Masterdel1.ru

МастерДел №1
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича стены 640

Рекомендации по проектированию наружных стен толщиной 640 мм для общественных и жилых зданий из керамических изделий

Страницы работы

Фрагмент текста работы

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 640 мм ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «-» *

*См. ярлык «Примечания»

1. Пояснительная записка

2. Опирание перекрытий на глухие не армированные стены с наружным слоем лицевого кирпича — рис.1

3. Опирание перекрытий на глухие армированные стены с наружным слоем лицевого кирпича — рис. 2

4. Опирание перекрытий на глухие не армированные стены с наружным слоем штукатурки — рис. 3

5. Опирание перекрытий на глухие армированные стены с наружным слоем штукатурки — рис. 4

6. Опирание перекрытий на не армированные стены с оконным проемом с наружным слоем лицевого кирпича — рис. 5

7. Опирание перекрытий на армированные стены с оконным проемом с наружным слоем лицевого кирпича — рис. 6

8. Опирание перекрытий на не армированные стены с оконным проемом и с наружным слоем штукатурки — рис. 7

9. Опирание перекрытий на армированные стены с оконным проемом и с наружным слоем штукатурки — рис. 8

10. Опирание перекрытий на стены с оконным проемом и балконной плитой (наружный слой -лицевой кирпич, кладка не армирована) — рис. 9

11. Опирание перекрытий на стены с оконным проемом и балконной плитой (наружный слой — лицевой кирпич, кладка армирована) — рис. 10

12. Опирание перекрытий на стены с оконным проемом и балконной плитой (наружный слой -штукатурка, кладка не армирована) — рис. 11

13. Опирание перекрытий на стены с оконным проемом и балконной плитой (наружный слой -штукатурка, кладка армирована) — рис. 12

14. Опирание перекрытий на стены с ж.б. плитой над входом (наружный слой — лицевой кирпич, кладка не армирована) — рис. 13

15. Опирание перекрытий на стены с ж.б. плитой над входом (наружный слой — лицевой кирпич, кладка армирована) — рис. 14

16. Опирание перекрытий на стены с ж.б. плитой над входом (наружный слой — штукатурка. кладка не армирована) — рис. 15

17. Опирание перекрытий на стены с ж.б. плитой над входом (наружный слой — штукатурка, кладка не армирована) — рис. 16

1. Рекомендуемые конструкции стен выполнены на основе расчетов температурных полей с учетом теплопроводных включений (ж.6. перемычек, плит перекрытий, балконных плит. плит над входом в здание и т.д.), соответствуют действующему СНиП II-3-79* (издание 1999 г.).

2. Теплотехнические характеристики стен определены при расчетной температуре внутреннего воздуха +18 °С с сухим и нормальным режимом влажности.

3. Теплотехнические характеристики лицевого кирпича, камней керамических пустотелых производства ЗАО «-«, легкого раствора производства фирм «Ротбанд. Гольдбанд» и гипсокартонных листов производства фирмы «» представлены ЗАО «-«.

4. Для разработки конструктивных решений ограждений жилых зданий из керамических изделий производства ЗАО «-» в климатических условиях Санкт-Петербурга рассмотрены следующие материалы и изделия:

4.1 Кирпич лицевой производства ЗАО «-«:

— размер кирпича — 250 х 120х65 мм;

— объемная масса черепка — 1860 кг /куб. м;

— объемная масса изделия — 1070 кг/куб. м;

— марка (прочность) — 175,

— эксплуатационная влажность, % 0.7,

— коэффициент теплопроводности кладки из кирпича 0.36Вт/м °С при эксплуатационной влажности кладки,

— коэффициент теплопроводности кладки из кирпича 0.33 Вт/м °С в сухом состоянии,

— кирпич соответствует ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни керамические».

4.2 Камни керамические пустотелые 2НФ производства ЗАО «-«:

— размер камней — 250 х 120 х 142 мм;

— объемная масса черепка — 1400 кг/куб.м;

— объемная масса изделия — 798 кг/куб.м;

— марка (прочность) — 150,

— эксплуатационная влажность, % 0,6,

— коэффициент теплопроводности кладки из камней 0.23 Вт /м С при эксплуатационной влажности кладки,

— коэффициент теплопроводности кладки из камней 0.21 Вт/м °С в сухом состоянии,

— камни соответствуют ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни керамические».

4.3 Утеплитель — Плиты минераловатные полужесткие по ГОСТ 9573-82:

— объемная масса — 50 кг/куб. м;

— эксплуатационная влажность, % 5,

— коэффициент теплопроводности 0,06 Вт/м ° С при эксплуатационной влажности

Утеплитель — Плиты шлаковатные «Rokwoll»:

— объемная масса — 50-75 кг /куб. м;

— эксплуатационная влажность, % 5,

— коэффициент теплопроводности 0,0З6 Вт/м °С при эксплуатационной влажности

4.4 Железобетонные перемычки, плиты перекрытий и балконные плиты:

— коэффициент теплопроводности 2,04 Вт/м °С при эксплуатационной влажности

4.5 Гипсокартонные листы производства фирмы «»:

— коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м °С при эксплуатационной

Толщина кирпичной стены – расчет, таблица, значений

Кирпич — один из наиболее популярных материалов для сооружения домов, сохраняющий свое значение несмотря на непрерывное появление всевозможных новинок в стройиндустрии. Это объясняется его приемлемой ценой и доступностью, наряду с превосходными эксплуатационными характеристиками. Однако, чтобы они проявились в полной мере, обязательно требуется грамотно определенная толщина кирпичной стены исходя из нюансов климата местности и тонкостей проекта, по которому возводится дом.

  1. Преимущества материала
  2. Эталонные параметры толщины
  3. Какие факторы нужно учитывать при выборе типа кладки?
  4. Виды и размеры кирпича
  5. Классификация по материалам изготовления
  6. Классификация по габаритам
  7. Толщина с применением утеплителя
  8. Советы

Преимущества материала

Ключевыми положительными свойствами кирпича являются:

  • высокая прочность;
  • эстетическая привлекательность;
  • хорошие звукоизоляционные свойства;
  • пожаробезопасность;
  • устойчивость к воздействию отрицательных температур;
  • экобезопасность;
  • универсальность;
  • продолжительный эксплуатационный срок.

Из кирпича позволяется сооружать и одноэтажные частные дома, и высотные строения, главное – правильно рассчитать толщину кладки наружной стены. Материал без изменения собственных свойств и характеристик переносит нагрузки, тысячекратно превосходящие собственную массу. Здания из него могут простоять сотни лет, если соблюдены все технологические нюансы кладки,

Эталонные параметры толщины

Предпочтительная толщина кирпичной кладки зависит от комплекса как взаимосвязанных, так и разрозненных факторов. Рассматриваемый параметр может находиться в диапазоне между 120 и 640 миллиметрами (½ — 2½ длины изделия).

Двухкирпичная кладка – наиболее часто применяемая, однако это касается зоны умеренного климата, тогда как в Сибири и иных зонах, где климатические условия жесткие, этого будет недостаточно. Там оптимальное значение толщины – 640 миллиметров.

Также большое значение имеет высота строения. Минимальную толщину несущей стены из кирпича СНИП рекомендуют делать хотя бы в размере 4% от высоты.

Нижний порог для внешних несущих стен — 380 миллиметров.

Для внутренней несущей стены используют кладку по меньшей мере в один кирпич. Перегородки, обеспечивающие разделение на зоны пространства помещений здания, разрешено сооружать в полкирпича.

Ниже представлена таблица, содержащая значения толщины кирпичных стен:

Тип стеныОптимальное значение, миллиметров
Внешняя несущая510-640
Внутренняя несущая250
Перегородка120

Какие факторы нужно учитывать при выборе типа кладки?

Определяя, какой толщины должна быть стена, целесообразно ориентироваться на следующие моменты:

  1. Предполагаемую нагрузку. Это определяющий фактор, включающий в себя этажность здания, а также его функциональное назначение.
  2. Климатические нюансы. Возводимое здание должно обеспечивать комфортные условия для людей, особенно это важно для зимнего дома, где проживают постоянно. Толщина считается достаточной, если промерзания стен не происходит.
  3. Принятые стандарты. При осуществлении расчета толщины стен важно ориентироваться на нормы, прописанные в действующем ГОСТе. Только при таком условии дом будет безопасным для проживания.
  4. Внешнюю привлекательность. Эстетическая составляющая весьма важна для внешней стены, поэтому игнорировать ее также нельзя. Тонкая кладка выглядит наиболее предпочтительно, однако не всегда приемлема.

Виды и размеры кирпича

В зависимости от особенностей структуры, кирпичи делятся на полнотелые и пустотелые. Отличительной чертой последних является наличие специальных воздушных карманов внутри. При использовании пустотелых изделий можно уменьшить ширину кирпичной стены и снизить нагрузку на фундамент.

Пустотелый кирпич имеет более высокие теплосберегающие свойства, поскольку внутри него находятся пустоты с воздухом, который считается первоклассным теплоизолятором.

Классификация по материалам изготовления

Наряду с традиционным керамическим, стены нередко возводят из силикатного кирпича. При производстве данного материала не прибегают к обжигу. Кирпич изготавливается из кварцевого песка и извести в соотношении примерно 9:1. Единый блок с приемлемыми для строительства прочностными характеристиками получается за счет химической реакции – гашения извести. Протекает она в автоклаве, где выполняется пропаривание кирпичей под давлением при температуре, превышающей 200 градусов.

Еще одна разновидность кирпича – гиперпрессованный. По сути, с традиционным кирпичом его роднит исключительно форма и сфера применения, тогда как по составу и технологии изготовления, это скорее искусственный камень. В качестве основного материала (примерно 85% по объему) для него может выступать известняк, всевозможные карьерные отходы и отходы промышленного производства. Другими компонентами являются цемент, обеспечивающий прочность, и железоокисные пигменты для окрашивания.

Изготовление гиперпрессованного кирпича происходит под давлением около 40 МПа в специальных формах, куда помещается увлажненная смесь из минеральной основы и цемента. Высокое давление обеспечивает существенное взаимное трение частиц сырья, которые соединяются на молекулярном уровне, что в итоге и гарантирует непревзойденную прочность материала.

Гипрепрессованный кирпич выступает отличным гидроизолятором, так как совершенно не пропускает влагу. Он используется преимущественно в качестве облицовочного материала в коттеджах и частных домах.

Классификация по габаритам

В зависимости от размеров выделяют следующие виды кирпичей (все значения – в миллиметрах):

  • одинарные (250 (длина) х 120 (ширина) х 65 (высота));
  • полуторные (длина и ширина те же, высота – 88);
  • двойные (аналогичные длина и ширина, высота – 138).

Наибольшую экономическую целесообразность имеет использование для наружной стены двух последних типов изделий. Из них можно сооружать более массивные конструкции, используя цементный раствор в меньшем объеме.

Толщину перегородки внутреннего типа не обязательно делать слишком большой, поэтому для ее сооружения подойдет одинарный или даже половинчатый кирпич.

Толщина с применением утеплителя

Теплоизоляционные свойства кирпича не относятся к его достоинствам, поэтому в тех регионах, где царят холодные зимы, приходится делать кладку в более, чем два ряда, что крайне нецелесообразно. Так, в кирпичном доме с толщиной стен 770 миллиметров (три кирпича) тепло сохраняется так же, как в бетонном с 344-миллиметровыми стенами или в деревянном со 127-миллиметровыми стенами. Выходом из ситуации является использование утеплителей, которые позволяют существенно уменьшить толщину стен, тем самым снизив нагрузку на фундамент и сократив расходы.

В таблице приведено сравнение коэффициентов теплопроводности нескольких материалов, ориентируясь на которые, можно определить, какая должна быть толщина стены дома при уменьшении количества кирпичей в кладке.

Читать еще:  Межкомнатные стены пеноблок или кирпич что лучше
Название материалаКоэффициент теплопроводности
Кирпич силикатный0,7
Кирпич керамический полнотелый0,56
-//- пустотелый0,26
Минеральная вата0,042
Пенополистирол0,028

На основе коэффициента теплопроводности производится расчет коэффициента теплоэффективности по следующей формуле:

Ктэ = s/Ктп, где s – толщина слоя материала (в метрах), Ктп – коэффициент теплопроводности.

Так, коэффициент теплоэффективности 380-миллметровой капитальной стены из кирпича равен: 0,38/0,56 = 0,68. Чтобы такой дом сохранял тепло на уровне здания с 510-миллиметровыми стенами, необходимо добавить минеральную вату со следующей теплоэффективностью: 0,51/0,56 – 0,68 = 0,23. Исходя из этого, легко определить толщину необходимого слоя утеплителя, которая составит: 0,23 х 0,042 = 9,7 миллиметров.

Рекомендуeтся делать теплоизоляционный слой толще, поскольку минимальный коэффициент теплоэффективности, который должен быть у стен в кирпичном многоквартирном доме, равен 2,1.

Советы

Сооружение дома – затратное дело, поэтому экономный застройщик стремится, насколько это возможно, удешевить проект. Толщина кирпичных стен в зависимости от высоты увеличивается, поэтому их нельзя сделать меньше установленного нормативами значения, особенно, когда речь идет о многоэтажных зданиях. В частном же домостроительстве вполне можно удешевить работу, одновременно повысив теплоизоляционные свойства здания. Рекомендуемый вариант достижения этого — колодцеобразная кладка. При таком подходе несущие стены возводятся в два несоприкасающихся друг с другом ряда с 250-миллиметровым зазором, заполняемым впоследствии материалом пористой структуры — теплоизолятором. В качестве последнего может выступать облегченная бетонная смесь, керамзит, шпагат, пенополистирол, наполнитель органической природы. Благодаря этому удается сократить количество материала, разгрузить фундамент, улучшить уровень защиты от холода и шумов.

Не рекомендуется делать толщину несущей стены из кирпича меньше предусмотренной по ГОСТу, поскольку это может негативно сказаться на безопасности здания.

Прежде, чем начать выкладывать стены, следует произвести все расчеты, касающиеся их толщины. Учитывается предписанный нормативами уровень теплоэффективности и максимальная нагрузка, с которой конструкциям предстоит столкнуться в ходе эксплуатации. При изменении одного из параметров в ходе работ необходимо выполнять вычисления заново, иначе под угрозой может оказаться надежность строения и комфорт проживания в нем.

Стандартная кирпичная кладка стен

При ритме современной жизни все больше людей на выходные, а часто и на постоянное место жительства перебираются из душных городских квартир в свои загородные дома и дачи. Хорошо, если этот дом уже построен и что такое кирпичная кладка стен вам знать не обязательно. Но чаще всего хозяева строят и обустраивают свое жилище для отдыха самостоятельно.

Кирпичные дома считаются самыми теплыми и долговечными в эксплуатации, хотя такое строительство стоит недешево.

Можно построить легкий сборно-щелевой домик или подобные конструкции и наслаждаться природой все лето. Но для зимы такой вариант точно не подойдет.

Если вы собираетесь посещать загородный дом круглогодично или жить там постоянно, то идеальной конструкцией наружных стен вашего жилища будет кирпичная стена.

Виды материалов

Кирпичная кладка выполняется с применением двух материалов: раствора и кирпича. Кирпич используют обычно силикатный или керамический. Силикатный имеет следующие параметры: 250 х 120 х 88 мм. Керамический (глиняный) имеет другие параметры: 250 х 120 х 65 мм. Все грани кирпича имеют отдельные названия:

  • ложок – грань 250 х 65 мм;
  • тычок – грань 120 х 65 мм;
  • постель – с гранью 250-120 мм.

Марка – это главный показатель прочности кирпича, она свидетельствует о его крепости при сжатии. Для строительства наружных стен небольшой конструкции, загородного или частного дома, подойдет марка кирпича 100 или 75. Глиняный (керамический) материал применяют для выполнения стен подвала, цоколя, наружных стен и внутренних перегородок здания, а также печей. Силикатный материал используют чаще для выполнения наружных стен бытовых и хозяйственных конструкций.

Между несущей кирпичной стеной и наружным слоем необходимо предусмотреть пространство для утепления. Толщина несущей кирпичной стены зависит от климатических условий и конструктивных особенностей здания.

Перед тем как начать возводить первый ряд, необходимо правильно рассчитать толщину наружных стен, учитывая этажность и устройство строения и климатические условия региона. Толщина наружных стен бывает кратной половине длины одной грани кирпича плюс толщина кладочных швов:

  • толщина стены 250 мм – кладка в 1 кирпич;
  • толщина стены 380 мм – в 1,5 кирпича;
  • толщина стены 510 мм – в 2 кирпича;
  • толщина стены 640 мм – в 2,5 кирпича.

В зависимости от выбранной конструкции кладки расход материала приблизительно равен на 1 м.кв.; 50-55 шт. Стена получится красивой, если материал будет правильной формы, без трещин, с прямыми ребрами и не будет иметь других дефектов. Для повышения теплотехнических характеристик и уменьшения веса конструкции наружных стен используют облегченный пустотелый кирпич, вес такого на 20% меньше полнотелого кирпича.

Растворы для кирпичной кладки

Растворы для кирпичной кладки бывают трех видов:

  • на цементной основе;
  • на известковой;
  • на цементно-известковой.

Растворы на цементной основе готовят из цемента и песка в соотношении от 1:3 до 1:6 в зависимости от требуемой марки цемента для возведения конструкции. Для этого замешивают сухую смесь в требуемом соотношении, тщательно перемешивают, добавляют воду и размешивают до однородной массы. Удобнее использовать бетономешалку.

Раствор для кладки кирпичей необходимо замешивать перед использованием, чтобы он не потерял своей пластичности.

Нужно учесть то, что кладка наружных стен, выложенная на цементном растворе – холодная. Помимо этого, он достаточно жесткий.

Известковый раствор – теплый, но его прочность уступает цементному раствору. Опираясь на правила, для приготовления известковой смеси необходимо процедить через сито известковое молоко, туда же добавить отсеянный мелкий песок.

Смесь следует тщательно перемешать и подлить небольшими частями воду. Густота зависит от количества воды. На 1 часть гашеной извести рекомендуется добавлять не больше 2-3 частей песка. Чтобы увеличить прочность раствора, в него можно добавить небольшую порцию глины или цемента. Строительство наружных стен для жилого дома на таком растворе используют редко, эта смесь больше подходит для кладки печей.

Взяв за основу эти правила, цементно-известковый раствор замешивается так же, как известковый, но чистый песок заменяется сухой смесью цемента с песком в нужной пропорции. Отличная пластичность цементно-известкового раствора подходит практически для всех видов кирпичной кладки. Устройство такой конструкции будет надежным и теплым.

Способы и виды кладки

Существуют следующие способы кладки:

  • вприсык;
  • вприсык с подрезкой;
  • вполуприсык (забутка);
  • вприжим.

Выбирая способ, необходимо учесть пластичность раствора, влажность материала, время года, а также требования к внешнему виду фасада. Каждый способ кладки кирпича имеет свои особенности и правила.

Последовательность действий при кладке способом вприсык: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд.

При использовании способа вприсык – слой цементно-песочной смеси выкладывается равномерно, приблизительно 3 см толщиной, оставляя для заполнения вертикальных швов небольшую гряду у края стенки. Для того чтобы выполнить кладку вприсык следует взять 2 кирпича и положить плашмя под небольшим наклоном на расстоянии 10 см от уже выложенных кирпичей. Аккуратно поворачивая, пододвинуть кирпичи к уже уложенным. При движении передним ребром получается гряда раствора, заполняющая вертикальные и горизонтальные швы.

Устройство кирпичной кладки с подрезкой используется при полном заполнении кладочных швов с их последующей расшивкой. Цементно-песочная смесь выкладывается с отступом 10-15 см, а кирпич укладывается по такой же технологии, как и вприсык. Лишний раствор убирается. Цементный раствор при этом виде необходим достаточно жесткий, так как более пластичную цементно-песочную смесь сложно быстро убрать при установке кирпича. Ряд такой конструкции получается ровным и красивым.

Кладка кирпича вприжим занимает много времени, однако делает конструкцию более прочной.

Выкладывая ряд при помощи кладки вприжим, на основании правил, укладывается тычковый и ложковый кирпич. Раствор выравнивается сразу для большого количества кирпичей (5-ти тычковых или 3-х ложковых). Укладывая ряд, следует соблюдать отступ от стены в 10-15 см. Чтобы выложить первый ряд, необходимо одной рукой разровнять цементно-песочную смесь, а в другую взять кирпич. Собрать малую часть лежащего раствора и прижать мастерком к ребру уложенного кирпича. Далее новый кирпич, составляющий этот ряд, укладывается и слегка пододвигается к установленному. Лишняя смесь цемента и песка убирается. Процесс довольно трудоемкий, но данная конструкция является наиболее прочной.

Устройство кладки кирпича вполуприсык имеет другую конструкцию. Раствор выкладывается между внутренней и наружной верстой. Верста – это наружный или внутренний край стены. Разравнивается и выполняется укладка кирпичей в забутку. Забутка – это промежуток между внутренней и наружной верстой. Уместным будет как тычковый ряд, так и ложковый. Особенности конструкции позволяют одновременно производить укладку двух кирпичей.

Существует несколько способов перевязки кирпичной кладки: а – цепная; б – дикая; в – крестовая; г – готическая; д – бранденбургская; е – ложковая.

Поперечные швы конструкции следует заполнять полностью. Если получился ряд, где вертикальные швы не полностью заполнены, то их необходимо заполнить при укладке следующих рядов. К видам кладки относятся:

  • ложковая – с лицевой стороны кирпичи выложены только ложковой стороной, бывает со смещением на 1/2 и 1/4 часть;
  • готическая – чередование ложковых и тычковых кирпичей;
  • крестовая – чередуется ложковый и тычковый ряд;
  • хаотичная – произвольное чередование ложковых и тычковых кирпичей и т.д.

Технология порядовки и инструменты

Правила возведения наружных стен подразумевают использование следующих инструментов:

  • кельма (мастерок);
  • молоток-кирочка;
  • расшивка для кладочных швов;
  • отвес для проверки вертикальности возводимых стен;
  • уровень;
  • шнурка.

Необходимые инструменты и материалы должны находиться под руками, чтобы не приходилось тратить время на поиски нужного предмета. Материалы:

  • кирпичи;
  • раствор;
  • сетка кладочная.

Перед тем как начать выкладывать первый ряд, следует подготовить основание будущей стены и разметить на нем контуры. Опытные строители контуры отмечают шнуркой.

Чтобы каждый ряд был ровным, кирпичи нужно выкладывать по заранее натянутому шнуру.

Кладку выполняют от углов дома и до конца стены. Сначала укладывают на цементный раствор направляющие или крайние кирпичи, которые следует соединить шнуркой, по которой выкладывают остальной ряд. Шнурка определяет одновременно высоту ряда и правильное местоположение кирпичей. При выполнении кладки стен толщиной до 30 см шнурку натягивают с одной стороны, а при кладке более толстых стен – с обеих сторон. Когда шнурка натянута, выкладывают мастерком смесь цемента и песка и распределяют ее так, чтобы получился слой толщиной 1,5 – 1,8 см.

Цементный раствор выкладывают на расстоянии 2 см от лицевой поверхности кладки (внешней версты). Выполнение этого условия способствует невытеканию из швов раствора, и, как следствие, не потребуется значительных усилий по очистке кладки. Постарайтесь выложить первый ряд как можно качественнее. Проверяйте горизонтальные и вертикальные грани по уровню. Ведь вся стена будет основываться именно на этот ряду.

Читать еще:  Стена с кирпича плюс пеноблоков

Обычно ряд ведут слева направо. Начиная новый ряд, на раствор выкладывают кирпич так, чтобы перекрыть соединительные швы нижнего слоя. Немного нажимают на материал и простукивают рукояткой мастерка. Вытекающий из швов раствор аккуратно убирают кельмой и сбрасывают в банку. Уложив новый ряд, следует проверить горизонтальное положение рядов и вертикальность наружной поверхности стены. Для этого применяют обычно строительный отвес.

Для большей прочности конструкции после перекрытия забудки ложковым рядом рекомендуется проложить кладочную сетку с ячейкой 5х5 см. Правильно выложенные кирпичные стены будут оберегать и согревать вас и вашу семью долгие годы.

Кладка кирпичной стены своими руками

Кирпичные стены могут быть массивными или пустотелыми (пустоты заполняются теплоизоляционным материалом). Толщина массивных внутренних стен — полкирпича, один и полтора кирпича, наружных — два и два с половиной кирпича.

Наружные стены отапливаемых помещений выполняются из пустотелого керамического кирпича одинарного (250X120X65 мм) или утолщенного (250Х X120X88 мм) со штукатуркой наружной поверхности или в сочетании с керамическим лицевым кирпичом двухслойными или полусухого прессования (250Х Х120Х65, 250X120X88 мм).

Внутренние стоны, а также наружные в не отапливаемых помещениях выполняются из керамического и силикатного кирпича — одинарного полнотелого (250X120X65 мм) и утолщенного пустотелого (250Х Х120Х88 мм). Силикатный кирпич нельзя применять для стен в условиях повышенной влажности.
Оконные и дверные проемы перекрываются рядовыми или сборными железобетонными перемычками.

Для внутренних работ применяют известковый раствор (1 часть извести и 3-5 частей песка), для наружных работ — цементно-известковый раствор 1 часть цемента М 400, 1 часть извести, 8 частей песка), цементно-глиняный (1 часть цемента, 1 часть глины, 8 частей пека).

Кирпичная кладка.

Кирпичные стены возводят из кирпичей, которые укладывают плашмя на слой раствора (постель), образуя горизонтальный ряд. Между укладываемым и уложенным кирпичом рекомендуется оставлять вертикальный шов, заполненный раствором, иначе теплоизоляция кладки будет ухудшена. Средняя толщина горизонтальных швов составляет 12, вертикальных — 10 мм, хотя отдельные швы могут быть не менее 8 и не более 15 мм.

Кладочный раствор не должен содержать песчинки крупнее 6 мм. Он укладывается в кладку до начала схватывания. Если раствор схватился, его нужно перемешать с добавлением вяжущего и воды.

Перевязка швов выполняется двумя способами: однорядным цепным и многорядным. В однорядной системе тычковые и ложковые ряды чередуются в каждом ряду кладки. Вертикальные поперечные швы перекрываются кирпичами расположенного выше ряда на 1/4, продольные вертикальные швы — на 1/2 кирпича.
Многорядная (шести рядная) кладка проще и менее трудоемка, чем однорядная. Она позволяет применять больше кирпича в забутовку. Продольные вертикальные швы перекрываются через каждые пять рядов тычковым рядом. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на 1/2 кирпича. Швы пятого ложкового ряда перекрываются тычками шестого на 1/2 кирпича.

Если стену штукатурят, наружные швы не следует заполнять раствором на 1 — 1.5 см от лицевой поверхности, чтобы раствор лучше держался на стене. Если стену не предполагается штукатурить, швы заполняют раствором заподлицо с наружной поверхностью и отделывают расшивкой, придавая шву различную форму.

Кладка стен начинается после укладки всех изоляционных слоев. Вначале укрепляют порядовки с размеченными на них по высоте рядами кладки (на углах наружных стен и на переломах фасадной линии), не реже, чем через 4-8 м друг от друга. Так как порядовки помогают обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кирпичной кладки, их необходимо устанавливать очень тщательно по отвесу. При этом необходимо обеспечить совпадение по горизонтали одинаковых номеров поперечных пазов на всех устанавливаемых порядовках. Порядовки прикрепляются гвоздями длиной 100-150 мм, которые забивают в швы кладки.
Между порядовками туго натягивают канат-причалку на расстоянии 2-3 мм от стены. Для поддержания причалки укладывают на стену кирпич со свесом 10-20 мм через 3-4 м.
Кирпичную кладку начинают с установки маячных кирпичей, уложенных с тщательной выверкой на углах дома в верстовых рядах. Кладку стен, простенков и столбов независимо от системы перевязки следует начинать с укладки тычковых рядов, так как они более устойчивы. Кладку стен каждого этажа следует начинать с угла дома.
Около рабочего места следует ставить ящик с раствором, который рекомендуется наносить на кладку ковшом-лопатой в таком количестве, чтобы его хватило на укладку 4-5 кирпичей. Раствор расстилают ровным слоем толщиной 2-2.5 см, отступая от края стены при кладке под расшивку на 1 см, а при кладке в пустошовку-на 2-3 см. Ширина слоя для укладки ложкового ряда-7-9, тычкового-20 см.

Применяют два способа укладки кирпича: в прижим и впритык.

По первому способу раствор прижимают кельмой к ранее уложенному кирпичу. Очередным кирпичом, продвигая его по растворной постели, зажимают раствор в шве. Излишек раствора, выжатый кирпичом на лицевую поверхность стены, срезают кельмой.
Для получения плотной воздухонепроницаемой кладки кирпич после укладки на место осаживают и подправляют постукиванием рукояткой кельмы. Уложив 4-5 кирпичей, раствор в швах разглаживают расшивкой.
По второму способу кирпич, взятый правой рукой, укладывают на раствор плашмя с небольшим наклоном на расстоянии около 10 см от ранее уложенного. При этом нижним ребром кирпича образуется валик раствора, который заполняет вертикальный поперечный шов и зажимается в нем до тех пор, пока толщина шва не достигнет 10 см. После этого кирпич поправляют и осаживают в раствор сильным нажатием руки.
Разбивку проемов производят тогда, когда кладка подошла до дверного порога или до подоконника. По соответствующему ряду кладки размечают мелом оси проемов и точно по оси укладывают заранее сделанный шаблон, по которому выполняют 2-3 ряда кладки.

Колодцевая кладка — две параллельные стены толщиной 1/2 кирпича, расположенные на определенном расстоянии друг от друга (в зависимости от климатических условий). Прочность и жесткость стенам придают вертикальные или поперечные перемычки, толщиной обычно 1/2 кирпича, выкладываемые на расстоянии 0.5-1 м друг от друга. Стены выкладывают ярусами высотой до 1.2 м и заполняют бетоном или саманом. Бетон, саман, сухие засыпки кладут слоями (не толще 15 см) и тщательно уплотняют. Для уменьшения осадки шлаковые засыпки через 50 см по высоте можно заливать известковым или известково-цементным раствором. Сухую засыпку необходимо предохранять от намокания.
Сплошная кладка стен, простенков и столбов:
а — кладка стен с образованием углов и чертежей; б — аксонометрия кладки; в — кладка простенков с четвертями; г — кладка столбов

Слева. Кирпичные стены с воздушными прослойками:
а — с металлическими связями; б — с кирпичными связями; 1- воздушные прослойки; 2- металлические связи (сетка скоба); 3- наружная «верстка» из тычковых кирпичей.

Справа. Утепление кирпичной стены;
а — внутреннее; б — наружное; 1- утеплитель; 2- воздушные прослойки; 3- маяки из раствора; 4- дощатая обшивка.

Колодцевая кладка кирпичных стен:

а -с горизонтальными диафрагмами; из цементно-песчаного раствора; б-то же из тычковых кирпичей, расположенных в шахматном порядке; в -то же расположенных в одной плоскости; г — аксонометрия кладки.

Кладка с горизонтальными диафрагмами

Две параллельные стены толщиной 1/2 кирпича, связанные через каждые пять рядом кладки горизонтальными тычковым рядами. Последние можно заменить прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через 50 см длины стены. Концы прутков загибают под прямым углом. Длина прутков должна быть такой, чтобы в кладке они были на глубине 8-10 см.
При использовании такой кладки сначала выкладывают две стенки на высоту пяти рядов. Затем пространство между ними засыпают сухими заполнителями или заливают «теплым» бетоном слоями толщиной 15 см и тщательно уплотняют. Последний слой выравнивают на уровне кладки.
Если диафрагмы кирпичные, целые кирпичи кладут на раствор с нижней в верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Чтобы прутки защитить от коррозии, в засыпке против мест, где они укладываются, кельмой выбирают борозды глубиной и шириной 3- 4 см. Такой же ширины борозды (длиной 5-6 см) выбирают и около стен. Их заполняют раствором (цементным 1:4 или 1:5) на такую высоту, чтобы укладываемая арматура утапливалась в нем на половину толщины или полностью.
После выведения первого ряда прутки сверху накрывают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и т. д. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют «теплым» бетоном на легких заполнителях. Выпущенные тычки кирпича (см. рис) также прочно связывают бетоном. Такая кладка снижает стоимость стен на 25-30% и уменьшает потребность в кирпиче. Облегченная кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей.
Стены из мелких газо силикатных блоков. Перспективным направлением в малоэтажном жилищном строительстве является применение при возведении наружных и внутренних стен, а также перегородок эффективного материала — мелких газосиликатных блоков.
Учитывая несущую способность материала, высота возводимых зданий не должна превышать двух этажей. Наружная стена из мелких газосиликатных блоков толщиной 30 см по теплотехническим характеристикам соответствует стене толщиной 64 см из кирпича. Для защиты газосиликата от косого дождя стены обкладывают силикатным кирпичом в полкирпича и устраивают скатные крыши с увеличенным свесом кровли. Стоимость возведения наружных стен подобной конструкции по сравнению с кирпичными при индивидуальном строительстве ниже на 23%, трудоемкость — на 33%.
Крепление облицовки к стенам следует производить через 6-8 рядов кладки облицовочного кирпича металлическими сетками или штырями из полосовой или круглой стали. Площадка опоры несущих перемычек должна быть не менее 250 мм, не несущих — 125 мм.
При опирании несущих перемычек на простенки из газосиликатных блоков под опоры перемычек укладывают арматурные сетки из стержней диаметром 4 мм.

Стены из газосиликатных — блоков должны иметь гидроизоляцию в местах их примыкания к цоколю пола первого этажа и подвалу. В местах опирания панелей следует укладывать металлические сетки.

Сопряжение наружных стен и примыкание внутренних стен к наружным армируется металлическими сетками. Стропильные ноги крепятся к плитам покрытия скруткой из проволоки пли скрутка приваривается к заранее установленным на плитах покрытия закладным деталям. Крепление скрутки к плитам производится до возведения стен выше отметки укладки плит.
Перемычки. По ширине проема до 2 м устраивают рядовые перемычки. Для этого устанавливают деревянную опалубку, сохраняющую форму до приобретения раствором необходимой прочности. Затем делают рядовую перемычку — сложенный на прочном растворе пояс кладки высотой не менее пяти рядов кирпича. Внизу перемычки в слое цементного раствора толщиной 3 см укладывают арматуру по два прута на каждый кирпич в толщине стены. Концы арматуры заделывают на 25-40 см в обе стороны от проема и загибают вверх.
При ширине проема до 1.75 м применяют железобетонные сборные перемычки сечением 65X120 мм, при ширине до 2.5 м-140X120 мм. Если перемычка несет нагрузку от перекрытия, крайнюю с внутренней стороны балку выполняют сечением 220X120 мм.

Читать еще:  Расход кирпича кирпичная кладка стен

Виды кирпичных перемычек и сводов. Кирпичная кладка арочных сводов

Строительство частного дома – сложная комплексная задача, на решение которой необходимо потратить много сил и знаний. Каждый из этапов строительства от разметки траншеи под заливку фундамента и до финишной отделки фасада является очень важным. От правильности и качества проведения каждого из них зависит устойчивость и эксплуатационные характеристики всего строения.

Особое внимание стоит уделить возведению перемычек над оконными и дверными проемами. Это самое слабое место во всей стене, и от правильности его укладки зависит ее прочность. В современном строительстве используют железобетонные перемычки. Такая конструкция является довольно прочной и способна выдержать большие нагрузки. Это позволяет строить дверные и оконные проемы большой ширины. Кирпичные перемычки в настоящее время применяют только в декоративных целях. О том, как возвести кирпичную перемычку, свод и арку своими руками, расскажем далее.

Виды кирпичных перемычек и сводов

Прежде чем начать разговор о кирпичных перемычках, стоит отметить тот факт, что они не предназначены для монтажа на несущих стенах. Особенно если это касается многоэтажных строений. В таких случаях лучше использовать бетонные перемычки — либо готовые, либо отливать их по месту. Максимальная ширина проема, при которой допускается применение кирпичных перемычек – 1,7 метра. Если планируется проем больше, то следует монтировать только бетонные перемычки.

Виды кирпичных перемычек:

1.Рядовая перемычка. Состоит из обычных кирпичей, которые уложены в один ряд. Это самая простая проемная перемычка, которую можно сделать своими руками. При этом не требуется никаких специальных знаний и опыта работ.

2.Клинчатая перемычка. Как и последующие виды проемных перемычек применяется только в качестве декоративного элемента. Для ее монтажа используют специальный клинчатый кирпич.

3.Лучковая перемычка. По своей конструкции напоминает клинчатую. Различием между данными кладками является то, что лучковая имеет форму радиуса, больше похожую на арку.

4.Арочные перемычки. Это один из самых сложных и в то же время красивых видов перемычек. Класть их без опыта проведения каменных работ и особой необходимости не следует. Как правило, применяются они при работах по реконструкции старых зданий.

Укладка рядовой перемычки проемов своими руками

Чтобы уложить кирпич над проемом, необходим такой же инструмент, как и для обычной кирпичной кладки:

Работы по укладке рядовой кирпичной перемычки ничем принципиально не отличаются от кладки стен.

В ходе укладки рядовой перемычки проемов своими руками следует придерживаться данных правил:

– Перевязка швов при кирпичной кладке перемычек обязательна. Также при проведении работ необходимо следить за ровностью рядов и соблюдать их вертикальность. Так как данная кладка будет испытывать дополнительные нагрузки не только на сжатие, но и на изгиб (так как не имеет под собой опоры), качество проведения работ должно быть на высоте. Особое внимание следует уделить заполнению швов цементным раствором. Марка бетона должна быть не менее 25. В нем должно быть больше цемента, чем в обычном растворе.

– Количество рядов над проемом, которые необходимо укладывать с особым качеством, должно быть не менее шести.

-Глубина заделки перемычек в кирпичную кладку должна быть на полметра с каждой стороны. Если его ширина составляет 1,5 метра, то длина ряда должна быть не менее 2,5 метров.

Между рядами кирпичные перемычки вертикальной кладки армируются при помощи конструкционной стали. Для этих целей используется стальная арматура диаметром 6-8 мм или гладки пруток, такого же размера. Арматура укладывается сверху ряда и накрывается раствором, на который укладывается следующий ряд кирпича. Концы арматуры загибаются в направлении верхнего ряда.

– Для того чтобы ровно уложить кирпич и исключить протекание раствора, над проемом можно смонтировать опалубку. На нижнюю доску стоит уложить слой рубероида. Далее на поверхности опалубки выкладывается слой цементного раствора. Затем в него необходимо утопить несколько прутов арматуры, который укрывается вторым слоем раствора.

– Опирание перемычки на кирпичную кладку будет проводиться именно благодаря арматуре. После этого процедуру повторяют. Для того чтобы арматура под воздействием влаги не поддавалась коррозии, слой раствора над ним должен быть не менее 30 мм. Укладку кирпича на подготовленную постель можно проводить уже на следующие сутки. Однако, опалубку не стоит демонтировать на протяжении 2-х недель летом или 3-х осенью и весной.

Клинчатая кладка для проемных перемычек

Прочность такой кладки достигается благодаря клиновому распору кирпича, поэтому она не требует дополнительного армирования. Клин при такой укладке достигается двумя способами:

1.При помощи специального кирпича, один из тычков которого гораздо больше противоположного.

2.За счет расклинивания обычного кирпича раствором.

Установка такой перемычки производится при помощи специальных кружал. Для проведения работ их необходимо три.

Виды и характеристики кирпичных арок

Арочный свод может украсить дизайн любого помещения, независимо от того, в каком стиле выполнено оформление интерьера. Чаще всего возводятся арочные конструкции из кирпича. Они устойчивы, надежны и имеют красивый внешний вид. Более того, кладка арок кирпичных сводов будет под силу любому мастеру, который внимательно ознакомился с технологией выполнения монтажных работ. По своей форме и конструкции арка напоминает полукруглую перемычку, соединяющую между собой две вертикальных опоры. Устанавливается такой свод в дверных, оконных и межкомнатных проемах, а также в печах и мангалах. Далее рассмотрим подробнее инструкцию, как сделать кирпичную арку.

Различают несколько разновидностей арок из кирпича:

– Полная арка в форме полукруга. Самый распространенный тип конструкции. В данном случае две опоры соединяются между собой сводом полукруглой формы. Кирпичная кладка арок такого типа под силу любому мастеру, обладающему хоть какими-то навыками работы с кирпичом.

– Арочный свод прямоугольной формы. Представляет собой ровную перемычку, которая соединяет между собой две вертикальные опоры. Такую конструкцию очень сложно будет создать неопытному мастеру.

– Усеченный арочный свод. Это очень интересная конструкция арки, здесь кирпич выкладывают по направлению усеченной дуги. Такой свод, как и прямоугольный, довольно сложно будет смонтировать тому, кто ни разу не выполнял кирпичную кладку.

– Арка в форме усеченного конуса. Такие конструкции устанавливают в современных помещениях, обустроенных в стиле модерн и хай-тек.

– Прямоугольный свод с закругленными углами. Арки данного типа монтируются в помещениях, оформленных в романтическом или классическом стиле. Для того чтобы установить такую конструкцию, потребуется освободить для работы достаточно большой участок стены.

Кирпичная кладка арочных сводов

После того как определили конструкцию будущей арки и начертили схематический эскиз, следует подготовить инструменты и материалы для работы.

Для выполнения монтажных работ вам понадобится:

– Кирпичи для сооружения арочного свода. Лучше отдавать предпочтение при покупке материала клиновому кирпичу, который имеет трапециевидную форму.

– Раствор – предназначен для крепления кирпичей. В его состав входит песок, глина и гравий.

– Емкость для замешивания раствора.

– Строительный уровень – предназначен для контроля за правильностью проведения работ.

– Маркер или карандаш.

Порядок монтажных работ:

– Изначально следует изготовить пяты по шаблону. При монтаже пят следует опираться на размеры конструкции, указанные в эскизе. Для изготовления шаблона предварительно заготавливаются качественные листы ДСП и деревянные бруски. Затем на ДСП-панели с помощью маркера отмечаются крайние точки конструкции. Следует помнить, что шаблон лучше делать на 1-2 см меньше, нежели планируемый свод, тогда его легче будет смонтировать. Далее точки между собой соединяются дугообразной линией.

– По сделанной разметке с ДСП-листа необходимо вырезать шаблон. Он должен состоять из двух дугообразных деталей, скрепленных между собой деревянными брусками. В качестве крепежных элементов для фиксации брусьев необходимо использовать саморезы. Готовый шаблон следует при помощи опор и деревянных клиньев зафиксировать в проеме (там, где планируется дальнейшая установка кирпичной арки).

– Далее необходимо укрепить фундамент арки, так как дополнительная нагрузка на опоры может вызвать их деформацию. Кроме того, не укрепленная арка с течением времени может обрушиться. Для строительства основы используется бетон и кирпичи.

– Затем переходим к строительству арочной перемычки для кирпичной кладки. Для этого по бокам шаблона следует сделать штробы, в которых в дальнейшем размещаются дополнительные крепежные элементы конструкции. В центре верхней дуги необходимо закрепить замковый кирпич, благодаря которому будет обеспечиваться крепление свода

– На следующем этапе осуществляется установка боковых элементов свода и колонн, на которые крепится опалубка. Колонны возводятся из бетона или кирпича. Для того чтобы расстояние между боковыми стойками было одинаковое по всей высоте опор, следует предварительно вырезать доску, длина которой будет равна ширине пролета арки. Этой доской нужно контролировать правильность проведения монтажных работ.

– После того как шаблон зафиксирован со всех сторон, переходим к укладке кирпича. Кладка проводится поперечными полосами с двух сторон свода по направлению от пят до закрепленного замкового кирпича. Для того чтобы боковые опоры получились одинаковыми, следует укладку материала производить одновременно с обоих боков. После того как возведены опоры свода, следует закрепить подпорочный деревянный брус с двух сторон конструкции. Длина нижнего шва арки должна равняться 6-7 см, а верхнего – 3 см.

– Выкладывая свод арки, ориентируйтесь на ранее закрепленный шаблон. Швы между материалом залейте раствором. В процессе укладки свода закрепляйте кирпичи клиньями так, чтобы они приняли нужную форму. Монтируйте свод с двух сторон одновременно. Следите за тем, чтобы закрепленный замковый кирпич оставался строго посередине арки.

– Когда кладка кирпича закончится и раствор затвердеет, удалите его излишки кистью. Затем можно убрать шаблон.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector