Конструкции стены кирпич пеноблоков

Объявление

• Сообщений
• Последняя активность

• Регистрация: Jan 2010
• Сообщений: 17

Стена газоблок + стена кирпич

• Регистрация: Jan 2010
• Сообщений: 1683

Ответ: Стена газоблок + стена кирпич

А какова плотность ГБ в кг/куб м? Плотность кирпича

1400кг/куб м. А удельная теплоемкость ГБ (т.е. в расчете на 1 кг), если не изменяет память, даже чуть больше чем у кирпича. Так что прикиньте теплоемкость в рассчете на 1 куб м ГБ плотности например 1000кг/куб м, посчитайте разницу и дальше думайте. А связать-то можно высота ряда из полуторного кирпита (88мм) 10см, что соответственно кратно высоте ГБ (20 или 30см). Мона еще прикинуть теплоемкость керамзитобетона большой плотности, он по ысоте ряда как ГБ.

Комментарий

• Регистрация: Apr 2008
• Сообщений: 114

Ответ: Стена газоблок + стена кирпич

Я сделал так.
У меня наружные стены газоблок D400 толщиной 400, внутренние силикатный полнотелый полуторный кирпич. Перегородки возводились после наружных стен.
Перевязку делали на каждом 4-м ряду путём долбления подходящих по размеру дырок в ГБ.

Комментарий

• Регистрация: Jan 2010
• Сообщений: 17

Ответ: Стена газоблок + стена кирпич

Комментарий

• Регистрация: Jan 2010
• Сообщений: 1683

Ответ: Стена газоблок + стена кирпич

xxx «Есть ли смысл добавить к перевязке еще анкеровку с помощью хим. анкеров или шпильки сквозь стену с площадкой(5смх5см) с наружи.» Извините, пардоньте, но Вы извращенец. Для чего Вам это нада? У Вас что наружняя стена падает?

Комментарий

• Регистрация: Jan 2010
• Сообщений: 17

Ответ: Стена газоблок + стена кирпич

Комментарий

• Регистрация: Jan 2010
• Сообщений: 1683

Ответ: Стена газоблок + стена кирпич

Для придания доп устойчивости нар стен такой перевязки ИМХО, что мертвому припарок. Перевязка хороша когда кладка ведется одновременно, тогда всё «срастается». А как Вы хотите «приклеить» кирпич к пенобетону по мну ничего не даст. Скрепляйте фундаменты как следует, иначе если лента под перегородкой «пойдет» то все ваши анкера и болты наружную стену за собой потащат.

Комментарий

• Регистрация: Aug 2009
• Сообщений: 211

Ответ: Стена газоблок + стена кирпич

у меня знакомый сделал внешние стены изнутри — силикатный кирпич 25см — ППС 10см — ГС 25см. обсуждался ли данны пирог где нить? не нашел.
я бы как минимум поменял ППС на ЭППС, или вообще убрал бы его и сделал ГС 37см. Но поздно уже советы давать когда мебель завезли. Кто что думает?

Комментарий

• Регистрация: Jan 2010
• Сообщений: 1683

Ответ: Стена газоблок + стена кирпич

Тема «стена кирпич-ЭППС» http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=998 почти тоже самое, тока без ГБ, роль которого у вашего соседа вообще не понятна.

Комментарий

• Регистрация: Aug 2009
• Сообщений: 211

Ответ: Стена газоблок + стена кирпич

здесь основное не ППС а ГС+кирпичь,
пенопласт ему посоветовал прораб поставить, типа всем так делают и все довольны, почти халявное теплосбережение пообещал

Комментарий

• Регистрация: Jan 2010
• Сообщений: 1683

Ответ: Стена газоблок + стена кирпич

Вот как раз ГБ в данном случае и есть не основное. Кирпич для устойчивости и теплоаккумуляции, ППС для снижения теплопроводности, а ГБ снаружи -ЗАЧЕМ? Для облицовки что-ли?

Но мы как-то от темы ушли.

Комментарий

• Регистрация: Aug 2009
• Сообщений: 211

Ответ: Стена газоблок + стена кирпич

так я как раз по теме, сели убрать ППС то останется ГС 37см+силикатный кирпич 25см. В принципе по нормам проходим, паропроницаемость по правилам будет, точка росы под вопросом. Теплоаккумулятор присутствует, шумоизоляция вроде тож получше будет. Скажем ГС будет вместо пеностекла 12,5см. Не сложно в отделке и не так дорого получится, с прогнозируемым результатом.

Комментарий

• Регистрация: Jan 2010
• Сообщений: 17

Ответ: Стена газоблок + стена кирпич

Вот как раз ГБ в данном случае и есть не основное. Кирпич для устойчивости и теплоаккумуляции, ППС для снижения теплопроводности, а ГБ снаружи -ЗАЧЕМ? Для облицовки что-ли?

Но мы как-то от темы ушли.

Комментарий

• Регистрация: Jan 2010
• Сообщений: 1683

Ответ: Стена газоблок + стена кирпич

Serg_D я Вас не понял. Вас какой вопрос-то интересует? Пойдет-ли стена кирпич 250мм+ГБ 375? Если Р устраивает, то пойдет «на ура». Тока причем тут сосед с его ППСом? И про пеностекло не понял. Вы его куда совать хотите?

А тема начиналась с вопроса как связать наружную стену из ГБ 200мм с внутренними перегородками.

xxx, не изгаляйтесь, сделайте стену из ГБ на 200, для связки вбейте в нар стену арматуру Д8 а её в кладку простенка. Это выйдет дешевле и ни в чем не проиграете. Лучше вложитесь в фундамент, т.к. не дай бог. Дополнительно нар стену и простенок мона связать еще в самом верху в перекрытии. Например чем-то вроде плотницких скоб (те что бревна скрепляют) тока поглубже.

Как сделать перемычки для газобетонных блоков своими руками из уголка: размеры +Видео

Залог долговечности любой постройки или конструкции – грамотный подход к армированию, что позволяет избежать появление трещин и других изъянов в период эксплуатации.

Армированные элементы нужны для повышения уровня прочности конструкции из газосиликата при возведении коттеджей и частных небольших домов.

Обязательно при строительстве проемов окон или дверей должны устанавливаться перемычки для газобетонных блоков.

Общие сведения о перемычках в строительстве

Смысл перемычек

Газобетонная кладка подвергается серьезной нагрузке не только в момент постройки дома, но и эксплуатации. Чтобы распределить нагрузку равномерно, на проем устанавливается арматура, с использование штробореза. Когда арматура помещена в паз, то закрепляется раствором.

При выборе материала необходимо ориентироваться на показатели этого материала и длину пролета. Одним из важных моментов является вес перемычек. Монолитные железобетонные конструкции сильно нагружают несущие стены, и монтаж проводится с участием специальной техники. А при укладке газобетонных конструкций можно справиться самостоятельно.

Перемычки в частном строении

Когда возводится частный дом, технология отличается некоторыми моментами. Сегодня строительный рынок предлагает несколько видов перемычек, различающихся своей конструкцией и правилами применения.

Газобетонные перемычки

Уже готовое решение в виде армированной газосиликатной/газобетонной перемычки, выполненной в соответствии с ГОСТом, которое можно купить. Такие элементы представляют собой обычные балки для газобетона с прямоугольным сечением и арматурой, обработанной антикоррозийной смесью и выполняемой роль внутреннего каркаса. На них присутствуют стрелки, указывающие направлении монтажа. Рассматриваемый вариант при строительстве признан самым легким и не требующим специальных знаний для установки. Однако, за него придется выложить немаленькие деньги.

Среди преимуществ нужно отметить

• — отсутствие трещин при правильно проведенном армировании. Они не плывут и не подвергаются разрушению при длительном использовании;
• — газобетонные перемычки являются высокопрочными конструкциями легкого веса, поэтому не оказывают высокой нагрузки на стены и фундамент постройки;
• — структуру — перемычки похожи на строительные блоки, что является высоким показателем тепловой эффективности без необходимости дополнительного утепления конструкции.
• Сколько необходимо брусков зависит от толщины блока. Если стена 40 см, понадобится 2 шт по 15 см и один по 10. Если полметра, то 2 по 15 см и 2 по 10 см.
• Размеры перемычек – по высоте показатель в 124 мм, ширине 115-175 мм, длине 1300-3000 мм.

Блоки в форме буквы U

U-блоки сегодня популярный вариант для строительства сборно-заливных перемычек над окошками из стен, выполненных ячеистым газобетоном с несъемной опалубкой. Габариты таких блоков совпадают с размерами стандартных стен, а монтаж не требует применение специальных грузоподъемных механизмов.

Перемычки формы U – сборные и легко поддаются распиливанию ножовкой по газобетону. В изделиях по размерам 20 см в ширину, присутствуют борозды 12 см, в которые закладывается каркасная арматура и монтаж производится с применением деревянной опалубки.

Технология установки следующая

• — подготавливается жесткий помост, подпирающийся брусками или металлическими трубами в нескольких местах;
• — блоки укладываются на помост с запуском на стены на 25 см. Если это опоры, то они должны быть цельными;
• — более толстая стена размещается с внешней стороны постройки. На нее наносится утеплитель. Боковые стороны приклеиваются специальным раствором для газобетона, соблюдая правила;
• — в лотки помещается объемный арматурный каркас в виде 4-х стержней диаметром 12-16 мм, скрепленных между собой проволокой с шагом в 40 см;
• — лоток заполняется мелкозернистым бетоном М200;
• — заливая бетон, нужно добиться равномерного распределения смеси и полного обволакивания арматуры. Достичь этого можно путем укладки бетона слоями;
• — демонтаж опалубка проводится через 21 день.

Можно собирать U-изделия на земле или в помещении на ровной площадке с устойчивым основанием. Как вариант – использование настила из досок.

Элементы из железобетона выполняются с использованием тяжелых смесей с бетоном и арматурных прутов.

Для справки. Когда в планах нет утепления дома, то целесообразно выполнить вставку из пенополистирола или аналогичного утеплителя.

Железобетонные перемычки

Выглядят как бетонная балка, внутри которой находится арматура. Основа – бетон М200, являющийся холодным, и обязательно требует утепления. Создавая опалубку, можно столкнуться с некоторыми трудностями.

Преимущество конструкции в том, что она может перекрыть большие проемы, независимо от формы постройки.

Если проем большой, то монолит изготавливается своими руками.

Если требуется перекрыть пролет длиной 2,8 м, тогда 280 делим на 20 и получаем высоту, равную 14 см.

Армирование проводится 6 двенадцатимиллиметровыми стержнями с шагом в полметра. Длина опирания балки должна равняться 35 см с одной и другой стороны. Опоры заливаются раствором толщиной в 1,5 см.

Для изготовления монолитной перемычки изготавливается опалубка из досок или фанеры. Утеплитель в данном случае укладывается с внутренней стороны. Некоторые делают опалубку меньше, чтобы теплоизоляционный слой приклеить после снятия опалубки. Можно в качестве материала использовать экструдированный пенополистирол, обладающий высокими теплоизоляционными и прочными свойствами. Такая опалубка несъемная. Внутрь ее помещается каркас из арматуры и заливается бетоном М200. Через 3 недели монолитная перемычка будет готова.

Важно! Бетон проигрывает газосиликату в теплопроводности.

Применение железобетона возможно, если стены дома будут утепляться минватой, иначе такая конструкция станет мостом холода.

Как проходит монтирование

В процессе монтирования перемычек опираются на конструкционные особенности.

• Армированная несущая конструкция из газобетона применяется при максимальной длине проема в 174 см, при этом для опирания на кладку необходимо 25 см. При укладке газобетона рекомендуется применять 4 уголка из стали. Лучше, если уголки налегают на кладку на 30 см. Газобетон отличается прочностью из-за наличия стального каркаса. Перемычки представляют собой однопролетную балку с нагрузкой по всей поверхности. Плюс в возможности не утеплять дополнительно строение.
• Несущую конструкцию из железобетона с опалубкой в виде U-образных блоков можно использовать при длине проема в 300 см, с таким же расчетом опирания на кладку как при газобетоне. Монтаж проводится без использования специальной техники, что является большим преимуществом. Также не нуждается в утеплении.
• Монолитная несущая конструкция из железобетона устанавливается в зависимости от длины балки, на опору приходится 30 см. Такой конструкцией можно перекрыть проем шириной до 3 м. Это отличное решение при перекрытии широкого расстояния. Пропорция соблюдается 1:20. Обязательно дополнительно утепляется.

Армирование требуется при длине проема от 1,20 м.

Что касается не несущей конструкции, то железобетон используется при длине балки 2 м, опора – 0,35 м с дополнительным утеплением. Используется металлический уголок и заглубление в основании кладки.

• Использование U-блоков при работе с перекрытиями шириной не более трех метров, позволяет обойтись без участия спецтехники, например, крана.

Армирование производится с помощью металлических прутьев прочностью А400-500 и диаметром 10-16 мм.

В случае ширины лотка менее 120 мм, рекомендуется использовать армирование двумя стержнями.

Когда ширина превышает значение 150 мм, лучше взять 4 арматуры и соединить их проволокой с шагом в 50 см с целью получения прочной решетки.

Значение опорной зоны крайних блоков равняется 25 см. Чтобы скрепить торцы, можно воспользоваться обычным клеем для газобетонов.

• Вместо лотков в виде U можно построить опалубку из досок или газобетонных блоков. Затем провести армирование и заполнить бетоном.

Армированные перемычки

Несомненно, способ создания армированных перемычек внутри придает прочность и является хорошей основой для заключительного этапа.

По размерам ориентируются на длину пролета и ширину блоков стен.

Монтаж выполняется, учитывая некоторые моменты:

• — детали поднимаются на нужную высоту и ставятся стрелкой вверх, соблюдая условие опорной глубины в 30 см. Ширина при этом должна равняться ширине блока;
• — можно использовать в проеме 2 перемычки, но основание проема должно быть монолитным;
• — все элементы обязательно соединяются специальным раствором для склеивания, а вторая деталь должна плотно прилегать к оконной перемычке, с использованием киянки. Важно, чтобы целостность конструкции не нарушилась;
• — вся поверхность выравнивается с помощью рубанка, и продолжать работу можно после полного высыхания клея.

Таким способом оформляется дверной и оконный проем. Главное, чтобы перемычки опирались на стены максимально надежно, чего можно добиться правильными расчетами.

«Колхозный» способ

При строительстве домов из ячеистого бетона часто встречается монтаж уголками или арматурными стержнями, который очень не нравится профессионалам. Однако, популярность данный вариант не теряет.

Интересно, что использование стальных уголков не регламентируется ГОСТом и не указывается в правилах строительства зданий из газобетона.

Применяется такая конструкция на узких проемах до 1,20 м и в одноэтажных постройках. Уголки нужно покупать мощные, с сечением 75х75х6 мм. Они устанавливаются с опорной глубиной в 30 см. При монтаже нужно придерживаться правил:

• — обязательно уголки нужно покрасить со всех сторон антикоррозийным составом;
• — минимальное значение опорной длины для уголка из металла – 20 см;
• — соединение уголков происходит с применением стальной ленты, сварки, стяжки;
• — уголки должны утапливаться в бетон, чтобы не допустить выпирание над поверхностью стены.

При штукатурке газобетонной постройке, металлические перемычки следует обернуть специальной штукатурной сеткой.

Нюансы

1. Когда длина проема больше 120 см, а высота меньше 2/3 ширины, то лучше применять перемычки из обычных блоков с дополнительными крепежами. При этом блоки укладываются с использованием временной опалубки и клея. Боковые конструкции должны утопать в стене.
2. Чтобы усилить стену, рекомендуется армировать ряды над проемом. Нормальное значение сечения арматуры – 8 мм. Конец ее нужно заводить за границу проема на 50 см с обеих сторон, придавая им форму буквы Г. Затем они анкеруются в газобетонную кладку.

Вывод

Монолитные железобетонные конструкции очень тяжелые, поэтому при оформлении проемов окна или дверей, целесообразно выбирать газобетонные изделия, которые можно установить легко. Они практичны и обладают хорошей теплоизоляцией, надежно держат кладку над проемом.

Важными моментами в строительстве при создании перемычек являются высота и ширина. При правильном расчете и монтаже, строение обретает надежность. Но, если расстояние для перекрытия очень большое, тогда выход в использовании монолитных балок из железобетона.

Из какого пеноблока лучше строить дом своими руками

Популярность пеноблоков в малоэтажном строительстве объясняется их доступной стоимостью, низкой теплопроводностью и скоростью возведения жилья. При выборе материала необходимо учитывать его основные технические характеристики: класс прочности, плотность, морозостойкость. К покупке стоит подойти ответственно, на строительном рынке много некачественной продукции из пенобетона.

1. Характеристики пеноблока
2. Технология производства
3. Достоинства и недостатки материала
4. Сравнение пеноблока с газоблоком
5. Разновидности пеноблоков для строительства дома
6. Правила выбора
7. Процесс работы с пеноблоком

Характеристики пеноблока

Пеноблок — пористый строительный материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами

Пористый строительный материал стал популярен благодаря отличным теплоизоляционным характеристикам и доступной стоимости. Пенобетонный блок – это один из видов камней из облегченного ячеистого бетона. Его технические характеристики и свойства обусловлены особенностями изготовления.

Технология производства

Классический состав для пенобетона – цемент, песок и вода. Для создания пористой структуры отдельно готовится пенная смесь из синтетических или органических пенообразователей. При смешивании компонентов внутри пенобетона образуются воздушные ячейки. Для экономии цемента в раствор добавляют золу, глину и другие мелкофракционные материалы. Пеноблоки получают путем застывания и набора прочности в формах или разрезанием монолита на отдельные камни.

• Коэффициент теплопроводности – параметр зависит от количества воздушных ячеек, чем их больше, тем лучше защита от холода. Коэффициент составляет 0,1-0,38.
• Плотность – количество пор определяет и отношение веса материала к его объему. Низкая плотность уменьшает массу, улучшает изоляционные свойства, но при этом уменьшается прочность.
• Морозостойкость – средний показатель составляет 25 циклов замораживания и оттаивания, есть марки с меньшим и большим значением морозостойкости (от 15 до 75 циклов).
• Вес – параметр зависит от плотности, наименьший составляет 8,5 кг, максимальный 47 кг.

Типовой размер пеноблока для строительства дома определяют технические условия. Разнообразие габаритов невелико, распространенные варианты:

• 100x300x600 мм – полублок для перегородок;
• 300x200x600 – для внутренних стен;
• 200x400x600 мм – для несущих стен.

Показатель теплопроводности материала рассчитывается для камня в сухом виде. С набором влажности он снижается.

Достоинства и недостатки материала

У пеноблоков много положительных качеств, которые обеспечили ему популярность:

• Низкая теплопроводность – по энергоэффективности жилье сопоставимо с постройками из дерева, показатель значительно превышает характеристики железобетона и кирпича.
• Небольшая масса – общий вес дома позволяет устраивать легкий фундамент, экономя средства на основание.
• Звукоизоляция – воздушные поры в камне хорошо поглощают акустические волны.
• Огнестойкость – блоки не горят, обеспечивают пожарную безопасность здания.
• Экологичность – в составе материала и кладочного раствора безопасные компоненты, которые не наносят вред здоровью.
• Доступная стоимость – стройматериал предлагается по низкой цене, что снижает общие затраты на возведение дома.

Ячеистый бетон легко обрабатывается, его без труда режут, сверлят, штробят. Габариты блоков ускоряют постройку стен, снижают трудозатраты.

• Естественная усадка – процесс набора прочности бетоном связан с усадкой, она составляет 2-4 мм на погонный метр.
• Неровная поверхность – минус характерен для материала, изготовленного методом формовки.
• Недостаточная прочность – камень не предназначен для высокой нагрузки, большинство марок подходит только для строительства домов до трех этажей. Пористая структура вызывает трудности с надежностью крепежа.

Материал имеет непрезентабельный вид, блоки серые, пористые. После возведения постройки обязательно требуется наружная облицовка.

Сравнение пеноблока с газоблоком

Газоблоки и пеноблоки – это разновидности легкого ячеистого бетона, имеющие пористую структуру. Материалы имеют схожие характеристики по теплопроводности (0,1-0,4 Вт/м*К), огнестойкости, плотности (300-1200 кг/м3) и биологической инертности. Основное различие блоков – прочность. Газосиликат изготавливается автоклавным способом под действием высокой температуры и давления. Такая технология обеспечивает отличные показатели прочности на сжатие.

Пеноблоки сохнут в естественных условиях, они дают небольшую усадку (до 3 мм), имеют неровную поверхность и погрешность в размерах до 5 мм. Газоблоки отличаются четкой геометрией и гладкой поверхностью. К плюсам пеноблока можно отнести меньший процент водопоглощения.

Разновидности пеноблоков для строительства дома

Виды материала классифицируются по нескольким показателям.

Изделия выпускаются с различной плотностью в диапазоне от 300 до 1200. Эта характеристика определяет теплоизоляционные и прочностные качества блоков. Различают следующие марки стройматериала:

• теплоизоляционный – D300-D500, вес 11-19 кг, применяется для утепления внутренних ненесущих конструкций;
• конструкционно-теплоизоляционный – D600-D900, вес 23-35 кг, подходит для постройки домов в один-два этажа;
• конструкционный – D1000-D1200, вес 39-47 кг, имеет самую высокую теплопроводность (0,36-0,4 Вт/м*К), используется для кладки несущих стен, фундамента и цоколя.

• нарезной – сырая масса нарезается металлическими струнами, продукт отличается четкими размерами;
• формовочный – изготавливается в формах с перегородками, менее прочный, но дешевый материал;
• армированный – в состав добавляется полимерная или базальтовая фибра, стекловолокно (до 1% объема), усиливая прочностные характеристики блоков.

• стеновой – наиболее прочные изделия для возведения наружных ограждающих конструкций;
• перегородочный – блок небольшого размера 100x300x600 мм;
• нестандартный – изделия производятся по требованиям заказчика.

Изготовление стройматериала в домашних условиях стало распространенной практикой. Простота технологии производства и доступность оборудования позволяют создать рентабельный бизнес. При покупке пенобетона следует проверять сертификаты качества на товар.

Правила выбора

На блоках не должно быть трещин и сколов

Если в проекте дома в качестве материала для стен выбран пористый искусственный камень, то следует определиться с его назначением. Для несущих стен применяются крупногабаритные изделия высокой и средней плотности D600-D1200. Перегородки и ненагруженные конструкции можно возводить из материала меньшей плотности, он обойдется дешевле.

Выбирая, из какого пеноблока лучше строить частный дом, оценивают его внешние параметры:

• однородность структуры, равномерное распределение пор (проверяется в разрезе);
• размер и вес – блок можно измерить и взвесить, чтобы выяснить соответствие заявленным цифрам;
• равномерность окраски, светлый оттенок говорит о низком качестве изделия;
• на камнях не должно быть трещин и сколов.

При покупке обращают внимание на морозостойкость блоков, если стройка проходит в теплом регионе, то достаточно среднего показателя. Жилье в холодных областях нуждается в материале с коэффициентом 50-75 циклов. Низкая стоимость продукции привлекает покупателей, но она может означать нарушение технологии и использование сырья плохого качества. Также нужно выяснить время изготовления партии блоков, Они должны пролежать для набора прочности не меньше месяца.

Процесс работы с пеноблоком

Чтобы рассчитать необходимое количество материала учитывают его типоразмер, длину и высоту стен. Кладка обычно ведется в один камень, но толщина стен получается недостаточно энергоэффективной. Утепление выполняется теплоизоляционными плитами минеральной ваты. Тип фундамента зависит от геологических особенностей участка, но чаще всего выбирается ленточное или плитное основание.

Кладка камня выполняется на цементно-песчаном растворе. Применение клеевых смесей уменьшает теплопотери, но из-за неровной поверхности блоков их применение не рекомендуется. Еще одной сложностью является недостаточная прочность крепежа. Следует использовать дюбеля и анкера, предназначенные для пористых бетонов.

При возведении здания необходимо предусмотреть армирование. Укладка металлических прутков выполняется, начиная с первого ряда, через каждые четыре. Также она закладывается в оконные и дверные проемы. В блоках пилятся борозды под арматуру, которые заливаются клеевым раствором. Возможно применение пластиковой или металлической сетки, в этом случае не нужно штробить блоки. Армирование предотвратит растрескивание стен при усадке.

Гигроскопичный ячеистый бетон накапливает влагу, поэтому после возведения жилья необходима внешняя отделка. Подходящим вариантом является оштукатуриванием с последующим окрашиванием, монтаж сайдинга, облицовка искусственным камнем. Отделку начинают через 3-4 месяца после того, как построят дом. Необходимо время на усадку.

Дом из пенобетонных блоков строится за короткий срок, получается теплым и долговечным. Пористый материал обеспечивает благоприятный микроклимат, защищает от уличного шума. Решая, какой пеноблок выбрать для строительства своего дома, важно не экономить на прочности и обращаться к проверенному производителю.

Как выполнить кладку стен из пеноблоков своими руками

Пеноблоки уже довольно многие годы широко применяются в строительстве, это довольно популярный материал. Возведение здания из блоков имеет ряд преимуществ, если сравнивать данный материал с кирпичом. Пеноблоки имеют значительно меньший объемный вес, значит частично можно экономить на строительстве фундамента. Блоки имеют приемлемую стоимость, сроки строительства значительно сокращаются из-за увеличенного объема элементов. При возведении стен происходит значительная экономия раствора.

Материал довольно долговечный, экологически чистый, легко поддается обработке. Пеноблоки относятся к негорючим материалам. При правильном подходе к данной работе, произвести кладку из пеноблоков своими руками вполне реально. В данной заметке рассмотрим пошагово возведение стен из пенобетонных блоков.

Пенобетонные блоки обладают достаточной прочностью на сжатие, но это довольно хрупкий материал. Возводить здания из блоков можно до 3-х этажей, но фундамент должен быть выполнен очень качественно. Верхняя часть фундамента устраивается четко по горизонтальной отметке. До начала кладки стен из пеноблоков, выполняется гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на мастике из битума.

Кладка пеноблоков производится на цементном растворе или на специальном клее для данного вида работы. Лучше использовать клей, хотя его цена будет несколько выше, чем цементный раствор, но клей имеет ряд преимуществ. Кладка получается намного крепче, работа с применением клея проходит быстрее, стены получаются более теплыми, так как толщина шва в данном случае получается всего в 2-3 мм, на цементном растворе швы получаются до 10-12 мм. Только нижний ряд кладки следует выполнять на цементном растворе.

Кладка стен из пеноблоков начинается с возведения углов здания. Выкладываются на цементном растворе угловые блоки, элементы сразу выравниваются в горизонтальной и вертикальной плоскостях с применением уровня. Затем между угловыми блоками производится кладка остальных блоков по шнуру. От правильной кладки первого ряда будет зависеть качество всей дальнейшей работы — следует тщательно выверять каждый пеноблок уровнем.

Второй и последующие ряды кладки выполняются с использованием клея. Клей разводится водой, тщательно перемешивается и через несколько минут готов к применению.

Кладка производится с перевязкой вертикальных швов, при необходимости пенобетонные блоки легко режутся ножовкой или болгаркой.

Клей наносится шпателем на горизонтальную поверхность ниже уложенных блоков, заполняются и вертикальные швы. Достаточно нанести не более 3-х мм клея. Блок монтируется относительно натянутого шнура, производится проверка вертикальной плоскости уровнем.

После возведения кладки до верха оконных и дверных проемов производится монтаж перемычек. При данной конструкции стен, лучшим вариантом является монтаж железобетонных перемычек. Перемычки монтируются на нужной отметке с опорой на стену не менее 100 мм. Под перемычки обычно устраиваются бетонные подушки, так как их высота может не совмещаться с пеноблоками. Для подушек используется бетон марки М200.

Далее производится устройство кладки из блоков до отметки низа перекрытия. Лучшим вариантом для монтажа железобетонных перекрытий будет являться устройство армированного пояса. Пояс выполняется по верхнему ряду пеноблоков. Из обрезной доски монтируется опалубка высотой 100-150 мм, в опалубке выполняется армирование сеткой с диаметром арматуры 8-12 мм. Бетонирование производится бетоном марки М200, армированный пояс должен быть четко выполнен в горизонтальной плоскости. После затвердения бетона и демонтажа опалубки выполняют монтаж плит перекрытия на цементном растворе марки не ниже М100.

При устройстве перекрытий из деревянных балок, выполнение армированного пояса будет также являться оптимальным вариантом.

Пенобетонные блоки являются отличным строительным материалом. Только стоит обратить особое внимание при их использовании во влажных помещениях, требуется произвести тщательную защиту материала от воздействия влаги. Не стоит на длительное время оставлять без защиты наружную часть стен, следует обязательно произвести облицовку данных стен кирпичом, сайдингом и другими строительными материалами.

Можно ли класть на пеноблоки плиты перекрытия

Главное преимущество строительства домов из блоков ячеистых бетонов — сравнительно низкая цена и небольшое количество потраченного времени. Прочный пористый материал позволяет возводить здания в несколько этажей. Дом может быть полностью построен с использованием пеноблоков или в сочетании с другими материалами.

Особенности возведения стен из пеноблока

Материал бывает двух видов. Его отличают по качеству — автоклавные или неавтоклавные. Для несущих стен подходят автоклавные пеноблоки. Они прочнее, качество материала выше, а сам блок имеет более четкую геометрию. Кроме того, необходимо выбирать подходящую марку прочности. Для таких стен используют блоки из бетона не ниже М500 В2,5.

Стены из пеноблоков возводятся довольно быстро. Однако для правильности и прочности кладки нужно соблюдать несколько правил. Самый первый ряд должен быть качественно уложен и отрихтован. Для этого используют лазер или нивелир. Все недостатки кладки следует исправить, для этого поверхность стачивается или срезается ножовкой. Между фундаментом и основанием стены обязательно прокладывается гидроизоляция в два слоя. Обычно это рубероид, уложенный на горячий битум.

Пеноблоки укладываются по такой же схеме, как и кирпичи, со сдвигом на полблока относительно предыдущего. Начало укладки проводят от углов, двигаясь к середине стены. При необходимости последний блок, который кладется посередине, подрезают до нужного размера.

Между укладкой каждого следующего ряда должно пройти не менее 3 часов.

Второй ряд кладки выполняется по такому же принципу. Начинают от углов, затем идут к середине стены. При этом шнурки-маяки переносятся на ряд выше. Следует помнить о перевязке блоков в углах. Если на первом ряду блок уложен вдоль торцевой стены, то во втором он укладывается вдоль боковой.

При устройстве оконных или дверных проемов монтируют несъемную опалубку из пеноблоков. Делают это сверху и снизу проема. Полость нужно армировать и забетонировать. Это устройство необходимо для распределения нагрузки под проемами. Не соблюдение процесса приведет к растрескиванию стен.

Каждый четвертый ряд кладки армируют. Без этого стены не справятся с нагрузкой. Поэтому специальным инструментом на верхней поверхности блока делают две параллельные бороздки, которые необходимо выполнить по периметру всего здания, скругляя их на углах. Скругления должны быть максимально плавные с большим радиусом. В бороздки укладывается арматура, затем их заполняют цементным раствором. Арматуру укладывают внахлест, оставляя не менее 20 см.

Для кладки пеноблоков используют два вида раствора — клеевой или цементный. Перед укладкой блоки следует очистить, а также проверить поверхность на сколы и трещины. В обоих случая первый ряд укладывается на цементный раствор, который наносится зубчатым шпателем.

Технология производства пенобетонного блока влияет на выбор процесса укладки стен.

Разница заключается в том, что с использованием цементного раствора пеноблоки укладываются в два ряда, чтобы избежать утечки тепла. Кладка с клеевым раствором производится в один ряд. При использовании клея, его наносят на горизонтальные и стыковочные швы.