Masterdel1.ru

МастерДел №1
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка стен шамотным кирпичом раствор

Кладка стен шамотным кирпичом раствор

Для возведения стен используют самый разный кирпич, т. е. он может быть глиняным — красным, силикатным — белым, шамотным — желтым.

По способу изготовления кирпич бывает цельным, дырчатым и пустотелым.

Красный кирпич

Используется при возведении стен, внутренних перегородок, столбов, фундаментов и печей. Имеет размеры 250×120×65 мм. Он не должен иметь пережогов и недожогов, при ударе по нему должен издавать чистый, звонкий звук.

Силикатный пустотелый и дырчатый кирпич

Применяется при кладке столбов, стен и внутренних перегородок. Выпускается с размерами 250 х 120 мм — это длина и ширина, а по толщине он полуторный или двойной с пустотами. Одинарный имеет вес от 3,5 до 4 кг, полуторный — 5 кг, а двойной — примерно 5,7 кг.

Шамотный кирпич

Бывает двух видов: огнеупорный и тугоплавкий. Вместе с высококачественным красным кирпичом его применяют при производстве печных работ. Огнеупорный имеет размеры 250 х 123 X 65 мм, вес -— 3,4 кг. Тугоплавкий, имея такие же размеры, весит на 0,5 кг меньше.

Весь используемый кирпич должен быть хорошего качества, т. е. не иметь трещин, сколов и т. д.

При приготовлении растворов используются следующие материалы.

Материал, получаемый при размельчении горных пород. Представляет собой камешки размером от 10 до 80 мм.

Это естественный природный материал в виде небольших камешков. Перед применением гравий нужно хорошо промыть.

Является заполнителем в растворах и бетонах. Различают несколько видов песка: речной и озерный (чистый), овражный и горный (засоренный).

Используется не только в качестве сырья при производстве кирпича, но и как вяжущее в растворах. Глины бывают жирными (требующими добавления песка), средними и тощими (добавлять песок не нужно).

Гипс строительный

Используется в качестве добавки при составлении известковых или глинистых растворов для ускорения отвердения и повышения прочности.

Является самым лучшим вяжущим, которое твердеет не только на воздухе, но и в воде. Имеет очень широкое применение при затворении строительных составов и при производстве бетонных и железобетонных конструкций. По технологии изготовления и по компонентам различают портландцемент, шлакопортландцемент, пуццо-лановый портландцемент, пластифицированный портландцемент. Чаще всего применяют цемент марки 400, 500, 600.

Негашеная известь

Применяется несколько видов извести: доломитовая, кальциевая, магнезиальная. Все растворы с добавлением извести получили самое широкое распространение.

Растворы, применяемые при возведении стен, различают по типу вяжущего. Они бывают: цементными, известковыми, гипсовыми, смешанными. Расскажем немного о том, что представляет собой каждый раствор.

Цементные растворы

Их изготавливают из 1 части цемента и 2-5 частей песка. Но поскольку песок значительно снижает пластичность раствора, лучше его брать немного меньше (например, 2-3 части).

Цемент и песок слоями насыпают в емкость или растворный ящик и тщательно перемешивают в сухом виде. Затем вливают требуемое количество воды и снова все хорошо перемешивают.

Известковые растворы

Приготавливаются из 1 части известкового теста (известь разводят в воде до густоты теста) и 3 частей песка. Сколько песка засыпать в раствор, покажет процент жирности извести.

Известково-глиняные растворы

Изготавливаются из 1 части глиняного, 0,3 части известкового теста и 5 частей песка. Сначала нужно известковое и глиняное тесто хорошо перемешать, затем всыпать в него постепенно песок и снова перемешать.

Цементно-известковые растворы

1 часть цемента и б частей песка смешивают в емкости в сухом виде, после этого добавляют 2 части известкового теста и тщательно вымешивают.

Кирпичные стены можно класть в один и в полтора кирпича, а перегородки — в полкирпича. Они могут быть сплошными и пустотелыми. Если хотите сэкономить материалы, то нужно возводить пустотелые стены, заполняя их внутри теплоизоляционными наполнителями. В противном случае следует класть массивные стены.

В процессе кладки нужно обязательно следить за перевязкой швов. Система перевязки — это определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга. Различают перевязку поперечных, продольных и вертикальных швов. Вертикальные швы выполняют со сдвигом в полкирпича.

Самыми широко применяемыми системами перевязки являются однорядная (цепная) и многорядная (ложковая) кладка. Иногда пользуются и трехрядной.

При выполнении однорядной перевязки ложковые, т. е. ряды, уложенные вдоль стены, нужно чередовать с тычковыми (кирпичи кладутся поперек стены).

При многорядной перевязке кладка представляет собой отдельные стенки толщиной в 1/4 кирпича, выложенные ложковыми рядами, которые перевязаны тычковыми через несколько рядов по высоте.

Многорядную перевязку можно порекомендовать в качестве основной при возведении стен. Ее нельзя применять в том случае, когда кладут столбы, потому что из-за неполной перевязки швов они будут зыбкими, непрочными.

При многорядной системе отсутствует перевязка продольных швов на высоте пяти рядов кладки. Однако это совсем не понижает прочности стены. При этом из-за высокого термического сопротивления швов, которые расположены по направлению теплового потока, улучшается теплотехнический коэффициент. Самой трудоемкой операцией считается укладка наружных и внутренних верст.

Сколько будет уложено кирпича в конструкцию, зависит от соотношения его количества в верстах и забутке, т. е. опять же от системы перевязки кладки.

Процесс выполнения кирпичной кладки состоит из нескольких рабочих операций, которые производятся в определенном порядке, например: vcTaHOBKa порядовок, натягивание шнуров-причалок, подача и раскладка кирпичей на стене, перемешивание раствора в емкости, подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту, укладка наружной версты, расстилание раствора под внутреннюю версту, укладка внутренней версты, расстилание раствора под забутку, укладка забутки, проверка правильности выложенного ряда.

Рис. 1. Инструменты для работы с раствором: а — кельма; б — растворная лопатка

Порядок укладки верст может быть и другим. Это зависит от системы организации труда и применяемой перевязки. Помимо этого, приходится заниматься расшивкой швов, тесать и рубить кирпичи. Каждый этап работы требует применения определенного инструмента. Например, для подачи на стену и разравнивания раствора, для обрезки лишнего, выступившего между швами, использу -ют кельму и растворную лопатку (рис. 1). Кельма представляет собой небольшую гладкую плоскую лопаточку, укрепленную на деревянной ручке. Ею разравнивают и убирают лишний раствор в швах. Растворная лопатка — это средних размеров совок на длинном деревянном черенке. Предназначена для перемешивания раствора в ящике и подачи его на стену.

Чтобы придать швам нужную форму, используют расшивки, размеры и профиль поперечного сечения которых должны быть выполнены в соответствии с заданной формой и толщиной швов. Расшивки бывают для выпуклых и вогнутых швов (рис. 2).

Рис. 2. Расшивки для выпуклых и вогнутых швов

Для того чтобы обтесать до заданной формы кирпич или отрубить половинку, применяется молоток-кирочка, у которого один обушок квадратный (им осаживают и подбивают кирпичи при кладке), а другой — заостренный (им рубят и обтесывают камни) (рис. 3).

При проверке вертикальности стен, столбов, углов и качества кладки используют отвес и угольник (рис. 4).

Рис. 3. Молоток-кирочка

Помимо этого, для контроля за вертикальностью и горизонтальностью кладки используют строительный уровень, или ватерпас. Он представляет собой деревянную или алюминиевую колодку, в которую впаяна стеклянная трубка, содержащая пузырек воздуха. По его отклонению и положению и определяют правильность укладки кирпича.

Рис. 4. Контрольно-измерительные инструменты: а — отвес; б — угольник

Можно проверить ровность поверхности правилом — деревянной отфугованной линейкой длиной примерно 2 м.

Применяются при производстве каменных работ, в т. ч. кирпичной кладки, и другие приборы и инструменты. Расскажем о некоторых из них.

Порядовка — это деревянная рейка разного сечения (например. 50 X 50 или 70 X 50 мм) длиной до 2 м. На ней через каждые 77 мм нанесены риски (насечки). 77 мм — это сумма цифр, составляющих толщину шва (12 мм) и высоту кирпича (65 мм). Они применяются для разметки рядов кладки, для отметки низа и верха оконных и дверных проемов и других конструкций. Порядовка закрепляется при помощи стальной скобы с поперечной планкой на наружной стороне стены* шкалой внутрь здания.

Шнур-причалка — это шпагат или веревка толщиной 3-5 мм. Его натягивают между порядовками и маяками и используют в качестве ориентира при определении прямолинейности и горизонтальности кладки. С помощью этого шнура можно определить положение любого кирпича в кладке.

При возведении стены кирпич можно, конечно, разложить где и как угодно. Но лучше всего сделать это по правилам. Тогда и работать будет удобно, и работа будет спориться. Делается это следующим образом. Для ложковых рядов кирпичи раскладывают под небольшим углом к стене или параллельно ей, а для тычковых — перпендикулярно к оси стены. Чтобы выполнить наружную версту, кирпичи раскладывают на внутренней стороне стены, и наоборот. Но при этом нельзя занимать кирпичами место, предназначенное под постель для версты или забутки.

Раскладку кирпича на стене нужно производить, отступив примерно 50 см от последнего уложенного кирпича; тем самым оставляется место для раствора. Во время выполнения этой операции нужно следить за тем, чтобы кирпичи были обращены на внешнюю сторону тем торцом, на котором нет дефектов.

Расстилание и разравнивание раствора на стене тоже имеет свои особенности. Самое главное, чтобы слой его был одинаковым, равномерным по толщине. От этого зависит плотность и обжатие в кладке, а значит, и качество кладки.

При выполнении ложковых рядов раствор расстилается грядкой с шириной 90, а тычковых — 200-220 мм.
Толщина такой грядки в среднем не должна превышать 25 мм.

Читать еще:  Как установить металлический карниз на стену

Но качество кирпичной кладки зависит не только от того, насколько правильно был расстелен раствор, но и от свойств самого раствора.

Известковые или смешанные (цементно-известковые, цементно-глиняные) легко разравниваются и хорошо уплотняются. Цементные же имеют малую пластичность, с ними труднее работать, и поэтому в их состав вводятся пластификаторы. Такие растворы медленнее расслаиваются и слабее отдают воду, из-за этого отвердение их происходит в нормальные сроки.

Перед тем как подавать раствор на стену, его нужно перемешать в емкости, т. к. тяжелые частицы оседают на дно и состав становится водянистым.

Кирпичная кладка обычно ведется тремя способами: вприжим, впритык и впритык с подрезкой раствора. Эти три способа используются при укладке верст. Забутки выкладываются способом вполупритык.

Какой из предложенных вариантов применить, будет зависеть от нескольких факторов, а именно: от состояния кирпича (сухой или влажный), времени года, пластичности раствора, от того, будет облицовываться лицевая сторона или нет.

Первым способом (вприжим) возводят кирпичные стены на жестком растворе, используя расшивку швов. Но этот вариант считается наиболее трудоемким, потому что требует большого количества движений.

Способ впритык применяют при использовании пластичных растворов с частичным заполнением швов. При этом раствор расстилают в виде грядки с отступом на 20-30 мм. Делается это для того, чтобы лишний раствор не выдавливался на лицевую сторону кладки.

Третий способ используется при кладке стен со 100%-ным заполнением и расшивкой швов. Излишки раствора, выдавленные на лицевую сторону, подрезают кельмой, как при кладке вприжим.

Забутка выполняется способом вполупритык, т. е. сначала между наружной и внутренней верстами расстилают раствор, затем разравнивают его и укладывают кирпич в забутку.

При применении любой системы перевязки, когда ведется кладка стен, столбов, напусков и т. д., ее начинают и заканчивают всегда тычковым рядом.

Существует несколько типов кладки: порядный, ступенчатый, смешанный.

Простым и в то же время имеющим большие трудозатраты является порядный способ укладки кирпича. Каждый следующий ряд начинают только после того, как будут уложены версты и забутки предыдущего. Этот способ используют, как правило, при однорядной системе перевязки. Но можно его немного упростить. Для этого следует после укладки тычковых кирпичей наружной версты уложить ложковые 2-го ряда наружной версты, после этого — внутренние версты и забутку. Если следовать такому порядку работы, то меньше придется переходить с наружных верст на внутренние, а значит, снизится трудоемкость.

При многорядной перевязке кладки применяется, как правило, ступенчатый способ. Его особенность в том, что вначале укладывают тычковую версту 1-го ряда и уже на ней — наружные ложковые версты со 2-го по 6-й ряд. После этого выполняют внутреннюю тычковую версту и затем порядно 5 рядов внутренней версты и забутки, т. е. высота ступени будет равна шести рядам.

Смешанный способ используется при возведении стен с системой многорядной перевязки. Примерно 7-10 рядов выкладывают порядно, но, начиная с 8-го ряда, применяют ступенчатый способ кладки, т. к. порядным типом работать уже невозможно из-за толщины стен.

Раствор для шамотного кирпича

Кладка огнеупорного блока — одна из самых трудных профессиональных задач для любого каменщика, чаще всего у каждого печника свои проверенные секреты приготовления и использования раствора для кладки шамотного кирпича. Многое в таких секретах не имеет внятного объяснения, но при наличии терпения и здравого смысла можно подобрать состав раствора для кладки без всяких потаенных премудростей.

Химия и тепломеханика огнеупорных смесей очень непроста для восприятия и понимания. В бытовых условиях нет возможности проверить и скорректировать состав раствора для кладки шамотного кирпича, поэтому много делается «на глазок» и частенько переделывается несколько раз, пока не будет получен требуемый результат.

  1. Отличие шамота от обычного керамического кирпича
  2. Хороший способ укладки шамота на растворах разной рецептуры
  3. Составы раствора для кладки различных частей печи
  4. Глиняные рецепты раствора для кладки шамотного кирпича
  5. Раствор для кладки стен из шамота
  6. Раствор для кладки поддона топки
  7. Использование составов для кладки шамота промышленного приготовления
  8. Заключение

Отличие шамота от обычного керамического кирпича

Шамотный кирпич не спутаешь ни с каким другим блоком, даже с другими огнеупорами. Преимущественно желтого или даже светло–желтого цвета, с белесым оттенком. Главное отличие шамотного кирпича – большое содержание окиси алюминия в разных химических формах и модификациях.

В сравнении с керамическим кирпичом, с большим содержанием оксида железа и окиси кремния, у шамотного кирпича, есть свои особенности, влияющие на его стойкость:

  • Высокая пористость поверхности блока, но поры эти очень мелкие, в них плохо проникает раствор, но хорошо – влага и воздух;
  • Коэффициент теплового расширения каждого кирпича строго индивидуален, что потребует трудной и кропотливой подборки состава раствора для кладки;
  • Огнеупорность и пластичность шамотного кирпича во многом зависит от режима работы печи, а не от состава раствора или способа кладки.

.

Хороший способ укладки шамота на растворах разной рецептуры

Метод не очень популярен среди профессиональных печников, многие его ругают за излишнюю, ненужную сложность и трудоемкость, но для любителя зачастую это единственный способ компенсировать ошибки кладки.

Шамот — хороший теплоизолятор, очень жесткий и напряженный кирпич, он с успехом выдерживает высокую температуру в течение длительного времени. Но при одном условии – постепенный прогрев и остывание, тем самым уменьшить разрушительное действие внутренних напряжений. Но на практике это возможно только для промышленных печей.

Суть способа заключается в том, что выбор, на какой смеси кладут шамот, определяется его местоположением в печи. Для поддона, боковых стенок и свода топки лучше использовать разные рецептуры раствора. Это неудобно, потребуется втрое больше времени для выполнения работы, но дает неплохие результаты. Если все положить на одном составе раствора, скорее всего, через год придется перекладывать свод топки или пояс кладки кирпича рядом с поддувалом.

В домашней печке продлить жизнь шамоту можно, варьируя толщину шва связки и состав раствора для кладки. Если печка рассчитана на дрова, например, для небольшого дачного варианта, шамот можно сложить на одном составе с 10% содержанием глины и заменить 15% песка мелким шамотным порошком.

В растворе для кладки кирпича в бане, идущем на кладку рядов под каменку и нагрев парилки, лучше уменьшить содержание шамота до минимума и увеличить вдвое содержание глины, укладку шамота выполнять «на торец» с перевязкой керамическим кирпичом на глиняном растворе.

Составы раствора для кладки различных частей печи

Тепловой режим каждого из элементов печи требует применения своего раствора. Например, нет смысла использовать пропорции состава связки футеровки из шамота в приготовлении раствора для кладки дымохода из кирпича. Мало того, сама кладка даже простых печей или каминов занимает не менее пяти-семи дней, и приготовленный раствор в течение дня необходимо как можно чаще перемешивать – перебивать и корректировать на содержание влаги.

Глиняные рецепты раствора для кладки шамотного кирпича

В печном деле классическим считается состав на основе глины и цементно-песчаных составов. Глина, из-за высокого содержания воды, делает раствор мягким и пластичным. Таким же примерно получается шов, поэтому ее обязательно необходимо добавлять при кладке шамотного кирпича в угловых связках, в местах подвода воздуха и отвода продуктов сгорания.

Для более холодного поддувала и нижнего ряда шамота, примыкающего к поддону, количество глины в растворе должно быть максимальным из предложенных рецептур. Обычно в смеси на две части цемента добавляют одну часть глины и две части шамотного порошка фракцией от 1мм до 0,1мм.

Если шов получается излишне ломким, в глину добавляют очень небольшое количество мытого белого песка, примерно в 1/5 от количества глины, 1/10 тонкого шамотного порошка и 15-20гр хозяйственного мыла.

Глину заливают небольшим количеством воды с растворенным мылом и в течение часа рубят штыковой, саперной лопаткой или аналогичным подходящим инструментом, добавляя песок и шамот небольшими порциями. Подобная процедура сделает глину более «легкой» и пластичной, но использовать раствор необходимо в течение не более 3-х часов.

Раствор для кладки стен из шамота

Кладку из шамота основных стенок топки следует делать не более двух рядов в день, а первый ряд лучше вообще выдержать пару дней для выравнивания и осадки шва. Для приготовления смеси используется предыдущая методика, но песок из состава лучше исключить полностью. Укладку первых трех рядов топки желательно выполнить на смеси с добавкой жидкого стекла, и повысить содержание шамотного порошка минимум вдвое, это увеличит прочность и жесткость шва, но увеличит склонность к образованию трещин.

Как и в случае с керамикой, стойкость кладки и прочность шва зависит от качества глины. Нельзя брать очень жирную и пластичную глину, у нее большое содержание гидратированных соединений кремния и железа, что плохо сказывается на дальнейшем состоянии кладки, увеличивается усадка и появляются трещины.

Тощие сорта глины не подходят для раствора, они не дадут усадки, но и прочности не будет, раствор выкрошится в течение пары недель после застывания. Разумный баланс можно определить только практическими пробами с высушиванием и прогревом.

Жирная глина будет переходить в раствор, подобно мылу, тощие сорта очень плохо раскисают даже под воздействием механических усилий.

Сложность приготовления смеси для кладки связана с необходимостью поддержания необходимой консистенции раствора. Силикат натрия дает смеси повышенную адгезию, но ухудшает ее пластичность. Чаще всего вязкость состава подбирают опытным путем таким образом, чтобы высота шва под весом шамотного кирпича не уменьшалась более 10мм.

Читать еще:  Кладка стен с облицовкой лицевым кирпичом с утеплителем

Примерно такой же состав раствора используется для дымохода из кирпича, но более вязкой консистенции.

Раствор для кладки поддона топки

Условия работы шамотного кирпича требуют повышенной теплостойкости соединения с минимальными размерами швов при максимально высокой прочности сцепления. Чаще всего шамотные кирпичи, укладываемые в основание топки, склеивают специфическим раствором из смеси жидкого стекла — 1часть, тонкого порошка из опила кирпича – 5 частей, шамотной глины — 2 части.

Консистенция раствора – сметанообразная, вязкие смеси – тоже неплохо, но они не дадут минимальных размеров шва, а это важно. Для проверки качества сцепления связующего кирпич увлажняют водой и набрасывают на торец небольшую порцию из замеса. Соответственно, при правильно подобранных консистенции и пропорциях раствор для шамотного кирпича не должен стекать или отваливаться с кирпичной поверхности.

Использование составов для кладки шамота промышленного приготовления

В промышленности производят готовую сухую смесь для приготовления замеса под шамотный кирпич. Такая смесь называется мертель и представляет собой механическую смесь из следующих компонентов:

  • Шамотная сухая пыль, как правило, получаемая при обжиге на заводах огнеупорных материалов, она более активна в сцеплении, чем порошок от размола некондиционного шамотного кирпича;
  • Сухомолотой белой бентонитовой глины, с большим содержанием, до 25%, альфа-оксида алюминия;
  • Сухой порошок силиката натрия или жидкого стекла;
  • Пластифицирующие добавки на основе водорастворимых полимеров.

    Средний расход составляет около 20 кг на сотню шамотного кирпича. При правильной консистенции дает шов в 6-8мм.

    Заключение

    Если у вас нет опыта работы с приготовлением связки и кладкой шамота, используйте готовые смеси и старый советский шамотный огнеупор. По отзывам печников, среднее качество раствора на основе мертеля и хороший советский шамот не подведут даже в любительской кладке.

    Kладем с умом (Технология кирпичной кладки)

    Трудно представить себе загородное строительство без такого материала, как кирпич. Из него можно возводить практически любые сооружения, он подходит для фундаментов, наружных и внутренних стен, дымоходных труб и многого другого. В этой статье мы расскажем о правилах и тонкостях кирпичной кладки

    Но прежде напомним читателям, что представляет собой этот материал и как не ошибиться в выборе при его покупке. Итак, по составу кирпич делится на керамический и силикатный. Первый производят из глины путём обжига при высоких температурах, второй — из смеси извести и кварцевого песка с обработкой в автоклаве под давлением.

    Керамический кирпич, в свою очередь, подразделяют на рядовой (строительный), лицевой (облицовочный) и специальный. Рядовой предназначен для возведения стен под последующую отделку (например, оштукатуривание). Облицовочный отличается более высоким качеством поверхности и однородностью цвета. Он, как явствует из названия, служит декоративным целям. Специальная строительная керамика представлена огнеупорным шамотным кирпичом, который используют для кладки каминов, печей и дымоотводящихтруб.

    Строительный кирпич может быть полнотелым и пустотелым (эффективным). Полнотелый представляет собой сплошной керамический брусок. Пустотелый имеет углубления или отверстия, которые увеличивают сопротивление теплопередаче. Говоря проще, стены из него намного теплее, чем из обычного кирпича. Но наличие пустот отнюдь не означает, что на эффективный кирпич нельзя положиться. Так, ГОСТ 530-2007 не разделяет изделия по прочности на пустотелые и полнотелые.

    Чтобы понять, какую нагрузку может выдержать материал, нужно обратить внимание на его маркировку. Прочность обозначают буквой М и цифровым кодом от 100 до 300. Например, марка М 100 говорит о том, что данное изделие рассчитано на нагрузку в 100 кг на 1 см 3 . Для стен коттеджа высотой в 2-3 этажа этого достаточно.

    Морозостойкость — ещё один важный параметр, указывающий, сколько раз кирпич выдержит испытание на замерзание и оттаивание. Обычно ставят пометку: «морозостойкость не менее. (25-50) циклов». Наружную стену можно возводить только из кирпичей, морозостойкость которых составляет не менее 50 циклов.

    Размерный ряд изделий невелик. Кирпичи отечественного производства могут быть одинарными (250 х 120 х 65 мм), полуторными (250 х 120 х 88 мм) и двойными (250 х 120 х 138 мм). Зарубежные компании предлагают более широкий выбор. Особо популярны импортные изделия с геометрическими параметрами 210 х 100 х 50 (65) и 240 х 115 x 52 (71) мм.

    Каждая сторона этого строительного модуля имеет своё название. Две большие плоскости — это верхняя и нижняя постели. Длинные торцевые грани называют ложковыми, а короткие — тычковыми. То, как лежит кирпич в кладке, и определяет её тип. Стену можно строить толщиной 250 мм, или в кирпич (сучётом перевязок будут видны и ложковые, и тычковые грани), вполкирпича (налицо только ложковые грани) и в четверть кирпича (наружу обращена постель).

    Раствор

    Кирпичи обычно скрепляют между собой цементно-песчаным раствором. Его можно сделать самостоятельно, но опытные строители настойчиво рекомендуют приобретать готовые составы, в которых тщательно соблюдены все пропорции и присутствуют специальные добавки, повышающие адгезию, морозостойкость и т. д. Также очень важна консистенция. Слишком жидкая масса будет затекать в пустоты кирпича, а это не только неудобно, но и неэкономично. Густую же очень трудно равномерно распределять и выравнивать.

    Определить подвижность раствора можно, опустив на него так называемый эталонный конус и проследив, как глубоко он погрузится (в среднем от 7 до 14 см). Для пустотелого кирпича нужна смесь с подвижностью не более 7-8 см осадки конуса, а для полнотелого — порядка 12-14 см.

    Кладочные работы

    Кладочные работы рекомендуют вести при температуре не ниже +5 0 С, так как на холоде раствор не схватывается, а замерзает. Основание, на котором производят кирпичную кладку, должно быть достаточно прочным, стабильным и ровным. Важно изолировать его от влаги со стороны фундамента, чтобы не было капиллярного подсоса.

    Помните, что даже в рамках одной партии изделия могут несколько отличаться по цвету, так что разумно будет заказывать их сразу на весь объём строительства или хотя бы для взаимосвязанных участков дома. Чтобы скрыть разницу в оттенках, во время кладки лучше брать кирпичи вперемешку из 3-4 поддонов и следить, чтобы кирпичи из одного поддона ложились по диагонали.

    К сведению: Швы кирпичной кладки следует заполнять таким образом, чтобы дождевая вода могла беспрепятственно стекать по стене

    Начинать работы нужно с разметки, обозначающей контуры стен и углы. Чтобы не пришлось раскалывать кирпичи, лучше исходить при этом из длины самого кирпича плюс ширина соединительного шва — 10 мм. Правильность расчётов проще всего проверить, выложив ряд «всухую». Дальнейшую работу ведут с соблюдением схемы (перевязки) швов, согласно которой кирпич верхнего ряда обязательно должен закрывать промежуток между кирпичами нижнего. Только таким образом можно создать прочную кирпичную кладку с правильным распределением нагрузки по всей стене.

    К сожалению, во время возведения дома строители нередко пренебрегают работой по расшивке швов: делают её некачественно, а иногда и не делают вовсе. Это намного сокращает срок жизни кладки, а порой даже приводит к скоропостижному разрушению стены. Заглублённый либо незаделанный шов позволяет дождевой влаге скапливаться на открытых полочках лицевого кирпича. Она просачивается внутрь, накапливается, а в холодное время замерзает и постепенно разрушает кладку. Очевидно, что долго такая стена не простоит, даже если она сложена из самого качественного материала. Крупные производители строительной керамики и кладочных растворов настоятельно рекомендуют полностью заполнять пространство между кирпичами. Есть несколько методов расшивки, но в любом случае заделывать шов, когда раствор уже затвердел, нежелательно, так как новый раствор должен будет схватиться со старым. Это не всегда получается, и велика вероятность того, что добавленный в шов раствор со временем отвалится.

    Каждый кирпич подбивают рукояткой мастерка и тщательно выравнивают. Для обеспечения горизонтальности кладки и постоянства толщины швов устанавливают (строго верти-кально, по отвесу) рейки-порядовики, к которым прикреплён тонкий и прочный шнур. Именно на него строитель ориентируется во время укладки первого ряда. Далее по порядовикам выводят маяки (более высокие угловые части стены). Шнур после этого натягивают для каждого ряда кладки. Крепят его с помощью гвоздей, фиксируя их в свежем шве.

    Технология кладки напрямую зависит от густоты раствора. Жёсткий (7-9 см осадки конуса) предполагает работу впри-жим с полным заполнением и последующей расшивкой швов. Раствор наносят в 10-15 мм от лицевой поверхности стены и разравнивают кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича. Затем к его вертикальной грани ребром кельмы подгребают часть строительной массы. Новый кирпич опускают на раствор и прижимают к предыдущему, держа плоскость кельмы между их торцами, а потом её резко выдёргивают. Кирпич выравнивают, а излишки смеси удаляют кельмой.

    Кладку впритык применяют при работе с подвижным раствором (12-14 см осадки конуса)и выполняют её с неполным заполнением швов, то есть впустошовку. При этом раствор загребают с постели непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8-12 см от ранее уложенного, и плавно подталкивают к нему. Таким образом на тычковой стороне остаётся достаточное количество строительной смеси, что обеспечивает хороший вертикальный шов. Потом кирпич прижимают, выравнивают и снимают лишний раствор.

    При подвижности раствора 10-12 см осадки конуса используют кладку впритык с подрезкой. Этот способ является комбинацией двух предыдущих. Раствор наносят так же, как при кладке вприжим, но соединение выполняют впритык. При этом стена получается с полным заполнением швов.

    Читать еще:  Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом

    Очень важно следить за равномерностью распределения раствора, ведь от этого зависит плотность и прочность шва. При укладке ложкового ряда смесь наносят слоем шириной 80-100 мм, тычкового — 200-220 мм. Толщина растворной грядки должна составлять 15-20 мм. Это обеспечивает оптимальную толщину шва — около 10 мм.

    Если кладку выполняют вполовину или в четверть кирпича (например, для внутренних стен), её необходимо армировать. Обычно для этого используют металлическую сетку или арматурную проволоку, которую помещают в швы через 4-6 рядов.

    В любом случае качество кладки необходимо постоянно контролировать. Геометрическую правильность углов проверяют деревянным угольником, а горизонтальность и вертикальность рядов — уровнем и отвесом. Делать это нужно не реже двух раз на 1 м высоты стены. Если обнаружены небольшие отклонения, их можно устранить при дальнейшей кладке. Сдвигать кирпичи, когда раствор уже схватился, нельзя.

    После того как выложены 3-4 ряда, необходимо разделать швы, то есть заполнить их раствором. Это нужно не только для придания им привлекательного внешнего вида. В разделанных швах не будет собираться вода, они лучше выдерживают перепады температур, но главное — дополнительный раствор обеспечивает полную защиту кирпича. Если пренебречь этим, атмосферная влага начнёт проникать в поры керамических модулей и разрушать их. Кладка впу-стошовку, то есть без последующего заполнения шва, возможна только тогда, когда стену предполагается оштукатуривать.

    Швы заделывают при помощи расшивки — инструмента с рабочей частью той или иной конфигурации. В зависимости от её формы получается заглублённая, выпуклая, вогнутая, треугольная двух-срезная или другая форма шва. Впрочем, для этих целей можно использовать и простую резиновую трубку подходящего диаметра. Шов заполняют раствором, а потом ставят инструмент перпендикулярно плоскости стены и проводят с небольшим усилием. Сначала расшивают вертикальные швы, а затем горизонтальные. Шов не следует углублять более чем на 2 мм от лицевой поверхности кирпича. И очень важно счищать со стены остатки раствора до того, как он затвердел. Потом сделать это будет намного труднее.

    Полезные советы:Для столбов и других опорных и ограждающих конструкций можно использовать только морозостойкие кирпичи, которые могут выдержать как минимум 50 циклов замерзания-оттаивания. Кладку необходимо изолировать от фундамента, а верхние ряды защитить от атмосферных осадков посредством металлических оголовков. Минимальная толщина столба — в один кирпич. Но конечно, определяющим фактором является ложащиеся на столб нагрузки. Чем они больше, тем массивнее кладка

    На возведение кирпичных строений всегда уходит много времени. В перерывах между работами необходимо закрывать верхнюю часть стены плёнкой. К сожалению, строители нередко забывают об этом правиле, что приводит к печальным последствиям. Атмосферная влага проникает в глубь материала и медленно, но верно разрушает его.

    Перемычки

    Обычно над оконными и дверными проёмами устанавливают железобетонные перемычки, но в некоторых случаях можно обойтись кирпичом. Такое окно или дверь будет выглядеть намного красивее, правда, строителям потребуется куда больше времени и сил, что, конечно, скажется на стоимости работ. Для создания рядовой кирпичной перемычки делают дощатую опалубку, наносят на неё раствор и закладывают арматуру. Концы стальной проволоки выпускают за предел проёма на 250 мм и загибают вокруг кирпича. Высота рядовых перемычек — 5-6 рядов кладки при ширине проёмов 1,5-2,0 м. Кладку ведут с соблюдением перевязки вертикальных швов вдоль и поперек стены. Снимать опалубку можно только после того, как кладка наберёт достаточную прочность, то есть в среднем через 12-24 суток (в зависимости от температуры наружного воздуха).

    Клинчатые перемычки не требуют использования арматуры, но их выполнение ещё более трудоёмко. Кладку ведут по опалубке с двух сторон, ставя кирпичи под углом, который определяют по довольно сложной формуле. Посредине проёма кладку замыкают, заклинивая притёсанный кирпич. Швы делают в виде клина толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху.

    Высолы

    Кирпичные стены, к сожалению, нередко поражает «болезнь», не только портящая внешний вид кладки, но могущая со временем привести к её разрушению. Имя ей — высолы. В основном они появляются из-за миграции солей из кладочного раствора и применяемой воды. В воде, которой затворяют строительную смесь, гарантированно присутствуют водорастворимые соли. Кроме того, при укладке высокоабсорбирующего кирпича с водопоглощением 14% и более для улучшения адгезии его окунают в воду, чтобы он потом не впитывал её из раствора. При этом можно быть практически уверенным в том, что на стене со временем образуется белый налёт. Избежать этого поможет использование специализированных кладочных смесей (например, VK plus от компании QUICK-MIX). Они не позволяют кирпичу насыщаться влагой. Можно также уменьшить объём влаги, просачивающейся сквозь кладку, при помощи водоотталкивающих пропиток — гидро-фобизаторов. Тогда вода будет стекать с кирпича, не проникая внутрь. Выпускают такие средства немецкие фирмы REMMERS и SCHOMBURG, французская ZOLAN, испанская REVETON, отечественные «БЕРА-ТЕКС» и «НПП РОГНЕДА».

    ЮЛИЯ ЛЕШКЕВИЧ
    НОВЫЙ ДОМ № 5-6 (2009)

    Кладка стен шамотным кирпичом раствор

    Нужно ли добавлять жидкое, стекло, грунтовать, протирать влажной тряпочкой? Честно скажу правильный ответ мне известен. 😉 Но решил это продемонстрировать наглядно.
    Склеил 9 образцов из пластин боровичевского шамотного кирпича ШБ-8 размером 250х20 мм на мертель МШ-28 затворенный на смеси воды и жидкого стекла. Содержание жидкого стекла 0, 5, 10, 25, 50, 90, 100%. Для всех концентраций есть образцы сделанные по всем правилам — протирка влажной тряпкой, грунтовка жидким раствором мертеля, склеивание методом выдавливания.

    Для концентрации 0, 50 и 100 % есть образцы уложенные без протирки и грунтовки. Пластины получены мокрой резкой, поэтому для чистоты эксперимента присыпаны шамотной полью, получилось как реальный кирпич на заводском поддоне.

    В настоящее время образцы сушатся в мангале, на время приготовления шашлыков и т.п. убираются. Тем самым имитируется процесс сушки в реальной печи. Недельки через две я их прогрею в дровянной топке.

    ПечникЪ ни разу не подводил. СЭВ, Сухой лог тоже, но иногда сеять приходилось. А что такое «нормальная смесь» по Вашему? Wolfshoher Tonwerke? Отличные смеси, но дорого и боюсь, что это тоже мертель с жидким стеклом. Последнее ИМХО, доказательств нет.

    Валер писал(а):
    Valentin, сколько по времени затворял мертель?

    Больше месяца склеенные образцы сохли в хорошо вентилируемом топливнике мангала. Во время использования мангала по прямому назначению убирались, а после прогорания углей возвращались на место.

    Вчера решено было обжечь образцы. В топливник плиты были заложены образцы а потом две закладки по 6 кг дров. После прогорания последней поддувальная дверца и задвижка были закрыты.

    Примерно через 16 часов, после остывания образцов где-то до 80 град С, круги на плите были сняты. Один образец развалился. Это был образец, склеенный на мертеле МШ-28, затворенном на смеси жидкого стекла и воды 5 и 95 объемных процента соответственно.

    Это меня удивило. Обычно я кладу поболее жидкого стекла и не имею опыта работы с такой смесью на реальных конструкциях. Образец склеенный мертелем затворенном на чистой воде жив, а с жидким стеклом развалился? Малое количество жидкого стекла вредно?

    Давайте немного вспомним историю … В старые добрые времена выпускался красный полнотелый керамический кирпич, который более менее держал температуры открытого пламени и углей в дровяной печи. Этот кирпич выпускался по технологии пластического формования. Современный полнотелый кирпич плохо держит высокие температуры. Поэтому в современных печах широко используется шамотный кирпич.

    Огнеупорные и в частности шамотные кирпичи, ранее широко применявшиеся в металлургии шагнули в массы. Естественно, и это правильно подметил Дмитрий, дав название одному из своих роликов «Соединяй подобное подобным. », что для кладки шамотного кирпича в бытовых печах стали применять мертель — в основном смесь молотого шамота и поророшка огнеупорной глины. При высоких температурах кладочный раствор на основе мертеля спекается с кирпичами и образуется однородный по своим свойствам монолит, в дровяных печах такие температуры практически не достижимы.

    На фото расколотый образец из ролика Дмитрия «Соединяй подобное подобным. », шамот прилип к обоим ранее соединенным деталям, не сыпется. В общем-то нормально, но автор говорит о том, что образец обжигался при температуре 900 С.

    В ролике «Про почерневшие топки и оплывший шамот» автор указывает на то, что при температурах, опять же порядка 900 С, происходит закипание жидкого стекла и почернение и т. п. Кирпича. См. фото.

    Первоначально жидкое стекло использовалось в основном при формовке шамотных изделий в качестве временного (для сохранения формы для обжига) связующего и в качестве пластификатора, добавляемого в мертель.

    Именно возможность поддержания формы изделия (в данном случае шва) до обжига и используется при кладке бытовых печей. Бытовая печь (не банная) все время находится в состоянии «до обжига швов на мертеле». Свойства шва при их температуре эксплуатации такиеже, мой разломанный образец, склеенный на мертеле затворенном на жидком стекле на фото. Что не так, мертель так же прилип к кирпичу, деффекты влияющие на газоплотность шва отсутсвуют?

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector