Masterdel1.ru

МастерДел №1
23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли стены погреба выкладывать кирпичом

Выполнение стен погребов

Стены погреба выполняют из дерева (менее долговечные), кирпича (долговечность зависит от качества кирпича), камня и бетона (самые долговечные).
Для выполнения деревянных стен применяют плотничный инструмент: пилы, топор, долото или коловорот.

При устройстве кирпичных и каменных стен используют лопатки или кельмы, молоток-кувалдочку, печной молоток (при кирпичной кладке), обычную штыковую лопату для приготовления раствора и т. д.

При изготовлении бетонных стен используют любой перечисленный выше инструмент, так как приходится делать и опалубку, применяя плотничный инструмент, приготовлять бетон. Используют также мерную посуду, лопаты и т. д.

Для уплотнения грунта, камней в грунт, раствора и бетона применяют трамбовку — кусок бревна или бруска с одной или двумя ручками. Если стенки погреба железобетонные, используют инструмент для вязки каркаса. При необходимости применяют уровень или ватерпас.
Каменную кладку выполняют из булыжника или бута или из тесаного камня, которому до укладки придают более правильную форму.

Во время кладки надо добиваться того, чтобы швы между камнями были не более 10. 15 мм. Чем тоньше швы, тем меньше кладка оседает, тем меньше требуется раствора и прочнее кладка. При толстых швах требуется больше раствора и кладка может дать усадку, что совсем не желательно. До начала кладки камни очищают от пыли и грязи и обязательно смачивают водой.
Камни предварительно укладывают насухо, т. е. примеряют. Во время предварительной укладки насухо камень приходится несколько раз перевернуть, чтобы он лег как можно плотнее. После этого камни кладут на раствор. Камни необходимо хорошо перевязать один с другим, чтобы обеспечить прочность кладки. Поскольку кладка чаще всего ведется на цементном растворе, то для отмеривания доз, составляющих цементный раствор, применяют ящики, ведра или другую посуду. Перемешивать сухую смесь следует на бойке — деревянном щите. Приготовлять смесь в ящике неудобно.
Большие промежутки между камнями заполняют раствором со щебнем, т. е. сначала укладывают раствор, а затем щебень, утапливая его в раствор. Камни первого ряда рекомендуется хорошо уплотнять в грунт с помощью трамбовки. Камни следует укладывать очень плотно, стараясь подобрать для каждого ряда камни одинаковой толщины.

Каждый укладываемый камень должен перекрывать шов кладки. Если камень перекрывает шов своей серединой, — это отличная перевязка, немного меньше — хорошая перевязка, а если четвертью своей длины, — то удовлетворительная. На перевязку необходимо обращать особое внимание, подбирая для этой цели камни нужного размера.

Кирпичная кладка бывает в 1/2; 1; 1,5; 2; 21/2/; 3 кирпича, но может быть и толще. Толщина кладки зависит от того, в каком грунте будет строиться погреб. Если грунт прочный, не осыпается, стенки погреба могут быть тонкими. Рыхлый и влажный грунт требует более толстых стен. Кладку можно выполнять на различных растворах, но толщина швов должна быть не более 10 мм. В кирпичной кладке большую роль играет перевязка швов, особенно углов, что и показано на рис. 94.

Рис. 94. Кирпичная кладка стен разной толщины

а — в полкиричпа; б — в 1 кирпич; в — в полтора кирпича; г — в 2 кирпича; д — в 2,5 кирпича

Полезно : Вы можете воспользоваться строительным калькулятором, чтобы узнать количество кирпича в штуках и объём раствора для кладки. Строительный калькулятор

Прочность кладки повышается, если применяют влажный или мокрый кирпич, потому что с таким кирпичом кладочный раствор сцепляется гораздо прочнее, чем с сухим.

Во время кладки рекомендуется выкладывать наружную и внутреннюю стороны стен погреба из целого кирпича, а бой укладывать в середине стены или, как говорят, «на забутку».

Кладку рекомендуется выполнять по хорошо выполненному и изолированному основанию или полу погреба. Основание должно быть больше наружных стен погреба не менее чем 50 мм на каждую сторону.

Кладку необходимо выполнять строго горизонтально и вертикально. Для ровности кладки по углам стен погреба надо установить порядовки, прочно их закрепить и очень туго натянуть тонкий шнур-причалку, которым и проверяют горизонтальность кладки. Чтобы причалка не провисала, при кладке длинных стен устанавливают промежуточные порядовки или кладут отдельные кирпичи на растворе, выступающие за край стены на 30. 50 мм, устраивая так называемые маяки. Это делают для того, чтобы шнур не провисал, был строго горизонтален.

Начинающему заниматься кладкой рекомендуется по каждому ряду предварительно выложить так называемую версту — ряд кладки с наружной и внутренней сторон стенки. Версту кладут насухо, без раствора, но так, чтобы между кирпичами был зазор на толщину шва — 10. 12 мм.

Уложив версту, натягивают причалку так, чтобы она отступала от края стены (кладки) на 1. 2 мм. В этом случае она не сдвигается при кладке кирпича на раствор и позволяет выдерживать прямолинейность кладки.

Техника кладки кирпича

Техника кладки следующая. В правую руку берут кельму, забирают ею порцию раствора, левой рукой снимают уложенный верстовой кирпич, кладут на его место раствор, разравнивают его настолько, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича на одной линии с причалкой.

Уложив первый кирпич, левой рукой поднимают второй верстовой кирпич, кельмой захватывают порцию раствора, кладут его на место снятого кирпича, разравнивают раствор, надвигают кельмой на ребро ранее уложенного кирпича немного раствора и кладут взятый кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы он был на одной линии с причалкой.
Остальные кирпичи кладут точно в такой же последовательности, периодически переставляя причалку. Часть раствора, в который вдавливают кирпич, иногда может выступать из-за плоскости стены. Излишки тут же снимают кельмой, кладут обратно в ящик и перемешивают с имеющимся раствором. Это делают потому, что снятый раствор отдал часть воды кирпичу, стал более жестким и практически неудобным для работы. Перемешивание с раствором, имеющимся в ящике, ликвидирует этот недостаток.

Другие способы кирпичной кладки, например в прижим, мы рассматривать не будем.

Кладку можно вести и без версты. В этом случае на стене через каждые 1. 1.5 м кладут стопки кирпичей, берут порцию раствора на 3. 5 кирпичей, намазывают его на часть стены, разравнивают, кладут на раствор кирпич и пристукивают его ручкой лопатки или кельмы. При кладке надо надвигать кельмой немного раствора на ребро ранее уложенного кирпича.

Практика показывает, что начинающие заниматься кладкой стен допускают отклонения от горизонтальности и по причалке. Поэтому вместо причалки можно устроить деревянную вертикальную стенку-опалубку. Делают это так. К поставленным строго вертикально по двум сторонам стены стойки с внутренней н наружной стороны крепят обрезные доски толщиной 25. 30 мм. Расстояние между досками должно равняться толщине стены. На стойках заранее наносят ряды кладки.

Кладку ведут любым способом, но обязательно так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на одном уровне с кромкой досок и обязательно соблюдалась перевязка швов.
Выложив первый ряд, доски поднимают на следующий ряд кладки, выполняют ее и т. д.

В процессе кладки надо помнить о швах. Если лицевая и внутренняя стороны стены будут в дальнейшем оштукатурены, то кладку ведут впустошовку, т. е. раствор в швах не должен доходить до плоскости стены на 10. 12 мм. Для этого желательно при кладке раствора на стены не доводить их до самого края на 30. 40 мм. После укладки и припрессовки кирпича, уложенный раствор расширится, но не настолько, чтобы заполнить шов с наружных сторон заподлицо с плоскостью стены.

Когда стены не будут штукатурить, швы в кладке заполняют заподлицо. В этом случает раствор расстилают так, чтобы он выдавливался из швов, и его снимают на одном уровне с лицевой стороны кладки.

Бетонные работы

Подобранный по крупности зерен щебень или гравий отмеривают нужными частями, насыпают грядкой на

деревянный щит-боек шириной не менее 1 м и перемешивают (гарцуют) до полной однородности. Цемент с песком смешивают отдельно, а затем все части соединяют вместе и снова перемешивают. Гарцевать лучше всего втроем: двое перемешивают лопатами, а один разравнивает перемешанную смесь металлическими граблями. Как было уже неоднократно сказано выше, приготовленную бетонную массу укладывают не позднее 45 мин и не более 1 ч с момента затворения. При укладке массу тщательно уплотняют, штыкуя стальным прутом диаметром 15 мм. Это делают для того, чтобы в уложенной бетонной массе не было пустот (раковин).

Чтобы при укладке бетона из опалубки не вытекал цементный раствор, опалубку устраивают из обрезных досок. Если доски строганы, то бетон более чистый и наоборот. Чтобы опалубка была более плотной, за 2. 3 ч до укладки бетона ее следует намочить водой.

Бетонную массу укладывают слоями толщиной не более 200 мм. Если бетонную массу укладывают на пол под погреб, то желательно на нужном уровне от земляного пола (основания) уложить предварительно рейки, а между ними уложить бетонную массу, сильно ее уплотняя. При необходимости добавляют бетонную массу и выравнивают по рейкам. Затем рейки снимают, а места под ними заделывают бетонной массой. Уложенную массу через сутки или двое можно покрыть цементным раствором слоем 10 мм или более, разровнять его, затереть или загладить лопаткой или кельмой. Через двое-трое суток после этого бетон поливают водой в течение 7. 15 сут при температуре воздуха 15°С, а при температуре воздуха 10°С — в течение 5. 10 сут. В первые дни твердения бетон поливают по 3. 5 раз в день, а через 5 сут — по 2. 3 раза при условии, что погода нежаркая. Опалубку ре-рекомендуется снимать (распалубливать) через 28 сут.

Толщина бетонных стенок погреба может быть от 100 мм и более. Как уже не раз говорилось выше, бетон со вставленным в него стальным каркасом или арматурой называется железобетоном. Арматура придает бетону повышенную прочность. Арматура может применяться разной толщины или диаметра. Крепят арматуру между собой сваркой или мягкой вязальной проволокой толщиной не менее 2 мм. Каркас рекомендуется изготовлять для каждой стенки в отдельности. После его установки в котловане погреба каркас в углах связывают между собой проволокой (рис. 95).

Опалубка для стенок погреба

Опалубка для устройства стен погреба состоит из двух стенок (доски, прибитые к стойкам, или щиты), устанавливаемых на нужном расстоянии одна от другой. Если же изготовляется железобетон, то в толще стенок строго по середине ставят каркас и прочно его укрепляют, чтобы во время бетонирования он не сдвинулся вплотную к какой-либо стенке.

Опалубку можно иногда делать не на всю высоту стенок, а на 450. 500 мм. По мере заполнения их жестким бетоном доски через сутки отрывают и перебивают выше. Верх стенок должен быть строго на одном уровне. Укладываемую бетонную массу тщательно уплотняют.

Через 10. 15 сут можно выполнить распалубку и, если имеются раковины, то заделать их весьма густым цементным раствором, который хорошо разровнять, затереть или загладить.
Перекрытие над погребом устраивают деревянное или железобетонное, можно кирпичное в виде свода.

Как ранее было сказано, чтобы бетон не пропускал воду, стенки с одной, а лучше с двух сторон оштукатурить цементным раствором на церезите или на жидком стекле.

Вместо оштукатуривания стены можно покрыть битумной или дегтевой мастикой. Если грунт очень сырой, то желательно стенки с наружной стороны оклеить по мастике рубероидом или толем. После просушки погреба его рекомендуется покрасить с внутренней стороны известковым составом (известью) . С одной стороны, это очень хорошо в санитарном отношении, а с другой — в светлом погребе все лучше видится.

Оштукатуривание выполняют известковым или цементным раствором. Существует соответствующая технология работ по оштукатуриванию, которую надо обязательно соблюдать.

По технике оштукатуривания имеется литература, но, к сожалению, в ней не всегда просто и правильно изложен технологический процесс. Поэтому автор данной работы рекомендует обратиться к его учебнику «Штукатурные работы» любого года издания.

Ознакомившись с материалами и технологическими особенностями их применения, можно приступить к рассмотрению устройства погребов.

Эта статья еще не комментировалась. Инф-Ремонт будет признателен первому комментарию о статье

Восстановление гидроизоляции кирпичного погреба

Достаточно часто для хранения собранного с садовых участков урожая в нашей стране используется погреба. И чаще всего стены погреба выложены из кирпича на бетонном основании.

Кирпич обеспечивает хорошую теплоизоляцию и создает благоприятный микроклимат для хранения урожая. Устройство каменной кладки значительно проще, чем заливка стен из монолитного бетона.

Рисунок 1 – Рост плесени в благоприятных условиях

К сожалению, кирпичная кладка не является надёжным барьером на пути воды и влаги, поступающей из окружающего грунта. Как сам кирпич, так и кладочный раствор — это пористые материалы, хорошо фильтрующие воду. Со временем внешняя гидроизоляция подвала (если она присутствует) может приходить в негодность, что приведет к протечкам и повышенной влажности в погребе. Последствия высокой влажности всем известны (рисунки 1, 2)

Читать еще:  Конструкции стены кирпич пеноблоков

Рисунок 2 – Последствия хранения овощей в сыром погребе

В таких случаях требуется восстановить гидроизоляцию конструкции изнутри. Современные материалы для гидроизоляции исключают необходимость раскопки конструкции, что значительно упрощает задачу.

В статье будет рассмотрено восстановление гидроизоляции погреба со стенами, выполненными из кирпичной кладки на бетонном основании.

Какие материалы нужны?

Для восстановления гидроизоляции потребуются материалы из двух «семейств», выпускаемых ЗАО «ГК «Пенетрон-Россия»:

  • из системы материалов Пенетрон понадобятся: «Пенеплаг», «Ватерплаг», «Пенекрит», «Пенетрон». С их помощью этих материалов восстанавливается гидроизоляция бетонной плиты пола.
  • из системы материалов Скрепа понадобится «Скрепа М500 Ремонтная». С её помощью восстанавливается гидроизоляция каменной кладки.

«Пенеплаг» и «Ватерплаг» (рисунок 3) представляют собой сухие гидроизоляционные смеси, способные быстро твердеть при смешивании с водой. Эти материалы используются для устранения протечек. Они состоят из специального цемента, кварцевого песка и активных химических компонентов. «Пенеплаг» и «Ватерплаг» обладают способностью расширяться при контакте с водой и высокой ранней прочностью.

Рисунок 3 – Смеси «Пенеплаг» и «Ватерплаг».

«Пенекрит» (рисунок 4) — сухая гидроизоляционная смесь, которая после смешивания с водой и твердения образует прочный и безусадочный раствор, обладающий высокой прочностью сцепления с бетонным основанием. «Пенекрит» состоит из портландцемента, кварцевого песка и активных химических компонентов. Используется для гидроизоляции трещин в бетоне, а так же стыков и швов.

Смесь «Пенетрон» (рисунок 4) — это проникающая гидроизоляция для бетона, повышающая его водонепроницаемость в результате заполнения имеющихся в нём пор и микротрещин нерастворимыми в воде кристаллами, таким образом предотвращая возможную фильтрацию воды через бетон. «Пенетрон» состоит из портландцемента, кварцевого песка и активных химических компонентов.

Рисунок 4 – Смеси «Пенетрон» и «Пенекрит».

«Скрепа М500 Ремонтная» (рисунок 5) — сухая ремонтная поверхностно-восстановительная смесь, которая после смешивания с водой и твердения образует высокопрочный раствор с высоким показателем адгезии к кирпичу и бетону и высокой водонепроницаемостью. «Скрепа М500 Ремонтная» состоит из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, химических добавок и армирующего фиброволокна. Смесь применяется как для ремонтная бетонных конструкций, так и для поверхностной гидроизоляции каменной кладки.

Рисунок 5 – Смесь «Скрепа М500 Ремонтная».

Технология восстановления гидроизоляции погреба

Гидроизоляцию любой конструкции, будь то погреб, подвал, цокольный этаж или же плотина следует начинать с устранения протечек. С этой целью необходимо использовать смеси «Ватерплаг» или «Пенеплаг». Они просты в использовании и не требуют особых навыков или использования сложного оборудования. Для получения наилучшего результата требуется лишь четко следовать инструкции по применению.

До непосредственного применения смесей «Ватерплаг» или «Пенеплаг» полость течи подготовить для обеспечения необходимого «зацепа» материала за её стенки: должно получиться «отверстие» с расширением в глубину. После смешивания сухих смесей с водой сформировать конус (рисунок 6) и с максимальным усилием вдавить и удержать в полости течи.

Рисунок 6 – «Конус» из растворной смеси «Ватерплаг» («Пенеплаг»).

После того, как все течи устранены, можно приступать к гидроизоляции кладки и бетонной плиты основания.

Для гидроизоляции кирпичной кладки используется смесь «Скрепа М500 Ремонтная». Предварительно все слабые участки кладки необходимо удалить и очистить от пыли, грязи, плесени и других загрязнений.

Закрепить любым удобным способом на подготовленной стене с помощью анкеров кладочную сетку с размером ячейки 50–100 мм с зазором от поверхности 10 мм.

Увлажнить каменную кладку до максимально возможного насыщения. От того, насколько кирпич будет насыщен водой, в значительной степени зависит конечный результат работ.

Приготовить растворную смесь «Скрепа М500 Ремонтная» в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке, и нанести в 2 слоя по сетке общей толщиной не менее 20 мм. Рекомендуется производить нанесение слоя непрерывно, во избежание образования рабочих швов. Растворную смесь «Скрепа М500 Ремонтная» довести до соприкосновения с бетонной плитой пола. Схема нанесения показана на рисунке 7.

Рисунок 7 – Схема нанесения растворной смеси по кладочной сетке.

Поверхность «Скрепы М500 Ремонтной» защитить от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Следить за тем, чтобы обработанные поверхности оставались влажными в течение 3-х суток, для чего использовать водное распыление и/или укрытие бетонной поверхности влагонепроницаемой пленкой.

Гидроизоляцию шва «бетонный пол – Скрепа М500 Ремонтная» можно производить не ранее, чем через 3 суток после нанесения смеси на кирпичную стену. Для этого вдоль шва выполнить штрабу размером минимум 25х25 мм, которая должна поровну захватывать бетон и раствор «Скрепа М500 Ремонтная». Далее штрабу необходимо обильно увлажнить, загрунтовать одним слоем растворной смеси «Пенетрон» и заполнить растворной смесью «Пенекрит». Сухие смеси смешивать водой в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке. После схватывания смеси «Пенекрит», заполненную штрабу и прилегающие участки бетона необходимо увлажнить и обработать растворной смесью «Пенетрон» в два слоя. Следить за тем, чтобы обработанные поверхности оставались влажными в течение 3-х суток.

Гидроизоляции бетонной плиты основания производится с применением проникающей гидроизоляционной смеси «Пенетрон» и смеси «Пенекрит» при наличии в ней трещин.

Вдоль трещин необходимо выполнить штрабу размером минимум 25х25 мм (рисунок 8), после этого очистить её от грязи и пыли.

Рисунок 8 – Подготовка штрабы.

Далее штрабу необходимо обильно увлажнить, загрунтовать одним слоем растворной смеси «Пенетрон» и заполнить растворной смесью «Пенекрит» (рисунок 9). Сухие смеси смешивать водой в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке.

Рисунок 9 – Заполнение штрабы растворной смесью «Пенекрит».

Заполненную штрабу и прилегающие участки бетона необходимо увлажнить и обработать растворной смесью «Пенетрон» в два слоя. Для обеспечения гидроизоляции всей бетонной плиты, растворной смесью «Пенетрон» обрабатывается вся её поверхность, которая предварительно очищается от пыли, грязи и других загрязнений. Схема гидроизоляции трещины в плите пола показана на рисунке 10.

Рисунок 10 – Схема гидроизоляции трещины в бетоне.

Обработанную поверхность защитить от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Следить за тем, чтобы обработанные поверхности оставались влажными в течение 3-х суток, для чего использовать водное распыление и/или укрытие бетонной поверхности влагонепроницаемой пленкой.

Строительство погреба своими руками: пошаговая инструкция

Погреб – хранилище овощей, фруктов и консервации. Это сооружение незаменимо на дачных территориях, на приусадебных участках загородных коттеджей. Многие путают понятия подвал и погреб, чтобы этого не было, стоит запомнить – подвал располагается внутри дома и занимает подземное пространство непосредственно под строением. Погреб же всегда строится отдельно и стоит на участке «особнячком», может быть абсолютно незаметным или, наоборот, выполнять функцию яркого, оригинального элемента в ландшафтном дизайне. Нередко гаражные подвалы называют погребами – это, конечно, неверно, но допустимо.

Выбор места для погреба

Конечно, хочется расположить погреб на участке в самом незаметном месте – считается, что это хозяйственная постройка, которую нужно скрыть от посторонних глаз. В старину погреба всегда ставили рядом с жилым домом – так было удобнее выбегать и брать необходимые продукты в холодное время года, но стоит обратить внимание не только на личное удобство, но и на ландшафт участка. Погреб желательно размещать на возвышенности – это обеспечит не попадание дождевых вод внутрь строения, да и грунтовые воды, как правило, на таком ландшафте залегают глубоко.

Обязательно получите информацию по поводу залегания грунтовых вод на конкретно вашем участке – эти данные должны находиться в правлении поселка. Получать разрешение на строительство погреба своими руками в государственных структурах не нужно – сооружение относится к хозяйственным постройкам, вносится в общий план участка, но это можно сделать уже по факту.

Если планируется построить погреб в доме, то следует учитывать следующие нюансы:

  • устройство погреба можно начинать не ранее, чем через 5 лет после постройки дома;
  • рассматриваемое строение можно оборудовать под домом только в случае наличия ленточного заглубленного фундамента – все остальные типы (свайный, столбчатый или плитный) категорически не подходят;
  • на время обустройства хранилища для урожая понадобится выселить жильцов и предусмотреть пространство для организации входа в погреб.

Специалисты рекомендуют при наличии уже возведенного и обжитого дома строить погреб своими руками на отдельном участке земли. Если же дом только в планах, то внесите изменения/уточнения в проект и предусмотрите место под погреб – это будет разумным решением.

Выбор грунта

Даже если место под строительство погреба выбрано согласно всем рекомендациям, не помешает проверить качество грунта – во многих случаях понадобится искать другое место расположения будущего строения. Чтобы определить вид грунта, необходимо снять гумус (верхний слой почвы) на глубину 50 см.

Оптимальный вид грунта — супесь. Но если таких специфических знаний нет, то обратите внимание на следующее:

  • грунт не должен быть мокрым и липким;
  • если в нем содержится много мелких камней, то конкретно для возведения погреба такой грунт подойдет, но работать с ним будет очень сложно;
  • если из земли поднимается аромат влажности и болота, то это означает близкое к поверхности залегание грунтовых вод – строить здесь ничего нельзя;
  • обнаружив в составе грунта песок и/или глину, выбирайте другое место для работы – этот грунт несущий, погреб просто не будет стабильным.

Этапы строительства погреба своими руками

Это только на первый взгляд кажется, что построить хранилище для урожая легко и просто – вырыл яму, сделал ступеньки и верхнюю крышу и можно пользоваться. А на самом деле существует ряд этапов, которые необходимо выполнять в четкой последовательности – только в таком случае конечный результат обязательно удовлетворит даже самого большого скептика.

Яма и основание

Яму для погреба проще всего выкопать экскаватором – так большинство людей и делает. Но ровнять и придавать четкую форму пространству придется руками – лопатой «соскабливают» со стен землю, тем самым придавая им абсолютно ровную поверхность.

Обратите внимание: если планируется обшивать внутренние поверхности деревом, то необходимо воткнуть в дно ямы на расстоянии от стен в 10 см колышки – это будет обозначения будущего крепления деревянных панелей. Колья нужно подготовить: заострить с одного края (его и вгоняют в землю), опалить на открытом огне и обработать специальными защитными растворами.

Подготовив стены, можно приступать к оборудованию основания:

  1. Дно засыпают слоем песка в 25 см, смачивают водой и тщательно утрамбовывают – это можно сделать ручной трамбовкой или ручным катком (если ширина/длина будущего погреба позволяют работать этим инструментом).
  2. Следующий слой – непросеянный песок и щебень-отсев в пропорции 1:1 (в этом слое должны встречаться и мелкие зерна, и более крупные фракции камней).
  3. Полученную подушку разравнивают граблями или слегка утрамбовывают без использования воды.
  4. Заливают тонкий слой битума – он не должен превышать 4 см.

Подготовка ямы и основания закончены – наступает время отделывать стены, сооружать собственно погреб.

Кладка погреба из кирпича или бетонных блоков

Самый простой способ выложить стены погреба – использовать для этого кирпич или бетонные блоки. Только обратите внимание при выборе, что этот материал (в отношении именно погреба) должен быть плотный, темный («железняк»).

Кладка кирпича/бетонных блоков для погреба осуществляется с соблюдением следующих правил:

  • первый ряд кладут «тычком», то есть поперек;
  • углы выводят всегда по короткой стороне;
  • следующие ряды кладут «ложками»;
  • перевязка швов – обычная цепная;
  • если планируется из погребной ямы сразу сделать капитальную лестницу, то необходимо выставить столбы, как для калитки напротив предполагаемого лаза.

После того как кладка полностью высохнет, полученную коробку внутри и снаружи обильно обрабатывают битумной мастикой – она выполняет роль грунтовки. Последующие работы можно проводить только после полного высыхания мастики, в случае высокой вероятности дождя стоит накрыть готовую яму пленочным материалом.

Бетонный погреб

Еще один вариант обустройства ямы – бетонный раствор, который должен обладать морозо/водоустойчивостью. Можно приготовить бетонный раствор и самостоятельно, придерживаясь точных пропорций:

  • цемент 400 – 1 часть;
  • песок средней фракции – 2 части;
  • щебень мелкой фракции – 4 части;
  • вода – 170-190 л на куб готового раствора.

Учтите, что для приготовления бетонного раствора для работы с полами понадобится меньше воды (170 л на куб готового материала), а вот на стены – больше.

Технология строительства бетонного погреба:

  1. Заливают основание будущего погреба подбетонкой – она должна быть толщиной 50 мм, в раствор обязательно добавляется пластификатор.
  2. После того как подбетонка застынет (или максимально схватится), конструируют арматурный каркас – он должен быть единым и для пола, и для стен, а используется в этом процессе арматура.

Обратите внимание: в качестве каркаса можно использовать пластиковую арматуру – в таком случае каркас собирается наверху и опускается в яму на застывшую подбетонку. Считается, что монолит при использовании каркаса из пластиковой арматуры получается более надежным.

  1. Следующий шаг – монтирование опалубки и заливка бетонным раствором пола.
  2. Не дожидаясь полного высыхания пола, формируют стены бетонным раствором. Причем, здесь нельзя медлить – если бетонный раствор, залитый на пол, начнет застывать, а стены еще не сделаны, то монолитной конструкции не получится.
Читать еще:  Монтаж стен пеноблок кирпич

Специалисты рекомендуют проводить работы по заливке бетонного монолита в погребе весной или осенью – в жаркие дни лета материал слишком быстро застывает, приобретает пористость и теряет свои качественные характеристики.

Последний шаг – обработка застывшей бетонной поверхности грунтовочным раствором – это может быть битумная мастика, но целесообразнее использовать сверхглубокую грунтовку для работ по бетону.

Работа с деревом

Итак, все высохло и схватилось – можно проводить деревянные работы. Речь идет о настиле верхнего перекрытия ямы – доски используют вида горбыль, укладывают их крест-накрест в 2 слоя.

Абсолютно все дерево, которое используется для строительства погреба своими руками, необходимо обработать защитными масляными средствами или отработкой.

Остается лишь сделать верхнюю засыпку с использованием глины и песка. Причем, слои этих материалов нужно чередовать при засыпке, их толщина может быть вариативной – чем толще, тем лучше.

Благоустройство погреба

Осталось лишь выстроить тамбур – проще всего это сделать с использованием сборно-щитовой конструкции с пенопластовым утеплением. Мало того, что это стоит недорого и установка не представляет трудностей, в любой момент подобную конструкцию можно отремонтировать.

Лестницу нужно делать стационарную – висячие и приставные, конечно, обходятся гораздо дешевле, но и подвергают опасности здоровье и жизнь проживающих на участке людей. Люки для погреба не стоит делать самостоятельно – они продаются в торговых точках, отличаются качественным утеплением и отлично выполняют свое предназначение.

Особое внимание нужно уделить электропроводке – погреб в этом отношении считается помещением с высоким уровнем пожароопасности. Допускается организация электропитания 12 Вольт и ни в коем случае не больше!

Погреб в гараже

Достаточно разумное решение оборудовать погреб в гараже, вернее, под ним. И сделать это гораздо проще, чем провести этот же процесс в доме. Достаточно лишь придерживаться пошаговой инструкции:

  1. Коробка погреба строится только из кирпича – бетонные работы под гаражом исключаются.
  2. Швы между кирпичами (кладочные) обязательно армируются стальными полосками с перфорацией.
  3. В верхний ряд кирпичной кладки (в швы) вставляют стальные штыри и сверху они свариваются между собой лентой из такого же материала.
  4. С помощью сварки собирается/изготавливается каркас для бетонного перекрытия с оставленным отверстием/входом в погреб.
  5. Заливают перекрытие бетонным раствором, его можно будет утеплить после высыхания пенопластом.

Обратите внимание: до того как начнутся все работы по обустройству погреба под гаражом, необходимо рассчитать глубину «овощехранилища». Она должна быть такой, чтобы верхняя бетонная плита перекрытия получилось вровень с половой стяжкой гаража. Абсолютной точности вряд ли удастся достигнуть, именно поэтому заливка перекрытия осуществляется на месте.

Вентиляция погреба

Где бы ни был построен погреб, обеспечить вентиляцию воздуха в нем – «святая» обязанность хозяина. Если это правило проигнорировать, то затхлый воздух, неприятные запахи и постоянная сырость будут неизменными «спутниками». Чтобы сделать естественную вентиляцию понадобится:

  1. Отступить 5-10 см от основания погребной ямы и с помощью креплений на стене установить трубу вентиляции – второй ее конец выводится, естественно, на улицу.
  2. Обязательно внутри помещения труба обустраивается специальными «дверками»/ширмами – с их помощью можно будет регулировать силу струи поступаемого воздуха.
  3. Снаружи выведенная вентиляционная труба оборудуется накладками в виде сеток с мельчайшими ячейками – это предотвратит попадание внутрь системы насекомых, листьев и пыли с грязью, грызунов.

С противоположной стороны вытяжной трубы обязательно устанавливается труба приточной вентиляции – должен же откуда-то в помещение поступать свежий воздух. Обратите внимание: приточная труба обязательно должна быть расположена ниже, чем вытяжная.

Строительство погреба своими руками – дело несложное, требующее лишь внимательности и высокой работоспособности. Даже если хранение урожая предусматривает оборудование «выносного» погреба, организацию отдельно стоящего сооружения, можно превратить по сути хозпостройку в интересный артобъект на приусадебном участке.

Как сделать погреб из кирпича своими руками и не переживать, что упадет потолок

Однажды я сталкивался с этой работой. Мой отец решил соорудить еще одну постройку, предназначенную исключительно для хранения закаток. Я настоял на том, что она должна находиться под землей, а поверх нее, при желании, можно построить еще что-нибудь полезное. От верхней конструкции отец отказался, посчитав, что это лишняя трата денег, но тем было легче.

Сейчас я расскажу вам пошагово, какие процедуры мы делали и каким образом добились успеха в работе.

Расчеты и чертежи

Я настоятельно рекомендую изображать элементарный набросок будущей постройки хотя бы на бумаге. В идеале, конечно, создать проект на компьютере с учетом всех факторов, которые могут повлиять на устойчивость постройки, однако для погреба хватит и карандаша.

Данный пункт важен, так как опираясь на данные, добытые при помощи обыкновенных математических вычислений, мы сможем высчитать точное количество необходимых материалов, а также ориентировочно определить, сколько времени мы потратим на каждый из видов работ.

При составлении плана не забывайте, что сырье потребуется не только на внутренние работы, но и на внешние. В том случае, если вход вы захотите делать в виде лестницы, данный архитектурный объект тоже нужно будет указать.

Мы с отцом подошли к этому моменту наиболее ответственно и создали 3D модель будущего погреба. Это позволило нам автоматизировать все вычисления и еще на этапе подготовки определить, с чем у нас могут быть проблемы.

Рытье ямы

Видео работы такой техники вы можете просмотреть ниже.

Необходимые материалы

Разберем по порядку, что нам понадобится:

  • цементный раствор. Учитывая то, что стены мы будем поднимать при помощи кирпичной кладки, его нам понадобиться немало. Вдобавок не стоит забывать, что потребуется еще и заливка фундамента. На качестве экономить не стоит, ведь она напрямую повлияет на устойчивость и прочность всей конструкции. Вы же не хотите, чтобы стены упали еще в процессе монтажа крыши;
  • песок и щебень. Они понадобятся для заливки фундамента;
  • доски. Данный материал нужен в нескольких вариантах:
    1. для создания основы под заливку фундамента. Для этого можно использовать сырье не первой свежести. Подойдут даже найденные дома, но главное, чтобы они были ровными;
    2. для покрытия крыши. В том случае, если поверх погреба не будет сооружаться еще что-то, деревянный потолок прослужит вам достаточно долго;
    3. доски для пола;
  • изоляционная пленка. Ею покрываются доски, создающие крышу и пол, для того чтобы на них не влияли попадающие осадки и влага из земли;

  • непосредственно кирпич. Я рекомендую использовать обыкновенный красный образец. Соотношение его цены и качества отлично подходит для возведения стен под землей, однако не обязательно;
  • входная дверь или люк. Данный пункт напрямую зависит от того, каким образом вы хотите попадать внутрь погреба;
  • облицовочный материал. Если вы хотите покрыть стены изнутри, закупайте сырье сразу, чтобы не тратить время на повторные поездки на строительный двор или в одноименный гипермаркет.

Не стоит забывать про необходимые инструменты и расходные материалы. Гвозди, саморезы, лопаты и другие мелочи вы должны определить для себя самостоятельно.

Заливка фундамента

Подготовка траншеи для него — работа ручная, поэтому придется потрудиться. Ширина фундамента должна составлять около 20 сантиметров.

После этого установите доски и сваи для того, чтобы заливаемый раствор ровно и равномерно заполнял нужную полость. Некоторые умники плюют на это и заливают бетон сразу в землю. Да, это возможно, но они даже не представляют, какое количество денег они при этом выбрасывают на ветер.

Рекомендуем прочитать:

После того как весь периметр готов, оставьте его сохнуть на три дня и займитесь подготовкой к последующим работам. Например, начните выкапывать вентиляционную шахту. Поверьте, она пригодится.

Также мне часто задают вопросы о том, а нужно ли армировать столь небольшой участок. Скажу только то, что если вы можете себе это позволить, то да. Если нет, то и волноваться по этому поводу не стоит.

Выбор кирпича и особенности кладки

Еще хотелось бы поднять вопрос актуальности именно данного способа возведения стен. Если вы живете в сейсмически активных зонах, неподалеку от железной дороги или автомагистрали, то лучше не рисковать. Вероятность того, что стена упадет, увеличивается. Единственным выходом из этой ситуации остается двойная кладка, но тогда вы потратите больше материала. Однако приобретете крепкие стены. Я бы вообще предлагал использовать пеноблоки, как альтернативу.

Какой кирпич выбрать? Тут, на самом деле, можно выбирать почти любой. Наш выбор пал на красный кирпич, фото которого вы можете видеть ниже.

Во время возведения стен мы клали кирпич не в один, а в два слоя. Таким образом мы обеспечивали надежность всей постройки. Естественно, если вы решитесь на такой затратный метод, то и фундамент должен быть соответствующим.

Поступление воздуха

Рекомендуем прочитать:

Отверстия для прихода и ухода должны находится как можно дальше друг от друга. Просчитайте таким образом, чтобы воздух проходил через все помещение. Если есть возможность, сделайте несколько отверстий. Это позволит увеличить производительность.

Маскировать их абсолютно не обязательно, но, если вы хотите добиться эстетической красоты, обыкновенных пластиковых вентиляционных решеток будет достаточно.

Диаметр трубы, выходящей за пределы помещения, не должен быть ниже 100 миллиметров. В противном случае коэффициент полезного действия будет стремительно приближаться к нулевому показателю.

Как сделать спуск

Я рекомендую использовать покатый спуск, так как по нему легче передвигать тележку. В хозяйстве это очень важно. Лестница будет выглядеть эстетичнее, особенно если сделать ее из тротуарной плитки или брусчатки.

Отдельное внимание нужно выделить месту, с какой стороны будет вход. Еще в процессе выкапывания ямы вы должны задуматься об этом моменте.

Также не забывайте о том, в какую сторону будет открываться дверь. Если наружу, то порог перед входом должен быть на порядок больше. Пожарная безопасность требует именно наружного открытия, однако внутреннее более удобно. Взвесьте все «за» и «против» и сделайте выбор еще на этапе планировки.

На самом деле, я не рекомендую делать спуск под землю именно таким. Он более затратный и финансово, и физически. Вы потратите огромное количество времени и энергии, а учитывая то, что существует отличная альтернатива, которую я уже практиковал и остался доволен, смысла в спуске я не вижу вообще.

Врезка люка

Рекомендуем прочитать:

Люк, как я сказал, мы расположили на крыше, с одной из сторон, таким образом, чтобы вес тела никоим образом лишний раз не попадал на саму конструкцию. Также он имеет такие преимущества:

  • люк очень просто вмонтировать. В отличие от работы с дверями, вам не потребуется тратить время на установку, балансировку и выравнивание проема. Изначально сделанное отверстие примет его, как родного;
  • цена. Стоимость люка на порядок меньше, чем других подобных элементов, и не требует дополнительных затрат;
  • его легко спрятать. Вполне возможно, что вход в данное помещение должен быть закрыт от лишних глаз. Таким образом, погреб превращается в небольшой бункер.

Это все конечно хорошо, но как быть со спуском вниз, ведь от крыши до пола еще добрых два метра? Обыкновенная деревянная лестница — отличный выход. Если же вы хотите добиться красоты, можно купить или сделать более искусный образец, который будет стационарным. Главное — не забудьте, что его монтаж лучше производить до того, как будет положена крыша.

Делаем крышу

Данный вариант подходит лишь в том случае, если вы не собираетесь строить что-то над погребом. Если же такая цель имеется, то процесс меняется.

Крыша между двумя постройками

Первый способ создания крыши в таких условиях — это использование бетонных плит перекрытия. Почему это не выгодно? Они безумно дорогие, и позволить себе купить хотя бы одну такую может не каждый. Также фирмы-производители не ориентируются на розничную торговлю и выпускают продукты партиями, которые имеют довольно большие габариты, а я очень сильно сомневаюсь, что ширина или длина погреба будет составлять шесть метров.

Второй способ — создание литого потолка. Сразу хочу предупредить, что без оборудования это безумно опасно! При его изготовлении используется метод армированной решетки. Вдоль и поперек периметра монтируются трубы или рельсы.

Почему именно они? Тут большую роль сыграли законы физики. Пустотелая труба может выдержать точно такую же нагрузку, как и ее литой аналог. Природа формы рельсы также имеет своеобразные свойства, позволяющие удержать несколько сотен килограммов.

После этого полученная решетка связывается между собой арматурой, для создания сетки с более маленьким квадратом.

Тут начинается самое сложное. Вам нужно закрепить снизу листы железа или дерева таким образом, чтобы они могли выдержать на себе бетонный раствор, которым мы будем создавать литой потолок.

Читать еще:  Как установить настенный фен

Как вы понимаете, процедура эта очень дорогая и сложная, поэтому не стоит заморачиваться, обратитесь к профессионалам.

Внутренняя обстановка

Друзья, сейчас хотелось бы поделиться наболевшим. Столкнувшись с подобной процедурой впервые, мы сначала закончили работу на сооружение конструкции и только потом подумали о том, чем будем наполнять ее внутри. Учитывая то, что погреба, в большинстве своем, используются для складирования чего-либо, вам понадобятся полочки, а лучше стеллажи. Так вот, их монтаж намного удобнее производить до того, как вы накроете крышу.

Отдельное внимание хотелось бы уделить электричеству. Не забывайте о том, что любое помещение должно освещаться. В противном случае его эксплуатация будет доставлять больше хлопот, чем удовольствия. Заранее продумайте путь, по которому пойдет провод с напряжением, где будут находится выключатели и розетки, и на каком месте расположится источник света. Не забывайте также о том, что, выводя провод, вы создаете дополнительную нагрузку на сеть, поэтому убедитесь в том, что в дальнейшем не возникнет проблем.

Отдельное внимание хочу уделить технике безопасности. Помните, что лучше несколько раз перестраховать себя, чем один раз допустить ошибку и получить физическое воздействие на свой организм. При работе с электричеством не ленитесь лишний раз отключить энергоснабжение не одного участка проводки, а всего здания полностью. Помните, что ваше здоровье — самое главное, что у вас есть.

Я уверен, что мои советы вам пригодятся, и сооружение погреба в земле не составит для вас большого труда!

Строим погреб из кирпича своими руками

Строительство погреба из кирпича станет отличным вариантом, т.к. это обусловлено его прочностными характеристиками.

Проект его лучше выбрать стандартный (например, популярный вариант размером 2х2 м), а строительство погреба необходимо проводить по всем правилам, не допуская снижения надежности всего дома. Важно правильно выбрать место и рассчитать, сколько нужно кирпича и какой материал применить для реализации задуманного.

Подвальное строительство

Основное назначение любого подвала — сохранение продуктового запаса в течение длительного времени. Чаще всего такая необходимость возникает для хранения запасов овощей и фруктов, выращенных на участке, различных солений и консервантов и т. д.


Схема погреба из кирпича, пристроенного к наружной стене дома.

Наиболее востребовано такое строение в домах, где есть приусадебные участки. Однако и в городских условиях людям хочется иметь подобное хранилище, для чего используются площади в гараже.

По конструктивному исполнению подвалы можно подразделить на несколько основных типов:

  • погреб, т.е. подвал, вырытый под полом дома внутри помещения;
  • заглубленный отдельно стоящий подвал, т.е. подвал вне дома, но полностью находящийся под землей;
  • полузаглубленный подвал, в котором ниже уровня земли находится только часть стены;
  • отдельно стоящий наземный подвал, который сооружается на поверхности грунта.

Основные требования к погребам:

  • механическая прочность, особенно перекрытия, по которому передвигаются люди;
  • теплоизоляция, обеспечивающая оптимальную температуру внутри;
  • гидроизоляция, не позволяющая проникать внутрь погреба влаге из почвы;
  • стойкость к воздействию агрессивных сред, грибкам, плесени;
  • достаточные размеры и практичность.

В условиях особых механических нагрузок находится перекрытие погреба из кирпича в гараже, так как по нему перемещается автомобиль.

Что выбрать: кирпичный погреб или монолитный

  1. Вступление
  2. Строительство кирпичного погреба
  3. Погреба из монолита
  4. Заключение

Вступление Очень часто на дачных участках или близ загородных особняков (для постоянного места жительства) можно увидеть весьма оригинальные и красивые полузаглублённые варианты погребов из кирпича. Гораздо реже встречаются из дерева или камня, а если хозяева и используют пластиковые или монолитные варианты, то уж точно, исключительно под землей.
Кирпич отличается долговечностью и прочностью (хотя и меньшей, чем бетон), он экологичен и хорошо хранит тепло внутри помещения. В нем свежие овощи и фрукты действительно способны сохранить свежесть в течение длительного времени, а значит и витамины, важные в зимний период.

Кроме того, кирпичный погреб не сложно строить, даже проще, чем бетонный.

Строительство кирпичного погреба Прежде чем начать строительство, необходимо узнать УГВ на участке и определить линию дна погреба выше этой отметки на 50-70 см. Тогда подтоплений погреба можно будет избежать в будущем. Кроме того, не стоит располагать погреб близко к дому, иначе есть риск того, что фундамент здания будет поврежден или земля вокруг него, и рано или поздно дом начнет проседать.

pogreb kirpich 02

Строительство погреба из кирпича в целом такое же, как и из бетона.

  1. Вырывается котлован, в котором выравниваются дно и стены.
  2. Насыпается 20 см щебня, поверх которого укладывается смесь из глины и воды в консистенции сметаны. Это поможет предотвратить опять же проникновение воды и сырости в погреб.
  3. Армирование и создание бетонного фундамента (пола) выполняется по желанию, хотя многие избегают этого момента в силу разных причин.
  4. Когда пол просохнет (глина или еще и бетон), можно приступать к созданию опалубки и стен. Для опалубки создают опять же из бетона фундамент в ширину стен (1,5 кирпича и 20 см высотой). Вот на него и будет класться кирпич.
  5. Когда снова всё просохнет,приступают к укладке кирпича в шахматном порядке.
  6. Снова дают просохнуть теперь уже стенам и приступают к созданию потолка. Для этого используют металлический П-образный профиль, швеллеры, деревянные балки.
  7. В случае со швеллером, верхний ряд кирпичей нужно дополнительно укрепить бетоном и армированной сетью. Только потом укладывают швеллеры, но если у вас планируется дверь, то лежать они должны перпендикулярно ей, а расстояние между ними должно быть не менее 50 см.
  8. Затем к швеллерам приваривают армированную сетку, заливают её бетоном и утепляют стекловатой, минеральной ватой или керамзитом.

pogreb kirpich 01

Рассказывает nail776:

У меня в погребе после запуска всю зиму плюс 15 градусов было, сейчас плюс 10, влажность 80 %, это при открытой вентиляции зимой. В морозы под -30 градусов внутри до плюс 7 не опускается. В погребе тепло, тыкве пришла хана. Удлинил вытяжную трубу на метр, вроде вытяжка заработала. Но дверь внутри погреба пластиковая с капельками воды.

Самый простой погреб из кирпича готов, но его можно сочетать с иными материалами, придумывать разные конструкции и планы для него и многое иное. Разумеется, необходимо проделать и большую работу по внутренней отделке – выровнять стены, побелить или покрасить их, провести электричество, установить вентиляцию и так далее.

Погреба из монолита В отличие от кирпичных вариантов погребов, мы создаем погреба из гидробетона. Они отличаются не только прочностью и надежностью, но и качеством. Дело в том, что стыки стен с потолком и полом созданы без единой трещины или полости. Соответственно, проникнуть внутрь погреба вода или вредители извне не смогут. Кроме того, дополнительный слой гидроизоляции и утепленная крышка люка вкупе с приточно-вытяжной вентиляцией способствуют сохранению естественного микроклимата, предотвращая образование конденсата.

Все это делает возможным сохранить в погребе Волжанин не только вина или консервы, но и свежие овощи в течение зимы-весны. Кроме того, необходимо заметить, что заводские условия создания погреба позволяют более внимательно отнестись к некоторым деталям и нюансам использования и заливки бетона, что делает погреб действительно монолитным.

В отличие от кирпича у бетона есть свои преимущества. Он не гниет и не разрушается от времени, не выветривается. Установка же готового погреба происходит в среднем за 4 часа, после чего им можно начать пользоваться и не опасаться неожиданностей. Внутри также уже все приведено в красивый вид: покрашены стены, расставлены стеллажи, есть освещение.

pogreb kirpich 03

Заключение Строите ли вы погреб сами из кирпича или решили купить готовый из бетона, необходимо учесть тот момент, что бетонный погреб — более надежный и имеет длительный срок эксплуатации. Кирпич от времени может рассыпаться, выветриваться, тогда как бетон – нет. Он прочен в течение более 100 лет, а значит, капитальный ремонт погребу не требуется.

Кроме того, монолитный погреб дает дачникам большую уверенность в том, что находящиеся в нем продукты или предметы сохранят свой вид и качество,несмотря на разные погодные условия или иные проблемы.

Посмотрите модели наших погребов на сайте. А наши менеджеры проконсультируют по любым вопросам и помогут подобрать погреб именно для Вас.

Другие статьи по теме:

Биосептики марки Волжанин

Строительство погреба при высоком УГВ

Накопительные септики. Что это?

Принципы конструирования


Схема котлована для погреба.
Проблема обеспечения высокой механической прочности подвалов требует особого решения с учетом снеговой нагрузки, что вызывает порой необходимость возведения прочного свода. На века делались так называемые монастырские погреба, где использовался арочный свод, прочность которого очень высока. В отдельно стоящих сооружениях с этой целью может устанавливаться купольный свод. Естественно, что такие конструкции достаточно сложны в изготовлении и имеют высокую стоимость. Наиболее распространенным вариантом становится монтаж плиты и бетона. Кроме того, находят применения насыпные конструкции.

Прочностные характеристики подвальных стен обеспечиваются применением соответствующего материала. Наиболее распространено возведение стен из бетона и кирпичная кладка. Строительство подвала или погреба из кирпича имеет одно важное преимущество: кирпичные стены погреба обеспечивают высокую теплоизоляцию, что позволяет сохранять оптимальную температуру внутри помещения в разное время года. Следует, однако, отметить, что при наличии неглубоких подземных вод и плохой паводковой обстановки надо отдать предпочтение бетону, который обеспечивает лучшую защиту от грунтовых талых вод.

Какой кирпич выбрать? Если строится подпол, то следует помнить, что погреб из силикатного кирпича недопустим, так как силикатный кирпич обладает низкой стойкостью к воздействию влаги. Наиболее удачный вариант — керамический материал, но вполне подойдет и обычный красный обожженный кирпич. Лучше всего использовать полнотелый материал.

Погреб Кузьмич

Построить погреб из кирпича своими руками совершенно не сложно, но кропотливо и трудоемко. К тому же на участке достаточно длительное время будет много строительной пыли, шума, разной техники и прочего. Намного проще и зачастую удобнее установить готовый монолитный погреб Кузьмич. Эти массивные, 9-ти тонные погреба из гидробетона М-500 обеспечивают надежную защиту, сохранность и свежесть продуктов. Наши погреба обладают дополнительной гидроизоляцией, обязательным утеплением верхней части, приточно-вытяжной вентиляцией.
Все работы по созданию погреба производятся в заводских условиях, что позволяет учесть все нюансы по гидроизоляции, теплоизолировать и провибрировать бетон в процессе заливки.

Монолитные погреба не подвержены коррозии или гниению, устанавливаются за 4 часа и имеют гарантию в 100 лет на корпус изделия. Внутри погреба отделаны, покрашены, в них установлены стеллажи и удобная лестница.

Общие правила строительства погреба

Схема полузаглубленного погреба.
При выборе места под кирпичный погреб и проведении строительных работ следует учитывать некоторые особенности:

  1. Для отдельно стоящего погреба выбирается возвышенный участок с глубоким залеганием грунтовых вод.
  2. При неглубоком залегании вод и нестабильной паводковой ситуации необходимо тщательно изолировать стены и дно погреба от проникновения воды.
  3. Глубину погреба не следует делать более 2 м (за исключением особых случаев), при этом надо учитывать тип почвы.
  4. Оптимальный период проведения работ — летние месяцы.
  5. При строительстве особо глубоких подвалов стены делаются с уклоном (15-20 см на каждый метр).
  6. Наземный подвал следует сооружать на собственном фундаменте.
  7. В подвале необходимо предусмотреть хорошую систему вентиляции.

Требования к погребу из кирпича

Гидроизоляция

Защиту от воды в погребе делают с помощью нескольких слоев рубероида, закрепленного на стену битумной мастикой. Чтобы положить влагостойкий пол, еще используют щебень или битый кирпич, по которому выкладывают разведенную водой жирную глину. Затем делается стяжка из бетона и по желанию укладывается напольное покрытие или плитка.

Теплоизоляция

Чтобы уберечь кирпичный погреб от перепадов температуры в морозные и жаркие дни, его изолируют с помощью специального покрытия. Для этого используется слой керамзита и сверху засыпается землей. Как утеплитель используют минеральную вату или стекловолокно. Если погреб все же промерзает, стены следует обложить плитами полистирола. Для его укрепления применяют битум или дюбеля.

Вентиляция

Ее делают с помощью двух труб, одна из которых закрепляется таким образом, чтобы отверстие было под потолком. Эта труба служит отводом испарений из хранилища. Вторая же берет начало от самого пола и служит для наполнения погреба свежим воздухом. Верх обоих изделий накрывают сетками от грызунов и насекомых. В зимнее время их укутывают войлочным материалом.

Необходимый инструмент

При изготовлении подвала своими руками надо позаботиться о следующих инструментах:


Инструменты для кладки кирпича.

  • болгарка;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • лопата;
  • кирка;
  • лом;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • молоток;
  • киянка;
  • вибратор;
  • отвес;
  • уровень строительный;
  • линейка металлическая;
  • угольник;
  • рулетка;
  • емкость для раствора.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector