Masterdel1.ru

МастерДел №1
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пирог стены пеноблок утеплитель кирпич

Строить, не перестроить. Выпуски 102-103: Утепление пеностеклом кирпичного дома

Утепление пеностеклом. Часть 1.

Утепление пеностеклом. Часть 2.

Утепление пеностеклом. Часть1
——
Утепление в данном доме производится формованным пеностеклом (блоками).

Пеностекло — универсальный пористый теплоизоляционный материал с замкнутыми стеклянными ячейками, получаем спеканием тонкого стекла и пенообразователя. Напоминает по своей структуре твердую мыльную пену. В качестве сырья используют отходы обычного стекла. В качестве газообразователей используют кокс, мел, доломит. Материал обладает высокими тепло и звукоизоляционными свойствами. Легко подвергается механической обработке (можно распилить ножовкой) и склеиванию. Средняя плотность от 100 до 700 кг/м3. Плиты из пеностекла применяют для теплоизоляции стен, перекрытий, полов, подземных трубопроводов, вагонов, холодильников, а также как плавучий материал для спасательных приспособлений и понтонов.
Пеностекло на рынке представлено в двух видах: гранулированное и блоки.

О пеностекле, как о строительном материале, впервые упомянули в России, а именно: академик Китайгородский в 1932 году.
Из-за сложности в производстве материал использовался в промышленных и военных целях.

По физическим свойствам блоки пеностекла не отличаются от крошки. Отличие в применении. Крошку можно насыпать в полость. Обычно ее насыпают в колодцы (колодезные кладки). Этот метод предполагает, что наружная стена будет состоять из еще чего-либо. Допустим, это может быть слой кирпича.

В общем случае блоки можно наклеить на дом, также как это делается с пенополистиролом, минеральными ватами.

В данном случае блоки 40х48х10 см (может быть 40х48х8 и 40х48х12) и 20х40х10. Ими облицовывают фасадную часть.

Материал жесткий, но хрупкий. Очень легко пилится, поэтому можно придавать любую форму и клеить на дом.

На доме был оставлен выступ из фундамента, чтобы поставить на него блоки утеплителя. Это был выпуск четырех кирпичей на размер кирпича. Блоки пеностекла положены друг на друга на клей, как обычная стена из, скажем, газосиликата.

Завод рекомендует использовать большие панели (40х48), приклеивая их таким образом, чтобы получались большие сектора (в данном случае стороной 10 см). Если нужен слой утепления больше 10 см, то панели клеятся друг на друга. Когда один блок приклеен, он приклеен прочно. Но когда другой блок приклеен к первому, второй может начать отваливаться. Поэтому стена сделана такой же толщины (какой нужен утеплитель), но из блоков, которые стоят, как обычные кирпичи.

Рабочие засомневались, что работа по приклеиванию к фасаду для них неизвестная, материал неизвестный. Запросили очень много за неизвестную работу. Поэтому решили сделать кладку, как обычный газосиликат на обычном клее. Таким образом работа превратилась в совершенно обычную работу каменщика.

Боится ли материал воды? Хозяин бросил материал в бочку 2 месяца назад, он плавает до сих пор. Военные мечтали на базе этого материала сделать непотопляемые понтоны. Распилив кусочек, находящийся в воде, видим, что внутри он совершенно сухой.

Пеностекло прекрасно штукатурится и поддается внешней отделке. На данном участке в качестве отделочного материала выбран природный камень.

Пеностеклом нельзя утеплять любые дома, как мин. ватой. Стены обычных домов паропрозрачные, через них выходит пар. А пеностекло запрет этот пар. Этот пар начнет конденсироваться, если у стены температура будет 6-8 градусов (точка росы). При утеплении пеностеклом важно рассчитывать слой утепления, либо обеспечивать паропрозрачность!

Это не дешевый метод утепления. Цена 1 м3 гранулированного пеностекла — 2000-4000 руб. Блоки несколько дороже.
Сейчас этот материал стал доступнее простым застройщикам. На территории России и ближнего зарубежья работает несколько заводов по производству этого материала. Также в Россию завозят американское и китайское пеностекло.

Чтобы приклеить блоки пеностекла, используется обычный плиточный клей, но для наружных работ и морозостойкий. Пеностекло нельзя выкладывать на цементно-песчаный раствор, поскольку он после высыхания дает усадку и трескается. Выступ для пеностекла тщательно очищается от мусора, чтобы предотвратить попадание инородных тел в клейкую массу. Чтобы приклеить блоки к полукруглому эркеру, блоки нарезаются под углом. У фундамента оставлен выпуск, чтобы наклеивать на него блоки. Блоки приклеиваются не к стене, а строится отдельная стена. Приклеивают по технологии укладки плитки. Используется плиточный шпатель с зубьями. Шов совсем тонкий. Благодаря нему через каждые 10 см имеет паропрозрачные мостики. Благодаря швам, пар будет зимой выходить из насыщенной воздушной среды в доме на улицу.
Консистенция клея: Плиточный клей должен быть свежим. Он должен очень сильно пачкаться (прилипать к пальцам). Если клей намазать на стену, то минут через 10 он уже перестанет приклеиваться к рукам. В клей добавляется специальное вещество, обеспечивающее хорошую адгезию.
Технология ничем не отличается от укладки газосиликатных блоков на клей. И стоимость такая же.
Потом эту стену штукатурят. Штукатурка хорошо прилипает к такой поверхности.

Утепление пеностеклом. Часть2
——
Кладка из пеноблоков не имеет перевязки с кирпичной стеной. Согласно СНИП легкая стена должна быть прикреплена либо металлическими оцинкованными сетками. Такие сетки исключены, т.к. иначе сведутся на нет все старанию по утеплению.
Существует базальто-пластиковая арматура (внутри стержни из стекловолокна). Думали крепить пеноблоки к кирпичу при помощи нее. Если вмять такую арматуру в пеноблок, то можно заметить, что эта арматура не держит блок, просто крошит его и выходит. Если вставить такую арматуру в блок, то после вибраций она спокойно выходит. Таким образом смысла в таком креплении нет. При этом каждый ряд пеноблоков снизу приклеивается плиточным клеем, стена широкая (20 см).

Пеностекло не прилегает вплотную к кирпичам. 3-5-8 мм между блоками и кирпичом. Поэтому какая-то воздушная прослойка есть. Оттуда пар выйдет наружу через швы.

Если кусок пеностекла большой, то паропрозрачность можно обеспечить при помощи отверстий в блоке. Это практически не скажется на теплопотерях. Отверстия в стене через 50-60 см решат вопрос вывода влаги.

Завод-изготовитель рекомендует укладывать пеноблоки, как плитку, на крестик, принудительно обеспечивая шов 3 мм. В этом нет смысла, поскольку шов все равно получается не идеальный.

В строительстве может быть много разных типов стен. Внутренние стены должны быть массивными, тяжелыми и теплоемкими, чтобы выполнялось два условия теплового комфорта:
1. Малые теплопотери (хорошее утепление). В данном случае обеспечивается при помощи блоков из пеностекла.
2. Массивные теплоемкие конструкции дома.

Каркасные дома — это не термос, т.к. последний имеет теплоемкое наполнение (воду) и теплосберегающую оболочку.
В данном случае имеем настоящую систему термоса (теплоемкое содержание и изоляционная оболочка), а не ту, которую пытаются внедрить рекламными путями.
Изоляционной оболочкой может быть любой материал, но не любой обладает такими замечательными свойствами. Пеностекло — лучший в природе утеплитель:

  1. Отличается от пластиковых утеплителей тем, что это стекло, т.е. очень долговечный материал. Гарантийный срок эксплуатации материала — минимум 100 лет.
  2. Он не разрушается от жары (выдержит 400 градусов), поэтому его используют для утепления атомных реакторов, подводных лодок. Пенополистиролы боятся жары, несмотря на то, что есть хорошие марки пенополистирола.
  3. Не боится воды.

Стена в полтора кирпича, утепленная пеностеклом — это идеально подходящая для теплоинерционного дома стена. Основная стена в полтора кирпича является несущей. Она крепкая, антивандальная. Она теплоинерционная, т.е. запасает в себе большую тепловую энергию. Она долговечна. Долговечна она потому, что она не замерзает. Кирпич портится от циклов заморозки/разморозки. За утеплителем никогда не будет ниже 6-8 градусов тепла. А это и есть основной критерий отсутствия росы на внешней стене. Слой утеплителя нужно выбирать и рассчитывать так, чтобы стена из кирпича не охладилась при самом сильном морозе ниже 5-6 градусов.
Если убрать утеплитель, то кирпичная стена будет находиться под тепловым напряжением. Постоянный поток тепла, пар, точка росы убивают стену.
Чуть севернее нашей среды завод-изготовитель рекомендует 12 см пеностекла. В данном случае используется 20 см утеплителя, плюс стена в полтора полнотелых кирпича.
Пеностеклом лучше утеплять вновь строящиеся дома и проектировать их под такое утепление. Стены дома, утепляемые пеностеклом должны быть тонкие, прочные и холодные. Тогда слой пеностекла работает правильно. Если бы имели стену не из полнотелого керамического кирпича, а из щелевого, в 2-2,5 кирпича, то понадобилось бы не 20 см пеностекла, а больше. Чем теплее внутренняя стена, тем больше должен быть слой утепления. Поэтому утеплить обычной дом из 2-3 кирпичей пеностеклом по науке не выйдет, потому что сама стена теплая, и чтобы вывести точку росы за пределы стены в пеностекло, нужно увеличивать толщину утеплителя. А мин.вату можно положить и 5, и 10 см. Через нее выходит влага из дома.
Теоретически через пеностекло влага не выходит. Но практически видим много щелей, поэтому влага имеет возможность уходить. Теоретически нельзя утеплять тонким слоем пеностекла теплые стены из пенобетона, газосиликата. Утеплять газосиликат пеностеклом — все равно что мазать на маргарин масло.

У фундамента лучше оставлять выпуск, чтобы на него можно было уложить стену из пеностекла. Блоки из пеностекла очень плохо крепятся пластиковыми связками и креплениями.

Неофициальные текстовые заметки по материалам программы «Строить, не перестроить»

См. также:

  • «Строить, не перестроить» Выпуск 034 — Появление влаги в стенах и других конструкциях: Появление влаги в стенах, кровле, на потолке. Как бороться в влагой в каменных стенах. Когда утеплять стены кирпичного или пенобетонного дома пеностеклом или экструдированным пенополистиролом. Паропрозрачные и паронепроницаемые пленки. Стоит ли утеплять мин.ватой.
  • Достоинства и недостатки современных утеплителей. Развенчиваем маркетинговые мифы.
  • Эко утеплители: Теплая штукатурка с вермикулитом. Теория. Предназначение. Замес и нанесение.
  • Как производится экологически чистый утеплитель вермикулит.

Инструкция по утеплению стен пеноплексом изнутри и как правильно рассчитать толщину утеплителя?

10.04.2017 20,495 Просмотров

Утепление стен необходимо производить в том случае, если дом предназначен для проживания.

Для утепления используют материалы, которые сохраняют тепло, спасают от ветров и в целом служат для создания комфортной среды в доме.

Процесс утепления стен для каждого материала имеет свои особенности и технологию укладки.

Утепление стен снаружи и внутри — что лучше

В большинстве случаев при утеплении стен предпочтение отдается методу утепления снаружи.

Преимущества способа:

  • защита несущей стены от воздействия внешних факторов;
  • обеспечение сохранения жилой площади;
  • отсутствие конденсата;
  • хорошо сохраняется тепло внутри помещения.

Неудобство утепления в том, что приходится подстраиваться под погодные явления во время работ и это единственный нюанс, который следует учитывать при таком способе утепления.

При внутреннем утеплении стен помещения главным отрицательным показателем метода является уменьшение жилой площади.

Кроме того, другие характеристики метода внутреннего утепления могут повлиять на решение о способе утепления:

  • риск образования конденсата внутри помещения;
  • стены с внешней стороны подвержены влиянию атмосферных явлений, приводящих к разрушению.

Наиболее подходящий метод утепления стен — снаружи. Но когда они выполнены из резного бруса, или внешнее оформление стен не позволяет накладывать теплоизоляционный слой, то единственным способом утеплить стены является внутреннее утепление.

Сравнение способов утепления

Пеноплекс — достоинства и недостатки

Пеноплекс — один из самых распространенных утеплителей, который можно использовать как для утепления крыши, стен, пола, балконов и даже саун.

Это экструдированный пенополистирол, он производится путем спрессовывания гранул вещества в термических условиях, вспенивания, выдавливания с помощью экструдера и формирования окончательной формы.

Свойствами, характеризующими пеноплекс с положительной стороны, являются:

  • низкая теплопроводность;
  • легкость материала;
  • экологичность;
  • водонепроницаемость;
  • паронепроницаемость;
  • неплохие звукоизоляционные свойства;
  • прочность;
  • можно устанавливать в местах с большими перепадами температур;
  • долговечность.

Монтировать пеноплекс довольно просто: кроме удобства формы (плиты) материал отлично разрезается ножницами, не крошится и не ломается.

Недостатков у пеноплекса немного:

  • рассыпается под воздействием солнечных лучей, поэтому не следует оставлять материал надолго незащищенным;
  • подвержен воздействию грызунов;
  • достаточно дорогой, поэтому такой аспект тоже можно отнести к недостаткам, но качество при этом окупает его положительные характеристики.

Несмотря на то, что производитель характеризует пеноплекс как негорючий материал, на практике опытным путем доказано обратное.

Виды пеноплекса

По техническим характеристикам и области применения пеноплекс классифицируется:

  • пеноплекс «С» (стена). Применение: утепление цокольных этажей, стен, перегородок;
  • пеноплекс «Ф» (фундамент). Применение: утепление фундамента, цокольных этажей, подвалов;
  • пеноплекс «К» (кровля). Применение: кровля любой конструкции;
  • пеноплекс с обозначением «Комфорт». Применение: частные постройки, лоджии.
  • пеноплекс 45. Плотность от 35 до 47 кг/м³. Применение: утепление промышленных сооружений, взлетных полос, железнодорожных и автотранспортных дорог.

Кроме того, по показателям применения можно определиться с приобретением того или иного вида панелей.

Стеновой пирог внутреннего утепления

Пирог стеновой — это совокупность уложенных в определенном порядке материалов, которые необходимы для обеспечения комфортной среды внутри помещения.

Пирог, утеплителем для которой является пеноплекс, состоит из следующих слоев:

  • внутренняя стена;
  • контррейка;
  • гидроизоляционный слой;
  • плиты OSB;
  • пеноплекс;
  • обрешетка;
  • пароизоляционная пленка;
  • отделочные материалы (гипсокартон, OSB, шпаклевка).

Для утепления поверхностей из кирпича, пеноблоков или бетонных зданий пирог с утеплителем пеноплексом выглядит несколько иначе:

  • внутренняя стена;
  • пароизоляция;
  • клеевой раствор;
  • пеноплекс;
  • армирующая сетка;
  • клеевой раствор;
  • отделочные материалы (гипсокартон, шпаклевка).

Нет необходимости в этих слоях пирога, если дополнительно утепляют сооружение снаружи.

Как рассчитать толщину пеноплекса для качественного утепления

Чтобы безошибочно определить необходимую толщину экструдированного пенополистирола следует учитывать материал стены, которую необходимо утеплять, ее толщину, особенности финишной отделки.

Рассчитывают теплосопротивление. Данные определяются по показаниям СНиП для определенного региона. Так, для центрального региона этот показатель приближен к 3.

Теплосопротивление каждого слоя пирога отличаются, поэтому оно определяется путем сложения показателей каждого слоя и их толщины.

По формуле коэффициент теплопроводности определяется следующим образом:

P=R/K, где R – толщина слоя, K – теплопроводность.

Каждый материал имеет свою теплопроводность.

Расчет толщины пеноплекса

После определения значений коэффициентов всех слоев из регионального показателя (в нашем случае он равен 3) следует вычесть сумму всех коэффициентов. Получается толщина слоя утеплителя.

Производитель рекомендует использовать пеноплекс «Стена» для выполнения внутренней отделки.

Подготовка поверхности стен

Перед тем как монтировать утеплитель следует провести подготовку поверхностей. Характер работ определяется поверхностью:

  • из кирпича (пеноблоков). Если на стене имелись обои или другие декоративные материалы, их необходимо снять, очистить стену, выровнять поверхность и оштукатурить. До и после нанесения штукатурки обработать глубоко проникающим противогрибковым грунтовочным составом;
  • из бревен или из бруса. Заделать щели конопаткой, обработать стену антисептиком.

После подготовительных работ приступить к монтажу утеплителя.

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция под пеноплекс изнутри

Вопрос о необходимости пароизоляции и гидроизоляции имеет большое значение, так как от правильности укладки слоев пирога стены зависит ее качество, микроклимат в помещении, сохранение сухости и тепла, особенно, когда утепление производится водонепроницаемым и паронепроницаемым пеноплексом.

При внутреннем утеплении экструдиованным пенополистиролом необходимость пароизоляционного слоя возникает в том случае, когда снаружи теплоизоляцию не производят.

Для стен из кирпича (бетона) пароизоляцию монтировать нужно. А если дом из дерева или других «дышащих» материалов, кроме брусьев, то в этом нет необходимости.

Если пеноплекс монтируется каркасным методом (в брусовом доме), то есть устанавливается обрешетка, то в таком случае следует устанавливать и гидроизоляционный слой и пароизоляцию.

При монтаже пароизоляционного слоя следует его устанавливать правильной стороной. Крепить его необходимо к стойкам степлером, а нахлест изолировать скотчем.

В каркасных домах пароизоляцию под пеноплекс устанавливают на обрешетку или же стойки каркаса стены. Если на дом из бруса устанавливается гидроизоляция, ее необходимо крепить на контррейки скобами внахлест. Стыки изолировать скотчем. Затем крепится плита OSB и выполняются работы по монтажу обрешетки и утеплителя.

Установка обрешетки

Для обрешетки берутся брусья сечением 5х5 см, при этом следует учитывать, чтобы ширина доски должна быть равна ширине плиты.

Предварительно крепят нижний профиль. Бруски прибивают саморезами.

Вертикальные стойки крепятся таким образом, чтобы по ширине плиты плотно входили в проем между брусьями.

Таким шагом устанавливается обрешетка по всему периметру стены.

Обрешетку рекомендуется выполнять из дерева, но можно использовать и металлопрофиль.

Все элементы деревянной обрешетки следует обработать антисептком для предотвращения образования плесени и грибка.

После монтажа обрешетки приступают к монтажу утеплителя.

Методы крепления утеплителя к стене

К стене пеноплекс можно крепить несколькими способами:

  • на дюбель. Крепеж с большой шляпкой. Используется для увеличения прилегания утеплителя к стене, особенно, если предусмотрен монтаж дополнительных материалов на утеплитель;
  • на клей. Наносят точечно на плиты и приклеивают к стене, обработанной клеевым составом. Следует внимательно выбирать клеевой раствор, так как некоторые вещества разрушают утеплитель;
  • на монтажную пену. Пена может быть дополнительным закреплением панелей при креплении их дюбелями;
  • саморезами. Не очень подходящий способ, так как при расположении их внутри стены образуются мостики холода, что снижает теплоизоляционные свойства материала.

Самым распространенным методом крепления является монтаж на клеевой состав с закреплением дюбелями, что обеспечивает наибольшую адгезию и прочность крепления.

Технология утепления стен пеноплексом

Крепление пеноплекса следует производить на подготовленную стену поэтапно. Монтаж производят с нижнего угла:

  • перед тем, как наносить клеевой раствор на утеплитель, следует пройтись по его поверхности игольчатым валиком, так обеспечивается его шероховатость;
  • если предусмотрен способ крепления клей плюс дюбеля, то следует проделать отверстия под дюбеля и на материал;
  • нанести слой клея на стену;
  • далее точечно наносят клей на панель (в центре и по углам) или змейкой;
  • для предупреждения образования путей холода следует отверстия для дюбелей заделать монтажной пеной;
  • панель плотно прикладывают к стене, на срезы наносят герметик для соединения со следующим листом;
  • закрепляют дюбелями;
  • листы укладываются в перекрестном порядке;
  • стыки панелей заклеиваются пеной, а затем после высыхания срезаются ее излишки;
  • производится обшивка гипсокартоном.

Если в местах стыков образуются большие щели, то их можно заделать кусками материала.

Монтажная пена в таком случае может спровоцировать образование трещин, поэтому ее использовать не рекомендуется.

Нанесение специального клея

Крепление в перекрестном порядке

Таким образом, можно качественно и практически без потерь площади утеплить дом изнутри. Следует лишь учитывать особенности строения и нюансы монтажа экструдированного пенополистирола.

Полезное видео

Укладка пеноплекса под гипсокартон в видео-инструкции:

Проекты домов из пенобетона: как выбирать материал, что нужно знать о таком строительстве

Одними из разновидностей лёгких бетонов являются смеси с пористой структурой, которые хоть и изготавливаются по разным технологиям, но объединяются общим термином «ячеистый». В силу неплотной структуры они имеют низкий коэффициент теплоизоляции, а изначально вообще использовались только в качестве утеплителя.

Однако в последнее десятилетие набрал популярность конструкционный стеновой материал, из которого строят и многоэтажки, и частные дома, и целые коттеджные посёлки. Предлагаем не только рассмотреть проекты домов из пенобетона — с цокольным этажом и не только, но и расскажем, в чём состоят особенности данного материала.

Выгодно или нет

Каждый заказчик, задумав строительство индивидуального дома, озадачивается выбором стенового материала, прикидывая, насколько выгоден экономически тот или иной вариант, как долго прослужит, и с какими проблемами можно столкнуться.

Поэтому прежде, чем рассматривать конкретные проекты пенобетонных домов, предлагаем немного полезной информации, которая поможет составить более полное представление о таком строительстве.

«Правильные» блоки – залог успешного строительства

Какими бы привлекательными ни были проекты домов, типовые решения которых предлагаются на сайтах проектных организаций, строительство из пенобетона может оказаться совсем не безоблачным.

В первую очередь это зависит от качества купленных блоков, поэтому у продавца нужно спрашивать паспорт на партию материала. Заметьте: паспорт, а не сертификат, потому что пенобетон обязательной сертификации не подлежит!

Если документ вам предоставят, из него вы можете узнать, по какой технологии были изготовлены блоки:

  • Литая, при которой каждое изделие формуется отдельно. Процесс сопровождается наиболее частыми нарушениями геометрии и немаленьким процентом брака. Людей всегда привлекает низкая цена, а она у литых блоков самая демократичная.
  • Резаная. В этом случае формуется один большой блок, который затем на специальном оборудовании режется по заданному размеру. Стоят такие блоки дороже, но и качество у них более высокое.
  • Способ твердения, может быть естественным или автоклавным. При естественном блоки твердеют при температуре окружающей среды, и именно этот способ используют кустарные производители, потому что у них нет дорогостоящего оборудования. Автоклав за счёт повышенных температур ускоряет сроки твердения, увеличивая при этом механическую прочность материала. Но ценник у него будет на порядок выше.

У автоклавных блоков идеальная геометрия и практически отсутствует усадка при эксплуатации, что для новостройки весьма важно. Поэтому, воплощая в жизнь проекты домов из гaзо- и пенобетонa, рекомендуем покупать материал заводского производства, твердение которого происходило в автоклаве.

Совет: если вы купили недешёвые блоки, но при их снятии с поддонов обнаружили, что многие изделия имеют сколы углов и рёбер, неровные грани и отклонения от заданных размеров, которые превышают 1-2 мм, сразу возвращайте товар продавцу.

Лучше дважды оплатить транспортировку, чем потом иметь проблемы при возведении и эксплуатации дома. Они будут заключаться в увеличении толщины кладочного шва.

Из-за этого, при монтаже блоков на раствор, стены получатся более холодными, так как коэффициент теплопроводности у ЦПС гораздо выше, чем у пенобетона. Соответственно, образуются мостики холода, которые достаточно трудно устранить даже с помощью качественного утепления.

При использовании для монтажа блоков специального клея, получится его перерасход, что увеличит себестоимость кладки.

Минимальная толщина стен и их структура

Рассматривая проекты готовых домов из пенобетона, не все понимают, что для того чтобы чудодейственные свойства пористого бетонного камня, о которых заявляют производители, помогли создать жильё вашей мечты, должна быть правильно рассчитана толщина стен.

  • Даже в средней полосе, где зимой нередко уличный термометр показывает -25 градусов, возводить стены нужно толщиной минимум в два блока и с внешним утеплением. Что уже говорить о Сибири, где температуры в декабре-январе бывают вдвое ниже? Поэтому, экономить на толщине стен не рекомендуем, хоть это и увеличивает затраты на строительство.

  • Чтобы не слишком наращивать толщину стен и при этом сохранить их теплоэффективность, чаще всего используют технологии колодцевой кладки. Типовые проекты домов из гaзобетонa и пенобетонa обычно предусматривают толщину стен 400 мм, и проектируется внешняя отделка лицевым кирпичом с промежуточным утеплением.
  • Разновидность теплоизоляционного материала выбирает заказчик, а при покупке проекта за дополнительную плату, наряду с привязкой к местности ему сделают индивидуальный теплотехнический расчёт.
  • Схема может выглядеть так, как на фото снизу: по толщине стена будет состоять из 400 мм блока, 120 мм кирпича и минимум 70 мм утеплителя. В итоге получится 590 мм. Больше может быть только если того требуют климатические условия местности.

  • В качестве утеплителя, кстати, можно применить всё тот же пенобетон, только в виде раствора, закачиваемого в колодец, образуемый блочной и кирпичной стенками. Как вариант, многие застройщики отдают предпочтение пенополиуретану, который даже ещё более эффективен в плане сохранения тепла. Он более дорогой, но толщина слоя будет минимальной.
  • В случае с газобетоном, с его открытыми сообщающимися порами, чаще проектируют отделку по системе вентилируемых фасадов с внутренним утеплением минватой. Всё дело в том, что этот материал более гигроскопичен, чем пенобетон, и попадающий в толщу стен пар должен иметь возможность куда-то выходить. Либо изнутри придётся выполнять герметичную отделку, что создаёт не совсем комфортный микроклимат в помещениях.

Примечание: разная структура пор, не считая технологии их образования, это одно из самых существенных различий двух пено- и газоблоков. Поэтому и применяется разный подход к утеплению и отделке. На конструктив здания применение того или другого материала влияния не оказывает, в проекте легко можно заменить один другим.

Кладка должна быть выполнена качественно

Покупка качественного стенового материала важный нюанс, но многое зависит от точности соблюдения технологии кладки. Даже если дом в плане всего 6х8, его стены обязательно нужно через пару-тройку рядов усиливать армированием. Понятно, что это дополнительные расходы на металл и работу сварщика, но без этого нельзя.

  • Раз бетон пористый, значит, имеет невысокие прочностные характеристики. Это может создать проблему, если перекрытие, к примеру, сделать не лёгкое из деревянных балок, а положить железобетонные плиты. Стены, конечно, от этого не рухнут, но трещины непременно пойдут и испортят ваш красивый ремонт – не говоря уже о том, что они станут самыми настоящими мостиками холода.

  • Исходя из прочностных характеристик материала, проекты домов и коттеджей из пенобетонa предусматривают плитные перекрытия (монолитные или сборные) только над цокольным этажом, так как его стены всегда возводятся из тяжёлого бетона или полнотелого красного кирпича. Межэтажные перекрытия всегда балочные, что и продиктовано несущей способностью пеноблочных стен.
  • Конечно, трещины (и даже разломы), могут появиться и по другой причине. Например, если пустить в кладку блоки, не достигшие проектной прочности. Безопасным является 70% прочности при температуре выше +5 градусов, но производители чаще всего не выдерживают эти сроки и как можно быстрее пускают изделия в продажу. Так что советуем купленным блокам дать отлежаться недели две, а потом уже пускать их в дело.

Совет: если не хотите иметь таких, как на фото проблем, не выкладывайте из пеноблоков цоколь – в чём бы вас ни убеждали продавцы. От постоянного контакта с водой блоки будут рассыпаться – не поможет и усиленная гидроизоляция.

Кстати, о гидроизоляции: при возведении стен своими руками, что делают многие с целью сэкономить на наёмной рабочей силе, не забывайте о необходимости отсечения стеновой кладки от цокольной непроницаемым для воды рулонным материалом. Если этого не сделать, рано или поздно стены начнут сыреть вследствие капиллярного поднятия влаги.

Проекты домов из пенобетонных блоков включают в себя только фасадную отделку, так как она вкупе с утеплителем тоже участвует в теплотехническом расчёте стен. Варианты внутреннего оформления заказчик выбирает самостоятельно, но нужно помнить, что если работы в помещениях связаны с мокрыми процессами, то они выполняются в первую очередь — чтобы накопившиеся в толще стен пары смогли выветриться до того, как их закроют утеплителем.

Вот, собственно, и все подводные камни, которые ждут вас при строительстве коттеджей в два-три уровня или одноэтажных домов из пенобетона. Если учесть всё, о чём было сказано в нашей своеобразной инструкции, вы получите тёплое и долговечное жильё с приятным микроклиматом.

Архитектура пенобетонных домов

Стены из пенобетона в обязательном порядке подвергаются наружной отделке, и чаще всего это бывает лицевой кирпич. Поэтому знать о том, какой именно материал скрывается под ним, будет только хозяин дома. Что касается архитектуры, то она может быть выполнена в абсолютно любом варианте, будь то aльпийский стиль, готический или незабвенная классика.

Проекты домов из пенобетонa по желанию клиента предлагаются на любой вкус: с мансардой, подвалом, с бассейном или эксплуатируемой кровлей — были бы средства, и позволяли бы условия строительства.

Предлагаем посмотреть галерею фотографий с типовыми проектами:

Немного о стилистике проектирования

Как уже было сказано — да и видно на приведённых примерах, проектирование домов, и пенобетонные не исключение, может выполняться в соответствии с концепциями того или иного архитектурного стиля.

С некоторыми из них мы познакомим вас в своём обзоре:

В провинциальных французских домах ведущая из сада дорожка практически упирается прямо в порог входной двери. Их стены строят из камня — в данном случае это пенобетон с облицовкой панелями под камень или кирпич.

Дома, спроектированные в скандинавском стиле, просты но не примитивны, сдержанны и лаконичны. Их традиционно строили из дерева, но ячеистый бетон, имеющий такой же, как у древесины коэффициент теплоизоляции, подходит для северного строительства как никакой другой материал. Ну а чтобы всё было как в Скандинавии, наружную отделку можно произвести доской.

Заключение

Геометрически правильный камень, формуемый из вспененной бетонной смеси, является одним из самых востребованных материалов в современном строительстве — и не только в индивидуальном, но и массовом. Просто в многоэтажках такие стены опираются на несущий каркас из тяжёлого бетона, ведь их главная задача — сохранять тепло, с чем ячеистобетонные блоки успешно справляются.

В заключение предлагаем посмотреть видео в этой статье, в котором представлены проекты домов из пенобетона.

Как выполняется облицовка пеноблоков кирпичом

Пеноблоки отлично подходят для индивидуального строительства, если они качественно изготовлены, то по надежности и долговечности они не уступают кирпичу.

При этом с ними легко работать, дома из пенобетонных блоков возводятся буквально за несколько недель без привлечения посторонней рабочей силы.Но есть один существенный минус у пеноблоков – они весьма не симпатичны, к тому же пористая структура склонна к накоплению воды и грязи, поэтому требуется облицовка, как вариант — облицовка стен дома из пеноблоков кирпичом. Кирпич отлично защищает стены от внешних факторов, придает дому красивый внешний вид (особенно когда используется высококачественный облицовочный кирпич). Практикуются и другие варианты – плиткой, фасадными панелями, камнем, однако кирпичная облицовка применяется гораздо чаще.

Тонкости кладки пенобетонных стен и облицовки кирпичом

Рассматривать процесс возведения стен дома из пеноблоков мы не будем – по своей сути он ничуть не отличается от кирпичной кладки. Такая кладка даже значительно проще, т.

к. пеноблоки легче, поэтому имеют больше габариты. Они легко пилятся и формуются.

Единственные особенности, про которые не стоит забывать – это обязательная гидроизоляция основания под стены. Для нее может использоваться как гидроизол, так и обыкновенный рубероид. Также рекомендуется соединять пеноблоки не раствором, а специальным клеем, он позволяет делать швы очень тонкими (до 3 мм), надежно фиксирует пеноблоки и дополнительно защищает их от напитывания водой.

На фото: Процесс облицовки дома из пеноблоков кирпичом

В общем, кладка стен – не самое сложное занятие, гораздо сложнее и ответственнее облицовка стен дома из пеноблоков кирпичом. Здесь необходимо создать своего рода слоеный пирог, который будет защищать стены от теплопотерь, от влажности, от механического повреждения и других отрицательных факторов.

Утепление стен из пенобетона под облицовку кирпичом

Для утепления дома и снижения теплопотерь рекомендуется прокладывать стены листовым утеплителем, например, пенополистиролом. Он крепится на стену снаружи, для крепления можно использовать клей, дюбели, проволочные анкеры и любой другой доступный крепеж. Так как пенополистирол — достаточно хрупкий материал, его нужно обязательно армировать.

Поверх армирования наносится штукатурка. Дом нужно также защитить и от парообразования. Пароизоляционный слой следует укладывать как снаружи, так и изнутри, чтобы в доме не было эффекта бани.

Теперь начинается непосредственно облицовка стен дома из пеноблоков кирпичом. Использовать лучше облицовочный кирпич – он дороже, но гораздо меньше впитывает воду и надежнее удерживает тепло. Кирпич следует укладывать в один слой.

В нижнем ряду кладки должны быть предусмотрены специальные отверстия для вентиляции. Отверстия должны иметь ширину около 10-13 мм, и располагаться равномерно по всему периметру фасадов, в каждой стене должно быть не менее 4 вентиляционных отверстий.

Технология кладки облицовочного кирпича/видео:

Важный этап при облицовке стен дома из пеноблоков кирпичом – это связывание внутреннего и внешнего слоя между собой. Для этого не рекомендуется устраивать кирпичную связку, кирпич будет в этом случае мостом холода. Лучше использовать металлические элементы, например, арматуру.

Идеальной можно считать следующую «анатомию» стены:

    облицовка стены кирпичом;воздушная прослойка;армирующий слой;пароизоляция;анкеры для крепления утеплителя;утеплитель;стена из пеноблоков;штукатурка.

Такая стена будет надежно удерживать тепло в доме, не будет впитывать излишнюю влагу и прослужит в течение долгого времени. Поэтому не следует забывать, что облицовка стен дома из пеноблоков кирпичом – это обязательный этап строительства.

    Дата: 14-01-2015Просмотров: 256Комментариев: Рейтинг: 12

Время не стоит на месте, поэтому в 21 веке на смену устаревающим тяжелым материалам приходят облегченные — пенобетон и газобетон.

Ввиду того, что пенобетон боится влаги, при строительстве он нуждается в обязательной облицовке.

Материалы обладают целым рядом положительных черт, но и минусов не лишены: они очень боятся влаги, из-за чего необходимо облицевать дом максимально качественно.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

Инструменты для облицовки кирпичом.

    рулетка;лопата;песок;щетка с длинным ворсом;прут армирующий;болгарка;сварочный аппарат;перфоратор;раствор бетона м300;полиэтиленовая пленка;деревянная опалубка.

Оба материала относятся к дышащим, из-за чего работа с ними обладает своей спецификой. Облицовка кирпичом пеноблоков осложнена из-за того, что невозможно поставить 2 материала впритык из-за целого ряда осложнений, основное из которых — возникновение конденсата.

Тут есть 2 варианта проведения работы:

Одновременно. Облицовка производится попутно строительству. Так делается лишь в 1 из 100 случаев, но качество результата получается превосходное.

Отнимает дополнительно много времени и сил, из-за чего и идет отказ от данного метода.Традиционно. Облицовка кирпичом пеноблоков происходит сразу после завершения строительства. Очень важно начать и закончить работу до первого дождя, т.

к. в противном случае придется совершать много дополнительных действий из-за физической неустойчивости материала против влаги. Именно этот вариант и будет описан.

После того как стены будут построены, нужно убедиться в возможности возведения облицовочной стенки. Для этого нужен запас фундамента минимум 20 см, т.

к. на голую землю укладывать кирпич не выйдет. Нередко на практике оказывается, что фундамент предусмотрен не был, из-за чего нужно потратить дополнительное время для наращивания.

Наращивание происходит следующим образом:

Схема наращивания фундамента.

Копается траншея на всю длину кладки, чтобы по бокам оставался запас по 20 см. Глубина траншеи идентична глубине фундамента, а ее ширина — минимум 40 см, т. к.

потребуется дополнительное пространство для работы перфоратором.На дно засыпается песчаная подушка и оставляется в таком состоянии на 2 дня. Поливать водой и трамбовать не нужно, чтобы не повредить случайно основной фундамент.При помощи перфоратора и алмазного сверла делаются осторожные отверстия в конструкции основного фундамента под домом. Алмазное сверло не пустит трещину, благодаря чему можно быть уверенным в долговечности.Изготовление армирующего каркаса.

Для этого придется совершить следующие действия:выкладываются параллельно продольные пруты с шагом 8 см;перпендикулярно им выкладывается еще 1 пласт с шагом 20 см. Все точки пересечений свариваются электродуговым сварочным аппаратом;к каждой точке стыка приваривается прут для стыка с основной конструкцией. Длина прута 25 см;каркас устанавливается на свое место и при помощи сварки крепится к основной конструкции.

Если нет возможности использовать сварочный аппарат, придется воспользоваться жидкой сваркой, которая не даст той же надежности, но все равно прихватит неплохо.Поверхность бетона очищается от пыли. На этом же этапе нужно покрыть поверхность грунтовкой для лучшей адгезии, т. к.

эта часть самая важная для дома и будущей облицовки.Устанавливается опалубка на расстоянии 25 см от основной конструкции. На этом же этапе можно засыпать грунт с обратной стороны для большей надежности в удержании.Заливается раствор бетона вровень с фундаментом. Для высыхания потребуется 25 дней, после которых работа будет продолжена.

На время полного затвердевания основные стены нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы в случае выпадения осадков они не набрали воды, т.

к. придется ждать потом еще 2 месяца для просушки. После окончания отведенного срока нужно убрать опалубку, а уже потом продолжать деятельность.

Вернуться к оглавлению

Теперь настало время работы с кирпичом. Процесс достаточно быстрый, для работы потребуется:

Схема приготовления цементного раствора.

    кирпич облицовочный;портландцемент м500;гашеная известь;уровень;пластификатор;песок среднезернистый;вода;дрель с насадкой для растворов;емкости для всех материалов;леса строительные;мастерок;резиновый молоток;закругленный наждак;рубероид;газовая горелка.

Перед тем как начинать выкладывать кирпич, нужно закрыть бетон от влаги. Для этого следует проложить рубероид по всей поверхности и прожечь его газовой горелкой по всей площади. Данная процедура не занимает много времени, но должна быть выполнена максимально качественно.

Теперь начинается основная рабочая деятельность.

Самое сложное — правильно выложить первый ряд, т. к. от идеальности кладки зависит все продолжение.

Приготовление цементного раствора достаточно простое, т. к.

для этого в пустую емкость сначала надо засыпать 1 долю сухого цемента, а к ней еще 1.5 доли песка. Все это тщательно перемешивается при помощи дрели с насадкой. Затем добавляется гашеная известь 0,3 доли и снова все перемешивается.

Далее заливается вода в количестве 0,6, чтобы раствор получился достаточно густым. При вымешивании раствора с водой добавляется пластификатор. Если нарушить данную последовательность, то на выходе можно получить ухудшение качества или комочки.

Кладка первого ряда выглядит следующим образом:

Схема отделки дома из пеноблока облицовочным кирпичом.

Делается мерка между стеной и кирпичом в 35 мм, после чего от начала до конца натягивается нить. Выходить за ее пределы нельзя.Под каждый кирпич засыпается цементный раствор в небольшом количестве. Нужно смотреть на глаз, чтобы при сдавливании оставалось пространство 6-9 мм.Устанавливается кирпич на свое место и прибивается со всех сторон резиновым молотком.

Металлический использовать нежелательно, т. к. он с большой долей вероятности оставит за собой трещины или вовсе расколет материал.Производится замер уровнем, и при необходимости подбивается молотком дополнительно.На каждый последующий кирпич сначала наносится раствор сбоку, после чего он устанавливается уже на подготовленную поверхность.Сверка с уровнем предыдущего кирпича и при необходимости дополнительное подбитие молотком до нужного уровня.Мастерком снимаются излишки раствора и переносятся дальше.

При дальнейшей кладке раствора разница будет небольшая, т.к. уровень уже не потребуется.

Но, что естественно, возводится не отдельная вертикальная стена, а система с несущей стеной из пеноблоков. Поэтому на каждый 1 м² используется по 9 точек соприкосновения.

Выполняются они при помощи специальных гибких связок. Для этого в основной стене просверливается отверстие на 10 см, куда погружается стержень с резиновым уплотнителем, а с обратной стороны на кирпич укладывается пластина. Между 2-мя сегментами есть подвижный элемент, который позволит взаимодействовать поверхностям без рисков, даже при условии некоторых деформаций.

Устройство стены из пенобетона, облицованной кирпичом.

При достижении определенной высоты, где из-за роста работа становится затруднительной или невозможной, надо воспользоваться строительными лесами, а при их отсутствии можно и стремянкой, что добавит хлопот.

Но не стоит забывать и про то, что зазор между стеной и кирпичом делается не просто так, а для вентиляции. Поэтому на высоте второго и предпоследнего рядов между кирпичами делаются воздушные зазоры. Шаг между ними — 5 кирпичей, благодаря чему качество конструкции не пострадает, а воздух будет проходить вполне свободно.

В самом конце при помощи специального закругленного наждака швы затираются, чтобы получился идеальный результат. Давить сильно не нужно, а глубина стирания — не более 3 мм.

Вернуться к оглавлению

Данная работа достаточно утомительная, но с технической стороны могут быть осложнения лишь при подготовке. Каждый последующий ряд выкладывается своими руками со сдвигом в 0,5 кирпича, дабы не было вертикальных швов, которые ослабляют качество кладки.

Очень важно внимательнейшим образом отнестись ко всему рабочему процессу, т.к. такая облицовка в будущем продержится еще много десятилетий.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Стена кирпич пенопласт пеноблок
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector