Masterdel1.ru

МастерДел №1
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Начало кладки стены кирпичом

Как класть кирпич правильно

Прочность стен кирпичного здания напрямую зависит не только от качества строительного материала, включающего в себя кирпич и цементный раствор, но и от погодных условий, во время которых происходит сооружение стен. А самым важным условием, такого рода строительных работ, является профессионализм каменщика, который не понаслышке знает как правильно класть кирпич.

На первый взгляд может показаться, что варианта, кроме как только ровно положить кирпич, не существует, что просто невозможно его расположить криво, в конце концов, кирпич имеет форму прямоугольника и поэтому укладывая его в рядки, можно добиться идеально ровной стены. Но это совершенно ошибочное суждение.

укладываем раствор правильно

Для того чтобы как положено класть стену из кирпича, необходимо соблюдать следующие требования:

  • следить за одинаковым количеством нанесенного раствора под кирпич, в противном случае будет сложно добиться ровной кромки внешнего ряда кладки;
  • кирпич, размещенный на подготовленной рабочей поверхности, должен лежать параллельно ряду, в результате чего его наружная сторона будет совпадать с плоскостью кирпичной кладки, то есть будет сориентирована по трем осям поворота;
  • соблюдать три основных правила: правильное линейное положение кирпича, одинаковая высота кладки с другими рядами, плотное прилегание к примыкающему кирпичу.

Но даже при соблюдении этих требований, если нет опыта работы каменщиком, то может сразу ничего не получиться. На этот случай в данной статье представляем информацию о том, как научиться класть кирпич самостоятельно.

Для того чтобы правильно организовать рабочий процесс по укладке кирпича, помимо строительного материала, необходимо иметь целый набор специальных инструментов и приспособлений.

Необходимые инструменты

инструменты для кладки кирпича

  1. Строительный раствор или смесь для кладки кирпичей (о составе раствора и способе приготовления расскажем чуть ниже);
  2. Кирпичи (строительный материал);
  3. Строительная тачка (необходима для легкой доставки кирпича с места складирования до рабочей зоны);
  4. Мастерок или кельма (с помощью этого инструмента на рабочую поверхность кирпича выкладывается раствор и убираются излишки смеси);
  5. Строительные очки (используются для защиты глаз от механических повреждений и пыли);
  6. Плотничий угольник (для соединения угловых частей кирпичной кладки);
  7. Уровень (поможет ровно выложить как первый слой кладки, так и последующие);
  8. Молоток-кирка (предназначен для раскалывания кирпича);
  9. Рулетка (для линейных измерений во время выполнения работ);
  10. Меленый шнур (поможет определить линию выкладки кирпича);
  11. Шнур каменщика (позволяет создавать прямые линии горизонтальных рядов кирпичной кладки).

Приготовление раствора

готовим раствор для кладки кирпича

Приготовить строительный раствор для кладки кирпича несложно. Он состоит из цемента и песка, оптимальное соотношение между составляющими 1:5, то есть берем одну часть цемента и пять частей песка. Иногда в смесь чтобы придать пластичность добавляют глину или известь.

На первом этапе приготовления раствора необходимо смешать цемент и песок в сухом виде, готовую смесь брать небольшими частями и соединять с водой, тщательно перемешивая. Это позволит избежать затвердевания излишне приготовленного раствора и соответственно сэкономить на покупке дополнительной партии цемента.

Для экономии раствора лучше не использовать «пустотелый» кирпич, так как большая часть смеси уйдет в отверстие и для крепления кирпича раствора будет недостаточно. Подробнее про приготовление раствора для кладки можно прочитать здесь.

В настоящее время при строительстве домов или дач не все прибегают к помощи профессиональных строителей. Кто-то ограничен в финансах, кто-то хочет выполнить одно из трех жизненных правил, гласящих что настоящий мужчина должен «построить дом, посадить дерево, вырастить сына». Именно для таких людей и предназначен следующий раздел нашей статьи.

Технология кирпичной кладки своими руками

кладка своими руками

Если все же возникло решение строить дом из кирпича самостоятельно, то необходимо знать как правильно класть кирпичную стену. При несоблюдении определенного ряда требований, может оказаться так, что конструкция будет ненадежной. И первое правило говорит о том, что кладка кирпича должна быть начата только после полного застывания фундамента, в противном случае, стену может повести в одну из сторон и вся работа будет насмарку.

  • Для того чтобы не было никаких сомнений в правильности начала строительных работ, необходимо посмотреть видео на нашем сайте, которое подробно расскажет как научиться класть кирпич.

  • Приступая к выкладке первого слоя кирпича, необходимо на фундамент положить, свернутый в два слоя, рубероид. Следует предварительно определиться с тем, как будет возводиться стена: в один кирпич, в полтора или в два кирпича.

необходимо на фундамент положить, свернутый в два слоя, рубероид

  • Несложно догадаться о том, что если первый ряд кирпича пойдет криво, то и все последующие будут такими же. Поэтому необходимо использовать специальные строительные инструменты, которые помогут правильно и ровно осуществить кладку кирпичей.
  • Следующее требование из серии как правильно класть кирпичную стену заключается в следующем, необходимо строго соблюдать зазор между кирпичами, который должен быть не менее 3 см. Это нужно для того, чтобы раствор равномерно распределился между ними во время укладки.
  • Необходимо с завидной периодичностью осуществлять проверку строительным уровнем направление горизонтальной и вертикальной укладки.

выкладываем углы правильно

  • От правильности выкладки углов конструкции зависит 50% успеха всей работы. Перед тем как начать класть кирпич в первую очередь необходимо выложить углы в несколько рядов. Очень важно работу проводить с использованием горизонтального и вертикального уровня, так как именно от углов зависит насколько ровно будут выложены стены. И на протяжении всей работы необходимо, чтобы углы были ряда на два выше основных стен.
  • Если в будущем планируется штукатурка возведенных кирпичных стен, то необходимо использовать метод «пустошовка». Он заключается в распределении определенного объема раствора между кирпичами так, чтобы он не заполнил зазоры между ними.
  • Выкладывая каминную трубу, необходимо обеспечить полное заполнение строительным раствором пустого пространствами между кирпичами. Это необходимо для того, чтобы в трубе не оседала сажа. Полностью заполненные швы используются и при облицовочной укладке.

  • Чтобы создать по-настоящему ровные и прямые углы конструкции, понадобится «порядовка», представляющая собой металлические уголки, помогающие определить точность укладки. Для закрепления порядовки на угол, используют специальные скобы, которые обеспечивают точность конструкции.
  • Обеспечить ровную укладку кирпичей в ряды помогут специальные строительные инструменты такие как уровень, шнур каменщика, рулетка, меленый шнур. И пренебрегать их использованием не следует.

Если в каких-то моментах при проведении самостоятельных строительных работ возникли вопросы в отношении правильной кладки кирпича, то видео, представленное на нашем сайте, поможет во всем разобраться.

Советы

  • При выкладке стен из кирпича необходимо следить за тем, чтобы швы в других рядах не совпадали, в противном случае стена потеряет свою устойчивость и под воздействием силы развалится.
  • Необходимо с особой тщательностью подходить к строительству и перед тем как класть кирпичную стену, лучше всего нарисовать план работы, где будет указано необходимое количество кирпича и количество выложенных рядов.
  • Если нет практики в выкладывании облицовочного кирпича, но возникла такая необходимость, то можно прибегнуть к традиционной кладке обычного строительного кирпича — результат будет тот же. Облицовочный кирпич отличается от обычного только более эстетичным видом и своим предназначением. Если все же возникли сомнения, то укладка облицовочного кирпича показана на нашем сайте в поэтапном видео, посмотрев который можно без труда выполнить задуманное.
  • При расчете необходимого количества кирпича, нужно к полученному числу прибавить процентов 10% от общего объема, это необходимо потому, что примерно десятая часть кирпичей ломается при укладке.
  • Для того чтобы раствор и кирпич имели наибольшую степень сцепления, необходимо предварительно перед укладкой на раствор смочить кирпич в емкости с водой.
  • Чтобы правильно научиться класть кирпичную кладку необходимо терпение и спешка здесь неуместна. Строительный раствор засыхает не сразу, поэтому при необходимости можно поправить некоторые недочеты в работе.
Читать еще:  Енир кладка стен кирпич

Если после прочтения статьи у вас так и не появилась уверенности в том, что вы сможете самостоятельно выложить кирпичную стену, можем посоветовать посмотреть видеоролик о том как класть кирпичную кладку. Видео наглядно и подробно покажет все этапы работы.

Пусть стены вашего дома всегда будут крепкими и надежными!

Строительство. Кирпичная кладка

Общие положения

Основное требование, которое выдвигается к кирпичной кладке — это ее идеально ровная поверхность (как горизонтально, так и вертикально), прочность всей стены и ее эксклюзивный вид с внешней стороны.

Кладку кирпича можно проводить по следующим принципам:

  • Впритык. Применяется при использовании подвижного раствора. В ходе такой кладки кирпич прижимают гранью постели к заранее уложенному на основание или предыдущий ряд раствору. Затем кирпич полностью осаживается на постель и придвигается одной из своих сторон к уже уложенному другому кирпичу. При этом собранный гранью раствор заполняет вертикальный шов, образующийся между кирпичами.
  • Вприжим. Применяется при жестком растворе, который раскладывается на поверхность или предыдущий ряд и разравнивается кельмой. Раствор также наносят на одну из вертикальных сторон уже уложенного предыдущего кирпича. Новый кирпич укладывается на постель на разложенный раствор, а затем придвигается к стороне предыдущего кирпича, на которую нанесен раствор. Затем кирпич фиксируется, а излишки раствора удаляются кельмой.
  • Впритык с подрезкой раствора. Комбинированный метод, при котором раствор расстилается как при кладке вприжим, однако сама кладка осуществляется впритык.

Отходя от выше перечисленных методов кладки, стоит отметить, что ее наиболее простой способ состоит из четырех этапов:

  1. Кирпич укладывается на подготовленный раствор высотой 10-15 мм и на расстоянии около 10 см от последнего уложенного кирпича. При этом раствор равномерно распределится под кирпичом, его излишки будут выдавлены.
  2. Укладываемый кирпич подталкивается по раствору в сторону уже уложенного ранее кирпича. При этом та сторона, которая будет состыковываться с другим кирпичом (не обязательно тычковая), получит для заполнения вертикального шва необходимое количество раствора.
  3. Кирпич прижимают к предыдущему и выравнивают его в ряду. Для лучшего его сцепления, по кирпичу слегка постукивают кельмой или молотком-кирочкой.
  4. Излишки раствора удаляются мастерком, а затем его набрасывают на основание для укладки следующего кирпича.

Таким образом выполняется кладка всего строения. Хотя иногда, с целью повышения прочности и для равномерного распределения нагрузки по всей длине стены (длинные стены, над перемычками), проводят армирование кладки. Для этих целей применяют либо стальную сетку, либо арматуру, которые укладывают через каждые 3-6 рядов, утопив их в растворе.

После 2-3 часов кладки стоит выполнить расшивку швов всего сделанного участка за это время.

Кладка варианты выполнения

Кладка может начинаться по двум сценариям: с возведения углов или укладки первого ряда. Однако, не смотря на это, все равно сначала возводятся наружные стены, а уже затем внутренние и перегородки.

Укладка первого ряда

Укладка первого ряда начинается с выставления разметочного шнура для придания нужного направления кирпичу. Разметочный шнур растягивается по фундаменту и фиксируется по его углам либо при помощи кирпича, либо при помощи заранее закрепленной арматуры или дюбеля. Шнур выставляется таким образом, чтобы горизонтально все кирпичи первого ряда оказались на одном уровне. Т.е., кирпич своей длинной гранью (верхней) должен едва касаться данного шнура.

Далее по одному из выше перечисленных методов укладываем кирпич. При этом следим, чтобы кирпич не отклонился от установленного уровня и разметки (разметочного шнура).

Также при кладке первого ряда стоит помнить, что толщину раствора между кирпичом и фундаментом стоит делать немного толще, чем все последующие — где-то около 15-20 мм.

Есть еще один вариант укладки кирпича первого ряда, но он более трудоемкий, однако при этом предназначен для более точной кладки. Суть его в том, что при кладке используются два деревянных бруска, которые укладываются параллельно друг другу таким образом, чтобы уложенный кирпич ложился на них своими краями (длинными или короткими зависит от кладки).

Затем между этими брусками кладут раствор, а потом укладывают кирпич и прижимают его к деревянным брускам до их полного соприкосновения. Весь лишний раствор выдавится через свободные от реек стороны. Его убираем мастерком.

Часто на строительных площадках применяют для получения максимально точной по горизонтали кладки нивелир.

Вертикальный шов или состыковка кирпичей в ряду

На первый взгляд, состыковать кирпичи в ряду между собой — дело не хитрое. На деле это далеко не так. Во-первых, кладка может получиться кривой, а во-вторых, произойдет перерасход раствора. Чтобы этого не произошло, можно прибегнуть к реечной системе, т.е., как уже описывалось выше, использовать небольшие деревянные рейки определенной толщины.

На деле это выглядит так. Укладываем первый кирпич. К его вертикальной стороне, к которой будет укладываться следующий кирпич, прикладываем по краям рейки необходимой толщины. На следующий укладываемый кирпич, на его вертикальную сторону, кладем раствор и придавливаем ею к уже уложенному кирпичу. Прижав кирпич к рейкам, подбиваем его по горизонтальному уровню. Выдавленные излишки раствора удаляются мастерком. После этого удаляются вертикальные рейки, а процедура повторяется со следующим кирпичом. Если все было сделано верно, то у Вас получится одинаковый вертикальный зазор по всей поверхности стены.

Конечно, данный метод займет некоторое время, однако результат того стоит. А если у Вас есть время и возможность потренироваться, то данный прием можно провести и с горизонтальными межрядными швами.

Возвращаясь к кладке. Выложив полностью первый ряд, необходимо переходить к возведению углов. К этому этапу кладки следует подойти с особой ответственностью, т.к. именно на углы будут в дальнейшем равняться стены строения.

Для кладки улов понадобятся порядовка или ровная деревянная рейка, строительный угольник, отвес и уровень. Порядовка или рейка втыкается в землю и упирается в первый ряд кирпича. Далее, используя отвес и нивелир, измеряем ее вертикальное положение, после чего она окончательно фиксируется. Такая процедура проводится со всеми углами строения.

Читать еще:  Кладка стен пеноблок кирпич

ВНИМАНИЕ. Рейка должна быть выставлена точно (по уровню и отвесу) и зафиксирована достаточно прочно, чтобы не произошло ее сдвига, иначе это приведет к нарушению точности углов.

Чтобы начинать кладку с возведения углов, а не с выгона первого ряда, то нужно быть достаточно опытным мастером, чтобы выгнав углы, не съехать где-то на вертикальных швах промежуточной кладки. Даже если разложить кирпичи первого ряда таким образом, как они будут уложены, все равно есть возможность получить один съехавший швов. Решением может служить обрезка одного кирпича болгаркой, что не есть хорошо, т.к. один ряд должен состоять только из целого кирпича.

Конечно, можно выложить один угол, а затем от него разложить кирпичи до следующего угла, при этом между ними выдержать требуемую ширину вертикального шва. В конечной точке выкладывается второй угол. Стоит помнить, что выкладывая углы необходимо придерживаться их прямолинейности, т.е. все углы должны быть выложены под углом 90º. Для этих целей перед началом кладки углов проводится их разметка при помощи рулетки и нетянущегося шнура. Замеряется не только длина и ширина между углами, но и диагонали между ними — они должны быть одинаковыми. Дополнительно проверяются углы при помощи строительного угольника.

После того, как данным образом размечены, а затем и выложены все углы в строении, между ними натягивается разметочный шнур на уровне верхней наружной грани кирпича в первом ряду. Выставленный таким образом шнур будет в качестве горизонтального маяка для первого ряда кладки между двумя углами. И если все верно было измерено, то натянутый шнур при проверке его на горизонтальность покажет точный уровень.

После выставления приступаем к кладке стен между углами. Здесь можно воспользоваться следующими методами кладки:

  • Порядный — метод, при котором выкладывается все ряды по порядку: сначала полностью первый, затем второй и т.д. Данный вариант будет удобен только при однорядной схеме перевязки.
  • Ступенчатый — основан на постепенном наращивании рядов ступенями, а затем перекрытии их одним целым рядом. Далее, опять ступенчатая кладка, и опять целый ряд. Такой подход чаще всего применяется при многорядной перевязке.

При кладке от углов стоит знать, что выгон стен происходит не по отдельности (сначала одна стена, затем другая), а вкруговую. В противном случае выложенная конструкция стены упадет при ветре от парусности.

Толщина горизонтального шва (между рядами кладки) должна составлять — 12 мм, вертикального — 10 мм.
Стороны кирпича имеют свои названия:

  • постель — самая широкая грань (120 х 250 мм);
  • ложок — длинная узкая (65 х 250 мм);
  • тычок — короткая узкая (65 х 120 мм).

Кирпич чаще всего укладывается на постель. Кирпич в ряду, уложенный ложком наружу, называется ложковым; наружу тычком — тычковым.
Фасадный ряд кладки — именуется наружной верстой, внутренний — внутренней, а заполнение между ними — забутка.

Толщина кирпичной стены указывается согласно количеству блоков, которые уложены в ее поперечном сечении. Согласно этому различают стены в:

  • четверть кирпича — 65 мм;
  • полкирпича — 120 мм;
  • один кирпич — 250 мм;
  • полтора кирпича — 380 мм;
  • два кирпича — 510 мм.

При строительстве конструкции на протяжении нескольких сезонов, необходимо провести отделку фасада, чтобы защитить стены от атмосферных осадков и температурных перепадов.

Правильная кладка кирпича на фундамент

Со дня своего изобретения кирпич прочно занял лидирующие позиции рейтинга популярности среди строительных материалов, широко используемых в малоэтажном и дачном строительстве. Чтобы отпраздновать новоселье, необходимо вначале сделать первый шаг – заложить угловой камень.

Как правило, укладывают кирпич профессионалы, однако вникнув в простую технологию кладки кирпича на фундамент, можно справиться самостоятельно. Следует учесть, что эта работа кропотливая и сложная, требующая аккуратности и навыка.

Секреты кладки кирпичей известны мало кому – человечество возится с кирпичом уже пять или шесть тысяч лет. Однако вспомним, что «не боги горшки обжигают».

Зачем на фундамент кладут кирпич?

Кладка кирпича на фундамент производится для формирования цоколя, ограждающего подпольное пространство. Устойчивость здания значительно повышается устройством цоколя.

Кирпичный цоколь

Лучшим материалом для строительства цоколя является красный кирпич. Над уровнем грунта (на высоте 15 см) должны предусматриваться специальные вентиляционные отверстия, которые размещаются в количестве не менее одного на каждые 3 метра и прикрываются особой сеткой из металла или заслонками. Устройство цоколя – сложная и ответственная задача. Цоколь и фундамент – основа прочности, крепости, надежности дома.

Правильная закладка цоколя

Технология правильной укладки кирпича на фундамент начинается с выставления корректных углов. Первый ряд устанавливают без раствора по ширине цоколя. Постоянно необходимо следить за уровнем. Приходится замерять стороны, убеждаясь в абсолютной ровности конструкции.

Максимально допустимое расхождение составляет 2 см, поскольку такую погрешность еще можно исправить при последующих действиях.

Измерив стороны, можно монтировать сам цоколь, используя кирпич с раствором из песка и цемента. Раствор делаем так: одна часть цемента, три части песка, вода в количестве, достаточном для густой, пластичной консистенции раствора.

Минимальная ширина цокольной стены должна составлять 380 мм – при утеплении пенопластом, или 500 мм – без утеплителя. Высота фундамента, необходимая для возведения цоколя составляет 30-40 см. Такая высота основания дома позволяет выстроить высокий, красивый цокольный этаж, где можно впоследствии поместить хозяйственное помещение или бойлерную.

А в этой статье вы узнаете, как можно отремонтировать фундамент старого деревянного дома.

Как класть кирпич на фундамент

Следует заблаговременно подготовить рабочие инструменты:

  • кельма (или мастерок) для выкладывания раствора, убирания излишков раствора, уравнивания;
  • молоток каменщика для раскола кирпича на куски нужного размера;
  • отвес проверяет вертикальность кладки;
  • шнур помогает выкладывать ряды по прямым линиям, соблюдать один показатель высоты;
  • порядовка размечает ряды по толщине шва и кирпича;
  • правило из дерева проверяет качество внешней поверхности;
  • лопата;
  • емкость для размешивания раствора (или бетономешалка).

Сначала укладываем рубероид для изоляции очищенного фундамента от влаги. Можно пойти двумя путями.

Первый способ – полностью выложить первый ряд, а затем углы. При этом угол должен быть всегда на несколько кирпичей выше стен. Проверяем соблюдение прямоты углов, вертикальность кладки уровнем, угольником, отвесом.

Второй способ заключается в первоначальном выведении всех углов, после чего кладут стены. Проверка углов происходит с помощью тех же инструментов. Исправлять неровности нужно постукиванием по неправильно лежащим кирпичам молотком. Этап завершается привязыванием шнура для ориентира по углам. Теперь можно приступать к главной части работы.

Некоторые рекомендации для точности кладки кирпичей на фундамент

Технология кладки проста:

  • выложить и выровнять мастерком ширину раствора до полутора сантиметров;
  • уложить кирпич, слегка придавив его для равномерного распределения связующей смеси;
  • аккуратно постукивая молотком, выровнять камень, соблюдая обозначенную шнуром линию;
  • собрать лишний раствор мастерком, заполнить вертикальный шов между двумя кирпичами.
Читать еще:  Кирпича бани стены кладки

Некоторые опытные строители заранее накладывают небольшое количество связующей смеси на боковую грань кирпича для скрепления с соседним.

А здесь статья про столбчатый ростверковый фундамент.

Выравнивание фундамента кирпичной кладкой

На фундамент опираются несущие стены здания. Секрет устойчивости строения зависит от ровности каждой из четырех его поверхностей. Для выравнивания нижней плоскости фундамента понадобятся такие инструменты:

  • лопата;
  • строительный отвес;
  • рулетка;
  • молоток;
  • емкость для цементного раствора;
  • мастерок.

Создание на дне траншеи идеально ровной нижней плоскости фундаментной кладки начинается с устройства подушки из песка. Нижнюю плоскость не видно, но ее неровности могут привести к проблемам в эксплуатации здании. Неровную нижнюю плоскость выровнять впоследствии не удастся, необходимо сразу делать ее идеально ровной.

Качественно изготовленная опалубка позволяет получить ровные внутреннюю и внешнюю поверхности. Однако бывают случаи, что фундамент не получается ровным, несмотря на выполнение всех правил устройства опалубки.

Как выровнять фундамент кирпичом? Способы выравнивания поверхности основания

  1. Установка новой опалубки и заливка раствора бетона позволяет справиться со значительными неровностями поверхностей.
  2. Обкладка кирпичом актуальна для устранения незначительных дефектов основания.
  3. Обтяжка сеткой рабицей, фиксируемой толстым слоем штукатурки.
  4. Покрытие слоем дополнительной теплоизоляции (пенополистиролом, минеральной ватой) скрывает небольшие неровности.

Способы выравнивания верхней плоскости фундамента

Чаще, именно верхняя плоскость основания грешит неровностью. Поскольку от нее строятся стены, требуется идеальная ровность. Для получения ровной поверхности постоянно используют водяной уровень. Гидроуровнем проверяют, прежде всего, углы, потом и периметр основания. Следует помнить, только водяной уровень без пузырей дает верные измерения. Заканчивая кладку, следует применять жидкий цементный раствор, который позволит выровнять поверхность по всей площади.

Исправить небольшой перепад, к примеру, 2 см, относительно нуля можно кирпичной кладкой, если изменить толщину горизонтального шва. СНиП устанавливает нормы к толщине горизонтального шва — максимальная величина не должна превышать 12 мм, с допуском +3, -2 мм. Допускается отклонение до 15 мм от горизонтали на 10 м кладки. Такое отклонение устраняется кладкой следующего ряда кирпича.

История технологии каменных работ. Часть 1.

Наиболее распространёнными видами кладки являлись цепная и крестовая, неоштукатуренные стены иногда выполняли фигурной перевязкой (готической, польской, английской и др.), отличавшимися величиной смещения двух ближайших тычковых или ложковых рядов. В сооружениях со значительной толщиной стен для большей прочности применяли диагональную перевязку, при этом через два обычных ряда выкладывали два угловых под 45º или 60º, для труб и колонн существовала своя трубная и колонная перевязки с применением неполномерного кирпича. Смешанная кладка представляла собой перемежающиеся ряды кирпича и бутового камня, она имела нарядный вид и экономила кирпич. Недостатком кладки были размеры кирпича, соотношение длина:ширина:высота равнялось 4:2:1, то есть длина была вдвое больше ширины, а ширина вдвое больше высоты, при этом ширина шва не учитывалась вовсе, из-за этого приходилось внимательно соблюдать толщину швов для тычковых и ложковых рядов, а также между соседними рядами.

Рисунок 1. Размеры швов в старой кирпичной кладке. 1 – ложок, 2 – тычок.

Каменные работы выполняла артель каменщиков, которые между собой разделялись на каменщиков «по граниту» — дикарщиков, «по буту» — бутовщиков, «по кирпичу» — кирпичников, мастера по кладке промышленных труб именовались трубниками, а укладчики плиточных и лещадных полов – плиточниками. Набор инструментов применяемых в ту пору указан на рисунке 2, стоявший во главе артели десятник имел кроме того уровень-отвес, угольник и причалку. Строительные леса, подмости и стремянки для каменных работ делали плотники, а подъём кирпича был заботой козоносов (по названию инструмента козы, на которую укладывали кирпич). Кладку вели с соблюдением перевязки и контролем вертикальности и горизонтальности, швы на лицевой поверхности затирали заподлицо или делали расшивку.

Рисунок 2. Инструменты каменщика XVII века.

С начала XIX века получают распространение армокаменные конструкции, если ранее металл применялся крайне редко, обычно для распоров в сводах, то при постройке Пантеона в Париже (1764-1791) кладка была полностью армированной. Металл использовали в виде связей в арках и перемычках, в виде балок металл закладывали в конструкции стен и фундаментов. В современных каменных конструкциях металл употребляют обычно в виде сеток, для увеличения несущей способности стен и восприятия изгибающих и растягивающих усилий, а во время Великой Отечественной Войны стали применяться каменные конструкции усиленные железобетоном.

Рисунок 3. Поперечное армирование кладки: а – сетки с квадратной ячейкой, б – сетки «зигзаг», 1 – выпуски арматуры.

Толчком к развитию более экономных конструкций из камня в XIX и XX вв. становится недостаток строительных материалов при значительной в нём потребности, необходимость снизить затраты на строительные работы и материалы, уменьшить сроки возведения. Хотя за время многовекового строительства и было принято перезакладывать прочность кладки, но разрушение сооружений не было чем-то невероятным, так Амьенский собор разрушался из-за перенапряжения кладки трижды, во время строительства парижского Пантеона кладка колонн поддерживающих купол треснула и осела, известны неоднократные случаи обрушения русских церквей в период Средневековья. Исследования и простейшие правила расчёта каменных конструкций были впервые изложены во Франции в начале XIX века. В России при проектировании зданий полагалось делать толщину двух верхних этажей по соображениям теплотехники, то есть сохранения комфортной температуры зимой, а на каждые 2 этажа ниже просто добавляли к толщине полкирпича. Примером могут служить стены кирпичных пятиэтажных дореволюционных зданий в Москве, верхний этаж имел толщину 70 см, а первый – 98 см. Первым делом научная мысль пошла по пути облегчения веса кладки для чего было решено заменить полнотелый кирпич. В 1829 году русским инженером А. И. Герардом создана конструкция облегчённой стены, где два лицевых ряда кирпичей соединены металлическими связями, а пространство посередине заполнено пористым материалом (доменными шлаками и т.п.), первые два опытных дома были построены в Москве, подобные дома также возводили затем в Орловской, Московской, Рязанской и Нижегородской губерниях. В 1880-х годах появляются первые искусственные камни для кладки стен, они имели внутренние пустоты, то есть обладали достаточными теплоизолирующими свойствами и толщина устанавливалась из условия несущей способности кладки. Такие здания из бетонных камней и блоков строились в России, Франции, Германии, Италии, США и других странах, рисунок размещён в заголовке. А что же с теорией? Теоретические знания позволили выполнять расчёты с учётом прочности и тем самым уменьшили перерасход материала только в XX веке, объяснение столь позднему развитию простое, опыт накопленный в веках позволял строить здания на багаже практических знаний.

Рисунок 4. Стена системы Герарда. 1- металлические связи, 2 – засыпка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector