Masterdel1.ru

МастерДел №1
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича т образной стены

Облегченная кладка, кладка кирпичных стен с пустотами,способ выполнения комбинированных кладок

Станислав Орешин, Коломна, Московская обл.: «Готовясь к постройке дома, я почитываю разную специальную литературу. Хотя дом будут строить специалисты, хозяину тоже нужно быть в курсе, чтобы не ошибиться с выбором проектов и стройматериалов. Столкнулся с термином «облегченная кладка». Понимаю, что это — экономия кирпича, но вот всегда ли она уместна, и какие тут могут быть варианты?»

Облегченная кладка — весьма распространенный способ экономии стройматериалов, удешевления строительства и заодно уменьшения массы будущего дома (что тоже бывает важно). Стены в целях облегчения и экономии материалов можно ставить в виде комбинированных конструкций, причем самого разного сочетания.

Наиболее распространенный вид облегченной кладки — кладка кирпичных стен с пустотами, которые затем заполняют разными теплоизолирующими материалами (как сухими засыпками, специальными вкладышами, так и «теплыми» бетонами).

В качестве сухих засыпок могут быть использованы мелкий шлак, керамзит, базальтовая вата, костра, сухой песок и агропорит (дробленая вспученная глина, обожженная до спекания). Не исключено применение и специфических, сугубо местных материалов, о которых за пределами региона даже не слышали (шишки и мох в северных областях, отходы хлопководства и т.п.).

Простейший рецепт «теплого бетона», который легко составить любому строителю, выглядит так: цемент марки 500 (1 часть), песок (6 частей) и опилки (12 частей). Все это смешивают и затворяют водой до получения обычной по консистенции массы.

Самый рациональный способ для выполнения комбинированных кладок — колодцевый (две параллельные стенки, выложенные толщиной в полкирпича, с промежутком между ними). Этот самый промежуток может быть разной ширины в зависимости от климата данной местности и задач, стоящих перед строителями. Важен для толщины стен и материал, который применяется для заполнения колодца.

Прочность конструкции таких стен обеспечивается так называемыми диафрагмами жесткости. Это обычные перемычки между параллельными стенками, сделанными (вертикально или горизонтально) из того же материала. Толщина перемычек -в полкирпича. Перемычки располагают через каждый метр.

Кладку таких стен производят поэтапно. Каменщик ведет работу до тех пор, пока высота стены (двух параллельных стенок) не достигнет 1-1,2 м, после чего их заливают бетоном или заполняют сухой засыпкой. Бетон или засыпку укладывают слоями толщиной 15 см и тщательно уплотняют.

Если вы засыпаете, пустоты топливным шлаком, то через каждые 50 см (по высоте) их рекомендуется заливать известковым или цементно-известковым раствором, чтобы уменьшить последующую осадку. Нужно помнить, что такие облегченные стены допустимы только на прочных фундаментах и при возведении строений не выше двух этажей, что, впрочем, соотносится с типовыми требованиями рядового дачника.

Изучаем технологию кирпичной кладки

Приветствую всех посетителей блога “Строим дом”.
Немного разобравшись и вволю «поиздевавшись» над русскими банями хочу вместе с вами окунуться в загородное строительство. Но для начала мы должны освоить работы по кирпичной кладке. Кто-то из вас скажет – «да нет ничего проще», а для кого-то это – чуть ли не космос. Могу смело заверить, что ни тот, ни другой неправ. И попробую доказать это.

Не секрет, что сегодня, как впрочем и всегда, цены на услуги каменщика-профессионала достаточно высоки. И не думаю, что в дальнейшем можно надеяться на их снижение. Но зачем ждать, если все азы этой профессии может освоить любой, даже начинающий домашний мастер.

Виды кирпича – силикатный и керамический

В большинстве случаев используется всего два типа кирпича – силикатный и керамический.

Силикатный – для бюджетного строительства, керамический – для качественного

Чем они отличаются, каковы их плюсы и минусы? Силикатный кирпич почти вдвое дешевле керамического, это его бесспорное достоинство. Это и понятно, если изготовление партии керамического кирпича занимает, грубо говоря неделю. То тот же объем силикатного кирпича можно изготовить за день.

Но силикатный кирпич значительно тяжелее. Да и вообще по всем основным показателям сильно уступает керамическому – теплопроводности, морозостойкости, теплостойкости, водопоглощению. Разве что только звукоизоляция у силиката лучше. У керамического кирпича как видим достоинств больше, плюс к этому его ассортимент выше – он выпускается разного цвета, с гладкой или рельефной поверхностью, различных форм-факторов, все это позволяет его с успехом использовать в декоративной кирпичной кладке.

Кладочные кирпичи обоих типов могут отличаться не только по составу сырья, из которого они приготовлены, но и по форме, размерам. Стандартными размерами кирпича принято считать – длина 250 мм, ширина 120 мм, высота 65 мм.

Также кирпичи различаются на прочность, т.е. максимальную нагрузка на 1 см 2 , которую они способны выдержать и не разрушиться. Если взять например кирпич марки М100 – это говорит о том, что он выдерживает 100 кг/см 2 .

Видео – виды кирпича, характеристики, марки, применение:

Кирпичная кладка: словарь начинающего каменщика

Кирпичная кладка представляет из себя некую конструкцию из кирпичей, выложенных на строительном растворе в установленном порядке. Давайте для начала рассмотрим второй тип – керамический.

На заметку: наверняка вам понадобится этот онлайн-калькулятор для расчета кол-ва кирпичей и рядов, площади кладки, необходимого кол-ва раствора, нагрузки на фундамент и других данных.

Постель – рабочая грань кирпича (параллельно расположенная основанию кладки) – ее обычно кладут на слой раствора.
Лоток – выемка на верхней стороне у некоторого вида кирпича. Лотковые кирпичи укладываются лотком вверх. Кроме крайнего верхнего ряда.
Ложок – средняя по площади грань кирпича, устроенная перпендикулярно к постели. Кирпичи, устремленные к наружной поверхности стены этой гранью, зовутся ложковыми.
Тычок – наименьшая грань кирпича, устроенная перпендикулярно к постели. Кирпичи, устремленные к наружной поверхности стены этой гранью, зовутся тычковыми.
Ряд – слой кирпичей. Кладка из одного ряда ложковых кирпичей называется кладкой в полкирпича, из ряда тычковых – кладкой в кирпич.
Шов – слой раствора между кирпичами. Как правило, толщина его не больше 10 мм.
Перевязка кладки – схема укладки кирпичей, гарантирующая прочную связку кирпичей. При правильной кладке вертикальные швы (перевязочные) предыдущего ряда должны перекрываться кирпичами следующего ряда.

Керамический кирпич для кладки

По своей функциональности керамический (глиняный) кирпич делится на три основных вида:

  • Рядовой;
  • Фасадный;
  • Клинкер.

Насчет рядового кирпича хочу заметить, что чаще он применяется для кладки внутренних и наружных стен, столбчатых фундаментов (могут быть и другие варианты, например шлакоблок, бетон). Впоследствии он оштукатуривается, обшивается либо окрашивается. Хотя у некоторых это только в перспективе, которая растягивается на пять, десять и до бесконечности лет. В принципе, кирпичная кладка обладает особой прочностью и морозостойкостью и отлично противостоит воздействию влаги даже без внешней отделки, чего не скажешь о других видах “каменной” кладки, например газо-, пеноблоках, шлакоблоках. Рядовой кирпич достаточно дешев. Чаще имеет розовый или красный цвет.

Фасадный кирпич выпускается разных цветов с различной фактурой поверхности. Он применяется для кладки без финишной отделки наружной, а порой и внутренней поверхности стен. В строительстве он чаще называется облицовочным. Этот кирпич способен выдерживать высокие нагрузки. Но у земли кладку этого кирпича рекомендуется защищать битумной обмазкой либо клинкером. Иначе от воздействия отрицательных температур и влаги кладка все же может рассыпаться.

Читать еще:  Как установить водонагреватель на деревянную стену

Клинкер, имеющий гладкую поверхность отличается высокой плотностью. Свое применение он находит там, где вызываются особая устойчивость к влаге и высокая прочность. Чаще всего используется для кладки цоколей несущих стен.

Силикатный кирпич, особенности кладки

В отличие от глиняного (керамического) готовится без обжига, автоклавным методом.

Силикатный кирпич очень гигроскопичен, потому при возведении из него кладки в раствор обязательно добавляется пластификатор.

Ввиду того что такой кирпич тяжелее керамического, то заранее следует позаботится о правильном возведении фундамента – он соответственно должен быть с большим запасом прочности.

Если кладка будет производится в один кирпич (250 мм), нужно позаботится о наружном утеплении такой стены, т.к. такая кладка зимой промерзнет. К слову говоря, утеплитель можно укладывать и внутрь (т.н. слоистая кладка), стена при этом будет толще.

Инструмент для кирпичной кладки

Важным инструментом для кирпичной кладки считается кельма. По форме рабочая часть кельмы чем-то похожа на неправильный ромб с острием, направленным от ручки. Левый край ее прямой и служит для захвата раствора. Правый край немного загнут – им производится подрезка раствора на кромках кирпичей и их выравнивание путем легкого простукивания.

Вот основные инструменты для правильно кирпичной кладки:

  • Кельма (в народе также называют “мастерок”) – бывает различных форм и размеров. Чаще всего опытные каменщики используют кельму с лопаткой длиною в 250 мм.
  • Уровень (1 м) – он позволяет проследить вертикальность и горизонтальность расположение сразу нескольких кирпичей.
  • Рейка-порядовка служит для проверки расстояний между идущим друг за другом рядами. Ее можно изготовить и самому. На ровный струганый брусок с сечением 50 х 25 и длиною в 1 м ножовкой наносятся метки с шагом 75 мм (высота кирпича + ширина шва).
  • Шнурка и крепежные крюки – применяются для разметки вспомогательной и базовой линий во время кирпичной кладки. Крюки можно воткнуть в швы кладки или загнать в землю.

Инструменты для кирпичной кладки

Каменщики-профессионалы применяют загнутый край кельмы и для рубки кирпичей. И все же начинающему домашнему мастеру я посоветовал использовать специальный молоток-кирку. Деревянная ручка кельмы размещена немного выше ромбообразной лопатки и смотрит слегка вверх. Такое расположение ручки исключает вероятность травмирования руки о кирпичи в процессе работы.

Кельмой рекомендуется работать так, чтобы взятая ею часть раствора имела цилиндрическую либо грушевидную форму. Сохраняя эту форму, раствор должен укладываться на кирпичи. Конечно, это требует неких навыков.

Швы кирпичной кладки

В кирпичной кладке создаются как вертикальные, так и горизонтальные швы, заполненные раствором и связывающие отдельные кирпичи в единое целое. Во время кладки излишки раствора, вышедшие из швов, устраняются движением кельмы вверх (если это делать ведя кельму горизонтально – кирпичи испачкаются). Затем проводится так называемая расшивка швов. Благодаря этому приему поверхность стены обретает привлекательный внешний вид. Помимо этого, правильно расшитые швы меньше подвергаются воздействию атмосферного влияния.

Для расшивания швов применяется специальный инструмент, который так и называется – расшивка. Придать шву приглядную форму можно той же кельмой или деревянной планкой.

Защита кладки кирпича

Окончив кладку, очистку и расшивку швов, следует принять меры по защите ее от внешнего воздействия пока раствор окончательно не затвердеет. Самым «лютым врагом» свежей кладки является дождь. Если кирпичная кладка небольшая, она укрывается как минимум на сутки, пока раствор полностью не окрепнет. Для этого подойдет обычная полиэтиленовая либо какая-нибудь другая искусственная пленка.

Приготовление строительного раствора для кирпичной кладки

Строительный раствор для кирпичной кладки – это обычная смесь песка с цементом, разведенная водой.
Песок для приготовления хорошего раствора берут мелкий, дающий наиболее высокую прочность кладке. Лучше всего для этого подходит песок, который не содержит землю, глину и другие примеси.

Цемент выступает в роли связующего. Самый распространенный вид цемента для кладочных работ – портландцемент разной марки.

Чтобы раствор не так быстро твердел, и с ним было удобней работать, в него добавляется пластификатор (порошкообразный либо жидкий) или гашеная известь. Первый вариант применяется чаще. Бывает, что каменщики-профессионалы добавляют в раствор несколько капель жидкого мыла или другого моющего средства (для той же цели).

Сколько нужно воды для приготовления раствора

Количество добавляемой воды в раствор зависит от влажности песка. Но, как правило, на каждое ведро цемента уходит то же количество воды. Воду необходимо добавлять малыми дозами, периодически помешивая раствор. Свежеприготовленный раствор должен быть выработан в течение 2-2,5 часов.

Видео кирпичной кладки своими руками по шаблону

Для наглядности процесса давайте посмотрим видео, в котором мастер-каменщик продемонстрируют хитрую технологию кладки силикатного кирпича по шаблону (такой шаблон несложно сделать из деревянных брусков), что будет очень актуально для новичка в этом деле. Но только следует учесть, что такой метод лучше работает для кладки перегородок внутри помещения, либо не в жаркую погоду (т.к. раствор быстро покрывается коркой на солнце).

На этом и закончим рассматривать начальные работы по кирпичной кладке. Как видите технология кирпичной кладки не так уж и сложна – как говорится, глаза боятся, руки делают. Если понравилась статья поделитесь ею с друзьями. А у меня на этом пока все, до новых статей, и удачного вам освоения кирпичного дела!

UPD: Кстати говоря на рынке появился деревянный кирпич, из которого можно построить дом даже новичку. Возьмите этот способ на заметку, у него есть свои преимущества.

Строительство межкомнатной перегородки из кирпича

Создаваемые межкомнатные перегородки должны соответствовать требованиям СНиП. Они должны строиться толщиной не менее 10 см из трудносгораемых материалов. По прежнему, лучшим строительным материалом для возведения межкомнатной перегородки остается кирпич. Только кирпичная перегородка будет очень прочной, долговечной, звуконепроницаемой (в соответствии с нормами).

Строительство межкомнатной перегородки из кирпича можно выполнить и своими руками, без привлечения наемных специалистов. Для этого необходимо освоить азы кирпичной кладки.

Чаще всего межкомнатную перегородку делают в пол кирпича. При этом толщина стены без штукатурки будет соответствовать ширине кирпича – 12 см. Вообще же осваивать кладку кирпича нужно при строительстве простейших конструкций, к которым и относится простенок в пол кирпича.

При возведении межкомнатной перегородки важно соблюсти общие правила.

    Кирпичная перегородка достаточно тяжелая, и может быть построена только на соответствующем фундаменте (основании). Обычно проектом строительства определяется места и возможность возведения внутренних стен. Перед строительством перегородки основание делается горизонтальным путем выравнивания прочной бетонной армированной стяжкой.

Для кладки кирпича необходим раствор нужной консистенции, достаточно пластичный (подвижный) и в то же время — не жидкий, что бы он не выдавливался из швов. При строительстве межкомнатной перегородки необходимо соблюдать рекомендуемую нормами толщину шва – 10 – 12 мм. Раствор для кладки кирпича может быть такого состава: песок строительный – 4 части, цемент М500 – 1 часть, вода техническая – примерно одна часть.

Читать еще:  Стены кирпич или дерево

Для прочного закрепления межкомнатной перегородки с боковыми несущими стенами в них делаются штробы на глубину 3 – 5 см, куда заводятся крайние кирпичи перегородки.

Между простенком и полом укладывается виброгасящий и гидроизолирующий слой. Обычно он делается из одного – двух слоев рубероида.

В кирпичной кладке соблюдается правило перевязки швов. Для стены в пол кирпича, возможна только вертикальная перевязка швов. Т.е. вертикальные швы в каждом ряду кирпича должны находиться напротив середины кирпичей соседних рядов. Для выполнения этого правила достаточно начинать кладку каждого ряда поочередно с половины кирпича или из целого.

Мокрый кирпич ложится лучше, потому что он не так быстро впитывает воду, при этом раствор дольше остается пластичным. Что бы кирпич сделать мокрым, достаточно замочить его в тазу с водой.

  • Кирпичную стенку необходимо штукатурить. Поэтому кладка кирпича при строительстве межкомнатной перегородки, чаще ведется с «пустыми» швами или « в пустошовку». Т.е. швы между кирпичами не должны быть заполнены раствором на всю ширину. На такой стене штукатурка держится крепче.
  • Если соблюсти эти рекомендации то работа будет выполняться быстрее, а ее итог будет лучше по качеству. Само же строительство межкомнатной перегородки ведется в следующем порядке.

      Разметка. Ей необходимо уделить самое пристальное внимание и по больше времени. Неправильная разметка приведет к тому, что стену просто придется перестраивать. Для выполнения разметки необходимо отбить на полу и на боковых стенах контуры будущей перегородки. Возможна и отметка параллельных линий на стенах, по которым будет крепиться шнур-причалка.

    Первый ряд выкладывается на слой гидроизоляции по размеченным линиям. По месту кладки наносится раствор. Весьма важно толщиной нижнего шва компенсировать все неровности основания. Горизонтальность кладки первого ряда постоянно проверяется уровнем. Чем ровнее будет положен этот ряд, тем проще будет класть последующие ряды.

    Укладку кирпича можно выполнить следующим приемом. Раствор укладывается узкой полосой толщиной около 2 см так, что бы он не доставал до краев кирпича на 3 см. Кирпичом, двигая по раствору, сдвигают его часть на торец укладываемого кирпича и прижимают к ранее уложенному в ряду кирпичу. Заполняя, таким образом, вертикальный шов между кирпичами. Если кладку данным способом выполнять правильно, то можно получить простенок в пустошовку, с целью последующей штукатурки.

    Не рекомендуется за один день делать простенок выше, чем на 1,5 метра. Что бы стену не повело, нужно дать время для закрепления раствора.

    Для обустройства проема в перегородке необходимо кладку вести от направляеющей балки установленной на место будущей лутки. Важно соблюсти точные размеры проема и вертикальность линий. Над проемом укладывается железобетонная перемычка. Если такой готовой достать не удается, то придется отлить перемычку бетоном в опалубке с предварительным армированием не менее чем 4 стержнями из арматуры диаметром 10 мм связанными металлической проволокой (поперечинами) в каркас. Но важно что бы толщина этой перемычки соответствовала высоте рядов (не нарушалась рядность над проемом). Поверх перемычки уже можно продолжить кирпичную кладку.

  • Поскольку межкомнатная перемычка не может быть несущей, то между ней и потолком необходимо оставить компенсационный пустой шов толщиной не менее 2 см. Он закладывается войлоком и обмазывается штукатуркой. Верхний ряд кирпичной межкомнатной перегородкой заполняется обычно боем кирпича. Если между последним рядом и потолком останется 3 – 7 см, то придется по всей длине перегородки закладывать на растворе кусочки кирпича нужной толщины. Иногда проще поступить следующим образом. С одной стороны перегородки устанавливается опалубка из фанеры и в образовавшейся нише над последним рядом кирпичей выкладывается слой раствора с битым кирпичом.
  • Строительство межкомнатной перегородки в пол кирпича профессиональными каменщиками оценивается в общем то как не сложная работа. Поэтому построить межкомнатную перегородку из кирпича вполне по силам домашнему мастеру.

    Назначение и виды расшивки швов кирпичной кладки

    Расшивка швов кирпичной кладки — важная трудовая операция, завершающая возведение облицовки. Расшивка нужна для уплотнения раствора и улучшает декоративные свойства кладки. Стена с расшитыми швами имеет лучшие эксплуатационные характеристики, чем без них. Она более защищена от негативного действия атмосферных осадков, насекомых и сквозняков. Также расшивкой называется инструмент, при помощи которого эта операция производится.

    • Виды расшивки
      • Полукруглые швы
      • Прямоугольные расшивки
      • Цветные сухие смеси
    • Технология процесса
      • Расшивка старой кладки
      • Некоторые меры предосторожности

    Виды расшивки

    В литературе встречается много видов финишной обработки кладки. Так, в учебных пособиях указываются такие:

    1. двухсрезная выпуклая;
    2. двухсрезная вогнутая;
    3. простая подрезка;
    4. полукруглая вогнутая;
    5. полукруглая выпуклая;
    6. косой срез;
    7. прямоугольная разной степени заглубления.

    На практике первый, второй, третий и шестой способы являются видами подрезок и к теме имеют малое отношение. Расшивка выполняется после подрезки выступающего из стены раствора.

    Полукруглые швы

    Выпуклая и вогнутая полукруглая расшивка была популярна в советское время и сейчас не утратила своих позиций. Особенно популярна она при больших объемах работ. Вогнутый полукруглый шов можно сделать не только специальным инструментом, но и простым куском арматуры-катанки; иногда это предпочтительнее, поскольку магазинный инструмент имеет стандартные размеры, а толщина рядов может быть разной. Разница эта может появляться как из-за несоответствия размеров кирпича заявленным, так и из-за квалификации каменщика. Арматура разного диаметра позволяет решить эту проблему.

    Прямоугольные расшивки

    Они выполняются плоским инструментом, имеющим загиб сверху (так проще обрабатывать короткие вертикальные швы). В последнее время такая расшивка очень любима частными застройщиками, хотя в некоторых случаях она неоправданна.

    Нормативное заглубление такого шва — не более 5 мм, но заказчикам больше нравится 1 см. Подобная лицевая кладка называется пустошовкой, и насколько она уместна в наружных работах — большой вопрос. Во всяком случае, в районах с холодными зимами ее применять не стоит: попавшая в такую облицовку вода сокращает срок ее службы.

    Цветные сухие смеси

    Этот материал позволяет сделать швы, которые будут отличаться по цвету от раствора. Подобный прием позволяет придать кладке более гармоничный внешний вид, если правильно подобрать смесь под цвет кирпича. Также эти составы применяются при реставрации старой кладки. Например, модный нынче стиль лофт предполагает очистку стены от старой штукатурки и декоративную обработку.

    Технология процесса

    Свежую кирпичную кладку можно расшивать после возведения нескольких рядов. Сколько рядов можно выложить, зависит от качества раствора и погоды. Так, жидкий раствор лучше не трогать: он может выдавливаться из шва и пачкать стену. В сухую погоду откладывать эту работу не стоит, особенно если кирпич сильно впитывает воду.

    При возведении облицовки с помощью нормирующих швы прутков их следует аккуратно вытащить, чтобы раствор не провалился в пустоты.

    Излишки раствора лучше срезать кельмой, чтобы не мешали в дальнейшем.

    Читать еще:  Шторы для стен под кирпич

    1. В первую очередь выполняется вертикальная расшивка. Нажим на инструмент должен быть несильным, иначе вы можете выдавить раствор, в то время как его нужно уплотнить. Прямоугольные заглубленные швы лучше именно вдавливать, а не проводить по ним инструментом.
    2. Затем можно приступить к расшивке горизонтальных швов. Эта процедура несколько проще.
    3. После этих процедур следует хорошенько осмотреть кладку — необходимо ликвидировать все дефекты: ямы, непредусмотренные отверстия (например, от гвоздя, на который крепился шнур-причалка), перепады глубины швов. Легче всего на этом этапе воспользоваться полусухим раствором, которым можно заполнять пустоты с помощью той же расшивки. Если кладка производилась из лицевого пустотного кирпича, важно смотреть, чтобы пустоты не были видны.

    Если вы собрались сделать швы цветными, уплотнять раствор в них следует с большим заглублением, чтобы оставить место под декоративную смесь. Последнюю можно наносить как после основной расшивки, так и позже.

    Расшивка старой кладки

    Иногда приходится иметь дело со стеной, которая не была предназначена для расшивки. Чаще всего такая ситуация возникает при желании освободить ее от старой штукатурки и сделать кладку частью интерьера. В этом случае к расшивке можно приступать после подготовительных работ.

    Для начала следует очистить стенку от пыли и мусора. Раствор из швов необходимо убрать на глубину 1 см. Можно воспользоваться для этого зубилом, но если объемы большие, а времени мало, лучшим вариантом будет перфоратор с лопаткой. Желательно получить как можно более равномерную поверхность: так вы сможете сократить расход материалов.

    После этого швы нужно как следует обработать щеткой, никакого мусора в них быть не должно. Для лучшего сцепления их можно прогрунтовать. Делать это следует аккуратно, чтобы избежать потеков на лицевой поверхности кладки.

    Для дальнейшей работы вам понадобится расшивка, пистолет для герметика и сухая смесь. Смесь нужно развести согласно инструкции, заправить ею пистолет и ровным слоем внести внутрь шва. Избегайте перерасхода — потом вам придётся смывать его излишки со стены. После заполнения раствор следует уплотнить, избегая сильного надавливания. Остатки можно срезать через час, после чего раствор можно еще раз разгладить и уплотнить. На следующий день кладку можно очистить от остатков раствора и потеков.

    Некоторые меры предосторожности

    Если кладка производится при температурах ниже нуля при ярком солнце, не стоит возводить более 5 рядов кладки. С одной стороны она будет промерзать, а с другой — оттаивать. Вряд ли в таких условиях удобно будет расшивать швы — облицовка в таких условиях может вообще упасть.

    В конце рабочего дня, если ожидается дождь, расшитую стенку нужно укрыть полиэтиленовой пленкой. Сильный ливень способен выбить раствор из кладки, и вся работа будет проделана впустую.

    ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ: НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

    Силы, воздействующие на кладку в результате перепадов температур, часто становятся причиной ее деформации. Самым эффективным способом предупредить такие проблемы являются деформационные швы, которые «гасят» распространение напряжений, вызывающих трещины и разрывы кладки.

    ЧТО ТАКОЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ?

    Температурным деформациям подвержен не только металл, но и такие материалы как строительный и даже клинкерный кирпич, хотя он и способен выдерживать значительные нагрузки.

    Насколько это явление может быть опасным для здания? Приведем следующие цифры: здание из кирпича, высота которого летом, при температуре 20°С, составляет 20 метров, при температуре в -20°С укорачивается на 10 мм. При более низких температурах здание «сожмется» еще больше. Деформация в результате перепадов температур материала – одна из причин появления трещин и обрушения кирпичной кладки.

    Последствия выглядят следующим образом: (фото)

    Чтобы этого избежать, в процессе возведения стен в них делают температурные швы – зазоры (шпунты), которые разделяют стены по высоте на отдельные блоки, тем самым придавая зданию некую упругость. Благодаря этой упругости при деформации линейных размеров кладка здания остается целой.

    Шов делается следующим образом – в процессе кладки в нее на глубину в полкирпича вертикально закладывается теплоизоляционный шнур. Использование теплоизоляции необходимо даже в том случае, если для возведения стен использовались «теплые» растворы. При кладке облицовочным кирпичом обустройство температурного шва выглядит так:

    После того, как кладка отдаст влагу, шов заполняется герметиком или иным упругим материалом.

    ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ: ТЕХНОЛОГИЯ

    Ширина шва зависит от температуры, при которой возводились стены и погодных условий места, где расположен дом, и обычно составляет от 20 до 30 мм. Обустройство шва шириной менее 20 мм не допускается, так как швы должны обладать достаточной горизонтальной подвижностью, как при их расширении, так и при сжатии. В малоэтажных зданиях из кирпича термошвы делаются через каждые 15-20 метров. Более точное расстояние между термошвами выбирается в зависимости от используемого стенового материала и средней расчетной температуры в зимний период.

    Шов должен иметь конструкцию, которая обеспечивает удобство и простоту монтажа, контроля и ремонта утеплителя и герметизирующих компонентов, если в этом возникнет необходимость.

    Пример использования герметика для заполнения температурного шва:

    В отличие от усадочных швов температурные швы делаются только по высоте здания до уровня кровли, не затрагивая фундамент. Так как фундамент находится ниже уровня земли, то он намного меньше подвержен воздействию внешней среды и температурным колебаниям.

    Как правило, эти швы, которые всегда делают только вертикальными, заполняются упругим гидроизоляционным и теплоизоляционным материалом – гидрошпонками, замазками и герметиками. Над верхним обрезом блоков фундамента, под швом стены необходимо оставить карман на высоту кладки в один-два кирпича. Это делается для того, чтобы при осадке температурный шов (шпунт) не упирался в фундаментную кладку. Если этого не сделать, кладка в этом месте может деформироваться.

    ТЕРМОШВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ДОМА? ЕСТЬ ЛИ ТУТ ИСКЛЮЧЕНИЯ?

    Температурные компенсационные швы можно не делать в строениях, которые имеют все следующие особенности:

    продольные несущие стены, которые разделены поперечными швами с шагом не более 1-2 метров;

    отсутствие встроенных армирующих конструкций значительной длины;

    В таких зданиях температурные швы не нужны – при этом длина здания, его этажность и климатические условия местности, в которой он расположен, не имеют значения.

    РАСЧЕТНЫЕ ПРОВЕРКИ И ТЕСТ ШВА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

    Нужно отметить, что обустройство термошвов в кладке снижает, но не устраняет на 100% усилия, возникающие под воздействием перепадов температур в кладке. Это означает необходимость проведения расчетных проверок для выявления того, как температурные колебания и подвижки отдельных узлов и конструкций влияют на целостность кладки.

    ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ШОВ НЕ БЫЛ СДЕЛАН С САМОГО НАЧАЛА?

    Если температурный шов не был сделан в кладке изначально, что привело к появлению вертикальных трещин, допускается резка шва по готовой кладке, в который затем закладывается теплоизолирующая строительная лента, а оставшаяся пустота заполняется герметиком или иным эластичным материалом.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector