Masterdel1.ru

МастерДел №1
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отделка стен битым кирпичом

Чем обшить кирпичный дом снаружи и требования к отделке

Если вы построили кирпичный дом из рядового кирпича, который имеет не очень презентабельный вид, то для повышения эстетических качеств постройки стены дома придётся обшить одним из современных облицовочных материалов. Существует довольно большой ассортимент изделий для наружной отделки стен дома. При их выборе стоит учитывать не только привлекательность материала, но и его технические характеристики: долговечность, прочность, простоту монтажа, практичность, теплопроводность, устойчивость к влаге, солнечному облучению и ветровым воздействиям.

  • Требования к отделке
  • Общие правила и рекомендации
  • Деревянная обшивка
  • Обшивка под штукатурку
  • Сайдинг
  • Клинкерные термопанели

Требования к отделке

Хороший отделочный материал должен надёжно защищать стены от атмосферной влаги и конденсата, способствовать повышению звуко- и теплоизоляционных качеств дома. Именно поэтому при выборе наружной облицовки необходимо руководствоваться следующими требованиями:

  • Обшивочный материал должен обладать низкой теплопроводностью, чтобы в доме хорошо сохранялось тепло.
  • На поверхности стен и внутри слоя теплоизоляционного материала не должен образовываться конденсат, поэтому либо материал должен обладать хорошей паропроницаемостью, либо обшивать дом стоит с устройством вентиляционного зазора между отделкой и стеной.
  • Отделочный слой должен не выгорать и не деформироваться под воздействием солнечных лучей, обладать высокой морозостойкостью и низким водопоглощением.
  • Не менее важна пожаробезопасность используемой отделки.
  • Хорошо, если наружный отделочный слой будет устойчив к химическим воздействиям, порче микроорганизмами, насекомыми и грызунами.
  • Также важно учитывать долговечность материала и простоту его монтажа.

Общие правила и рекомендации

Выбирая, чем обшить кирпичный дом снаружи, стоит помнить, что для сохранения оптимальной влажности внутри дома паропроницаемость материалов в ограждающих конструкциях должна уменьшаться к внешней поверхности стен. Таким образом, наружная отделка должна лучше пропускать пар, чем сама конструкция стены.

Если это правило не будет соблюдаться, то влага начнёт собираться на границе соприкосновения материалов с разной степенью паропроницаемости. Не помогут даже открытые окна. В итоге влага будет конденсироваться и создавать благоприятные условия развития плесени, грибков и гниения. Зимой она будет замерзать и вызывать постепенное разрушение стен дома. В результате через некоторое время отделанный фасад придётся разбирать и переделывать.

Однако необходимой степенью паропроницаемости обладает только древесина. Большинство современных материалов для внешней отделки имеют низкую паропроницаемость, поэтому отделывать фасад приходится одним из двух способов:

  1. Можно обустроить систему вентилируемого фасада. Для этого между утеплителем с высокой степенью паропроницаемости или стеной оставляется вентиляционный зазор шириной 4-6 см. Для свободной циркуляции воздуха в этом пространстве в нижней части отделочного слоя оставляют вентиляционные отверстия. Их общая площадь вычисляется из расчёта 3,75 см² на каждый квадратный метр стены (учитывают окна и двери). Через эти отверстия воздух будет втягиваться в вентиляционный зазор, а выходить он будет через отверстия в верхней части фасада.
  2. Облицевать фасад можно и без зазора. В этом случае отделочный материал фиксируется прямо на доме. Но перед этим на его стены крепится пароизоляционная мембрана. В этом случае влага не может проникать в конструкцию стен и там конденсироваться, а излишки влаги из помещения выводятся системой вентиляции.

Важно: поскольку в последнее время для утепления стен дома применяют более эффективные утеплители (обычный и экструдированный пенополистирол), которые обладают низкой паропроницаемостью, чаще используется второй вариант отделки с использованием пароизоляционной мембраны.

Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке применяется не одно столетие. Этот материал имеет прекрасный внешний вид и способен регулировать влажность. На фото можно найти много вариантов деревянной обшивки дома. Чаще всего для этого используется блок хаус, вагонка для наружной отделки или доска с имитацией бруса.

Внешне блок хаус очень точно имитирует поверхность оцилиндрованного бревна. Любая деревянная отделка крепится на обрешётку, затем шлифуется и покрывается защитными пропитками. При желании отделку можно вскрыть лаком или покрасить.

Если вы хотите обшить дом снаружи дешево, то вариант с использованием строганной доски самый бюджетный. Она крепится на обрешётку так, чтобы нижний край доски заходил на предыдущий элемент на 1-2 см. Такая отделка ёлочкой смотрится эффектно и обходится недорого.

Однако у деревянной отделки дома есть несколько недостатков:

  • Она подвержена гнили, порче насекомыми и микроорганизмами.
  • Без должного ухода деревянная облицовка быстро темнеет и теряет свои декоративные качества.
  • За такой отделкой нужен регулярный ежегодный уход. Если вы хотите облицевать дом и не иметь проблем с уходом, то этот вариант вам не подходит.

Обшивка под штукатурку

Если вы планируете утеплять дом теплоизоляционными материалами с высокой плотностью, например, пенопласт, экструдированный пенополистирол, прессованная стекловата или фиброцемент, то решая, чем отделать фасад, вам стоит рассмотреть вариант с использованием штукатурки. При таком варианте отделки не нужно обустраивать обрешётку. Эта отделка идеально подходит для кирпичных домов.

Монтаж такой облицовки выполняется следующим образом:

  1. Стены дома очищаются от грязи и пыли. Для лучшего сцепления перед нанесением клеевого состава поверхность стен смачивается водой.
  2. Затем на плиты теплоизоляционного материала наносится специальный разведённый клей. Плиты прикладываются к стене и плотно прижимаются.
  3. Затем элемент дополнительно крепится к стене при помощи дюбелей со шляпками.
  4. После выполнения первого ряда плиты утеплителя во втором ряду крепятся со сдвижкой вертикального шва, как в кирпичной кладке.
  5. Таким образом обклеиваются все стены дома.
  6. После высыхания клея при помощи армирующей сетки и специального уголка укрепляются углы дома, грани вокруг окна, дверей. Армирующая сетка приклеивается на тот же самый клей.
  7. Затем сетка-серпянка приклеивается по всей плоскости утеплённого фасада.
  8. Когда поверхности хорошо просохнут, можно приступать к нанесению полимерной штукатурки. Достаточно слоя толщиной 2-3 мм.
  9. После этого наносится декоративная штукатурка.

Сайдинг

Решая, чем лучше обшить кирпичный дом, многие хозяева останавливаются на сайдинге. Существует много разновидностей этого материала, точно имитирующих каменное или деревянное покрытие стен. В продаже есть сайдинг, изготовленный из металла, винила и асбестоцемента. Самой большой популярностью пользуется виниловый сайдинг. Его цена самая приемлемая, а монтаж и обработка наиболее простые.

Среди достоинств этого материала стоит назвать такое:

  • Изделие достаточно упругое и обладает устойчивостью к механическим воздействиям, а именно царапинам и ударам.
  • Панели не поддаются порче микроорганизмами и насекомыми, не выгорают на солнце, не гниют.
  • Сайдинг надёжно защищает стены дома от ветра и атмосферной влаги.
  • Материал очень прост в уходе. Для освежения фасада его достаточно помыть под струёй воды.
  • Большой выбор цветов и фактур позволяет создавать красивые и оригинальные фасады.
  • Изделие не подвержено горению.
  • Материал не токсичный.
  • Ценовая доступность и простота монтажа – дополнительные плюсы.

Как правило, сайдинг монтируется на обрешётку. При установке винилового сайдинга стоит учитывать, что материал реагирует изменением линейных размеров на перепады температуры, поэтому при его монтаже стоит придерживаться следующих правил:

  1. Сайдинг монтируется с использованием угловых, профильных и соединительных элементов, то есть все торцы панели скрыты внутри доборных элементов. Для компенсации температурных деформаций от торца панели до доборного элемента обязательно должен быть зазор в 10 мм.

Внимание: если монтаж проводится в летнее время, то величину зазора можно немного уменьшить.

  1. Установка крепёжных элементов допускается только в специальные продолговатые отверстия на панели. При этом крепёж должен вкручиваться в центральной части отверстия.
  2. Запрещено плотно затягивать крепежи, поскольку в этом случае панель деформируется и может треснуть от температурных перепадов.

Клинкерные термопанели

Это современный отделочный и теплоизоляционный материал, сравнительно недавно появившийся на строительном рынке, но уже успевший завоевать популярность. Среди достоинств этого изделия стоит перечислить следующее:

  • Главное преимущество в том, что клинкерные термопанели одновременно служат утеплителем и декоративной отделкой.
  • Изделие точно имитирует поверхность каменной кладки и выпускается в широком ассортименте цветов и фактур, из которых несложно подобрать подходящую под стиль дома отделку.
  • Отделав постройку такими панелями, вы получите стильное и респектабельное жильё.
  • Панели просто и быстро монтируются.
  • Клинкерные изделия подходят для обшивки кирпичного или деревянного дома, а также построек из ячеистых бетонов.
  • Поскольку панели имеют небольшой вес, не нужно дополнительно усиливать фундамент дома.
  • Низкое водопоглощение изделия позволяет мыть фасад дома струёй воды из шланга.
  • Высокая герметичность облицовки достигается плотной стыковкой панелей.
  • Такая облицовка способна прослужить до 60 лет с сохранением первоначального вида и без ремонта.

Панели могут выпускаться на пенополистирольной или пенополиуретановой основе. В них впрессовывается клинкерная плитка. Изделие производится в виде элементов с замковым соединением (паз-гребень) в торцевой части. В продаже есть стеновые прямые термопанели и угловые элементы для оформления углов, окон и дверей. Изделия укреплены пластиковыми направляющими, надёжно защищающими облицовочный слой от механических повреждений и деформаций. Для монтажа панелей на поверхности стен дома делается обрешётка. После крепления изделий швы заполняются специальной затиркой.

Рваный кирпич – лучшее решение для наружной отделки

Рваный кирпич – это широко используемый при наружной отделке поверхностей строительный элемент. Он высоко ценится за свою необычную структуру, напоминающую гранит и известняк.

Отделка фасадов, стен и ограждающих конструкций таким материалом, как правило, вызывает у людей ассоциации со средневековыми строениями и надежными укреплениями, что подразумевает чувство защи-щенности и покоя.

Лицевая сторона здания, облицованная при помощи рваного кирпича, смотрится впечатляюще, монументально, и, одновременно с этим, отличается великолепными влагопоглощающими и термостойкими свойствами.

  1. Рваный кирпич: способы изготовления, разновидности
  2. Разновидности рваного камня
  3. Структура
  4. Форма
  5. Фактурный срез
  6. Цвет
  7. Основные характеристики материала
  8. Облицовка фасада рваным кирпичом
  9. Подготовительный этап
  10. Выбор способа кладки
  11. Приготовление раствора
  12. Кирпичная кладка
  13. Забор из кирпича или блоков под рваный камень
  14. Фундамент для забора
  15. Кладка рваного кирпича

Рваный кирпич: способы изготовления, разновидности

Наименование этого материала отражает процедуру его производства: стыки камня целенаправленно разрушают, чтобы придать ему вид натуральной горной породы. Обычно с этой целью производители используют специальные станки, при помощи которых также можно создать декоративные сколы на камне.

При производстве первичного сырья применяют такие породы, как:

  • Ракушник, или ракушечник;
  • Гранит;
  • Керамзит;
  • Граншлак;
  • Иногда битое стекло и кирпич.

Компоненты измельчают до размера 3-5 миллиметра и растворяют в цементной массе, смешанной с водой, различными красящими веществами и модификаторами.

Дальнейшая обработка кирпичей производится в установке с высоким давлением ( от 20-ти до 25-ти Мпа), где их формируют при условии пониженной влажности сырья. После этого практически готовые изделия отправляются в специально предназначенную для сушки пропарочную камеру.

Разновидности рваного камня

Способ полусухого прессования при производстве декоративного кирпича в России известен еще с 1989 года. Этот опыт был весьма успешным, что в будущем отразилось в большом разнообразии выполненных по такому методу кирпичей и блоков. Они отличались рельефностью поверхности, а их покрытие имело в составе глину или стеклянную глазурь.

В дальнейшем технологии производства рваного кирпича стали развиваться, на заводах в состав начали добавлять пластификаторы и модификаторы. Благодаря этому получаемый продукт обладал повышенными свойствами и прочими необходимыми при производстве характеристиками.

Структура

Внутреннее наполнение рваного кирпича может быть разным:

  • Пустотелым;
  • Полнотелым.

Второй вид изделия обладает более плотной структурой, что обеспечивает надежность конструкции, регулярно испытывающей гнет тяжелого груза. Полнотелый рваный кирпич используют при отделке несущих стен, постройке печей- каминов, заборов, так как кроме плотности этот вид материала отличается хорошей термоустойчивостью.

Пустотелый рваный кирпич нашел свое применение в дизайне интерьеров и других конструкций, не требующих сильных нагрузок в процессе эксплуатации.

Читать еще:  Как выбрать кирпич для кладки стен

Форма

Классическая форма – прямоугольник, однако изготовители предлагают множество интересных вариантов рваного камня. Различают следующие виды рваного кирпича:

  • Клиновой;
  • Трапециевидный;
  • Закругленный;
  • Витой.

Широкое разнообразие такого кирпича обусловлено его большой популярностью в качестве отделочного элемента фасадов, ограждающих покрытий, колон и прочих консрукций. Между тем, цена кирпича практически не зависит от его формы. Фигурные камни в большинстве случаев применяют для художественного оформления фасадов и выкладывания орнаментов на них.

Фактурный срез

Срез расположен, как правило, на боковой грани (ложок) или коротком ребре (тычок) кирпича. Последний ис-пользуют при проектировании угловых участков фасада или для обрамления проемов и сты-ков. Ложковый применяют при облицовывании поверхности.

Существует также вид углового кирпича. Характерное отличие такого изделия в том, что его две смежные грани образуют фактурные сколы.

Цвет

На рынке рваный кирпич представлен в абсолютно разных цветах: от ярких и ядовитых до сдержанных классических. Чаще всего производители предпочитают окрашивать колотый облицовочный кирпич в более сдержанную палитру, так как она пользуется наибольшим спросом у покупателей.

Основные характеристики материала

Кроме того, что рваный облицовочный кирпич часто используется в качестве декоративного средства для облицовки поверхностей, он так же обладает рядом достоинств:

  • Экологическая безвредность. При изготовлении материала не используют ни-какие ядовитые добавки, состав рваного камня – экологически чистый и включает в себя природные компоненты.
  • Надежность под нагрузками. Изготовление колотого кирпича для облицовки предполагает испытания под различными нагрузками. Именно поэтому данный материал способен легко выдерживать прямые механические воздействия, а также природные катаклизмы.
  • Термическая устойчивость. Рваный кирпич никогда не треснет при температурных перегрузках и выдержит несравнимо многоразовые циклы заморозки/нагревания.
  • В случае, если кирпич окрашен в нестандартный яркий цвет – он никогда не выгорит и в течение многих лет будет оставаться все таким же насыщенным.

Облицовка фасада рваным кирпичом

Любые строительные и облицовочные работы с использованием кирпича или камня требуют пристального внимания и определенных навыков. Вертикальные и горизонтальные швы необходимо делать идеально ровными и аккуратными. Этот важный аспект как для долговечности конструкции, так и для целостности внешнего вида сооружения.

Фактурная поверхность очень подвержена загрязнениям, поэтому этого сле-дует особенно избегать. В случае, если поверхность все-таки подверглась загрязнению – его следует немедленно очистить, так как после засыхания это будет попросту невозможно.

Подготовительный этап

Для начала нужно удостовериться, что основание достаточно прочное и сможет выдержать облицовку. Рекомендуется монолитно установить ленту фундамента, иначе со временем кладка может обвалиться.

Стоит внимательно осмотреть фундамент по всей площади и, при обнаружении каких-либо трещин или отслоившихся фрагментов, немедленно устранить. Так же фундамент должен быть гладким, без выступов и бугорков, если таковые есть – от них следует немедленно избавиться и выровнять поверхность.

Следующий шаг — осмотреть стены и обеспечить такое же качество покрытия. Если отслоилась штукатурка или были обнаружены сквозные отверстия – их нужно обработать, после чего залатать.

Затем необходимо проверить качество несущих стен по вертикали при помощи уровня. Если обнаружены неровности более 2-х сантиметров – их надо учесть при связке облицовки с несущими стенами.

Если рваный кирпич наложен на фасад из дерева, то его нужно обработать специальным раствором- антисептиком и дать ему высохнуть.

Для дальнейшей работы понадобятся:

  • Болгарка;
  • Кельма;
  • Шпагат;
  • Шпатель;
  • Уровень.

Выбор способа кладки

После подготовительного этапа необходимо определиться, нужен ли узор на кирпичной кладке, если «да», то какой. Основные типы выкладки орнамента рваным кирпичом:

  • Блочный тип. Ложковые и тычковые ряды укладываются поочередно;
  • Крестовой. Чередуются тычковые и ложковые, но, в отличии от блочного, со смещением через ряд на полкирпича;
  • Хаотичная кладка. Кирпичи чередуются не регулярно, а вразброс;
  • Классический тип (дорожка). Является наиболее простым типом кладки. Укладка осуществляется ложком, каждый последующий ряд смещен в половину от предыдущего.

Если чувствуете, что опыта недостаточно, то стоит остановиться на последнем способе об-лицовки, он самый простой. Во всех остальных случаях рекомендуется использовать разно-цветный кирпич, чтобы сделать фасад уникальным и неповторимым.

Можно выложить из разноцветных кирпичей целые орнаменты, однако такую работу лучше доверить профессионалу. В противном случае придется закрашивать всю сте-ну, чтобы исправить неверно уложенный орнамент.

Приготовление раствора

Как уверяют практически все производители рваного кирпича, при приготовлении раствора нужно приготовить раствор из цемента и песка в пропорции один к трем.

Допускается использование цемента маркировки М400 и М500.

Отличие укладки рваного кирпича заключается в его низком водопоглощении, поэтому раствор следует готовить более густой, нежели для обычной кирпичной кладки.

Кирпичная кладка

Весь процесс укладки кирпича можно представить в виде нескольких этапов:

  1. Укладка без использования раствора для обнаружения несовпадений на углах и стыках.
  2. Болгаркой обрезать заранее намеченные половины кирпичей для 1-ых пяти рядов.
  3. Замесить раствор. В связи с его густотой засыхание происходит быстро, поэтому замешивать нужно небольшими порциями. Если планируется использование красителя, то нужно следить за тем, чтобы во время его просеивания в раствор не попали комки. После чего раствор следует очень тщательно размешать.
  4. Кирпичная кладка осуществляется с углов, на основание наносится раствор толщиной не более полутора см. Кладку нужно периодически подравнивать, постукивая по ней кельмой. После этого на торец нового кирпича наносится раствор, кирпич укладывается на предыдущий. Полуторный шов должен составлять около 8 мм в ширину. В процессе укладки нужно постоянно проверять уровнем горизонталь и вертикаль уложенных кирпичей.
  5. Далее следует укладка второго ряда. Необходимо выставить торцевой стороной несколько элементов для того, чтобы аккуратно нанести на них раствор и аналогичным образом, но со смещением на ½ кирпича, уложить их на предыдущий ряд.
  6. Когда углы выставлены, между ними следует натянуть шпагат на уровне первого-второго ряда для того, чтобы распределить раствор между оставшимися рядами.
  7. Как только будет уложен четвертый ряд требуется произвести армирование кладки. Для этого используют либо тонкую арматуру в виде сетки, либо уже готовую металлическую сеть. Важно, чтобы она была легкой и не нагружала конструкцию.
  8. Через каждые десять рядов следует давать «отдохнуть» конструкции на четыре часа. За это время швы выровняются, а раствор проникнет во все щели.

Забор из кирпича или блоков под рваный камень

Забор – это видимая часть участка, потому следует позаботиться, чтобы он был ухоженным, аккуратным и крепким.

Технология укладки рваного кирпича при возведении забора не многим отличается от обли-цовки или любой другой, где используется кладка.

Фундамент для забора

Сначала нужно разметить участок и расчистить территорию. Конструкцию основания определяют исходя из материала забора.

Часто использующийся вариант — столбчатое основание.

3 метра — это приемлемая высота для установки столбов. Ямы для них нужно выкапывать на глубину 100 см, в основание укладывается щебень. После монтажа арматурных каркасов можно приступать к нанизыванию бетонных блоков и облицовке кирпичом.

Кладка рваного кирпича

Прежде всего, стоит начать укладывать столбы, которые подгоняют во всю длину пролета. Горизонталь определяют, натягивая шпагат. Чтобы конструкция не рухнула, нужно перевязывать швы и через каждые три ряда крепить их к опорам на выпуски арматуры.

Готовую блочную конструкцию часто усиливают с помощью вертикальных арматурных штырей.

Использование рваного кирпича в возведении конструкций и облицовке поверхностей — прекрасный способ обеспечить надежность постройки, а визуальные качества сделают поверхность неповторимой.

Как обложить каркасный дом кирпичом: пошаговая инструкция

Каждый владелец каркасного дома рано или поздно начинает размышлять о том, как ему защитить свой деревянный дом.

Первое, что приходит на ум, это обкладка или облицовка его с помощью кирпича или сайдинга.

Облицовка каркасного дома кирпичом играет несколько функций – делает внешний вид здания более привлекательным и дополнительно защищает постройку от влияния внешних факторов, включающих в себя перепады температур, дождь, снег.

Стоит ли обкладывать деревянные постройки

Обкладываем каркасный дом кирпичом

Дерево является природным материалом, поэтому легко «приспосабливается» к окружающей среде.

Когда деревянные материалы находятся в окружении сухого воздуха, древесина отдает свою влагу наружу.

Если же балки или брус находятся во влажной среде, они набирают влагу в себя. В результате таких изменений меняется и форма материала, и его размер.

Деревянные постройки, такие как дома на основе каркаса или из бруса, бревен кажутся не очень надежными, поэтому большинство владельцев стремятся их защитить. Как это происходит?

Сперва деревянное здание обкладывают пергамином, а затем уже обкладывают кирпичом.

Казалось бы – снаружи здание отлично защищено и от влаги, и от морозов, поэтому срок эксплуатации деревянного дома должен быть увеличен.

Однако, владелец с ужасом наблюдает, как буквально через пару сезонов дом начинает гнить, стены покрываются пятнами плесени, и постройка попросту разрушается.

Почему же так происходит?

Дело в том, что древесина набирает влагу в первую очередь не снаружи дома, а изнутри.

Влажность на улице, особенно зимой, в несколько раз меньше, чем в помещении.

Поэтому доска, брус или бревна набирают влажность из помещения, где она составляет около 50-60%.

Размеры при обкладке дома кирпичом необходимо соблюдать

Что происходит, когда деревянный дом обложен пергамином и кирпичом?

Зимой кирпич и пергамин имеют низкую температуру, в результате чего влага, проникшая изнутри дома в стены, оседает конденсатом на кирпиче и пленке.

В результате мы, стараясь сохранить дерево сухим, на самом деле получаем полностью противоположный эффект. Здание разрушается еще быстрее.

Схема обкладки послойно

Избежать этого можно только обеспечив хорошую пароизоляцию деревянных элементов от влаги внутри помещения, однако на ней часто экономят.

Поэтому обкладывать каркасный дом кирпичом можно, только если вы уверены, что это не повлечет скопление влаги внутри стены. А вот дома из бруса лучше вообще кирпичом не обкладывать.

Процесс облицовки пошагово: шаг 1

Итак, у вас имеет каркасный дом, который вы желаете обложить кирпичом. В интернете существует мнение, что для обкладки стены достаточно укрепить уголки и по ним укладывать кирпичи.

Однако для каркасных домов с не очень прочными стенами такой вариант лучше не делать, так как нагрузка на фундамент и саму стену будет чрезмерно большая.

Укладка кирпича поверх каркасной стены

Поэтому для обкладки нужно сделать свой собственный мини фундамент.

Для этого вам потребуется:

  • арматура
  • собственно цемент

Облицовка кирпичом каркасного деревянного дома

  1. Вокруг дома, где будет идти кладка, вырываем траншею. Она должна быть не менее 20 см по ширине и не менее 30 см вглубь. Средние размеры: глубина до 30-40 см и ширина 20-30 см.
  2. Опалубка должна возвышаться над поверхностью земли на 20 см.
  3. В траншею укладываем арматуру, следя за тем, чтобы она лежала не совсем на дне.
  4. Заливаем траншею бетоном.
  5. Проверяем ровность поверхности фундамента.

Шаг 2: установка теплоизоляционных матов и гибких связей

Использование анкеров и связей на основе базальто-пластикового материала решает важную проблему, с которой сталкиваются все при облицовке и связке кирпичной стенки и несущей.

Это вопрос коррозии. Их использование увеличивает процесс эксплуатации облицовки, так как они не только отлично укрепляют, но и связывают несущую конструкцию и кирпичную кладку.

Облицовка с утеплителем

Гибкие связи и анкера представляют собой штырь с пластмассовой шляпкой. Он входит в стену и играет фиксирующую и направляющую роль при обкладке стен кирпичом.

Читать еще:  Монтаж стен пеноблок кирпич

Устанавливать гибкие связи можно двумя способами:

  1. Вставляем их в несущую стену и затем надевать на них минеральную вату для дополнительного утепления дома.
  2. Сначала прикрепляем утеплитель, а потом, насквозь пробивая его, устанавливаем анкера.

Разницы особой нет, каждый выбирает, что ему удобнее. Утеплитель можно не укладывать вообще, если в каркаснике уже есть хороший слой утеплителя.

Гибкие связи необходимо выбирать соответствующего стене размера. К примеру, если толщина стены составляет 25 см, то штыри засверливаем на 5-10 см.

Устанавливаем базальтовые связи для кирпичной кладки так, что бы был шаг в 50 см как горизонтально, так и вертикально.

Отходить от этой схемы можно только на перекрытиях, на углах, над дверными и оконными проемами.

Расстояние между облицовочной стеной и несущей должно составлять около 6 см. Это пространство можно заполнить минеральной ватой, пенопластом или оставить свободным.

Свободный конец базальтового анкера устанавливаем в кладке, это не изменяет толщины шва.

Важно: воздух должен свободно циркулировать между облицовочной стеной и поверхностью каркасного дома, поэтому оставляем в первых и последних рядах кладки вентиляционные проходы.

Кроме того, каркасный дом перед обкладкой следует обтянуть ветрозащитной пленкой.

Шаг три: правильная укладка

Для того, чтобы приступить к укладке кирпича своими руками, необходимо иметь следующие вещи:

  1. Кирпич нужного типа. Он отличается по цвету, весу, форме, толщине, полости.
  2. Раствор цемента для кладки.
  3. Кельма-мастика, необходимая для гидроизоляции.
  4. Металлические крепления, металлические крепежные элементы, которые применяются для армировки каждого четвертого ряда кирпичной кладки.
  5. Утеплитель.

Нижняя укладка гидроизолируется, чаще всего для этого используется металлический оцинкованный отлив.

Каждые четыре ряда кладки фиксируем при помощи специальных металлических креплений, их называют лапки.

Допустимые места их установки – от третьего до пятого кирпичного ряда, однако четвертый ряд является оптимальным.

Предварительно следует рассчитать количество таких лапок, для этого при расчете используем показатели высоты здания и шага (принимать лучше всего на 1 м). Таким образом, выполняем кладку от цоколя и до крыши.

Как класть облицовочный кирпич

Достоинства материала

Отличительная черта облицовочного (или как его еще называют, фасадного) кирпича заключается в том, что он точно выверен по размерам. А значит, при определенном навыке кладка будет смотреться очень аккуратно. Да и новичку будет проще укладывать такой материал.

Перед другими типами внешней отделки (сайдинг, клинкерная плитка, натуральный камень) облицовочный кирпич отличается следующими преимуществами:

  • Пригоден для отделки стен, выполненных из любого материала: пеноблоков, ЖБК, газобетона, обычного кирпича, дерева.
  • Высокая прочность, а значит, и долговечность.
  • Большой выбор цветов, фактуры и размеров открывает большой простор для дизайнерских решений.
  • Тот факт, что облицовочный кирпич полый внутри, дает небольшую нагрузку на фундамент.
  • Хорошая морозо- и влагостойкость.
  • Высокая эстетика материала.

Типы кладки и их особенности

По способу расположения кирпича в ряду выделяют три основные разновидности кладки:

  1. Постельная (лицевая): фасадом служит самая большая по площади сторона кирпича – его «постель».
  2. Ложковая: фасадом служит длинная узкая сторона кирпича (ложок).
  3. Тычковая: снаружи видна торцевая часть кирпича – тычок.

Вне зависимости от сложности кладки необходимо быть предельно аккуратным во время облицовки стен из-за высокой точности размеров кирпича. Малейший перекос чреват нарушением как внешней эстетики, так и надежности конструкции.

Чередование граней кирпича в одном ряду, а также чередование рядов между собой породило многообразие стилей и видов кладки с точки зрения декора. Кроме того, существуют марки облицовочного кирпича, предусмотренные для конкретного типа кладки (комплект состоит из наборов разноразмерных кирпичей). Можно выделить четыре основных декоративных способа укладки кирпича:

  1. Перевязка «в полкирпича» – классическая кладка (ложковая или постельная), при которой вертикальные швы смещаются по горизонтали на полкирпича.
  2. Фламандская перевязка – в одном ряду чередуются ложковая и тычковая типы кладок.
  3. Штабельная перевязка – вертикальные швы расположены в одну линию.
  4. Американская перевязка – чередование рядов из тычковой и ложковой (иногда постельной) кладки.

Если вкратце давать характеристику каждому из видов, то перевязку «в полкирпича» рекомендуют новичкам, желающим самостоятельно заняться отделкой стены. Эта разновидность кладки требует минимального навыка. Штабельная кладка отличается наименьшей прочностью, поэтому не стоит возлагать на нее каких-либо конструкционных задач. Фламандскую перевязку чаще всего используют для имитации европейского дизайна, а также при отделке интерьеров. «Американка» считается наиболее прочной.

Нужно понимать, что разные типы кладки расходуют разное количество кирпича. Следовательно, некоторые из них более экономичны. Например, фламандская кладка расходует около 63 кирпичей на квадратный метр. А обычная тычковая – более 80. Предусмотрев тип кладки изначально, вы можете значительно упростить планирование своих затрат в будущем.

Инструментарий

Грамотная укладка облицовочного кирпича невозможна без необходимого набора инструментов. Вам понадобятся:

  • Кельма (в народе именуемая мастерком) – стальная лопатка с ручкой, используемая для нанесения раствора, снятия излишков, выравнивания кирпичей.
  • Строительный уровень – для того чтобы ряды выходили ровными. Лучше запастись двумя уровнями: длинным (не менее метра) для определения ровности ряда и коротким (30-40 см) для определения положения отдельного кирпича.
  • Строительный шнур – как и уровень поможет определить ровность рядов.
  • Болгарка и диски для нее с алмазным напылением – применяется для резки облицовочного материала.
  • Молоток (можно с кирковым бойком) – используется для аккуратного раскалывания кирпичей. Профессиональные укладчики иногда используют для этих целей утяжеленную кельму.
  • Металлический прут с квадратным сечением 10*10 мм поможет сделать швы между рядами аккуратными.
  • Металлический прут с круглым сечением диаметром 10 мм используется для расшивки.
  • Анкерные болты и вязальная проволока понадобятся для связки несущей стены и облицовки.

[stextbox внимание: резка кирпича болгаркой или его раскалывание киркой/кельмой часто используются при облицовке. Однако специалисты стараются избегать нарушений целостности кирпича при фасадных работах, так как это может повредить эстетике. К тому же сейчас выбор облицовки на рынке таков, что прибегать к резке или колке нет нужды.

Подготовка к укладке

Несколько моментов, которые необходимо учесть перед тем, как приступить непосредственно к укладке облицовочного кирпича.

Основа должна быть ровной

Облицовочный кирпич кладется строго на цоколь. Поэтому, если вы строите дом «с нуля», то предусмотрите цоколь шириной на 3-5 см больше ширины облицовочной кладки. Запас необходим для воздушного зазора между стеной и облицовкой, обычного составляющего 25-30 мм.

Если же вы собираетесь обновить уже возведенный дом, при строительстве которого не учитывалась возможная облицовка, то цоколь придется наращивать.

От того, ровно ли залит цоколь, зависит надежность и общий вид вашей будущей облицовки. Поэтому перед тем как приступить к укладке, промерьте уровнем все участки. В случае критических перекосов устраните неровности цементным раствором. Непосредственно перед укладкой подметите цоколь и очистите его от мусора, песка, мелких камней и других посторонних элементов.

Само собой, если работы с облицовочным кирпичом идут внутри помещения, то позаботиться надо не о ровном цоколе, а о ровном половом покрытии.

Немного об обвязке

Облицовочная стена непременно должна быть соединена с несущей. Чаще всего для связки используют анкерные болты или вязальную проволоку.

Связка анкерами подразумевает их вбивание с внутренней стороны стены таким образом, чтобы его наружный конец выступал между рядами кирпичей (внутри шва). При этом обратить внимание стоит на толщину анкера: она зависит от толщины шва и должна быть примерно вдвое меньше. То есть, при толщине шва в 10 мм допустимы анкера диаметром 4-6 мм.

Обвязка проволокой осуществляется следующим образом. В несущую стену вбиваются дюбеля, а в них закрепляется проволока так, чтобы ее внешняя часть легла между рядами, но не выступала наружу облицовки.

Частота установки подобных креплений обычно составляет 5-6 на квадратный метр. То есть, по горизонтали их должно разделять 50-70 см, а по вертикали четыре ряда. Однако такие способы связки скорее подойдут тем, кто собирается облагородить фасад уже давно построенного дома. При стройке дома с нуля (из кирпича, пеноблоков или газобетона) сейчас используется проволочная или пластиковая кладочная сетка, закрепляемая между рядами несущей стены. А ее гибкие выступающие части удобно укладываются между рядами фасадного кирпича.

Раствор – всему голова

Правильно размешанный раствор – это как минимум половина красивой и долговечной облицовки. Для облицовки стен советуют использовать цемент с высокой морозостойкостью и атмосферостойкостью. Обычно это М500 или М550. Разница между этими марками в скорости затвердевания. М500 подойдет новичку, укладывающему кирпич неторопливыми темпами. М550 выбирают те, кто уверен в своих навыках и работает быстро.

Песок желательно использовать мелкофракционный. Его размешивают из расчета 4:1 – четыре части песка и одна часть цемента. Воду стоит заливать небольшими порциями и тщательно перемешивать, пока масса не станет однородной. Раствор должен быть достаточно густым. Этот параметр проверяется очень просто: скатайте из раствора небольшой шарик 10-15 мм в диаметре. Если он хорошо держит форму и не распадается, то нужная консистенция достигнута. Также не забывайте, что раствор для облицовки все же достаточно быстро сохнет. Поэтому не стоит замешивать сразу большое количество – вам предстоит скрупулезная работа.

[stextbox старайтесь использовать чистую воду для замеса. Если в ней будет высокое содержание солей, то со временем на облицовке выступят белые пятна – высолы. Мало того что они будут не эстетично смотреться, так еще и удалять они крайне сложно.

Приступаем к укладке

Дальше мы сформировали пошаговую инструкцию по укладке облицовочного кирпича.

Шаг 1. Нижний ряд

Перед укладкой кирпичи ненадолго замачивают в воде, чтобы они не тянули влагу из раствора. Поскольку длина стены не всегда кратна количеству кирпичей, то традиционно нижний ряд кладут без раствора – чтобы можно было подрезать кирпич в случае необходимости. Однако, как мы уже говорили, профессионалы не советуют нарушать целостность облицовки. Обойти сложность можно с помощью тонкой регулировки толщины вертикального шва: его увеличение или уменьшение на 1-1,5 миллиметра в большинстве случаев позволит совместить длину стены с определенным количеством целых кирпичей. Тем не менее людям, незнакомым с укладкой, мы все же советуем обойтись в нижнем ряду без раствора.

Шаг 2. Углы

Укладку всегда начинают с углов. Их необходимо выложить на высоту 5-6 рядов. Для этого положите квадратный прут на внешний край уже уложенного нижнего ряда. Возьмите кельмой раствор и аккуратно нанесите его на нижний ряд. Разровняйте слой и уложите сверху кирпич так, чтобы он плотно лег на металлический прут по всей длине. Приложите уровень и при необходимости подбейте ручкой кельмы ту сторону кирпича, которая перекошена. После того как добьетесь горизонтальной ровности, аккуратно выньте прут и уберите излишки раствора. Далее повторите операцию с другой стороны угла. Таким образом поднимите нужное количество рядов.

[stextbox внимание: нужно внимательно следить за перевязкой. Нарушение правильного чередования (тычок – ложок) сразу же бросится в глаза и испортит общий вид фасада.

Шаг 3. Укладка рядов

Далее предстоит непосредственно облицовка стен. Между угловыми кирпичами второго ряда нужно натянуть строительный шнур и зафиксировать его поверх кирпичей. Этот шнур – уровень вашего второго ряда, все кирпичи в этом ряду должны лежать верхней кромкой вровень с ним.

Расставьте кирпичи второго ряда поблизости. Они должны стоять на торце. Положите квадратный прут на нижний ряд и нанесите раствор по аналогии с нанесением раствора на углах. Нанося кельмой немного смеси на торцы стоящих под рукой кирпичей, их аккуратно укладывают в ряд. Каждый кирпич подбивают рукояткой кельмы, чтобы он встал точно «по шнуру». После того как кирпичи уложены на всю длину прута, его нужно осторожно вынуть.

Читать еще:  Стена силикатного кирпича утепление изнутри


[stextbox выкладывайте больше 5–6 рядов за один раз – от большой нагрузки может деформироваться кладка нижних рядов.

Таким способом, ставя и вынимая прут, а также используя шнур в качестве уровня, вы будете продвигаться вдоль каждого ряда.

Шаг 4. Откосы

Откосы оконных и дверных проемов чаще всего укладывают по угловому принципу или же тычковой кладкой. Но при этом нередко используют кирпич другого цвета, чтобы придать разнообразие отделке.

Допустим также и выступ откосного кирпича относительно общего уровня облицовки.

Шаг 5. Расшивка швов

После того как вы уложили 5–6 рядов, нужно остановиться. Во-первых, раствору надо схватиться, чтобы можно было, не боясь деформации, продолжить укладывать верхние ряды. Во-вторых, пока смесь еще не до конца застыла нужно сделать расшивку швов – их декоративное выравнивание.

Сначала с фасада удаляют крошки раствора, облицовку обметают и увлажняют водой. Для расшивки необходим специальный раствор из цемента, извести и песка. Цемент и известь мешают в равных пропорциях, а затем добавляют десять частей песка. Все это разбавляют водой, чтобы получилась пастообразная масса. Этой массой и необходимо заполнить швы.

В описании инструментария мы упоминали металлический круглый прут диаметром 10 мм. Классическая расшивка – полугруглая, поэтому можно использовать прут. Однако существуют много видов расшивок. Чтобы придать швам нужную форму используют специальный инструмент, который так и называется – расшивка. С ним в комплекте обычно идут разные насадки.

О чем не нужно забывать

В завершение хотелось бы упомянуть несколько нюансов, о которых нельзя забывать при укладке облицовочного кирпича:

  • Расшивку откосов можно выполнять сразу. Во-первых, там не слишком большая нагрузка на шов. А во-вторых, это сэкономит время на перестановке строительных лесов.
  • Каждые 3–4 ряда кирпичей проверяйте по всей длине уровнем. Так вы сможете минимизировать перекосы.
  • Если облицовка производится внутри помещения или уже даже при готовом ремонте, то соблюдается та же самая технология только с исключительной аккуратностью.
  • Следите за тем, чтобы в зазор между несущей стеной и облицовочной не попадал строительный мусор. Он должен оставаться пустым для лучшей вентиляции и теплоизоляции.
  • Старайтесь избавляться от загрязнений на лицевой поверхности кирпичей как можно быстрее. Протирайте их губкой или тряпкой сразу – впоследствии избавиться от этих помарок будет очень трудно.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом – этапы выполнения работ

С введением новых нормативов по тепловой защите зданий даже каменные дома с толщиной стен в два кирпича не отвечают этим требованиям. Владельцы частных домов могут оставить все как есть, но лучше провести утепление и заново отделать фасад. И если стены из кирпича или строительных блоков возникает задача, как обложить дом облицовочным кирпичом если нет места на фундаменте.

Выбор вида фундамента для расширения

Любое жилое строение возводят на одном из трех видов фундамента:

  • ленточном;
  • плитном;
  • свайном.

Столбчатое основание обустраивают только для легких самостоятельных построек (сараев, хозблоков, бытовок), а также для небольших пристроек к дому в виде крыльца или террасы.

Облицовка дома кирпичом по сути представляет собой расширение стены. Даже с учетом кладки в полкирпича, учитывая его плотность (1300-1450 кг/м 3 ) и размеры стены, на каждый квадратный метр основания будет приходиться нагрузка в несколько тонн. Нетрудно посчитать, что для одного этажа высотой 3.5 м давление на основание будет больше 4000 кгс/м 2 . А если фундамент под облицовочный кирпич не привязать жестко к старому основанию, он будет давать осадку как вновь построенная «самостоятельная» конструкция. Это приведет к появлению избыточной нагрузки на гибкие связи, которые соединяют кладку облицовочного и рядового кирпича, и в итоге — к возникновению трещин на фасаде.

На скальных грунтах осадка незначительна. Но такие случаи очень редки.

На уровне фундаментов облицовка должна быть жестко связана со старой конструкцией и составлять единое целое. А гибкие связи будут компенсировать только усадочные процессы облицовочного кирпича и кладочного раствора.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом должно быть проведено по такой же технологии, что и обустройство основания самого дома. И в какой-то мере эти методы могут повторять способы усиления старых фундаментов.

Способы расширения фундаментов

У каждого вида фундамента есть свои способы расширения. Но все они имеют общий подход — должна быть жесткая связь между старым и новым основанием с помощью металлических анкеров и закладных элементов.

Расширение плитного фундамента

Чтобы «долить» фундамент под облицовку кирпичом дома, который стоит на плите, есть только один способ приращения — забивка анкеров по торцу плиты.

Хотя есть и «классический» способ, когда по периметру основания разбивают бетон, выбирая «четверть» размером 20-30 см. Таким способом оголяют арматуру, чтобы к ней приварить новый каркас. Но он в этом случае не подходит.

Для выборки четверти у плиты должен быть равнозначный выступ за границу фасада. А если он есть, то в наращивании фундамента нет необходимости. Да и нагрузки от облицовки не столь значительны, как если бы речь шла о пристройке к дому.

Технология расширения плиты с помощью анкеров выглядит так:

  1. По торцу плиты делают разметку для анкеров в двух или трех уровнях — зависит от числа сеток арматурного каркаса. Чтобы анкера не попали в арматуру, делают отступы от верхнего, нижнего и боковых краев на величину чуть большую чем защитный слой бетона — порядка 6-7 см. Расстояние между анкерами зависит от толщины прутка и размера ячеек арматурного каркаса плиты. В малоэтажном строительстве при толщине прутка 12 мм обычно делают размер ячейки 200 мм, таким же делают и шаг раскладки анкеров.
  2. По разметке сверлят отверстия длиной равной 35 диаметров арматурного прутка (для 12 мм — не менее 400 мм). Диаметр бура должен быть на 2-4 мм больше диаметра прутка. Сверлить надо под небольшим уклоном к горизонту и разнонаправленно — в таком виде анкера лучше заклиниваются под нагрузкой.
  3. Нарезают прутки необходимого размера — длина анкеровки плюс ширина выступа фундамента для облицовки дома кирпичом.
  4. Очищают от крошки и пыли отверстия — чистят металлическим ершиком и продувают компрессором.
  5. Заливают отверстия раствором на основе полимерцементных составов или эпоксидных смол (химическая анкеровка).
  6. Вставляют прутки, к которым в дальнейшем будет привязан новый арматурный каркас.

Расширение ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент расширяют по такой же технологии, что и плиту. Но если для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух-трех рядов анкеров, для фундамента глубокого заложения их будет больше.

Сборный ленточный фундамент из блоков или бутового камня также расширяют с помощью заливки монолитной ленты по периметру дома. Сборные основания имеют меньший срок эксплуатации и выдерживают меньшие нагрузки, поэтому такой способ расширения позволяет укрепить фундамент и улучшить его несущие способности. Монолитная лента по периметру сродни железобетонной обойме, с помощью которой усиливают старые фундаменты.

Не рекомендуют расширять сборный фундамент с помощью кирпича или бутового камня. Облицовку фундамента кирпичом можно проводить только в его надземной части — на цоколе.

Расширение ростверка свайного фундамента

Если кирпичный дом стоит на сваях, то решение задачи как облицевать дом кирпичом, если нет места на фундаменте, можно выполнить двумя способами:

  • Дополнительно обустроить по периметру буронабивной свайный фундамент, а ростверки жестко связать между собой. Стальные балки — с помощью приваренных связей из проката. В железобетонных балках пробурить отверстия, установить закладные элементы (выпуски арматуры, шпонки, анкеры) и сварить между собой.
  • Усилить каждую опору и расширить существующий ростверк.

Второй способ подходит только для буронабивного свайного фундамента мелкого заложения, и он сродни способу усиления свайного фундамента железобетонной обоймой:

  • на время работ возле сваи устанавливают домкрат, который должен принять нагрузку;
  • вокруг сваи вынимают грунт большей глубины, чем пятка столба (на толщину щебеночно-песчаной подготовки);
  • в сечении яма должна иметь запас не менее 40 см чем соответствующий размер сваи;
  • засыпают на дно слой щебня и песка;
  • опору просверливают в нескольких местах;
  • в отверстия вставляют и заклинивают анкера;
  • устанавливают опалубку;
  • монтируют арматурный каркас, привязывают его к выпускам анкеров;
  • заливают и уплотняют бетон.

Опалубку и арматурный каркас устраивают так, чтобы подошва и верхняя часть имели дополнительное уширение. Нижняя часть увеличивает несущие способности опоры, верхняя часть необходима для расширения ростверка.

Этапы расширения монолитного фундамента

Этот вид основания наиболее распространен для каменных домов. И технология расширения имеет следующий алгоритм:

  • Рассчитывают размер расширения. Для облицовки с утеплением он равен размеру тычка облицовочного кирпича (стандарт керамического вида — 120 мм), плюс толщина плиты утеплителя, плюс вентилируемый зазор (согласно СП23-101-2004 — не менее 60 мм).
  • Роют яму до пятки основания и определяют глубину заложения фундамента.
  • Рассчитывают количество бетона, щебня и песка для засыпки подушки, строганой доски и бруса для опалубки, арматуры для анкеровки и обустройства силового каркаса расширения. Завозят на участок необходимые материалы и инструмент.
  • Снимают отмостку по периметру здания. А при наличии кольцевого или пристенного дренажа, демонтируют трубы и колодцы.
  • Роют траншею ниже глубины заложения основного фундамента. Величина дополнительного углубления дна должна быть равной толщине песчано-щебеночной подготовки. Ширина траншеи по отношению к величине расширения фундамента должна быть с запасом 40-60 см — это необходимо для нормальной установки опалубки и укладки дренажных труб.
  • Очищают стенку основного фундамента от грунта и гидроизоляции. Счищают верхний слой бетона с помощью бурчарды — это создаст необходимую для «холодного шва» шероховатость поверхности.
  • Размечают стенку фундамента и бурят отверстия для анкеров.
  • Вбивают и заклинивают отрезки арматуры или заливают их специальными растворами (химическая анкеровка).

  • Трамбуют дно траншеи с небольшим уклоном от фундамента.
  • На слабых и просадочных грунтах насыпают щебень мелкой и средней фракции слоем 5-10 см. Выравнивают и трамбуют.
  • Засыпают слой песка не менее 10 см (обязательно для всех видов грунта). Выравнивают, смачивают и трамбуют.
  • Монтируют опалубку, дополнительно усиливают внешнюю стенку распорами. Укладывают в опалубку плотный полиэтилен или рубероид — это не даст воде уйти из бетона во время его созревания.
  • Формируют из арматуры каркас. Вяжут к выпускам анкеров.
  • Наносят на поверхность стенки фундамента битумный праймер или грунтовку типа «бетонконтакт» — это улучшит сцепление старого и вновь заливаемого бетона.
  • Завозят бетон расчетной марки, заливают расширение фундамента, уплотняют глубинным вибратором.
  • Оставляют бетон созревать до набора расчетной прочности (28 дней в нормальных условиях).
  • Снимают опалубку. Делают гидроизоляцию фундамента.
  • При наличии по проекту дренажной системы, закладывают по периметру траншеи трубы с уклоном в сторону дренажного колодца.
  • Проводят обратную засыпку грунта.
  • Приступают к облицовке фасада кирпичом.

Если грунт слабый и осыпается, то траншею роют с уклоном к фундаменту, а стенки укрепляют щитами.

Заключительный этап — отделка цоколя и обустройство отмостки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector