раствор.

Дополнительные моменты

В трехслойных перегородках (с утеплителем и облицовкой) несущую часть нужно соединять с наружной. Для этой цели используются анкеры из оцинкованной или нержавеющей стали. Их необходимо вмонтировать так, чтобы они свободно деформировались в результате температурных перепадов.

Если трехслойная перегородка устраивается с вентиляционным зазором и утепляется минватой, нужно предусмотреть вентиляционные отверстия в наружном слое. Это позволит обеспечить отвод воды и циркуляцию воздуха. Для реализации данной задачи в нескольких местах, а именно в самом нижнем ряду кладки над горизонтальной гидроизоляцией, под оконными проемами, и в самом верхнем ряду (под карнизом), в вертикальные швы необходимо монтировать пластмассовые вентиляционные решетки либо же оставить пустые швы, закрываемые сеткой.

Читать еще:  Римская стена покраска кирпича

Все основные работы, связанные с кирпичной кладкой и расшивкой облицовки, требуют большой тщательности и должны проводиться в два этапа. Вначале клинкер кладется только на неполные швы, которые в будущем заполняются раствором для расшивки. Защитные перегородки из традиционного лицевого кирпича запрещается класть на не полностью заполненные швы.

Если перегородка имеет большую длину, нужно позаботиться об устройстве в ней деформационных швов, компенсирующих напряжения, вызываемые температурными колебаниями в течение года. Между швами кладки (по горизонтали и по вертикали) должен быть промежуток, который составляет не больше 12 м для перегородок из керамического облицовочного кирпича и не больше 8 м для других материалов. В случае с южной стеной значения нужно уменьшить на 25 %.

Как посчитать кирпичную кладку

Кладка из кирпича является одним из наиболее распространённых способов возведения несущих конструкций.

Кирпичные стены обладают целым рядом преимуществ, но в то же время их себестоимость гораздо выше, чем у многих других строительных материалов.

Для оптимизации расходов и составления сметы важно произвести точный расчёт кирпичной кладки – вычислить, сколько нужно кирпича для возведения постройки.

Выбор материала

Весь порядок расчёта не представляет особого труда и укладывается в паре простых математических формул. Но перед тем, как посчитать кирпичную кладку, следует произвести целый ряд замеров. И чем тщательнее они будут произведены, тем точнее получатся итоговые результаты.

Прежде всего, необходимо правильно определить, кирпич какого вида лучше всего подойдёт в конкретном случае. На современном рынке имеется несколько разновидностей этого строительного материала.

Саманный

Изготавливается данный вид кирпичей из необожжённой глины и различных наполнителей: резаной соломы, камыша, стружек и т.п. Делают его, как правило, кустарным способом: глина смешивается с добавками и из неё формируются брикеты, которые не обжигаются в печи, а просто высушиваются на солнце.

Наполнители из органики играют армирующую роль, не позволяя глиняному брикету развалиться в процессе строительства и эксплуатации. Главный плюс самана – его дешевизна и простота производства, наладить которое можно без особых проблем на своём личном участке.

Вследствие несовершенной технологии производства, не гарантирующей крепость материала, саманный кирпич запрещён СНиП к использованию в строительстве жилых и общественных зданий. Основная область его применения – одноэтажные хозяйственные постройки, гаражи, ограждения.

Шамот

Он же огнеупорный кирпич. Изготавливается из особого сорта глины – шамота и имеет жёлтый цвет. Часто в его состав входят крупнофракционные минеральные наполнители, поэтому его поверхность может иметь зернистую структуру.

Благодаря своей способности длительное время выдерживать высокие температуры (до 1500 С), шамотные кирпичи используются для строительства печей, каминов, дымоходов, создания термоизоляционных экранов.

Стоимость огнеупорных кирпичей достаточно высока, поэтому использовать их при строительстве несущих стен экономически нецелесообразно.

Силикатный

В отличие от прочих разновидностей основу силикатных кирпичей составляет смесь извести и силикатов. Из-за этого они имеют светло-серый оттенок. Формируются они методом влажного прессования без последующего обжига.

Силикатные кирпичи имеют повышенную гигроскопичность – способность впитывать в себя влагу, поэтому их не рекомендуется использовать при строительстве зданий, которые будут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности: при возведении стен подвалов, цокольных этажей и т.д.

Керамический

Самая большая и распространённая на сегодня разновидность кирпичей. Изготавливаются они из прессованной глины и проходят обжиг в специальных печах при определённой температуре. Вся технология производства и их технические характеристики строго регламентируются строительными нормативами и ГОСТами. Керамический кирпич подразделяется на три основные группы – рядовой, облицовочный и клинкерный.

    Рядовой (он же забутовочный или просто «строительный»). Представляет собой полнотелый кирпич, предназначенный для возведения несущих черновых стен любых зданий, закладки проёмов монолитных построек и т.д. Главные его особенности – способность выдерживать высокие нагрузки и стойкость к воздействиям внешних факторов. Кладка из него не отличается высоким эстетизмом, поэтому предназначается под дальнейшую декоративную отделку – оштукатуривание, обшивку декоративными панелями, облицовку плиткой.

Дом из клинкерного кипича

  • Клинкерный. Декоративная разновидность, имеющая высокую плотность и обжигаемая при большой температуре. Имеет гладкую глянцевую поверхность. Чаще всего используется в интерьерном и садово-парковом дизайне для создания малых архитектурных форм (декорирования каминов, входных групп), устройства полов и тротуарных плиток. Главный минус клинкера – его высокая стоимость.
  • Облицовочный. Как и клинкер, облицовочный кирпич является декоративной разновидностью. Используется, как понятно из названия, для облицовки черновых стен зданий, а также строительства заборов, беседок, опорных столбов под навесы и иных конструкций. Имеет с одной или обеих сторон глянцевую поверхность («односторонний» и «двухсторонний»). Внутри облицовочные кирпичи пустотелы: значительную часть их объёма (до ¼) занимают пустоты, получаемые при помощи специальных формовочных прессов. Вследствие чего повышается прочность их сцепки друг с другом из-за частичного заполнения полостей раствором, уменьшается масса, а также увеличиваются их теплоизоляционные свойства.
  • Из-за низкой прочности облицовочных кирпичей их нельзя применять для возведения несущих стен и при кладке топок и дымоходов печей и каминов.

    Расчёт количества материала

    Чтобы правильно рассчитать необходимое на стену количество кирпича, следует принять во внимание целый ряд факторов. Это линейные размеры самого кирпича, площадь оконных и дверных проёмов, толщина и площадь стен, ширина кладочных швов.

    Перед тем, как рассчитать количество материала, следует учитывать, что до 10% кирпича неизбежно составит «бой».

    Это безвозвратные потери, появляющиеся при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах с материалом и непосредственно в процессе строительства, поэтому рассчитанные объёмы всегда следует умножить на данный коэффициент, то есть на 10%.

    Размеры кирпича

    Стандартные размеры кирпича, регламентируемые российскими ГОСТами, составляют:

    • длина – 25 см;
    • ширина – 12 см;
    • высота – 6,5 см.

    Это так называемый одинарный или стандартный кирпич. Такой размер имеют строительные забутовочные, шамотные, силикатные, а также большая часть облицовочных кирпичей. Кроме того, выпускается материал и с нестандартными, большими размерами – «полуторный» и «двойной».

    Двойной кирпич

    Полуторный кирпич, в отличие от стандартного, имеет большую высоту при равной с ним длине и ширине.

    • длина – 25 см;
    • ширина – 12 см;
    • высота – 8,8 см.

    Двойной кирпич имеет следующие линейные размеры:

    • длина – 25 см;
    • ширина – 12 см;
    • высота – 13,8 см.

    Еврокирпичи

    Кроме вышеперечисленных, на отечественном рынке строительных материалов можно встретить так называемые «еврокирпичи».

    Это материал, произведённый по стандартам ЕС и ввезённый к нам из-за границы. «Еврокирпичи» бывают двух основных видов:

    1. NF (стандартный): длина – 24 см, ширина – 11,5, высота – 7,1.
    2. DF (тонкий): длина – 24 см, ширина – 11,5, высота – 5,2 (как вариант – 5 или 6,5 см).

    При расчёте количества кирпичей в кладке кроме их линейных размеров также считают и толщину швов кладочного раствора. Толщина стандартного шва составляет 1 см, поэтому к длине и ширине каждого кирпича следует приплюсовать ещё по 0,5 см. Подробнее о форматах кирпичей смотрите в этом видео:

    В таблице дано количество кирпичей, содержащееся в 1 кв.м. кладки в зависимости от её толщины.

    Толщина и площадь стен

    Данные параметры являются ключевыми при расчетах необходимого количества материалов. Перед тем, как посчитать объём кирпичной кладки, следует произвести линейные замеры стен: высоту, длину и толщину. Согласно нормативам СНиП толщина несущих стен может варьироваться от 12 до 64 см.

    Кладка с большей шириной стены не применяется из-за экономической нецелесообразности: стоимость 1 м3 непропорционально возрастает, а технические характеристики стены при этом кардинально не улучшаются.

    1. Стена в полкирпича. Толщина её составляет 12 см, и применяется она в качестве внутренних перегородок, ограждений и стен хозяйственных строений.

    Стена в полкирпича

  • В кирпич – толщина 250 мм. Используется для наружных «под утеплитель» и внутренних несущих стен.
  • В полтора кирпича – ширина 380 мм. Самый распространённый на сегодня тип несущих стен, наиболее оптимальный по критерию «цена – качество».
  • В два (51 см) и два с половиной (64 см) кирпича. Главная особенность таких стен – повышенные теплоизоляционные качества. Сегодня такие стандарты являются малоиспользуемыми из-за широкого распространения всевозможных утеплителей. Подробнее о кладке в 1 кирпич смотрите в этом видео:
  • Читать еще:  Стена крашеная под кирпич
  • Площадь стен высчитывается по простой формуле. Измеряется длина по всему периметру и умножается на их высоту. После этого можно непосредственно приступать к вычислению объёма кладки.

    Порядок расчёта

    Расчёт количества кирпичей производится по следующему алгоритму.

    1. Все стены разделяются на несколько групп в зависимости от их толщины.
    2. Берётся проект здания и вычисляется площадь всех стен будущей постройки: внешних несущих и внутренних перегородочных. При этом площадь стен с разной толщиной следует считать отдельно.
    3. Затем берётся толщина той или иной группы стен (в полкирпича, в кирпич и т.д.) и умножается на их площадь соответственно. Таким образом, мы получаем суммарные – «грязные» объёмы всех стен здания.
    4. Следующим шагом нужно будет найти объём всех дверных и оконных проёмов. Для этого замеряем их ширину, высоту и толщину – при этом последний показатель зависит от того, в какой стене проём находится.
    5. Из суммарного объёма стен вычесть общий метраж всех проёмов. В итоге остаётся объём «в чистоте», то есть собственно кирпичная кладка.
    6. Вычисляется объём одного кирпича, перемножив его длину на ширину и высоту. Путём нехитрых вычислений на калькуляторе можно высчитать, что в одном кубометре кладки содержится порядка 512 «стандартных» кирпичей с габаритами 25 х 12 х 6,5 см: 1 м3 : 0,198 м3 = 512 штук.
    7. Не следует забывать про кладочный раствор. Доля его в общем объёме стены может составлять, ни много ни мало, 15 – 20%. То есть из полученного ранее числа можно смело «выбросить» около сотни кирпичей. В итоге на возведение 1 м3 стены их уйдёт приблизительно 400 штук + 10% накидываем на «бой». В завершение необходимо умножить это количество на чистовой объём кладки и найти, сколько всего кирпича понадобится для возведения постройки. Более подробно о расчетах смотрите в этом видео:

    Как видно из статьи, вычислить количество кирпичей, необходимых для возведения строения, не так уж и сложно. Важно тщательно произвести все измерения, согласно проекту здания. После этого просто подставлять полученные размеры в соответствующие формулы. С помощью точного расчёта можно избежать таких неприятностей, как переизбыток, или наоборот, недостача материала.

    Кладка в полкирпича: профессиональные хитрости

    Наряду с деревом, кирпич является одним из самых распространенных материалов в банном строительстве, а кладка в полкирпича — одной из самых востребованных и простых. Но не все так просто, как кажется на первый неискушенный взгляд.

    Основные критерии использования кладки данного типа

    Главное, а точнее, основополагающее правило использования такой кладки, это запрет на использование ее в несущих конструкциях. И дело здесь не только в прочностных характеристиках конструкции. Нормативная документация, в частности, СНиП II-22-81 определяет, что толщина несущей стены здания не может быть менее 5 % от его высоты, таким образом, кирпичная баня высотой 4000 мм, не может иметь толщину стен менее 200 мм, что обеспечить кладкой рассматриваемого типа, невозможно в принципе.

    Таким образом, кирпичная кладка в полкирпича применяется в следующих случаях:

    • Возведение внутренних не несущих стен, выполняющих разделительные функции;
    • Сооружение помещений вспомогательного и технического назначения, таких как: дровники, котельные, хранения инвентаря и прочие;
    • Обустройство элементов ландшафтного дизайна. Если банное помещение расположено на рельефе крутого падения, то подобным методом оформляются подпорные стенки террас. Кроме этого, оформляются ограждения клумб, контуры дорожек, цветников и прочего;
    • Распространенным методом обустройства фундамента под баню выступает столбчатый тип, в котором, помимо организации связующего ростверка, применяется и возведение цоколя из кирпичной кладки рассматриваемого типа;
    • Мы неоднократно писали о том, что ряд материалов, из которых строится баня, обладает повышенной гигроскопичностью, например арболитовые блоки. Одним из путей защиты таких строений от неблагоприятного воздействия внешних факторов, помимо оштукатуривания, выступает возведение тонкостенной кирпичной кладки по периметру банной коробки;
    • Не совсем рациональным, но довольно часто встречающимся на практике методом перераспределения ливневых вод, является возведение кирпичных лотков. Очевидно, что применение элементов из сборного железобетона имеет ряд преимуществ в таком деле;
    • Так же не совсем практичным методом выступает отделка кладкой в полкирпича внутренней чаши септиков небольшой емкости, в местах, где материнский грунт имеет достаточную прочность и не склонен к осыпаниям и вываливаниям;
    • Наконец, кладкой подобного типа оформляются заборы и иные конструкции ограждения и разделения смежных участков.

    Важно! Для использования в водоотливных канавках и септиках необходим кирпич, степень водопоглощения которого минимальна. В противном случае, есть риск разрушения элементов и потери прочности и целостности конструкции.

    Внутренние перегородки

    В принципе, на практике встречаются способы кладки кирпича и в четверть, то есть, когда элемент устанавливается на ребро и стена в сечении имеет самую маленькую толщину, однако, прочность связки такой конструкции, не всегда удовлетворяет выдвигаемым требованиям. Чем же импонирует применение кладки рассматриваемого типа, при возведении банных перегородок:

    1. За счет негорючести материала, повышается общая устойчивость сооружения, в отношении огненной стихии.
    2. На внутренние перегородки можно использовать недорогой рядовой материал, который может отвечать только требованиям по прочности.
    3. Используя креативные методы возведения простенка, можно добиться весьма интересного интерьерного восприятия без дополнительной финишной отделки. Так, можно окрасить стену, вместе со швами в светлый цвет в скандинавском стиле, можно нанести краску только на тело кирпича, оставив шов в естественной окраске — в стиле британском. Кирпич можно покрыть декоративной штукатуркой, придав фактуру колотого, рваного камня или дикаря-песчаника. Наконец, используя различный кладочный рисунок смещения и вводя в порядовку акцентированные элементы, можно оставить перегородку в естественном виде и ничего не потерять в плане эстетики и положительного визуального восприятия.

    Кстати! Стоимость возведения сугубо деревянной конструкции будет приблизительно сравнима с обустройством кирпичной, однако последняя, может эффектно оживить интерьер. Очевидно, что при применении печей с удлиненной топкой альтернативу каменной перегородке придумать тяжело.

    Ограждения и подпорные стенки террас

    В этом случае, помимо марки прочности, упор необходимо делать на такие качества, как морозостойкость и коэффициент водопоглощения.

    Словечко от Бывалого! Проверить способность кирпича поглощать влагу можно старым дедовским способом. Изделие необходимо поместить в емкость с чистой и прозрачной водой. Появление на поверхности пузырьков — верный признак того, что такой кирпич долго в условиях внешней среды не прослужит.

    Возведение цокольной обвязки вокруг столбчатого фундамента

    В данном случае, кладка привязывается к несущим конструкциям — опорным столбам и ростверку. Нижняя часть кладки должна опираться на мелкозаглубленную ленту, выполненную по правилам обустройства фундаментов из товарного тяжелого бетона. Между лентой и кладкой должна в обязательном порядке внедряться гидроизолирующая прокладка из рубероида на основе модифицированного битума. Армирование в этом случае не требуется.

    Отделка бани кирпичом

    Требует повышенной аккуратности, поскольку данный вид кладки является чистовым и от качества швов, правильности геометрических построений, прямолинейности рядов, будет зависеть общее восприятие единого архитектурного ансамбля банного строения. Для такого вида работ лучше использовать фасадный кирпич, который отличается лучшей геометрией, более качественной поверхностью и более длинным жизненным циклом в неблагоприятных условиях внешней среды. Вполне очевидно, что и цена такого материала будет на порядок отличаться от рядового материала, который используется для возведения конструкций внутреннего порядка.

    Внимание! При производстве наружной кладки в обязательном порядке необходимо оставлять вентиляционные зазоры в пределах 8 — 15 мм, что будет препятствовать задерживанию конденсата в поднутрениях стены.

    Опираться кирпичная кладка должна на мелкозаглубленную ленту, обустроенную по правилам фундамента или на бетонную отмостку, причем, в случае с отмосткой, ширина последней должна превышать ширину кирпичной кладки в 4,5 — 5 раз.

    Инструменты для работы с кирпичом

    Возведение кладки в полкирпича требует классического и стандартного набора инструментов каменщика, к которым стоит отнести:

    • Кельмо или мастерок разнообразной формы рабочей поверхности;
    • Кирку для получения колотых элементов;
    • Отвес вертикальный, который позволит контролировать вертикальные линии в кладке;
    • Горизонтальную причалку, позволяющую визуально контролировать горизонтальную плоскость кладки;
    • Порядовку, обеспечивающую контроль правильности составления рядов и толщину швов;
    • Строительный уровень пузырькового типа. Он позволит производить оперативный локальный контроль вертикалей и горизонталей;
    • Тару для хранения текущего запаса монтажного раствора;
    • Причальные планки и струбцины для их крепления;
    • Угольник будет полезен для контроля правильности построения углов и примыканий простого типа;
    • Шаблон пригодится для оформления проемов.
    Читать еще:  Стили интерьера кухни с стеной под кирпич

    Схемы осуществления кладки данного типа

    Рассматриваемый способ кладки кирпича, является одним из самых простых и доступных для освоения начинающему каменщику.

    Обозначим ряд основных правил и требований, которые обязательны к выполнению, в такого вида работах:

    1. Если кладка перегородки, разделяющую внутренний объем бани, выполняется из кирпича, то под нее необходимо оформить основание в виде мелкозаглубленной ленты или элемента основного фундамента строения. В случае, если баня не имеет фундаментного основания в этом месте, то возвести кирпичную конструкцию, пусть и облегченную, на наборе деревянных лаг не выйдет.
    2. Привязка перегородки к основным несущим конструкциям, выполняется с помощью анкеров, который одним концом монолитится в шов кладки, а другим — крепиться к телу несущей стены.
    3. При высоте перегородки до 2800 мм и длине до 4750 — 5000 мм армирование порядовки не требуется. Однако, если на ней будут монтироваться водонагревательные баки, иные элементы гидротехнической обвязки или теплообеспечения, то каждый четвертый ряд армируется по шву металлической сеткой или полосовой сталью толщиной 0,8 — 1,2 мм.
    4. Кладочный раствор составляется из расчета 1 часть портландцемента марки М 400 на 4 части промытого песка. В случае, если песок состоит из кварцевой основы и достаточно «жесткий» для кладки, то повысить пластичность массы можно добавлением 0,5 части качественной гашенной извести или 250 грамм на 10 л. готового раствора жидкого мыла или иного моющего средства, имеющего щелочную среду.


    Когда выполняется кладка в полкирпича, схема применяется в основном шахматная. Ложковое позиционирование кирпича обусловлено толщиной стенки, которая не может превышать 120 мм. При шахматной укладке элементов, каждый последующий ряд смещается относительно подлежащего на половину кирпича. Следующий ряд, в результате обратного смещения точно позиционируется над подлежащим через ряд.

    Интересный визуальный эффект, особенно при акцентировании отдельными элементами, имеет кладка с косым смещением. При этом способе каждый последующий ряд смещается относительно подлежащего на четверть. При этом существует возможность изменить направление смещения, но только после того как вертикальный ряд дойдет до края кладки, или, как говорят каменщики старой школы: «выйдет в ноль».

    Будет полезным! Излишний раствор, выдавленный со швов, с тела кирпича лучше убирать сразу, хорошо смоченным поролоном. Для лучшего распределения влаги в растворе кирпичи предварительно следует замачивать в чистой воде на 20 — 30 минут.

    Заключение

    Кирпичная кладка в полкирпича была и остается одной из самых простых, но в то же время и распространенных схем возведения кирпичных конструкций с в сфере банного строительства. С ее помощью облагораживаются бани из блоков, возводятся элементы ландшафтного дизайна, разделяется внутренний объем на обособленный функциональные зоны, обустраиваются беседки, дровники, уличные туалеты. Именно с этого типа кладки начинающий каменщик может шагнуть в глубины профессии. Да и просто мастеровитому хозяину подворья, именно с этого способа, нужно оттачивать мастерство в непростом деле кладки кирпичей. Непременно стоит попробовать.

    Схемы раскладки кирпича при кладке стен

    После выбора строительных блоков следующее, к чему следует внимательно отнестись — это замес раствора для кладки. Выбранные пропорции состава решат, будет ли стена дома устойчивой и с высокими показателями шумоизоляции, или нет.

    Наиболее популярными составами являются цементно-песчаная смесь (ЦПС) и клеевой раствор. ЦПС не сдает своих позиций: состав из воды, цемента и песка проверенный и дешевый. Его особенность в том, что добавочная глина в составе песка уменьшает прочность раствора, поэтому речной песок является наиболее предпочтительным вариантом. Также помните, чтобы цементно-песчаная смесь не утратила своих свойств, требуется постоянно ее перемешивать.

    Обратите внимание на влажность песка, так как от этого зависит, какое количество воды вы добавите в раствор, чтобы обеспечить желаемую густоту. Для перемешивания используется бетономешалка или электродрель со специальной насадкой. Толщина горизонтальных швов при кладке необходима 10 — 15 мм, толщина вертикальных швов — от 8 до 15 мм.

    Точнейшие расчеты количества цемента невозможны, так как повлиять может все — от мастерства каменщика до влажности песка. Чтобы избежать стянутости и растрескивания стен, марка кладочного раствора не должна быть больше в два раза марки прочности керамзитобетонного материала. Из-за этой особенности может пострадать фасад коттеджа. Для устранения подобной строительной ошибки в будущем может потребоваться рука профессионала.

    Многие строители добавляют в раствор жидкое мыло либо жидкость для мытья посуды Fairy, комментируя эти действия: состав приобретает мягкость и пластичность. Также есть абсолютно противоположное мнение: раствор после засыхания не набирает свою прочность и сильно крошится. По мнению наших строителей стоит добавлять только несколько капель на 125 л готового раствора либо не использовать совсем.

    Выбор фундамента для строительства из керамзитоблоков включает четыре распространенных варианта: буронабивные сваи с бетонным ростверком, ленточный мелкозаглубленный или заглубленный, плитный и ФБС блоки.

    Буронабивные сваи выдержат смещение просадочного или песчаного грунта. Ленточный мелкозаглубленный или заглубленный — лучший и легкий вариант для однородного на всем строительном участке грунта, который вряд ли просядет в скором будущем или поплывет от грунтовых вод. Очень популярен плитный фундамент. Правильно установленный монолит не просядет и не растрескается, а станет крепкой основой здания. Бетонные фундаментные блоки быстро и легко монтируются и подходят для скального и песчаного грунта. Каждый из этих видов фундамента оптимален для возведения коттеджа из керамзитобетонных блоков.

    Армопояс устанавливается для распределения равномерной нагрузки на керамзитобетонные блоки. Бетонный армированный пояс заливается на месте: сначала на стену устанавливается деревянная опалубка, вяжется армированный каркас, и все заливается бетоном. Благодаря армированному каркасу конструкция становится очень прочной, а дерево фиксирует границы застывания армопояса. Кирпичный армопояс изготавливается из кладки полнотелого кирпича.

    Монолитный пояс из железобетона поможет ровно и правильно рассредоточить вес и исключить вероятность сколов стеновых керамзитоблоков в местах опоры железобетонных плит.

    Как укрепить к блокам из керамзитобетона мауэрлат? Известны два варианта.

    Первый заключается в использовании балки из дерева. Ее обязательно усиливают металлическими скобами, которые строитель фиксирует на несколько рядов ниже керамзитоблоков.

    Второй вариант крепления осуществляется при помощи досок вместо большой деревянной балки. Досок понадобится много, чтобы сформировать два ряда. Начальный ряд следует уложить на верх кладки из керамзитобетона, затем зафиксировать анкерными винтами. Далее кладется второй ряд и выполняется перевязка. Соединить ряды досок можно посредством обычных больших гвоздей.

    Так как и брус, и доски — деревянные материалы, они подвержены образованию гнили и плесени из-за трещин и отверстий в крыше. Чтобы избежать этих проблем, делают гидроизоляцию из толя или рубероида между мауэрлатом и деревом. Эти материалы продаются в рулонах и сходны по свойствам. Но рубероид дороже, на его изготовление требуется более толстый кровельный картон, он пропитывается нефтяным битумом без присыпки или с присыпкой, тогда как толь пропитывается менее дорогими отходами нефтепромышленности.

    Кладка керамзитоблоков зимой — трудоемкий процесс. Готовы ли вы к медленной работе? К большим расходам электричества? К подогреву песка и воды? К покупке специальных пластификаторов, которые нужно добавлять при низких температурах?

    Технология кладки из керамзитобетонных блоков остается прежней, керамзитобетонные блоки также не меняют своих технических характеристик от смены сезона, но полностью усложняется работа каменщиков или ваша, если решили делать кладку блоков своими руками. В зимний период быстрее замерзают строительные смеси, вам придется ждать подогревания воды, что сильно замедляет кладку стен.

    Плюс у кладки в зимний период тоже есть. В средней полосе России, где холод длится семь месяцев в году, вы сэкономите время, и к лету сможете въехать в дом даже с отделкой, которую закончили за зиму.

    О других плюсах зимнего строительства читайте в другой нашей статье.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector