Masterdel1.ru

МастерДел №1
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка стен пеноблок кирпич

Кладка пеноблоков для строительства дома своими руками

Интерес к энергосбережению послужил появлению на рынке новому строительному материалу, почти вытеснившему дерево и кирпич — облегченному строительному камню, или пеноблоку. Благодаря этому продукту, можно в короткий срок и без участия наемной силы построить дом, если кладка пеноблоков производится с соблюдением технологии и с учетом всех технических показателей.

Краткая историческая справка

История появления пеноблоков относится к XIX веку. В то время при их производстве применялась бычья кровь. Скоро из-за невозможности поставлять бычью кровь в промышленных масштабах производство было прекращено. В 1923 году в Швеции строителем Джоном Эриксоном была изобретена совершенно новая технология изготовления кирпича. На стадии схватывания бетонно-известковой смеси архитектор попытался продувать воздух и заметил, что в затвердевающей массе под воздействием воздуха образуются полости, не выходящие на поверхность.

Дальнейшие опыты показали, что получившийся материал гораздо легче кирпича, а его теплопроводность в несколько раз ниже. Это позволило изготавливать кирпичи по размеру в 10 раз больше обычных. Они стали называться блоками. Вначале продукт не заинтересовал производственников, так как технология обходилась довольно дорого. И в 1929 году Эриксон с помощью разработанной им реальной установки получил пористый бетон и изготовил производственную линию для пеноблоков. Спустя год его кирпичный завод выпустил первую большую партию (несколько миллионов штук) блоков для сооружения нефтяной верфи.

Постепенно новый материал завоевал популярность во всем мире. Идеи по созданию легкого кирпича разрабатывались и в России. В тридцатые годы был получен аналог шведской новинки. В результате испытаний в Ташкенте была разработана бетонная смесь с небольшой плотностью и высоким сопротивлением к огню. Продукт, полученный тогда ученым Сабликовым, приняли в правительственных кругах, о нем много писали, даже построили из его блоков несколько зданий. Но массовые репрессии не обошли стороной молодого и перспективного ученого: он был арестован и осужден.

В 1942 году вызвался добровольцем и воевал в составе штрафного батальона, погиб. О его изобретении забыли, и в начале 80-х годов эту технологию по производству легких бетонов купили в США. Позднее в России начали производить керамзитобетонные блоки, но они только внешне напоминали пеноблок.

Популярность и многие положительные свойства вспененного бетона привели к появлению на строительном рынке усовершенствованного продукта — сегодняшнего пеноблока.

Свойства и технические характеристики блоков

На начальном этапе производства блоков в бетонную массу добавляется вспениватель. Пену и раствор из цемента, песка и воды заливают в смеситель и после перемешивания эту массу заливают в специальные формы. После затвердения бетона вынимают готовые пеноблоки. Производится 3 вида пеноблоков:

  1. Газосиликатные. Раствор заливают в форму объемом в три кубометра, в которой бетон находится пятнадцати часов. Потом эта большая плита распиливается на нужное количество изделий.
  2. Кассетные. Раствор заливается в ячеистые формы определенного размера, где блоки находятся не менее 10 часов.
  3. Прошедшие распалубку. Это то же кассетное производство, но механизированное: раствор подается в станок с формами, из которых после затвердения (около 14 часов) заготовки вываливаются в приготовленную тару.

Основными характеристиками пеноблоков являются плотность, вес, морозостойкость и размер, которые указываются в маркировке. При выборе материала для строительства учитываются климатические условия, объект возведения (жилой дом, гараж, баня), наружные или внутренние стены (перегородки).

По способу изготовления пеноблоки бывают нарезные, когда они нарезаются еще в сыром виде, формованные и армированные (в смесь для застывания добавляется полипропиленовая фибра), которые считаются самыми прочными.

По назначению они бывают стеновыми, перегородочными и нестандартными. При строительстве дома предпочтительней выбрать именно пеноблоки, так как они:

  • не подвержены гниению;
  • имеют малую теплопроводность;
  • хорошо поглощают звуки;
  • огнестойки;
  • по экологичности уступают только дереву;
  • долговечны в пределах 100 лет.

Самым замечательным качеством пеноблока является быстрое строительство. В доме из двух этажей можно жить уже через полгода после начала стройки.

Строить многоэтажные дома из пеноблоков можно только с армированием. Для эстетичного вида снаружи дом требует дополнительной отделки. При неправильном хранении пеноблоки могут крошиться.

Подготовка материалов и инструмента

Материалы для строительства дома должны отличаться однородностью, правильностью форм, отсутствием сколов и обломанных углов. Кроме блоков для обычной кладки, будут нужны пеноблоки для изготовления армированного пояса длиной в один периметр при возведении одноэтажного дома и два периметра — двухэтажного. Необходимо также приготовить раствор и клеевой состав для кладки. Пеноблоки укладывать нужно, используя смесь песка и цемента 1:3, разведенных водой. Иногда добавляют еще известь. Для рядов выше используется рабочая смесь, которая продается в магазине. Пенобетон требует усиления, поэтому нужно приобрести армирующие сетки и стальные прутья.

При использовании клеевой готовой смеси получается тонкий шов, поэтому мостики холода вряд ли здесь будут. Применение клея дает возможность получить ровную поверхность даже у неопытного работника. Цементный Раствор на цементе стоит дешевле, но расходуется его больше, поэтому экономии не получается. Кроме того, ввиду различной теплопроводности пенобетона и цемента обязательно будут возникать места прохождения холода. Класть пеноблоки на клей лучше еще и по другой причине: применение клея увеличивает прочность стен, а участки, соединенные с помощью раствора, становятся уязвимее к разрушению. Кроме того, понадобятся общие инструменты:

Технология кладки

Укладку пеноблоков необходимо производить на ровное основание. При значительном перепаде высот для этой цели рекомендовано использовать цементно-песчаный раствор. После выравнивания на основание укладывается гидроизоляция. Кладку начинают с подготовки самих блоков. Для этого надо убрать все неровности и шероховатости с помощью строительной терки, нестандартные изделия пока отложить. После того как все выровнено, укладывается гидроизоляционный слой. Кладка первых блоков — самая важная, от этого зависит вся последующая работа.

При отсутствии готовой смеси раствор нужно приготовить своими руками. Готовится раствор для кладки пеноблоков в пропорции 1:4 из песка и цемента. Известь добавляют для лучшей связки. Глина не подойдет, так как она понижает прочность. Во время закладки на углу надо сделать небольшой выступ над цоколем, чтобы там впоследствии не скапливалась влага. Корректируют положение блоков при помощи резинового молотка. Первый ряд укладывается на раствор с применением кельмы, в дальнейшем можно использовать каретку.

При несоответствии в размере блоки можно подрезать. Недостающую ширину заполняют раствором, после высыхания корректируют теркой или специальным рубанком. В дальнейшем кладка делается при помощи зубчатого шпателя на клеевой смеси с толщиной примерно 5 мм. После выравнивания и корректировки толщина уменьшается до 3 мм.

Читать еще:  Приемы кладки кирпича стен

В процессе кладки положение блоков регулируется отвесом и строительным уровнем. Для большей прочности через каждые пять рядов в пеноблоках прорезают углубления и кладут арматуру. При этом надо помнить, что прутья арматуры не должны торчать на поверхности.

Во время укладки пенобетонных блоков своими руками нужно выполнять следующие требования:

  1. Клей или раствор делать в небольших количествах, так как эти составы через два часа теряют свои свойства.
  2. Корректировку швов проводить в пределах 15 минут после кладки.
  3. Работы по укладке пеноблочных стен рекомендуется проводить только в тёплое время года.
  4. Выполнение кладки блоков начинать с самой высокой угловой точки, что даст возвести добротную основу для сооружения капитальной стены и перегородок.

Несущую стену в доме выкладывают в один или два ряда с армирующей сеткой. Блоки при кладке состыковывают с помощью перевязки, то есть пересечением первого пеноблока с наружной стеной. При усадке почвы на несущей стене могут появиться трещины, поэтому все проемы в доме нужно обязательно армировать. Что касается стоимости дома из пеноблоков., то с учетом всех расходов один кубический метр кладки будет стоить около 3500 рублей. Если укладка пеноблоков своими руками производится, то обойдется намного дешевле.

Технология кладки стен из пеноблоков

В последнее время в строительстве домов и хозяйственных построек все чаще стали применяться пенобетонные блоки. Они стали отличной заменой кирпичу. Благодаря своим размерам кладка стен из пеноблоков проходит легче и быстрее, а показатели теплопроводности уменьшаются в 5 раз, при этом вес меньше в 3 раза, чем вес кирпича в том же объеме.

В последнее время пенобетон прочно завоевывает одно из первых мест среди строительных материалов используемых для постройки дома.

Дополнительными преимуществами пеноблоков перед кирпичом становятся его повышенная пожарная безопасность. Затраты на обогрев стены из пеноблоков меньше, чем при использовании кирпича. Блоки режутся, пилятся и сверлятся намного легче, чем кирпич хоть ручными, хоть электрическими инструментами.

Подготовительные работы

Решение некоторых организационных вопросов поможет избежать осложнений и неприятностей при возведении стены из пеноблока и дальнейшей ее эксплуатации:

Поскольку пеноблоки достаточно хрупкий материал, то они нуждаются в армировании для повышения качества эксплуатации.

  1. Подготовка фундамента.
  2. Выбор кладочного раствора.
  3. Армирование кладки.

Технология укладки стены из пеноблока подразумевает подготовку фундамента. Монтаж гидроизоляции на фундаменте является неотъемлемой частью данной процедуры. Для этого применяются рулоны рубероида, рубимаста или бикроста. Последние два гидроизоляционных материала появились на рынках относительно недавно, но по характеристикам явно превосходят своего предшественника.

Нарезанную на полосы гидроизоляцию расстилают на поверхность фундамента и начинают монтаж первого ряда. Технология допускает возможность использования специальных полимерно-цементных смесей. Их применение позволяет сгладить неровности на поверхности фундамента перед началом укладки.

Стена из пенобетонных блоков укладывается на несколько видов раствора. Цементно-песчаный раствор довольно распространенный вариант, но его применение ведет к утолщению кладочного шва, что вызывает дополнительные потери тепла. Технология изготовления заключается в смешивании песка и цемента в соотношении 4 к 1. По желанию можно добавить пластификатор. Его дозировка указывается на упаковке.

Клей для кладки представляет собой сухую клеевую смесь, которая при добавлении воды и тщательном размешивании становится готовым раствором. Пропорции указываются на упаковке со смесью. Стена из пеноблоков при использовании клея имеет швы 2-3 мм, что значительно уменьшает показатели тепловых потерь, но сама смесь должна быть при этом хорошего качества.

Морозостойкий плиточный клей можно применять при кладке стены из пеноблока как для наружной кладки, так и для возведения внутренних перегородок. Он способен выдержать негативное влияние атмосферных условий, но его применение экономически не выгодно, даже в сопоставлении со стоимостью клеевой смеси.

Армирование кладки не увеличивает несущие способности стены из пенобетонных блоков, но оно помогает предотвратить появление трещин, которые могут привести к разрушению всей конструкции.

Материалы и инструменты:

Армирование повысит жесткость конструкции, что позволит избежать трещин в стенах.

  • арматурные прутья или каркасы;
  • выбранный раствор;
  • электрический или ручной штроборез;
  • строительный фен или щетка.

Армирование кладки решается индивидуально для каждого возводимого объекта. Укладка арматурных прутьев начинается с поверхности первого ряда, затем процедура повторяется каждый четвертый ряд. Перемычки над дверными и оконными проемами, кольцевые балки для стропильных систем и перекрытий подлежат обязательному армированию.

Для укладки арматуры на поверхности пеноблоков вырезаются канавки. Если на строительной площадке имеется доступ к электропитанию, то можно применить электроинструмент для нарезания штроб и строительный фен для очищения канавок от пыли. При отсутствии электричества придется использовать ручной штроборез и щетку.

В подготовленные штробы заливается выбранный раствор. На него укладываются прутья арматуры и немного вдавливаются, тем самым, защищая их коррозии. Можно использовать специальные арматурные каркасы, которые представляют собой спаренные оцинкованные металлические полосы. При их применении штробы можно выполнить помельче, чем для арматурной проволоки. Излишки раствора с поверхности удаляются, дабы избежать преждевременного застывания.

Технология укладки

Кладка стены при помощи клея технологически более качественная чем на цементно-песчаной смеси. Кроме того – это намного экономнее.

Стена из пеноблоков начинается с первого ряда, которому следует уделить особое внимание. Монтаж начинается с очищения блоков от пыли и проверки строительным уровнем горизонтальности поверхности фундамента. Если на поверхности имеются неровности или уклоны, их следует исправить за счет нанесения густого раствора на проблемные участки либо заливки жидкого на всю площадь. Затем зубчатым шпателем наносится раствор на поверхность гидроизоляционного слоя.

Укладка блоков начинается с выведения углов, а затем от углов к центру, не забывая угловые пеноблоки, надо смачивать водой. Если возникла необходимость положить обрезанный блок при завершении ряда, то раствор следует нанести на все его торцы. Все уложенные блоки надо проверять на горизонтальность. Обязательно удалять уровневые перепады между блоками, пристукивая их резиновой киянкой и затирая специальной теркой все выступающие погрешности. Не следует оставлять оседающую пыль на поверхности.

Для укладки последующих рядов нелишним будет установление порядовки. Она облегчит процесс контроля над качеством выполняемой кладки стены из пеноблока. Материал, из которого будет выполнена порядовка, особой роли не играет, для этого можно воспользоваться деревянными брусьями или металлическими направляющими.

Читать еще:  Стена белого кирпича фон

Главное условие применения направляющих в том, что они должны быть зафиксированы в неподвижном состоянии и строго вертикальном положении, четко обозначая углы. Между ними натягивается шнур, определяя высоту ряду и передвигаться вверх, по мере того, как стена из пеноблоков будет расти. Отметки на порядовке для контрольного шнура выставляются перед началом кладки каждого ряда.

Начиная выкладывать второй ряд необходимо устраивать перевязку. Это выполняется путем смещения блока в кладке не менее чем на 12 см или на его половину. У промышленных блоков вертикальные замочные швы можно не промазывать раствором при условии последующего двустороннего оштукатуривания.

Кладка на клеевой раствор

Неоспоримым преимуществом пеноблоков является также и то, что под нужный размер его легко можно подогнать при помощи обычной пилы.

Стена из пеноблоков на клеевом растворе требует определенных строительных навыков. Для ее укладки размеры блоков не должны иметь отклонения в геометрии. Первый ряд укладывается на песчано-цементный раствор, по всем правилам, как описано выше, начиная от углов к середине. Ровность поверхности блоков обязательно следует проверять уровнем. Используя порядовку шнуром обозначить высоту второго ряда, учитывая, что шов при использовании клея будет составлять около 3 мм.

Зубчатым шпателем наносится слой клея под размер блока, затем на клей ставится сам блок и пристукивается резиновым молотком под постоянным контролем строительным уровнем и порядовки. При укладке пенобетонных блоков на клеевой раствор недопустимы малейшие отклонения.

Возведение перегородок

Внутренняя стена из пеноблоков, перегородка может быть частью внешней конструкции, а может возводиться отдельно. В последнем случае выполняется монтаж виброизолирующих прокладок, которые предотвращают передачу вибраций от внешних стен. Технология возведения таких простенков предусматривает добавление вспененных эластичных полимерных материалов, в качестве прокладок между контурной стеной и перегородкой. Также возможен вариант оставления зазора с последующим заполнением его монтажной пеной.

Для начала кладки в помещении монтируют временные опоры. Они придают вертикальное направление перегородке, не позволяя блокам разъезжаться под собственным весом. Дальнейший монтаж не отличается от возведения наружных стен.

Кладем газобетонные блоки: хитрости, секреты, технология

Гайд «Реального времени» в семи вопросах и ответах

Опытные строители говорят: в кладке газобетонных блоков нет никакого волшебства — нужно просто хорошо знать этот материал и быть внимательным к деталям. И наоборот, любой материал можно испортить халатным отношением и работой «на авось». Сегодня поговорим об особенностях укладки газоблоков — в формате вопросов и ответов.

  1. Каким должен быть раствор? Можно ли укладывать газобетон на тот же раствор, что и, например, кирпич?

Для укладки газоблоков используется клеевой раствор или монтажная пена специального состава. Лучше всего использовать клеевой раствор, потому что он дает минимальную толщину шва (всего 1 — 3 мм). При этом понятно: чем тоньше шов между блоками, тем меньше тепла будет через него теряться. Клей для кладки газоблоков изготавливают из портландцемента, в него добавляют присадки (включая и теплоизоляционные). Толщина шва получается от 1 до 3 мм, а теплопроводность после застывания получается примерно такая же, что и у самого газоблока. Так что на выходе мы получаем практически монолитную стену.

А если класть газоблоки на тот же цементно-песчаный раствор, что и соседнюю кирпичную постройку — получится шов в десять раз больше. Теплопотери могут составлять 30%. Но очень важно знать следующее: первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Это единственный такой ряд — раствором можно будет выровнять неровности фундамента.

Что касается монтажной пены для кладки блоков — ее используют при кладке перегородок.
С чего начать?

Для начала, как и в случае любого другого стройматериала, фундамент надо гидроизолировать по верхней поверхности. Это можно сделать с помощью разнообразных гидроизолирующих материалов: рулонных, обмазочных, оклеечных и т. д. Главное — чтобы капиллярная влага из фундамента не имела никакой возможности проникнуть в газобетонный блок. Ведь мы с вами помним, насколько гигроскопичен этот материал и как важно уберечь его от отсыревания.

Второй важный шаг — определить, где будут установлены угловые блоки. Для этого разметьте стены, в соответствии с проектов: вбейте колья по углам фундамента, прикрепите к ним разметочный шнурок. Там, где шнуры пересекутся под прямыми углами, и будут углы дома. Но на этом этапе обязательно перепроверяйте размеры и диагонали на соответствие с проектом. Отклонений быть не должно.

Самым сложным и ответственным шагом при работе с газоблоками становится закладка именно угловых блоков и кладка первого ряда. И если пройти этот шаг внимательно и ответственно — за дальнейшую судьбу кладки можно не переживать.
Как выкладывается первый ряд?

Обязательно использовать натянутую шнурку. Следите, чтобы блоки не оттягивали шнур — ведь таким образом может сместиться целый ряд. Так что после того, как вы натянули шнурку — приготовьте клеевой состав (порошок разводится водой по инструкции).

Клей наносится специальным мастерком — кельмой. Важно, чтобы размер мастерка совпадал с шириной блока — таким образом кладочный шов будет той самой минимальной толщины, 1 — 3 мм.

Блоки нужно очищать перед укладкой: смахивать с них пыль, грязь. Так что на площадке обязательно пригодится и щетка.

Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Вертикальные швы выполняются клеем, причем им намазывается торец уже установленного блока. Клей наносится мастерком снизу вверх. После того, как вы установили блок, надо его выровнять. Он должен стоять ровно, но чуть выше, чем соседний. После того, как вы состыкуете оба блока идеально ровно — в дело идет киянка: именно с ее помощью блоки выравниваются по высоте.

Таким образом и выкладывается весь первый ряд. Приступать ко второму можно будет только через 3 — 4 часа: нужно дать раствору набрать прочность.
Как быть, если блок не помещается в ряд?

В таком случае устанавливается доборный блок. Мы с вами уже говорили о том, что газобетонные блоки — материал, который с легкостью распиливается, от него удобно отрезать куски нужного размера и геометрии. Поэтому если в ряд, который вы укладываете, не помещается целый блок, надо выпилить тот, который подойдет — доборный. Используется для этого ножовка для газобетона (наверняка она найдется в арсенале вашей строительной бригады, но если вы решили экспериментировать самостоятельно — специалисты говорят, что подойдет и простая болгарка, и даже ручная пила). Резать блоки начинаем через ребро.

Важно знать вот что: чтобы правильно сформировать вертикальные швы доборного блока, надо намазывать клей на боковые стороны именно его, а не на уже установленный соседний блок (как это было при основной кладке). Излишки клея уберете сразу же, пока он не успел застыть.


Нужно ли как-то готовить предыдущий ряд к кладке следующего? Что-то наносить, намазывать?

Для начала надо посмотреть, ровные ли получились стыки. Если есть неровности поверх ряда, их надо сточить специальным рубанком. Поскольку зубцы в этом рубанке «смотрят» в разные стороны и под разными углами, полоски на поверхности от него остаются не самые глубокие — но их тоже надо убрать (шлифовальная доска с абразивом поможет вам в этом). Нужно, чтобы неровностей между рядами был минимум: помним, что наша задача — минимум мостиков холода. Не должно быть и перепадов уровня блоков — ведь благодаря этому не будет и очагов высокого напряжения, и трещин в стене.

Рубанок и шлифдоска пригодятся нам после каждого ряда, не нужно ими пренебрегать. Потом всю пыль нужно будет тщательно убрать щеткой — поверхность должна быть ровной и чистой. А теперь можно класть следующий ряд.


А как его класть?

В следующем ряду газоблоки кладут со смещением относительно предыдущего: сантиметров на 8 — 12. Класть начинаем точно так же, с угловых блоков, на клей. Продолжаем промазывать вертикальные швы клеем тоже.

Важно: чтобы шов заполнился клеем на сто процентов, блок надо сначала поставить на ребро, потом подвести к предыдущему — и только потом опустить на поверхность предыдущего ряда.

Обязательно проверяем толщину слоя и ровность кладки. Это нужно делать регулярно, пока возводится стена. Для этого вам понадобится строительный уровень и правило. Прислоните правило к построенному участку стены, установите на него уровень и посмотрите, есть ли отклонения и укладываются ли они в допустимые нормы.
Армирование понадобится?

Если прочность блоков не самая высокая, то придется армировать каждый третий ряд. Но если вы привезли на площадку самые прочные блоки (например, марку D400 В 2,5), то этого не требуется.

Но понадобится армирование, когда вы будете делать оконные проемы. За один ряд до того, как начнется проем, сделайте штробу 40х40 мм в кладке, в нее заложите арматуру диаметром от 8 мм, так, чтобы за границы проема она выходила не менее, чем на полметра. Потом штробу заполняем цементно-песчаным раствором. Вот и всё.

стена пеноблок+кирпич+камень

стена: пол кирпича 12см ,пеноблок 30см и плитка искуственный камень 3см итого=45см замёрзну или неочень? (утеплятся пенопластом нехочу принцыпиально- каменные хочу стены -у меня своего производства плитка ) ещё вопрос :как утеплять торцы плит перекрытия и надоконных перемычек заранее спасибо, живу в пензе зима как в москве.меняю иск камень на кирпич

максим написал :
замёрзну или неочень?

максим написал :
как утеплять торцы плит перекрытия и надоконных перемычек

Да вроде как обычно. —
Тут:

Посчитайте теплопотери. Если Вас устраивает- то никто не остановит от строительства. У меня примерно так сделано, только из газосиликата и штукатурки. Вроде нормально. Из Горгаза приходили с разборками- мало плачу за газ.

п.с. Газосиликат- нельзя облицовывать снаружи плиткой.

спасибо за ответ .а почему нельзя облицевать снаружи плиткой она же из бетона -таже штукатурка только толстая .расскажите поподробнее как сделано у вас

максим написал :
а почему нельзя облицевать снаружи плиткой она же из бетона -таже штукатурка только толстая

Вы это серьёзно? Плотность вообще-то разная. Плитка «закупоривает» пары влаги в стене, исходящие из помещения, блоки намокают и появляется плесень..
Вы ответьте для начала- у Вас пенобетон или газосиликат предполагается?

Михалыч написал :
Плитка «закупоривает» пары влаги в стене

Михалыч, у человека

максим написал :
у меня своего производства плитка

максим написал :
снаружи плиткой она же из бетона

т.е. не керамика — а тонкомер бетонный, наверное «под кирпич» или «под камень», т.е. ничего не закупорит.

Тогда интересует толщина, размер, вес плитки. Методы крепления?

думаю, что плиточный клей, т.е. стена по паропроницаемости однородная, вот только мало 45 см для нас, холодно будет, если по нормам, а вот в реале как — Вам виднее, раз

Михалыч написал :
У меня примерно так сделано, только из газосиликата и штукатурки. Вроде нормально. Из Горгаза приходили с разборками- мало плачу за газ.

то имеет право на существование.

только после пары лет жизни в доме не спрашивайте что делать с ледяными углами и грибком

Змей Горыныч написал :
только после пары лет жизни в доме не спрашивайте что делать с ледяными углами и грибком

что, реально так плохо? т.е. мой домик из кирпича все же лучше, это радует.

всётаки не пойму никак чтоже делать как без пенопласта построить ине мёрзнуть и грибком не болеть может расскажете как у себя сделали из газосиликата (и что это) кстати поздравьте меня — начал цоколь класть -снаружи бут внутри кирпич красный б.у спина болит аяй

максим написал :
как без пенопласта построить ине мёрзнуть и грибком не болеть может расскажете как у себя сделали из газосиликата (и что это) кстати поздравьте меня

Поздравляю с почином!
Стройте из газосиликата д500- 50см. Будет Вам Щастье.

михалыч а чем газосиликат от пеноблока отличается и о своей кладке расскажите пож

должен сказать спасибо за проявленное внимание к моей теме . все мои страдания вот изза чего -фундамент залил осенью ширина 50 см, думал просто пеноблоком выложить стены 30 см, но тут начали подсказывать про точку росы грибок итд, и изломал я всю голову -даже сплю плохо .как стены строить .цоколь вот уже начал за месяц думаю осилю а дальше -стены .пеноблок уже куплен из расчёта 30см , от этого никуда не денешься и плиткой под камень очень хочется снаружи закатать, а по пенопласту это нереально да и не нравится мне мягкая стена наружная, вариантов немного да и разбежаться негде 50 см цоколь (будет) вся надежда на умный мысль опытных людей

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector