Кладка кирпича стены ворота

Армирование кирпичной кладки: пошаговая инструкция

Содержание статьи

1. Необходимые материалы
2. Правила укрепления фасада
3. Укрепление проемов и проблемных мест
4. Кладка без перевязки швов
5. Правила укладки арматуры
6. Видео — инструкция

Трещины в кирпичных фасадах зданий появляются не так редко, как это может показаться на первый взгляд. По статистике подобные проблемы возникают в каждом третьем вновь построенном доме. Причины их возникновения могут быть разными: ошибки при проектировании, неравномерная осадка грунта, нарушение технологии кладки и т. д. Избежать появления расколов, а следовательно, значительного снижения стоимости здания, поможет армирование кирпичной кладки. О том, как это делается, и поговорим далее.

Какие понадобятся материалы?

Для выполнения армирования используют стальную проволоку 4мм, либо разного рода специальные сетки или готовую арматуру. Очень часто также применяется стеклохолст.

Правила укрепления фасада

Для того чтобы возвести максимально надежные и долговечные стены, армирование сплошной кирпичной кладки следует выполнять от самого ее низа. Если цоколь предполагается собирать из кирпича, данную процедуру следует произвести и в отношении него. Выложив первый ряд кирпичей на ленту фундамента, его прокладывают сверху готовой арматурой. Таким образом укрепляют первые пять рядов. Далее стену поднимают на шесть рядов в обычном порядке и опять укладывают арматуру. Затем процедуру повторяют.

Важно: При сборке кирпичного фронтона высотой менее 8м, вставка выполняется – как и при строительстве стен – каждые 6 рядов. В фронтоне выше прокладываются каждые три ряда.

Укрепление проемов и проблемных мест

Очень часто трещины появляются в районе проемов. Дело в том, что в кладке в этом месте возникает довольно — таки серьезное напряжение. Компенсировать его можно прокладкой арматуры. Для дверного проема данную операцию выполняют в двух рядах непосредственно над ним. Окна армируют также в двух рядах, но сверху и снизу.

Проблемным местом могут быть также участки примыкания частей дома разной высоты. К примеру, там, где к основному сооружению в два этажа по проекту предусмотрено присоединение пристройки в один этаж. Расколы могут появиться на стыке из-за разницы в вертикальном давлении. В этом случае армирование кирпичной кладки выполняется в трех последних рядах кладки низкой части с заводом ее в стену более высокой постройки таким образом, чтобы центр сетки по горизонтали располагался в месте стыка.

Кладка без перевязки швов

Иногда ограждающие конструкции построек выкладываются без перевязки швов. Выглядят подобные дома довольно-таки эффектно и стильно. Однако кладка при этом должна быть заармирована в обязательном порядке. Сетку прокладывают в каждом третьем ряду.

Совет: Все вышеперечисленные рекомендации относятся к арматуре компании Morfor. Если вы будете выполнять укрепление материалом другого производителя, вам следует предварительно прочитать инструкцию к нему. Правила установки другой арматуры могут быть иными. К примеру, менее надежный материал может использоваться каждые 4 ряда.

Правила укладки арматуры

При армировании кирпичной кладки стоит соблюдать некоторые нормативы. В этом случае стены, возведенные своими руками, получатся максимально надежными. Итак:

• Сетку утапливают в раствор полностью.
• Если вы используете арматуру из черного металла, перед укладкой ее следует окрасить.
• Швы должны быть толще прутов минимум на 4мм.
• При возведении здания допускается использовать только одинаковую по диаметру и другим параметрам арматуру.
• Сетка должна иметь такую ширину, чтобы концы ее элементов выступали на одной из поверхностей простенка на пару миллиметров.
• Если сетка будет изготавливаться самостоятельно, отдельные ее элементы связываются вязальной проволокой. Сварку использовать не рекомендуется.

Иногда у владельцев загородных участков возникает вопрос о том, как сделать вертикальное армирование кирпичной кладки. Данная процедура производится обычно только в сейсмически опасных регионах. Места расположения прутов в данном случае определяются специально для данного конкретного проекта.

Как заложить проем в стене кирпичом, инструкция

Когда решившись на перепланировку помещения у нас встаёт вопрос как заложить проем в стене кирпичом, мы ищем ответ в Интернете.

Имея собственную жилплощадь, мы стараемся, как можно реже, прибегать к услугам платных мастеров. Всё, что возможно сделать собственноручно, существенно экономит бюджет и чаще всего совсем не отличается по качеству от профессиональной работы.

Предположим, у Вас возникла необходимость заложить оконный проем кирпичом, но Вы даже понятия не имеете с чего начинать.

Не стоит паниковать, ведь для этого не обязательны особые навыки. Если собрать необходимые материалы и инструменты, то этап за этапом, можно будет достичь желаемого.

• 1 Как заложить окно кирпичом своими руками
  • 1.1 Подготовительная работа
  • 1.2 Каким способом заложить окно кирпичом?
    • 1.2.1 Глухой способ
    • 1.2.2 Полый способ
  • 1.3 Основные советы как заложить проем в стене кирпичом
  • 1.4 Этапы выполнения работы

Как заложить окно кирпичом своими руками

Прежде, чем приступать к работе, нужно приобрести или достать из наличия нехитрый набор инструментов:

• дрель-миксер;
• кельма;
• пруток для укладки ровного шва;
• перфоратор;
• строительный отвес;
• молоток;
• скребок;
• лом;
• пенопласт для утепления, если вы используете полый метод укладки кирпича.

Помимо инструментов понадобятся следующие материалы:

• песок;

• цемент;

• кирпичи;

• ёмкость для размешивания раствора. Однако, если вы приобретёте готовую смесь, то ёмкость не понадобится.

Подготовительная работа

Для того, чтобы заложить окно кирпичом, нужно выполнить некоторые подготовительные работы, а именно:

1. Произвести демонтаж прежнего окна, удалив все старые детали.
2. Расчистить проём от слоя прежнего раствора, чтобы новый было наносить проще.
3. Снять подоконник.
4. Произвести грунт поверхности.
5. Создаём штробы. На боковых стенах проёма, в старых швах сделать небольшие заглубления для лучшей сцепки старой и новой кладки.
6. Уничтожить следы пыли и ликвидировать мусор.
7. Определиться со способом кладки.

Каким способом заложить окно кирпичом?

Возможно, в мире строительства, существует множество различных способов «как заделать оконный проем в кирпичной стене», но мы выделим лишь два из них – наиболее простые. Чтобы каждый, кто обратиться к данной статье, смог заложить кирпичом проем самостоятельно.

Глухой способ

Первый способ называется «глухой».

Он позволяет целиком заложить прежнее оконное отверстие при помощи кирпичей, выкладывая их в один, сплошной ряд.

Полый способ

Также заложить кирпичом окно можно, прибегнув ко второму способу, который носит название «полый».

Данный способ допускает две закладки кирпичного материала – с внешней и внутренней стороны помещения. А их связующим звеном является пенопласт, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию.

Этот способ применяют в тех случаях, когда стены очень «толстые», а требуется ровная поверхность стены как внутри, так и снаружи.

При выполнении вышеупомянутого метода необходимо понимать, что выкладывать кирпичные ряды необходимо параллельно друг другу.

варианты кладки кирпича полым методом

Основные советы как заложить проем в стене кирпичом

Чтобы заложить проем в стене кирпичом лучше всего использовать красный кирпич, ведь он считается одним из самых прочных материалов. Кроме того, Вам не придется «волноваться» по поводу толщины кладки, ведь красный кирпич идеально совпадет с размерами стен кирпичного помещения.

Но, если у вас в наличии другой вид кирпича, то естественно, воспользуйтесь им. Даже если это кирпич бывший в употреблении.

Обязательно используйте уровень с отвесом – он поможет избежать перекоса, деформации и выполнить работу грамотно и правильно.

Перед началом работы измерьте площадь, которую нужно будет заложить кирпичом. Зная величину проёма и размер одного кирпичика, Вы с лёгкостью сможете произвести верные расчёты и закупить необходимое количество строительного материала.

Если заранее не решить этот вопрос, то Вы рискуете купить лишнее, либо в середине работы обнаружить, что кирпича куплено недостаточно.

Не забывайте учесть то, к какому способу кладки Вы прибегнете. Так как от этого тоже зависит количество кирпича.

Этапы выполнения работы

После выполнения демонтажа и прочих подготовительных работ, наступает самый ответственный момент – строительный процесс.

Самым первым шагом является подготовка раствора, который состоит из цемента и песка.

Песок предварительно необходимо тщательно просеять, а затем смешать с цементом в пропорциях 1:3. Также, можно приобрести и готовую смесь, особенно если есть страх – приготовить раствор неверно.

После того, как раствор приготовлен или куплен, можно приступать к укладке. Раствор, длинной в два-три кирпича, необходимо разложить на место кладки и на боковую сторону проёма.

Можно положить раствор на боковую сторону кирпича. В конце статьи вы найдёте видео, показывающее как правильно уложить кирпич в кладку.

Мастерком можно подтянуть боковые части кирпичей и прижать их к следующим, предварительно обмазав его раствором. Для того чтобы швы везде были одинаковы, нужно аккуратно стучать на кирпичи. Не стоит забывать о том, что кладка не должна по своим размерам превышать ширину стены здания.

Проделывая эти несложные манипуляции, можно не только заложить окно кирпичом, но и просто сократить его размеры. К тому же, сделать эту работу быстро и качественно, сможет любой желающий.

Более наглядно процесс работы с кирпичом вы можете увидеть в видеоролике, представленном ниже. Это урок для новичков, показывающий как правильно уложить кирпич в кладку.

А зная все тонкости кладки, вы быстро поймёте как заложить проем в стене кирпичом.

Кладка кирпичных столбов

Одним из самых популярных и часто используемых в строительстве материалов является кирпич. Это универсальный искусственно произведённый камень, из которого можно построить практически все.

Кирпич применялся для возведения зданий и сооружений на протяжении многих столетий. Не теряет он своей актуальности и в настоящее время.

Кирпичные столбы очень часто используют в качестве опоры для заборов и ворот.

Рассмотрим некоторые нюансы, которые возникают при кладке кирпичей. В некоторых случаях кирпичные столбы и простенки являются частью каркаса здания и служат в качестве опоры находящимся над ними элементам. Учитывая большую нагрузку, которую им приходится выдерживать, требования к ним тоже высокие. Так, например, нельзя использовать многорядную систему кладки, поскольку это не обеспечит необходимую прочность и монолитность конструкции. По такой же причине не используют кладку «впустошовку».

Кирпичные столбы можно возводить из любых видов кирпичей, в зависимости от вкусовых предпочтений хозяев. Будет лучше, если кладку столбов выполнит профессиональный каменщик. Их выкладывают в форме квадратов или прямоугольников.

Раствор для кладки

Раствор для кирпичной кладки готовят из цемента и песка, затворяя их водой. Для столбиков из кирпича используют раствор с соотношением 1:4-6.

Поскольку основная цель раствора – предотвратить смещение кирпичей, и, т.к. нагрузки на разрыв не будет, то раствор делают довольно жидким. Для повышения текучести раствора можно добавлять глину или известь. Иногда известь заменяют жидким мылом или стиральным порошком, однако такую смесь нельзя применять для пустотелых кирпичей. В его щели попадёт много раствора, что снизит его термоизоляционные характеристики.

Марки раствора

Рекомендованная марка цемента

Затраты цемента

На 1 куб.м. раствора

На 1 куб.м. песка

Раствор используется небольшими порциями, поэтому его готовят в пределах от 20 до 50 л. Опытные каменщики для приготовления раствора берут небольшое количество песка и цемента, и замешивают эту смесь водой. После того как она заканчивается, готовится следующая порция. Если выполняется большой объем работы и при этом участвуют несколько человек, то используется бетономешалка.

Необходимые инструменты для кладки:

Кельма – используется для нанесения и уборки излишков раствора, а также для подгонки кирпичей друг к другу при помощи постукивания обратной стороной ручки;

Кирочка (молоток с заточенным бойком) – применяется для скалывания и подтесывания кирпича;

Болгарка – нужна для отрезания или надрезания кирпичей, что при помощи диска для камня делается очень быстро и точно;

Сложности, возникающие во время кладки

Главной трудностью в процессе кладки является укладка кирпичей строго по прямой и на одном уровне, а также создание прямых вертикальных углов. Сложности с выполнением именно этих действий, возникают у каменщиков имеющих небольшой опыт.

Важное условие, которое обязательно следует соблюдать: это правильная кладка самого первого ряда. Для создания прямолинейного ряда используют правило и натягивают шнур или рейку. При этом кирпич не должен доходить до направляющей на расстояние 2-3 мм, в этом случае раствор не сможет на нее давить. Чтобы кладка была горизонтальной, при помощи уровня регулируют этот параметр. Контроль над ним особенно тщательно выполняется при лицевой кладке.

Подготовительная работа с основанием

Кирпичные столбы не возводят без фундамента. Это связано с тем, что они имеют довольно большой вес и грунт не сможет его долго выдерживать. Большая нагрузка приведёт к его проседанию и вымыванию, и опоры начнут разрушаться. Однако при правильно возведенном фундаменте, столбы будут выполнять свои функции на протяжении многих десятков лет. Начинают работы с выкапывания ям с глубиной около 1 м, при этом нижняя часть делается шире верхней (это придаст конструкции устойчивость). Столбы около проемов несут самую большую нагрузку, поэтому их выполнению уделяется особо пристальное внимание. Вырытое углубление засыпается щебнем или камнями, туда вертикально вставляется металлическая труба и заливается бетонной смесью. После этого фундамент оставляют набирать крепость, сроком не менее недели (в идеале на 1 месяц). Такой промежуток времени необходим, потому что если фундамент выстоится недостаточно, это приведет к разрушению кладки.

Кладка столбов из кирпича

Столбики бывают в виде отдельно стоящей колонны или колонны, стоящей на основе, подобной ленточному фундаменту. В качестве облицовки можно выбрать натуральные или искусственные камни, плитку и другие материалы. Зачастую столбики делают из облицовочного кирпича, подобрав нужный цвет и фактуру. Кирпичный столб выкладывают вокруг основания. Как правило, для этого используется металлическая труба с сечением в виде квадрата или прямоугольника. Металлическое основание обрабатывается антикоррозийным средством и покрывается эмалью. Правильность кладки проверяется при помощи уровня и отвеса.

Столбики делают с толщиной в 1,5 кирпича и для этого используют пустотелый материал, применяемый в качестве облицовки.

В итоге они имеют респектабельный вид, не требуют оштукатуривания и являются очень практичными. Раствор для этой кладки должен иметь высокую марку прочности.

Существует большое разнообразие видов кирпичной кладки и расшивки швов, что позволит сделать столбики неповторимыми и стать им настоящим декоративным украшением. Подробнее об этом читайте в статьях Виды кладок из кирпича.

Столбы для создания забора следует располагать на расстоянии не более 3 м друг от друга. В случае необходимости, к столбам крепятся дополнительные элементы. Для этого в кладку закладываются специальные Т-образные металлические конструкции.

Однако более надежным способом крепления лаг к столбам является их приваривание через каждые несколько рядов кирпичной кладки. В месте, где лаг должен быть внутри столба, кирпич обрезается алмазным диском. На высоте около 15 см от основания вмуровывают первую закладную. После этого кирпич кладется до необходимого уровня и находится середина стороны, к которой будет прикреплен забор. В выбранном месте делается отметка и пропиливается паз на ширину кирпича при помощи болгарки. Кирпич следует пропиливать на 1/3 ширины. Затем туда вставляется закладная пластина и ее небольшая часть остается выступать наружу, а внутри она доходит до металлической трубы. В следующем ряду, пропиливается ещё один кирпич и накрывает пластину. Вторая закладная вставляется в середине столба, а самую верхнюю располагают на расстоянии около 15 см от верхнего ряда кирпичей. Пропиливание выполняется строго по размерам для того, чтобы закладные плотно входили в пазы.

Излишки раствора, которые выдавливаются наружу нужно сразу удалять кельмой и не допускать его засыхания. Чтобы защитить кладку от вымывания бетона, ее сверху накрывают колпаком. На завершающем этапе обрабатываются кладочные швы столбика.

Как очистить кирпичную стену от цемента читайте в статье Способы очистки кирпичной стены от цемента.

Советы для правильного выполнения кладки:

При ширине простенков до 1 м используется трехрядная система кладки.

Обязательно следует проверять при помощи уровня и отвеса каждый уложенный кирпич.

Армировочная сетка не должна выходить за пределы кладки, и при этом должна покрыть все кирпичи.

Стенки, примыкающие к столбам, соединяют с помощью штробы или металлическими стержнями, которые заложены внутрь.

При ширине простенков до 1 м используется трехрядная система перевязки (для образования четверти в простенках в 1 тычковом ряду кладут четвертки, а в ложковом – половинки); в случае если ширина более 4 кирпичей можно использовать многорядную систему.

Выполнение расшивки швов

Расшивка делает швы более ровными, а внешний вид столбиков более аккуратным. Сначала при помощи проволочной щётки или веничка сметаются остатки подсохшего раствора, затем их смывают водой и после этого начинают расшивку. Раствор для этого готовится в следующей пропорции: 1 часть извести, 1 часть цемента и 10 частей песка. Готовый раствор следует использовать в течение нескольких часов, пока он не застыл. Столбы перед нанесением раствора хорошо смачивают водой.

Виды обработки швов:

Обработка под расшивку

Обработка швов наравне с кладкой

При обработке швов под штукатурку раствор наносится вровень с кладкой, а излишки убираются кельмой. Благодаря этому поверхность получается ровной и аккуратной.

Пустошовка. Пространство между кирпичами полностью не заполняется, с лицевой стороны оставляется расстояние от 1 до 1,5 см. Этот вид отделки также, как и оштукатуривание столбов осуществляется довольно редко. Преимущественно отделку выполняют с использованием облицовочных декоративных камней, плиток и др. материалов.

Для выполнения обработки швов наравне с кладкой потребуется специальный инструмент (расшивка). Используя острый конец расшивки, убирается лишний раствор, а её выпуклым или вогнутым концом придают рельефную форму швам. Этот метод способствует более плотному уплотнению швов и придаёт им декоративную форму. Раствор при нанесении буквально втирается, что помогает ему более плотно соединится с раствором, находящимся в кладке. Какими бывают расшивки швов и как они выполняются читайте в статье Виды расшивки швов кладки из кирпича.

Сразу подвергают обработке вертикальные, а потом уже горизонтальные швы. После завершения этого процесса столбы оставляют набирать прочность на срок не меньше 3-х недель. После этого можно приступать к монтажу забора.

Как прикрепить ворота к столбам из кирпича

Прочная установка ворот в ограде – необходимое условие, без выполнения которого они не станут надежной защитой дома. Разберемся, как крепить ворота к столбам из кирпича правильно.

Ворота в ограде вокруг частного дома выполняют множество важных функций. Они преграждают путь нежданным гостям, обеспечивают беспрепятственный доступ на участок хозяевам, служат украшением дома. Но все эти функции будут выполняться, если полотно ворот надежно прикреплено к столбам. Разберемся, как прикрепить ворота к столбам кирпичного забора, и какие тонкости существуют в установке закладных.

Особенности заборов из кирпича

Кирпичные заборы весьма популярны в современном строительстве. Это объясняется соотношением приемлемой цены, отличных эксплуатационных качеств и высокой долговечности такого сооружения. Затратив деньги на строительство один раз, можно забыть о проблемах, связанных с ремонтом ограды, на долгие годы.

Гладкая поверхность кирпичных опор долгие годы сохраняет декоративный вид, не нуждаясь в окрашивании или отделочных работах. При необходимости кирпичи не сложно отмыть от загрязнений струей воды под напором.

Однако есть у кирпичных опор и обратная сторона. К их гладкой поверхности практически невозможно прикрепить воротное полотно. Поэтому порой при сооружении ворот в кирпичном заборе малоопытные строители сталкиваются с необходимостью перекладывать опоры заново, чтобы добавить забытые закладные элементы. Такая переделка – трудоемкий процесс. Чтобы ее избежать, разберемся, как устроены правильные опоры для ворот из кирпича.

Опорные столбы из кирпича

Конструкция опорных столбов определяется функциями, которые выполняются этими архитектурными элементами. Опоры для ворот должны:

• Уверенно выдерживать нагрузку, которую создает полотно ворот и забора. В зависимости от конструкции и примененных материалов его вес может колебаться в пределах от 500 кг до 4 т.
• Обеспечивать стабильное движение воротного полотна в рамках заложенной в конструкции свободы.
• Сохранять свою форму, выдерживая колебания температуры, капризы природы (осадки, шквальный ветер), а также определенные аварийные нагрузки (например, случайное касание бортом автомобиля при ошибках в маневрировании).

Проектируя размещение опорных столбов, первые четыре опоры размещают в углах участка. Далее шаг между опорами составляет 10 – 15 м.

[warning]Чтобы лучше представить расположение всех опор, перед началом строительства забора рисуют его чертеж.[/warning]

Основой для столба является труба с диаметром не менее 108 мм и толщиной стенок не менее 3 мм. Опоры углубляются в почву до слоя песка (порядка 1 м глубиной) и бетонируются. Именно они несут основную нагрузку, а обкладка из кирпича выполняет декоративную функцию. К опорам привариваются закладные для крепления полотна забора. В качестве опор используют также винтовые сваи СВС с диаметром не менее 108 мм.

Кирпич для обкладки подбирают по двум параметрам:

• Количество выдерживаемых циклов замерзания. Чем оно больше, тем дольше простоит забор без капитального ремонта.
• Качество соблюдения геометрических пропорций. Желательно, чтобы отклонения не превышали несколько мм. В противном случае будет трудно добиться ровной кладки.

Чтобы кирпич не тянул влагу из грунта, поверх фундамента стелют слой гидроизоляции. Наиболее эффективный вариант – двухслойная изоляция (битумная мастика и гидроизол). Опоры обкладывают кирпичом (слоем в 1,5 или 2 кирпича). После окончательного высыхания раствора допускается навешивать секции забора и полотно ворот.

Столбы для навесных ворот

Опоры для крепления ворот отличаются от столбов для крепления секций забора незначительно. Для них особенно важна прочность основы, поэтому закладывать внутрь трубу или свайную опору обязательно. Если полотно ворот будет слишком тяжелым (например, при создании ворот, предназначенных для пропускания крупногабаритного большегрузного транспорта), применяют несколько опор, объединенных в единое целое.

Если воротный проем планируется делать очень широким (от 2 м и более), опорные столбы связывают поперечинами из швеллера. Поперечины располагают в нескольких местах:

• На уровне земли. Связующую перемычку укладывают в канаву в грунте и бетонируют.
• По верху ворот. Если планируется пропускать сквозь ворота высотный транспорт (например, фуры, автовышки и другую спецтехнику), верхнюю перемычку делают съемной.

Перемычки увязывают столбы в единое целое, не позволяя воротной конструкции играть из стороны в сторону. Чтобы укрепить полотно ворот, к столбам необходимо перед обкладкой кирпичом приварить несколько закладных элементов.

Закладные для ворот

Количество закладных, а также толщина металла зависит от веса воротной створки, закрепляемой к столбу. Влияет на количество и параметры закладных также тип ворот (сдвижные, распашные и т.д.). Толщина металла подбирается, начиная от 3 мм, впрочем, в данном случае экономить не следует.

Для изготовления закладных элементов может применяться несколько разновидностей металлопроката: уголки, швеллеры, трубы. Размер закладного элемента и форма проектируется так, чтобы швеллер выступал за пределы кирпичной кладки.

[important] Если вы сомневаетесь, что сможете сразу правильно сварить конструкцию, сделайте в опорной трубе и в швеллере отверстия, а затем просуньте в них прутья, составляющие основу закладной. Потом приварить все части друг к другу будет легче.[/important]

Нижнюю пару закладных размещают на высоте в 0,3 м от фундамента. Положение верхней пары определяется по верхнему краю воротного полотна (она должна располагаться на 0,3-0,4 м ниже, чем верхний край будущих ворот). Положение средней пары получают, разделив расстояние между верхней и нижней частью закладной пополам.

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения работ с металлом понадобится сварочный аппарат. Допускается использование как газовой, так и электрической сварки. Аппарат для сварки – наиболее редкий и дорогой из инструментов, необходимых для монтажа ворот в кирпичном заборе. Если в хозяйстве нет сварочного аппарата, его берут в аренду.

Также нужен инструмент для резки металла (болгарка с отрезным диском, дрель со сверлом по металлу). Для удобства работы пригодится магнитный угольник сварщика. Также будут нужны инструменты для разметки (кернер, чертилка), рулетка, отвес и строительный уровень.

Большинство работ по крепежу ворот к кирпичным столбам связано с необходимостью перемещать тяжелые и крупногабаритные металлические конструкции. Поэтому следует заранее договориться хотя бы с одним помощником для выполнения этой работы.

Крепим ворота к столбам из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция

Итак, опоры установлены в грунт, забетонированы, к ним приварены закладные и выполнена обкладка столбов кирпичом. Теперь необходимо навесить само полотно ворот, а для этого – приварить к столбам петли. Одна из распространенных ошибок на данном этапе – приваривание петель непосредственно к закладным. Однако более грамотным будет приваривание петель на отрезок швеллера, прикрепленного предварительно к закладным.

Дело в том, что нагрузка, создаваемая воротным полотном при отпирании, неравномерно распределяется между петлями. Соответственно, на один элемент будет действовать большая деформирующая сила, чем на другой. При длительной эксплуатации это приведет к искривлению металла и перекашиванию воротного полотна.

Приваренный к кронштейнам швеллер будет перераспределять нагрузку более равномерно, что снизит риск деформации закладной или отрыва ее по сварке от опорного столба.

[important]Металлопрокат не обязательно подбирать точно по длине ворот. Достаточно, чтобы длины швеллера хватало от нижнего кронштейна до верхнего.[/important]

Последовательность сварочных работ определяется, исходя из типа петель. Мы рассмотрим вариант с прямыми петлями, как наиболее простой. Вот порядок действий:

• Швеллер или двутавровая балка приваривается к закладным. На нем отмечаются места крепления петель.
• Пока ворота лежат на земле, к ним привариваются верхние половины петель.
• Нижние части петель прихватывают к столбам в размеченных местах.
• Ворота необходимо приподнять на весу и надеть на петли. Опускать их полностью нельзя, так как петли приварены непрочно. На этой стадии необходимо убедиться, что ворота легко открываются и закрываются, нет перекосов.
• Если все в порядке, петли прихватываются еще в нескольких местах. Под ворота ставятся подпорки.
• Петли приваривают на место, накладывая шов от верхней части к низу. Затем после остывания петель, кладут шов еще один раз, с другой стороны.
• Швы зачищают при помощи болгарки.

Очень важно на этапе приваривания петель избежать деформирования и перекоса. В противном случае ворота будут плохо закрываться или открываться самопроизвольно. Нельзя приваривать петли на весу. Перед тем, как выполнить окончательное крепление, необходимо убедиться, что монтаж выполнен правильно.

Советы профессионалов

Мы надеемся, что наши советы помогли вам представить процесс изготовления опорных столбов для забора из кирпича и технологию крепления к ним полотна ворот. Чтобы иметь возможность увидеть все этапы своими глазами и познакомиться с идеями, разработанными профессиональными строителями, мы рекомендуем вам посмотреть несколько полезных видео:

Ошибки в изготовлении креплений для ворот могут дорого обойтись в последующей эксплуатации. Но если делать все шаги не торопясь, тщательно разобравшись с технологией и выполняя все операции качественно и последовательно, у вас получится надежно прикрепить ворота к столбам из кирпича своими руками. Успехов в работе!

Установка и кладка забора из кирпича своими руками

Одним из наиболее надежных материалов для строительства заборов, сочетающих практическую и эстетическую функции, является кирпич.

• Подготовка
• Разметка и подготовка фундамента
• Виды кладки

Кладку забора из кирпича своими руками проводят разными способами, которые описаны ниже.

Какой бы из них вы ни выбрали важно сделать работу правильно, ведь от качества кладки целиком зависит прочность и долговечность всей конструкции.

Подготовка

Прежде чем приступить к возведению забора, необходимо выполнить ряд действий, связанных с обеспечением теоретической и материальной базы будущего строительства.

К ним относится:

1. Определение функций забора и параметров, которыми он должен обладать – толщины, высоты, формы.
2. Разработка проекта. В зависимости от сложности и размеров конструкции можно ограничиться эскизом на бумаге или составить полноценный масштабный чертеж.
3. Выбор типа кирпича и расчет количества. Одинарная кладка кирпича предполагает средний расход около 100 единиц на 1 м2, двойная – 200 единиц и т. д.
4. Заготовка материалов и инструментов.

Чертеж делается по таким параметрам как высота, ширина, форма забора

Последние 2 пункта стоит рассмотреть подробнее, ведь во многом именно они определяют срок службы конструкции.

Сперва следует определиться с разновидностью материала:

• Наибольшей популярностью пользуется красный, облицовочный и морозоустойчивый кирпич.
• Преимуществом красного является относительная доступность и хорошая прочность, однако для предотвращения растрескивания и расслоения материала его необходимо штукатурить или скрывать другими защитными покрытиями, что может негативно сказаться на внешнем виде забора.
• Облицовочный кирпич лишен этого недостатка, позволяет имитировать различные строительные материалы в соответствии с дизайнерским замыслом.
• Наивысшей стойкостью к неблагоприятным воздействиям внешней среды обладают морозоустойчивые марки.

Фото популярных кирпичей:

Как только выбор будет сделан, рассчитывается теоретический расход материала для кирпичной кладки забора в соответствии с указанной выше схемой с запасом в 5-10 %.

Следующее действие – заготовка всего необходимого для строительства.

В перечень того, что предстоит приобрести или приготовить, входят:

• Кирпичи.
• Арматура, проволока, мелкая сетка.
• Широкие доски (можно б/у).
• Гидроизоляционные материалы.
• Цемент, песок, пластификатор и вода (или же готовая смесь для кладки).
• Щебенка или шлак.
• Бетономешалка или глубокая емкость для подготовки смеси.
• Лопаты и мастерки разных размеров.
• Трамбовка.
• Прочная капроновая нить.
• Ведра.
• Молоток.
• Болгарка.
• Рулетка.
• Уровень.

В зависимости от типа почвы, рельефа местности и технических характеристик конструкции величина промежутков может варьироваться в пределах 2-6 метров.

Разметка и подготовка фундамента

Для разметки фундамента пользуются рулеткой и прутьями (деревянными или из арматуры).

Прутья вбивают в местах установки будущих колонн по их углам и натягивают между ними нить на равной высоте.

Если длина пролетов более 2-3 метров, рекомендуется установить и промежуточные прутья.

Это очень ответственная операция, ведь внесение изменений в планировку на следующих этапах будет крайне затруднено или невозможно.

По всему периметру роют траншею глубиной не менее одного метра и шириной на 60-80 см больше толщины будущей кладки. Стены и дно должны быть максимально ровными.

Дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10-15 см, тщательно трамбуют.

После этого устанавливается деревянная опалубка и центральная арматура столбов, а траншея заполняется бетоном.

Снять опалубку можно будет через две недели, а через месяц можно приступать к кладке кирпичного забора на уже набравшем прочность фундаменте.

Виды кладки

Кладка забора из кирпича начинается с создания кирпичного цоколя, ширина которого, как правило, немного больше основной ширины забора, но меньше ширины фундамента.

Цоколь необходим для сглаживания неровностей рельефа и может изготавливаться из обыкновенных марок кирпича, даже если основная часть будет выкладываться облицовочными или морозостойкими.

Полезное видео:

Промежутки между металлическими направляющими и стенками столба по завершении кладки заполняют бетоном. Сверху столбы целесообразно накрыть фигурными колпаками, но делать это удобнее уже на конечном этапе строительства забора.

Осталось создать пролеты. Для этого заполняют пространство между столбами с применением одного из следующих видов кладки кирпичного забора:

• Цепная перевязка – упорядоченное расположение кирпичей в рядах, при котором два кирпича нижнего ряда симметрично перекрываются одним в верхнем ряду;
• Дикая перевязка – ассиметричная кладка, единственное условие которой кроется в отсутствии совпадений стыков.

Это базовые схемы для кладки в один кирпич, но они же применимы для кладок в 1,5, 2 и более с учетом расположения каждого второго элемента перпендикулярно предыдущему.

В любом случае важно не забывать прокладывать сетку через каждые 4-5 рядов для обеспечения прочности конструкции.

Кирпичная кладка забора своими руками – увлекательное и полезное, но непростое занятие. Здесь крайне важны точность, внимательность, аккуратность и терпеливость.

И тогда, при условии соблюдения описанной технологии, вы сможете получить действительно надежную защиту своего участка на долгие годы.