Конструкция стены с пеноблоком кирпичей

Армирование кладки из пеноблоков. Эффективные способы как армировать пеноблоки, технологические принципы, важные нюансы

Любая кладка, создаваемая из пеноблоков, требует дополнительного укрепления путём армирования.

Такое решение необходимо для улучшения эксплуатационных свойств возводимой стены в настоящем и будущем.

Грамотно подобранная и внедрённая арматурная конструкция может не только эффективно воспрепятствовать появлению растрескиваний и разломов, но также сделать стены намного прочнее и надёжнее.

Больше всего в армировании испытывают потребность межкомнатные стены, поскольку они не имеют большой толщины как, например, внешние.

С целью улучшения качества строительства любых пеноблочных стен, внешних или расположенных внутри помещения, необходимо укреплять арматурой.

Рассмотрим подробнее наиболее доступные, распространённые и действенные методики армирования стен из пеноблоков.

Важно! Армирование кладки из пеноблоков необходимо для улучшения защиты конструкции от формирования трещин и повышения общей устойчивости стен!

Армирование пеноблоков перед монтажом плиточных перекрытий

Упрочнение пеноблоков, которые будут впоследствии испытывать усиленную нагрузку от тяжёлых плит, необходимо для эффективного снижения точечных воздействий на стены. Для этого необходимо организовать армированный бетонный пояс, расположенный вдоль основания стены. Высота при этом должна достигать снизу около 14,0-22,0 см. Арматурный материал здесь выбирается по такому принципу – чем массивнее будут укладываемые плиты, тем толще и длиннее должны использоваться проволочные куски.

Принять к сведению! Армированный пояс, формируемый в пеноблочной стене, значительно укрепляет её, равномерно распределяет вертикальную нагрузку и способствует выравниванию кладки!

Если в конструкции пеноблоки сочетаются с кладкой из кирпича, следует делать пояс больше высоты двух кирпичных рядов. По завершении укрепляющих работ необходимо дождаться полноценной просушки и схватывания материала и только затем приступать к следующим этапам строительно-монтажных работ.

Посмотрите видео по армированию кладки из газо- и пеноблоков

Арматурное усиление пеноблоков для повышения теплоизоляции

Ещё одним вариантом применения арматуры для пеноблочных стен является усиленное укрепление для добавочной теплоизоляции помещений. Его целесообразно применять в регионах с суровым климатом, что позволяет не только противодействовать разрушающим конструкции факторам, но и сбережению уютного домашнего тепла.

Для этого нужно создавать пояс из арматуры шириной более 30,0 см. Из этого, 18,0 см уйдёт на бетонную массу и арматурную проволоку, а оставшиеся 12,0 см – на монтажное закрепление утеплительных элементов для стен. Нужно вначале залить стену арматурным поясом, а затем, после прочного схватывания и застывания, приступать к накладыванию утепления, поверх которого осуществляется базовая и, несущая декоративную функцию, внешняя облицовка.

Такой способ пеноблочного армирования единовременно улучшает теплоизолирующие характеристики постройки и существенно укрепляет структуру стены. Кроме того, плюс состоит в нетронутости внутренних пространств, поскольку армирование и утепление осуществляется только с внешней (наружной) стороны дома. В результате, уменьшения внутренней площади не происходит.

Классическая арматурная сетка

Применение в работе кладочной сетки из арматуры с целью армирования газобетона всегда актуально, поскольку такой вариант является базовым. Суть его заключается в прорезании небольших канавок (болгаркой или штроборезом) в определённых местах некоторых блоков, где будет закрепляться арматурная решётка.

Укрепляющую сетку нужно брать шириной в 4,7–6,2 мм. В ней поперечные и продольные волокна должны прочно скрепляться друг с другом заранее сваркой или проволочными связками. Эти места скрепления будут ориентиром для расчёта мест прохождения канавок в блочных элементах. Чем крупнее квадраты в решётке, тем меньше необходимо прорезать канавок. Однако, увлекаться слишком маленькими или крупными размерами ячеек не стоит – это не всегда удобно и зачастую неуместно.

В процессе размещения сетки, связочные места нужно плотно располагать в канавках и замуровывать подготовленной заранее качественной бетонной массой. Все выступающие излишки раствора шпателем сравниваются с блочной поверхностью.

Подсказка! Канавки можно вырезать непосредственно между блоками при условии возможности осуществления таких действий со стороны шовной разметки!

Армирование пеноблоков вблизи проёмов

Укрепление пеноблочной кладки способом армирования вдоль проёмов для окон и дверей нуждается в соблюдении особой аккуратности и предельной точности. Также не обойтись без приложения больших физических усилий, поскольку используемая в сетке проволока обладает максимальной прочностью и жёсткостью (в идеале).

Эта вариантная разновидность армирования является самой затратной по времени, так как требуется тщательная подборка необходимой формы проволоки. Кроме этого, много усилий прикладывается во время манипуляций с армирующими элементами из-за высокого уровня жёсткости материала.

Для укрепления пенобоков по краевым участкам проёмов (под двери и окна) следует подбирать арматуру с диаметральной толщиной примерно 4,8 мм. Обязательно нужно брать в расчёт, что углублённые в канавки прутья должны с идеальной ровностью заливаться бетоном. В результате весь комплекс не должен превышать в толщине 12,0 мм, поскольку планируются последующие утеплительные мероприятия на проёмах с целью создания качественной теплоизоляции.

Очень удобно использовать в работе с оконными и дверными проёмами специальную арматуру для углов, которая способна укрепить краевые пеноблоки и обеспечить создание более чётких, ровных углов.

Рекомендация! Перед осуществлением монтажа нужно удостовериться в правильном соответствии всех размеров арматурной сетки, иначе обрезка выступающих фрагментов займёт много времени и может повлечь смещение всей сетки!

Заключение

Разумеется, существует ещё много методик армирования стен, сделанных их пеноблочного материала. Представленные выше способы являются наименее затратными по финансовой и временной составляющей. Они доступны и несложны в применении, поэтому практически каждый способен воспользоваться ими и выполнить качественное самостоятельное армирование.

Кладка пеноблоков: возведение стен из пеноблоков своими руками

Дабы сократить расходы при сооружении построек многие люди отказываются от услуг строительных компаний. Информация об особенностях материала и пошаговая инструкция по кладке пеноблоков помогут обойтись без посторонней помощи и построить дом на загородном участке своими руками.

Особенности пеноблоков

От правильного выбора стройматериала зависят надежность и долговечность возводимого строения. Ячеистый бетон — отличный вариант для дачников, не сведущих в тонкостях строительного дела.

Стандартные размеры пеноблока — 60х30х20 см. Однако, на рынке можно найти материал и с другими габаритами.

Покупая бетонные блоки, нужно обратить внимание на отсутствие визуальных дефектов, в т.ч. глубоких трещин, сколов, вмятин. Качественный материал должен иметь правильную геометрическую форму и однородную структуру. В крупногабаритных блоках допускается наличие технологических пустот. Некоторые варианты пенобетонных блоков дополнены стыковочными замками и боковыми карманами. Это способствует уменьшению веса и облегчению монтажных работ.

Вспомогательные материалы

Для возведения стен из пеноблоков, кроме самих пеноблоков, нам потребуются:

• раствор для кладки;
• армирующие элементы;
• гидроизоляционные материалы.

Растворы для работы

Клей для кладки пеноблоков, продающийся в готовом виде, только водой разбавить,- оптимальный вариант для самостоятельной кладки пеноблоков. Обычно клеевые смеси расфасованы по 25 кг. в мешки из прочной бумаги.

Смешали строительным миксером сухой монтажный клей с водой и клеевой кладочный раствор готов. Соотношение жидкости и вяжущего состава указывается на упаковке. Строго соблюдаем пропорции!

Альтернативный способ — кладка пеноблоков первого ряда на классический цементно-песчаный раствор:1 часть цемента на 3 части песка. В некоторых случаях добавляются до 1/3 объема пасты, приготовленной из гашеной извести.

Армирующие материалы

За счет усиления во время кладки пеноблоков стальными прутьями и армирующей сеткой, компенсируется недостаточная прочность блоков из вспененного бетона на растяжение и излом.

В качестве арматуры используем прутки из прочной стали диаметром 8-10 мм. Укладываем их в зонах повышенной нагрузки, в проемах и углах дома.

Сетчатое армирование выполняется стекловолокнистыми ячейками, закрепляющими каждые 3-4 ряда пеноблоков.

В отдельных случаях формируется армирующий пояс. Для его сооружения железные прутья скрепляются вязальной проволокой. Таким способом создается монолитная усиленная конструкция, повышающая прочность кладки.

Гидроизоляция пеноблоков

Пенобетонные блоки обладают повышенной пористостью, вследствие этого способны быстро впитывать воду. Поэтому, перед тем как класть пеноблоки, нужно соорудить водонепроницаемый барьер между первым рядом и фундаментом.

Рекомендую использовать технологию двойной защиты. Вначале на фундамент наносятся несколькими слоями битумная мастика. После, для повышения эффективности, поверх жидкой гидроизоляции укладываются 2-3 полосы рулонных материалов. Можно применять, например, рубероид или гидроизол.

Необходимые для работы инструменты

Для возведения стен из пеноблоков нужно приготовить набор инструментов. В него входят:

• зубчатый шпатель (альтернативный вариант — кельма с гребенкой);
• резиновый молоток;
• для создания продольных углублений пригодится штроборез;
• обрезать и подгонять по размеру отдельные блоки можно ножовкой;
• для выравнивания поверхности понадобятся шлифовальные доски;
• линейка и угольник для контроля геометрии конструкции;
• малярный шпатель;
• ватерпас или лазерный уровень;
• леска или прочная бечевка.

Автоматизировать ручные работы по приготовлению монтажного клея можно строительным миксером. При отсутствии оборудования допускается использовать перфоратор со специальной насадкой.

Отдельно нужно подготовить емкость для замешивания цементно-песчаного раствора. Пригодится и совковая лопата для раствора.

Кладка наружных стен из пеноблоков

Возведение стен из пеноблоков ведётся от фундамента. Обязательное условие — создание надежного гидробарьера между цоколем и стенами. Для этого основание обильно пропитывается битумной мастикой и накрывается несколькими слоями рулонных гидроизоляционных материалов. Подготовительный этап пошаговой инструкции кладки пеноблоков завершен. Теперь можно приступать к возведению стен.

Особенности кладки стен из пеноблоков — использование двух видов кладочного раствора. Первый ряд укладывается на цементно-песчаную смесь. Для дальнейшего монтажа стен из пеноблоков используется клеевой состав.

Возведение первого ряда

Важная задача первого ряда пенобетонных блоков — выравнивание горизонтальной поверхности фундамента. Она выполняется за счет регулирования толщины швов при кладке стройблоков. Для этого нужно нанести слой раствора необходимой высоты. Чем больше отклонение отдельных участков основания от горизонтали, тем гуще должна быть приготовленная цементно-песчаная смесь.

Лазерным уровнем или ватерпасом производится измерение дефектов фундаментной поверхности, предшествующее кладке углов.

Ответственный момент: начало кладки стен из пеноблоков. Начинаем с самой высокой части угловой зоны основания. Здесь укладывается минимальный слой раствора. Контролируя горизонтальный уровень нивелиром, после устанавливаются остальные стройблоки, расположенные по углам строения.

Дополнительное условие укладки пеноблоков — при монтаже необходимо выравнивать ячеистые блоки во всех проекциях.

Между правильно уложенными угловыми пенобетонными блоками натягивается бечева. Она служит ориентиром для последующей кладке пеноблоков. Особое требование — нужно подготовить сразу оба раствора, поскольку вертикальные швы первого ряда надо в дополнение к цементно-песчаной смеси укреплять монтажным клеем.

Второй и последующие ряды

Клеевой раствор применяется при кладке пеноблоков начиная со второго ряда. Пенобетонные блоки обязательно очищаются от пыли и грязи. Для равномерного распределения используется гребенка или зубчатый шпатель.

Благодаря повышенной пластичности клеевой смеси, при кладке пеноблоков не нужно прилагать больших усилий. Для необходимой усадки блоков их достаточно слегка пристукнуть резиновым молотком.

Время застывания клеевого раствора зависит от температуры окружающей среды, консистенции вяжущей смеси и влажности стенового материала. В зимний период оно может продолжаться до 3 часов. Минимальный временной интервал характерен для жаркой погоды и составляет около часа. Поэтому возведение стен из пеноблоков производится порядово, по периметру строящегося здания. Кладка пеноблоков следующего ряда начинается только после схватывания раствора на предыдущем.

Излишки раствора нужно сразу удалять шпателем. В противном случае при застывании на поверхности образуются бугорки и неровности, негативно влияющие на качество дальнейшей кладки пеноблоков. Для формирования ровного горизонтального шва применяют шлифовальные дощечки, которыми убирают остатки смеси.

Очень рекомендую видео ниже, от профессионалов. Всё детально, пошагово, наглядно.

Как произвести армирование

Армирование стен из пеноблоков кладочной сеткой проводится следующим образом:

• выполняется зачистка поверхности предыдущего уровня пенобетонных блоков, удаляется грязь и пыль;
• наносится тонкий слой раствора, который покрывается сеткой;
• кладочная сетка равномерно промазывается раствором;
• монтируется очередной ряд.

Альтернативный вариант — стальные прутья с аналогичным способом закладки — применяется в масштабном строительстве. Для установки арматуры на поверхности пенобетонных блоков штроборезом прорезаются канавки достаточной глубины. Прутки не должны возвышаться над кладкой. Формируются 2 углубления на расстоянии 6 см от внешних краев стройблока. Штробы заполняются клеевым составом перед укладкой прутьев.

Технология кладки внутренних стен и перегородок

Для возведения несущих стен из пеноблоков, расположенных внутри здания, пенобетонные блоки можно устанавливать в 1 или 2 ряда. Относительно наружной кладки стройблоки размещаются перпендикулярно. В ограждающих конструкциях обязательное условие — закладка армирующей сетки или стальной арматуры.

Если длина пенобетонного блока больше ширины внутреннего простенка, выполняется подрезка.

Внутренние стены из пеноблоков стыкуются следующими способами.

1. Производится перевязка на всю глубину пенобетонного блока. В этом случае стройблок пересекается с наружной кладкой. Возможно только при одновременном возведении наружных и внутренних стен из пеноблоков.
2. Проводится стыкование стройматериала. При такой методике стройблок внутренней стеновой конструкции устанавливается впритык к внешней стене. Вариант не предусматривает использования перевязки.
3. Выполняется пересечение с частью элемента. Для такого способа характерно вклинивание 15-20 см длины пенобетонного блока в базовую кладку.

Строители советуют монтировать внутренние стены по технологии, описанной в первом варианте. Остальные варианты тоже имеют право на жизнь, но только с армированием через каждые три ряда.

Стены из пенобетона можно сооружать в строящемся или жилом здании. Однако, если во время строительства под стеной делают фундамент, то в уже готовом доме пол не выдержит нагрузки массивной стены. Только лёгкая перегородка.

В качестве материала для перегородок используются обычно пенобетонные блоки D300-500 толщиной 10-20 см. Покупая их, нужно учитывать, какие задачи должен выполнять возводимый простенок. Для отделения теплого помещения от неотапливаемой зоны устанавливают более толстые изделия.

Технология установки перегородок

1. Очистка территории от мусора.
2. Разметка.
3. На подготовленное основание и поверхность стены укладываем и разравниваем тонкий слой (2-3 мм) клея.
4. Устанавливаем пенобетонный блок и усаживаем его резиновым молотком. Кладка нижнего ряда проводится до маячка на противоположной стене. Для разбежки применяем половинки блоков. Чтобы обеспечить горизонтальность кладки, используется шнур, а вертикальное положение контролируется строительным уровнем.

Чтобы не резать пенобетонные блоки, можно заполнить свободное пространство между перегородкой и потолочной поверхностью плотным пенопластом или пенополистиролом.

Про возведение перегородок из пенобетонных блоков есть подробная статья тут.

Возможные ошибки при работе с цементным раствором

Цементно-песчаной смесью, как правило, скрепляется только первый ряд стены из пеноблоков. При кладке следующих рядов готовят клеевой раствор.

Для сохранения целостности кладки и повышения прочности стены из пенобетона при работе с цементным раствором нужно соблюдать несколько правил.

1. Перед приготовлением раствора песок просеивают. Присутствие комков и камней негативно влияет на схватывание и затрудняет процесс возведения стен из пеноблоков.
2. Чтобы предотвратить накопление конденсата в вертикальных швах кладки, нужно плотно укладывать раствор на боковые стороны пенобетонных блоков. Это сохранит стену из пеноблоков от разрушения в морозы.
3. Ещё одна ошибка — несвоевременное удаление излишков смеси. Застывший шов выровнять практически невозможно.
4. Если смесь не покупается, а делается полностью самостоятельно, очень важно соблюсти пропорции. Из-за недостатка цемента высохший раствор может раскрошиться.

Особенности кладки блоков на клей

После монтажа стартового ряда, отдельные элементы которого соединяются цементно-песчаным раствором, нужно применить технологию кладки на клей. В состав готовой смеси, продающейся в сухом виде, входят такие материалы:

• портландцемент, служащий основой вяжущего вещества;
• мелкофракционный кварцевый песок;
• полимерный порошок;
• различные модификаторы.

С использованием полимерцементного клея можно уменьшить толщину шва до 1-3 мм. Это сокращает расход материала, компенсируя более высокую цену, чем у цементно-песчаной смеси. Кроме того, пенобетонные блоки не обязательно утеплять, поскольку застывший тонкий слой клеевого состава препятствует формированию мостиков холода.

Перед началом монтажных работ надо подготовить стеновой материал. Блоки очищаются от пыли и грязи. Для лучшего схватывания их можно увлажнить.

Гребенчатой кельмой или зубчатым шпателем клеящая смесь равномерно распределяется по горизонтальным поверхностям и боковым сторонам ячеистых блоков. Перед монтажом очередного ряда нужно дождаться полного застывания клея.

Ещё одно видео. Здесь, правда, блоки не пено-, а газобетонные, но смыл тот же. Прям урок для начинающего строителя. Обязательно посмотрите, в нём немало важных нюансов.

В заключение

Пенобетон отличается следующими достоинствами:

• высокие теплоизолирующие качества;
• малый вес благодаря пористости;
• сокращенные сроки строительства;
• пониженный расход вяжущей смеси;
• низкая цена;
• экологическая безопасность;
• легкость обработки;
• сохранение первоначальных характеристик при замораживании и последующем оттаивании.

Кладку из пенобетонных блоков может выполнить любой дачник, не обладающий строительными навыками. Для этого нужно следовать рекомендациям мастеров.

Возведение пристройки из пеноблоков к деревянному дому: типы пристроек, особенности строительства, этапы работ, особенности соединения пристройки с жилой зоной

Когда в доме становится мало места, то жильцы задумываются о том, что хорошо бы сделать пристройку. Для людей, которые мало понимают в строительстве, возведение дополнительной комнаты может вызвать множество вопросов. В этой статье мы попробуем разобраться, какие типы пристроек бывают, из какого материала их лучше изготовить, какие этапы для возведения постройки нужно обязательно пройти.

Типы пристроек к деревянному дому

В зависимости от типа возводимого строения подбирается материал, утеплитель, основание и окна будущего помещения. Это может быть кухня, туалет, гараж. В средней полосе России часто можно встретить теплицу, которая пристроена прямо к зданию и имеет вход из дома – это очень удобно.

Схема соединения стропил крыши основного дома и пристройки

Осуществлять полив можно из центрального водопровода. Понятное дело, что возведение любой постройки должно быть согласовано с надзорными органами и выполнено В соответствие с техническими регламентами.

Возведение любой конструкции к зданию предполагает несколько этапов:

1. Выбор места для расположения объекта;
2. Расчёт размера будущей конструкции;
3. Выбор материалов;
4. Проверка сметы, так как нужно уложиться в бюджет;
5. Расчёт коммуникаций;
6. Продумывание прохода из основного дома в возведенную часть;
7. Продумывание расположения окон.

Пример чертежа пристройки из пеноблоков к деревянному дому

Конечно, возведение комнаты лучше производить из того же материала, что и сам дом, но это не всегда бывает возможным. Если дом деревянный, а новую комнату планируется сделать более массивной, то её лучше всего строить из пеноблоков.

Пристройку лучше делать из того же материала, из которого состоит и сам дом.

Особенности возведения пристроек из пеноблоков

Начинать возведение дополнительной комнаты из пеноблоков надо с составления плана:

1. Выбираем размер постройки;
2. Думаем о высоте конструкции. Тут важно знать, что необходимо оставить место на крышу. Уже возведённая крыша не должна касаться кровли основного дома;
3. Выбираем основание для комнаты;
4. Продумываем место прокладки коммуникаций;
5. Делаем схему выходов и окон;
6. Выбираем утеплитель;
7. Продумываем отделку.

Схема отделки стен из газобетонных блоков

В последнее время ячеистый бетон получил большое распространение в качестве материала для строительства. Это неудивительно. Ячеистый бетон лёгкий, с ним можно сделать пристройку к деревянному дому без особых усилий.

Многие строители выбирают именно этот материал, потому что с пеноблоками можно сэкономить на основании: вместо ленточного фундамента использовать основание на столбах, к примеру.

Использование качественных блоков – залог надёжности постройки. Следует обратить внимание на цвет: он должен быть равномерным. У ячеистого бетона не должно быть сколов, трещин, пятен.

Схема устройства фундамента под пристройку из пеноблоков

Заказывать материал следует на крупном предприятии, которое имеет собственное производство. Лучше всего заказывать блоки из одной партии. Строительство нужно начинать только с использованием хорошо просушенных блоков, в сухую погоду. Строение из блоков будет успешно возведено как на ленточном, так и на столбчатом основании.

Столбчатый фундамент

Преимуществом такого типа конструкции является не только её низкая стоимость, но и то, что хозяева всегда смогут получить доступ к земле под постройкой. Возведение столбчатого основания рекомендуется в местности, где в почве находится много воды.

Ленточный фундамент

Более основательное строительство следует затевать с ленточным фундаментом. Это основание для постройки стоит дороже, но ремонтировать его придётся не так часто. К тому же, строители рекомендуют делать ленточный фундамент для пристройки в случае, если у основного здания стоит такой же тип основания: это убережёт постройку от перекоса.

Схема возведения стены веранды из пенобетонных блоков

Монолитный фундамент

Такой фундамент для пристройки подойдёт как деревянному дому, так и сооружению из пеноблоков. Этот фундамент будет очень прочным, стоять будет века. Однако его стоимость так высока, что использовать его в качестве основания пристройки нецелесообразно.

Монолитный фундамент для пристроек практически никогда не применяется.

Основные этапы работ по возведению пристройки из пеноблоков

Работы состоят из следующих этапов:

С помощью пристройки из пеноблоков можно значительно увеличить жилую площадь дома

1. Фундамент. Стоит сказать о том, что строительство столбчатого фундамента имеет одно преимущество – постройку стен можно начинать сразу. Если выполнить фундамент для пристройки по ленточному типу, то придётся ждать его усадки минимум полгода. Фундамент новой постройки должен возводиться на том же уровне, что и у основного дома, также он должен иметь такую же усадку;
2. Стены. Стены пристройки к зданию можно возвести самостоятельно – работа с использованием блоков не требует специальной подготовки. Готовый фундамент покрывают рубероидом и начинают выкладывание блоков от угла. Первый ряд выкладывают на цементный раствор. Следующие ряды будут скреплены клеем для пеноблоков (есть летняя и зимняя разновидность). Толщина шва при строительстве из пеноблоков не должна превышать 3 мм, чтобы не было мостиков холода в зимнее время. Укрепить постройку можно дополнительной арматурой, которая вбивается в основание фундамента и располагается между блоков. Используйте арматуру шириной не более 10 мм. Ещё один способ построить массивную конструкцию пристройки к дому – это пропилить горизонтальные ложбинки в установленном ряду блоков, уложить туда арматуру и залить её клеем;
3. Перемычки. Перемычки используют в том случае, если ширина проёма составляет не более 1,75 см. Если планируется установить более широкий проём, то строительство лучше затевать с использованием силикатного кирпича нужного размера. Устанавливается деревянный каркас, затем на него кладут ряд из частей с U-образным вырезом. В вырез укладывается арматура и заливается это всё бетонным раствором. После полного затвердевания деревянный каркас снимают. В случае работы с ячеистым бетоном сложно осуществлять дизайнерские решения проёма. Если планировалось сделать в проёме арку, а в стене круглое окно, то с ячеистым бетоном это не получится;
4. Перекрытия. Перекрытие чаще всего устанавливают из бруса или бревна. В предварительно установленные зазоры укладывается и крепится материал, затем к нему присоединяют перекрытия для дальнейшей установки крыши. Покрытие у пристройки можно делать из мягкой черепицы, металлическим или по-старому способу – с использованием рубероида. Тип покрытия выбирают исходя из того, для каких целей возводится постройка.

Пример схемы обустройства пристройки к дому

Толщина шва между пеноблоками не должна превышать 3 мм!

Особенности присоединения пристройки к деревянному дому

Перед тем как начинать строительство пристройки к деревянному дому, следует внимательно осмотреть стены основной постройки. Если есть прогнившие брёвна, то их следует заменить. Неплохо обработать стену веществами от возникновения плесени, прокрасить краской или лаком. На этом этапе следует продумать – будет ли утепление этой стены между домом и пристройкой.

Схема технологии устройства столбчатого фундамента под пристройку из пеноблоков

Затем следует правильно срастить фундамент, который принадлежит деревянному дому и новый. Для этого в старый фундамент вставляется арматура длиной около метра.

Вторая часть арматуры зашивается в фундамент для пристройки к дому. Если фундамент столбчатый, то крайний столб присоединяется к деревянному дому таким же способом.

Многие строители не рекомендуют сразу делать жёсткую привязку стен из ячеистого бетона к зданию. Это связано с тем, что после усадки могут образоваться трещины в соединении.

Схема пристройки дополнительной комнаты к жилому дому

Расстояние между строениями лучше всего заложить минеральной ватой, затем можно сделать деревянные планки и обшить конструкцию сайдингом. Такой подход позволит не только спасти дом от перекоса, но и сохранит всё тепло внутри помещения.

Крыша постройки из ячеистого бетона должна быть ниже, чем кровля основного здания. Такой подход позволит избежать проблем после усадки, к тому же, атмосферные осадки не будут попадать на части основного здания.

Теперь можно перейти к утеплению. Использовать можно практически любой доступный материал. Только не стоит забывать о том, что пеноблоки требуют обязательной установки пароизоляции.

Схема мелкозаглубленного фундамента под пристройку из пеноблоков

• К деревянному зданию пристраивать сооружение из пеноблоков можно;
• Фундамент постройки может быть столбчатым и ленточным, монолитный не рекомендуется;
• Нужно дождаться усадки ленточного фундамента;
• Стены устанавливаются из пеноблоков, можно использовать дополнительные укрепляющие элементы (раствор, арматура);
• Проходы устанавливаем при помощи деревянных подпорок и перемычек с ложбиной;
• Крышу делаем не жёсткой конструкции, из деревянных балок;
• Стены к основному зданию присоединяем без жёсткого крепления;
• Крыша пристройки должна быть ниже покрытия дома.

Видео

Можете посмотреть видео о том, как правильно возводить пристройку из пеноблоков.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оригинальное решение: комбинированный дом

Благодаря инновационным решениям, можно с легкостью совместить не только высокий уровень комфорта, но и максимальные эксплуатационные характеристики. Комбинированные дома – это здания, этажи которых выполнены из разных материалов.

Многие предпочитают жать в домах из натуральной древесины: бревен или бруса. Однако такие недостатки дерева, как подверженность гниению нижних рядов сруба и, соответственно, недолговечность постройки, вынуждают останавливать свой выбор на других материалах: блоках или кирпиче.

Комбинированный дом может быть решением данной проблемы: нижнюю часть дома можно выполнить из кирпича или блоков, а верхнюю из дерева (бревна или брус).

Строение получается долговечным, а на верхнем этаже можно наслаждаться уникальным микроклиматом, характерным для деревянных построек.

Особенности

Классически, для первого этажа и основы используется кирпич.

Благодаря этому комбинированный вариант постройки всегда защищен от влаги, ему не страшны грунтовые воды и дожди.

Второй этаж зачастую представляет собой просторную мансарду из дерева с жилыми комнатами.

Сегодня, для нижнего яруса все чаще используют не только кирпич, который отлично выдерживает высокие температуры и устойчив к грибку, но и железобетон, бетон или пеноблоки. В любом случае, благодаря такой основе дом будет долговечным.

Комбинированный дом отличается от остальных видов следующим:

• облегчением веса конструкции, не требующей усиленного фундамента;
• сочетанием пожаробезопасного первого этажа с пожароопасным вторым (поэтому кухню можно обустроить на первом этаже, а спальни без источников открытого огня на втором);
• долговечностью (нижняя часть может прослужить до 150 лет, сохраняя все качества);
• эстетичностью готового строения (благодаря комбинации можно сделать акценты на отдельные части дома или наоборот подчеркнуть его целостность);
• возможностью любых дизайнерских решений (скандинавский, русский, альпийский стили, фахверк, шале, классический и т.д.);
• экономией средств за счет облегченного фундамента и возможности выбирать материалы под свой кошелек, облегчая второй этаж.

Внешний вид и подбор материалов напрямую зависит от финансовых возможностей, поэтому имея крупную сумму, можно сделать для себя не только долговечное, комфортное и удобное жилище для проживания, но и экологически чистое из дорогих пород дерева и натурального камня. Причем речь идет не только о материалах для возведения, но и отделки.

Плюсы и минусы

Домостроение, выполненное при помощи нескольких строительных материалов, делает его функциональным, красивым.

Эксплуатационные и технологические достоинства:

• легче кирпичных, монолитных конструкций, не создают большую нагрузку на фундамент;
• минимум металла, пластика, преобладают природные материалы;
• простота конструкции, недорогие материалы;
• высокий уровень теплопроводности;
• разрешается строить на подвижных грунтах, пучинистой почве, где высокий уровень грунтовых вод;
• оригинальный архитектурный стиль;
• строительные материалы экологически чистые, безопасные для здоровья.

Оригинальный экстерьер – это еще один плюс комбинированных сооружений. Фасад привлекает внимание множеством вариантов отделки. Фасад украшается по вкусу хозяев: различный виды фактурных, декоративных штукатурок, плитка, песчаник. Имитирование кирпичной кладки, искусственный камень, сайдинг (сочетается с деревом).

Первый и второй этаж могут отличаться оформлением стиля. Вверху сохранить природную красоту древесины, нижнюю часть отделать плиткой.

Главное, найти визуально сочетаемые методы декора. Но, основой остается принцип – низ каменный, верх деревянный.

К минусам, которых не так много, относится:

• дополнительная обработка древесины специальными пропитками от насекомых и плесени:
• технологические отличия свойств материала сказывается на эксплуатации (древесина служит меньше, чем кирпич или камень);
• брус всегда остается легковоспламеняющимся.

Чтобы получить наглядное представление о том как выглядит комбинированный дом, ознакомьтесь с фото-подборкой:

Из каких материалов обычно строится

Первый этаж

Стены первого этажа несут большую нагрузку. Возводятся из бетонных плит, кирпича, камня. Нередко применяются ячеистые блоки, пенобетон. Они по технологическим показателям ближе к древесине, пропускают влагу, улучшают микроклимат в помещении, сохраняют пожаробезопасность.

Природный камень надежно защищает дом от неблагоприятных погодных условий. Низ из бетона хороший вариант, особенно на грунте с высоким уровнем грунтовых вод. Фасад дополнительно облицовывается кирпичом. Кладка выполняется в полкирпича, но нуждается в утеплении.

Керамические поризованные блоки прочные, удерживают тепло, обладают высоким уровнем шумоизоляции. Боковые стороны рифлёные, соединяются пазами. Раствор применяется только на верхнюю часть. Строится дом быстро, блоки имеют размер, превышающий кирпич в 7 раз.

Из-за пустот внутри блоки легкие, нет необходимости, заказывать подъемный кран. Зимой можно экономить 25% на отоплении. После возведения стен их достаточно оштукатурить снаружи и внутри.

Второй этаж

Второй этаж возводится из более легких материалов: бревна или бруса. Сруб должен простоять после установки не менее года, при этом помещение отапливать нельзя. Швы конопатятся или применяется синтетический уплотнитель.

Клееный брус дает минимальную усадку, не требует конопачения и дополнительной обшивки. Цельный профилированный брус дает усадку 6%, из-за трещин вид получается менее аккуратный.

Первый венец, соединяемый с кирпичом или камнем обрабатывается несколько раз антисептиком. При использовании бруса нижние замковые выступы убираются. Подкладная доска лучше всего подойдет из лиственницы.

Для стыковки необходимы арматурные штыри, вмонтированные в кладку, рубероид, пенополиуретан.

Варианты комбинирования

Единой формулы объединения разных материалов не существует, так как застройщики преследуют разные цели. Одни желают минимизировать затраты, снижая затраты. Другие считают этот метод перспективным вложением в элитный особняк с необычной архитектурой.

Как бы там ни было, такое строительство решает комплекс задач. Варианты комбинирования:

1. Дерево-камень. Вариант подходит для создания прочного жилья. Включает ленточный фундамент, сверху облицованный природным камнем. Сруб из бревен, обработанный вручную. Уплотнителем служит мох (выполняет также функцию антисептика). Камень, прекрасная защита от подземных вод, сильных ветров.
2. Дерево-кирпич. Фундамент применяется ленточный, бутобетонный. Если грунт плотный, можно опалубку не выполнять. Стены из силикатного или керамического кирпича являются защитой от влаги, пожара, вредителей.
3. Дерево и бетон. Основанием служат блоки, выполненные из бетона. Экономят время на строительство, но имеют низкие звукоизоляционные свойства. Тепло удерживается хуже по сравнению с кирпичом.
4. Дерево-пеноблоки. Высокий уровень теплоизоляции, серьезное утепление не обязательно делать. Но, учитывая хрупкость блоков, следует выполнить правильное армирование при укладке.

Кирпич (камень) и дерево: преимущества и недостатки

Сочетание этих двух материалов помогает компенсировать недостатки одного, преимуществами другого.

К достоинствам дома, где первый этаж кирпичный (или каменный), а второй из дерева (бревен или бруса) относятся:

• каменные стены защитят от распространения огня при пожаре, от проседания второго яруса;;
• верхний этаж не будет поражаться грибком при повышенной влажности;
• срок службы такого сочетания больше, чем у деревянного здания (более 100 лет);
• экономия на отделке, утеплении стен;
• древесина сохраняет тепло, экономится энергия, меньше уходит природного газа на отопление;
• вес готовой конструкции не большой;
• не требуется сооружения прочного фундамента;
• презентабельный внешний вид.

К недостаткам относится:

• разные сроки эксплуатации строительных материалов (чтобы продлить время службы надо выбирать сухую, качественно обработанную древесину);
• дереву надо время на усадку (до года);
• дополнительная забота о системе водоотвода для стен второго яруса.

Стоимость строительства зависит от выбранного проекта, материалов. В любом случае комбинированные дешевле кирпичных конструкций.

Дерево и пеноблоки или газобетон : преимущества и недостатки

Использование при строительстве первого этажа блочных материалов предпочитают экономные застройщики. Простое, быстрое возведение, доступная цена – это основные факторы популярности.

К положительным характеристикам данного вида строительства относятся:

• оба строительные материала легкие, сооружение мощного фундамента не обязательно;
• возведение первого этажа ускоряется из-за большого размера блоков;
• работа с материалом не сложная, пеноблоки легко обрабатываются, режутся;
• конструкция не дает усадки, отделка фасада может выполняться сразу после монтажа;
• декорирование делать не сложно, этому способствует ровная поверхность (сайдинг, камень, декоративные панели, штукатурка);
• эстетичный вид, позволяет вписаться в любой ландшафт;
• сочетание дерево-блок увеличивает срок службы (до 100 лет и больше);
• создается оптимальный микроклимат, дерево регулирует влажность, обеспечивает воздухообмен.

Минусы комбинирования:

• тщательность отделки первого яруса с учетом выполнения гидроизоляционного слоя;
• необходима заливка армирующего пояса для крепления деревянной конструкции;
• периодическая обработка древесины, уход для продления срока службы.

Этапы строительства

Чтобы построить комбинированный дом с первым этажом из кирпича или блоков и вторым этажом из бревен или бруса, необходимо выполнить несколько важных действий. Выбрать проект, заказать сопутствующую документацию, получить разрешение на выполнение строительных работ. После этого делаются подготовительные работы по подготовке участка.

Краткое описание строительного процесса:

1. Устройство основания. На сухих участках целесообразно применить ленточный фундамент. Для пучинистых использовать свайно-ростверковую конструкцию. Монолитная плита подходит для просадочной почвы.
2. После усадки основания возводится первый этаж. Кладка начинается с углов при помощи шнура-причалки на классический раствор (если применяется кирпич). Блоки укладываются на специальный клей, чтобы снизить теплопотери.
3. Доведя стены до определенной высоты, выполняется межэтажное перекрытие. Концы срубов оборачиваются рубероидом в несколько слоев. Избежать загнивания поможет свободная укладка кусков материала на стены из кирпича.
4. Используя горбыль либо строганые доски, нашиваются по балкам (потолок) черновые полы.
5. По окончании коробки первого яруса начинается работа со вторым этажом. Сначала на блочные платформы или кирпич укладывается гидроизоляция.
6. Готовые венцы поднимаются и закрепляются при помощи нагелей. Забиваются они киянкой. Укладывается межвенцовый уплотнитель.
7. Начинаются работы по стропильной системе. Комбинированные дома содержат много перевязок, усилений. Фронтон собирается на земле, затем монтируются на место.

Усадка строения не требуется. Отделка первого этажа начинается сразу после возведения.

Используется клинкерная плитка, внешне напоминающая кирпич. Направлений стилей масса – это кантри, скандинавский, русская изба.

Заключение

Комбинированные дома – это решение для людей, предпочитающих надежность, длительный срок эксплуатации, а также мудро распределяющих бюджет. Оптимальные технологии объединения дерева с камнем, отличный внешний вид, доступная цена способствуют распространению данного исполнения.

Такие строения получаются уютными, удовлетворяющими нормы безопасности. Построить может человек с любым материальным достатком. Это выбор тех, кто желает получить гармонично продуманное пространство, кому наскучила шаблонность и есть желание увидеть что-то новое.

Стены без ошибок: запретные действия

Ошибка №1: оставлять на зиму возведенные стены без перекрытий
Результат: построенные из кирпича стены, колонны, нельзя оставлять на зиму без нагрузки (без перекрытий). Особенно, когда речь идет о больших по площади поверхностях. Дело в том, что такие конструкции неустойчивы и под напором ветра могут упасть. Из-за существенных температурных колебаний внешней среды конструкции испытывают подвижки, могут покоробиться, отклониться от вертикали. Помимо этого, в результате замерзания и оттаивания ненагруженной стены происходит ее деформация.
Решение. После того как стены достроены до необходимой высоты, их нагружают балками перекрытий.

Ошибка №2: не увлажнять кирпич при кладке
Результат: кладка сухих кирпичей и пустотелых керамических блоков при высокой температуре воздуха приводит к тому, что керамика оттягивает на себя воду из кладочного раствора, это в свою очередь ведет к уменьшению прочности растворного шва, несущей способности стены.
Решение. Перед кладкой стен кирпич предварительно замачивают в течение 8–10 мин, либо увлажняют. Точные рекомендации по данной процедуре предоставляют производители материалов.

Ошибка №3: небрежно наносить раствор, некорректно заполнять швы
Результат: небрежное нанесение раствора (формирование лепешек, бугров) приводит к непрочности всей постройки. К пагубным последствиям для конструкции ведет и плохое заполнение швов кладочным раствором между кирпичами. Ошибка, если из них вытекает слишком жидкий раствор, неправильно также, если излишне жесткий раствор не растекается по поверхности кирпича. Не следует в конце рабочего дня наносить раствор на последний ряд кирпичей. Тонкий слой незащищенного раствора быстро высыхает, растрескивается и отслаивается от стены. Когда на следующий день на данный ослабленный слой укладывают свежий раствор и ряд кирпичей, прочность связки здесь будет недостаточной.
Решение. Равномерно распределять раствор по грани кирпича, следить за рецептурой приготовления кладочного раствора, в точности придерживаться технологических рекомендаций производителя по укладке материала.

Ошибка №4: размещать кирпич неполного размера рядом в кладке
Результат: размещение четвертинок и половинок кирпича рядом либо по краям стены, в углах конструкции ослабляет несущую способность стены, при сильном ударе они могут выпасть. Если же из кирпича неполного размера сделать четверть в проемах, то ее может вывернуть окном.
Решение. Четверти и половинки укладывать в соседних рядах на значительном расстоянии (не менее одного метра) друг от друга. Укороченные кирпичи или пустотелые блоки располагают в средней части стены. Более мелкие фрагменты (кирпичный лом) вовсе запрещены к использованию строительными нормами и правилами.

Ошибка №5: не соблюдать рекомендуемую толщину шва, форму его профиля
Результат: слишком тонкий шов не обеспечивает требуемой долговечности соединения. Очень толстый шов усложняет контроль вертикальных и горизонтальных плоскостей кладки, служит дополнительным мостиком холода.
Если кладку стены из керамического кирпича выполнить с полностью заполненным швом, то впоследствии финишный штукатурный слой может отслаиваться.
Неправильно сформированный наружный край шва будет способствовать разрушению фасадной поверхности лицевого кирпича – через несколько зим она начнет выкрашиваться.
Решение. Независимо от вида и размера кирпича или пустотелых блоков растворный шов должен иметь толщину от 10 до 12 мм.
Требуемый профиль шва формировать при помощи специального инструмента – расшивки.
Чтобы стена была прямолинейной, а горизонтальные швы ровными, использовать шнур (порядовку). Кладку стены из керамического кирпича вести с неполным заполнением шва, то есть не заполнять раствором края швов у вертикальной плоскости стены. Выступивший из-под кирпичей затвердевший раствор снимать, пока он еще не окончательно застыл, при этом разделывать горизонтальные швы на глубину 1–2 см, чтобы лучше держалась штукатурка.
Форма профиля растворного шва в облицовочном слое стены должна быть профилирована с учетом защиты кирпича от негативных атмосферных явлений. В швах не должен оседать снег, образовываться наледь.

Ошибка №6: использовать в строительстве бракованный кирпич
Результат: стены, возведенные из бракованного кирпича, не соответствуют нормативным требованиям. Прочность и долговечность таких конструкций существенно снижается (велика вероятность возникновения трещин, сам кирпич может крошиться и пр.). Бракованный кирпич менее трещиностоек, имеет низкую морозостойкость, очень быстро впитывает влагу, вследствие чего ухудшаются его прочностные характеристики.
К браку относят кирпич: пережженный, недожженный, с известняковыми включениями, так называемые дутики с различным формовочным браком («драконов зуб», со свилеобразной структурой, S-образными трещинами, брус с незаполненными углами и пр.).
Решение. Дабы возможность использования такой продукции была сведена к минимуму, необходимо тщательно отслеживать качество приобретаемых стеновых материалов. Излишняя дешевизна должна настораживать.

Ошибка №7: использовать «свежеиспеченный» газо-, пенобетон
Результат: газобетон, только что сошедший с производства, дает усадку. Она обусловлена естественными изменениями пористой структуры материала. Если блок сразу использовать в строительстве, то под весом строительной конструкции усадка будет весьма существенна.
Решение. Использовать не «свежеиспеченные» пеноблоки, а пролежавшие не меньше месяца на складе, или выбирать пеноблок высокой плотности.

Ошибка №8: не выравнивать и не обеспыливать каждый ряд кладки из газобетона
Результат: если тщательно не шлифовать блоки, не удалять с них пыль, то в кладке в местах концентрации напряжений возможно образование локальных вертикальных трещин.
Решение. После укладки очередного ряда блоков обязательно выровнять поверхность кладки, отшлифовать ее с помощью терки. Следить за тем, чтобы соседние блоки были расположены на одном уровне, между ними не должно быть перепада. Образовавшуюся пыль стряхнуть сметкой либо при помощи строительного фена. После того как пыль удалена, укладываются угловые блоки, между ними натягивается шнур, затем укладываются остальные блоки.

Ошибка №9: не армировать газобетонную кладку
Результат: армирование дополнительно защищает конструкцию от появления трещин, увеличивает устойчивость стены, особенно, когда речь идет о больших площадях.
Решение. Газобетонную кладку армируют в соответствии с проектом. Обязательно армирование длинных стен, первого ряда блоков, нижнего шва оконных проемов, а также опорных поверхностей перемычек. Армированный пояс выполняют по периметру в местах укладки плит перекрытий. Отдельные арматурные стержни можно укладывать в штробы между рядами блоков. Штробы обязательно обеспыливают.

Ошибка №10: укладывать плиты перекрытия на пеноблоки
Результат: плиты перекрытия нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки, так как при этом может создаваться точечная нагрузка, превышающая предел прочности пенобетона.
Решение. Для того чтобы распределить нагрузку от перекрытия равномерно, поверх стены из пеноблоков отливается монолитный бетонный армопояс высотой около 10–20 см. Поскольку бетонный армопояс нарушает теплоизоляцию стены (теплопроводность бетона выше), его дополнительно утепляют.

Ошибка №11: класть керамоблоки длинной рифленной стороной вдоль стены
Результат: укладка керамоблоков длинной рифленой стороной, «паз-гребень», вдоль стены нарушает сцепление блоков в кладке, что приводит к уменьшению прочности стены и нарушению ее теплоизоляционных свойств. Кроме того, на отделку такой стены уходит в два раза больше штукатурки.
Решение. Укладывать блоки с пазо-гребневой поверхностью боковых граней в соответствии с рекомендациями производителей.

Ошибка №12: не перевязывать кладки из штучных материалов
Результат: если не перевязывать вертикальные, продольные и поперечные швы, то кладка теряет прочность и монолитность. В частности, при отсутствии перевязки продольных швов стена «расслаивается» по вертикали, нет возможности более равномерно распределить нагрузки по длине стены.
Решение. Для придания кладке прочности и монолитности использовать систему перевязок – определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга. Чтобы стена из крупноформатных поризованных керамических блоков имела достаточную жесткость, ряды кладки также перевязывают. Шаг перевязки рядов рассчитывают по формуле: S=0,4*H (где S – шаг перевязки; H – высота блока).

Автор: Ростислав Демидович
Источник: Украинский Строительный Каталог (Секреты успешной стройки)