Masterdel1.ru

МастерДел №1
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича стена кривая

Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек

Виды кирпичных перекрытий проёмов

Строительство любого здания не возможно без сооружения перемычек.

Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проема. В строительстве чаще всего применяются железобетонные перемычки, поскольку они могут перекрывать длинные пролеты и справляться с высокими нагрузками. Кирпичные перемычки не обладают для этого достаточной прочностью, поэтому в современном строительстве используются только для несущих стен.

Рядовые (обычные) кирпичные перемычки возводятся с помощью арматуры. Именно она и поддерживает кирпич. Арочные, клинчатые, лучковые, коробковые, стрельчатые, полуциркулярные перемычки – популярные архитектурные детали фасадов на протяжении многих десятков и даже сотен лет.

Многообразие перемычек зависит от конфигурации верхней части дверного или оконного проема. Так, например, своды-перекрытия зданий сооружаются по технологии строительства арочной перемычки.

До конца XIX века проемы сооружали только из кирпича. Устройство кирпичных перемычек было не только данью красоте. Главным их предназначением было то, что они удерживали высокую нагрузку от стены за счет распора, который обеспечивал веерное расположение кирпича в кладке.

Возведение арок и сводов при строительстве храмов изначально было лишь способом перекрытия кирпичных зданий. Со временем они стали неотъемлемой частью и даже каноном церковного зодчества. Сегодня арочные перемычки из кирпича являются лишь дизайнерским решением.

Практически во всех загородных домах возводятся печи и камины. Для их декорирования часто используют арочные, клинчатые перемычки, возводят цилиндрические своды.

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки сооружаются так же, как и обычная кирпичная кладка, с перевязкой и четкой линией швов. При работе необходимо учитывать следующие особенности:

1) швы кирпичной кладки должны быть тщательно заполнены;

2) рядовые перемычки не имеют опоры в проеме, поэтому могут сжиматься под тяжестью вышележащей стены;

3) размер перемычки определяется из расчета ее работы в проеме на изгиб;

4) высота составляет около 5-6 рядов кладки, длина рассчитывается по ширине проема и предполагает запас по 500 мм в каждую сторону от него.

Поскольку кирпичное перекрытие конструкции должно выдерживать достаточно большие нагрузки, кирпич стоит использовать отборный, а марка раствора должна быть не ниже 25. Усиление рядовой перемычки производится с помощью армирования. Расчет его зависит от величины нагрузки на проем. При небольших нагрузках арматура устанавливается конструктивно из круглой стали. Ее диаметр составляет 4-6 мм, количество – один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проема минимум на 250 мм, при этом ее концы загибают вверх вокруг кирпича.

Технология выполнения рядовых перемычек

  1. Инструмент. Для устройства рядовой перемычки потребуется тот же самый инструмент, с помощью которого выполняется обычная кладка кирпичных стен.
  2. Для создания армированной опоры кирпичу необходима установка опалубки. Для ее изготовления потребуются доски толщиной 40-50 мм.
  3. Перед началом работ желательно защитить доски полиэтиленовой пленкой либо рулонной гидроизоляцией. Это позволит не допустить протекания кладочного состава и придать нижней части перемычки более ровный вид. Следует учесть тот факт, что любые неровности на поверхности опалубки могут негативно отразиться на внешнем виде сооружаемого проема.
  4. На опалубке расстилается растворная смесь. Арматурные стержни укладываются на нее, а затем втапливаются в этот состав.
  5. Затем арматура покрывается вторым слоем раствора. Его толщина не должна быть меньше 3 см, поскольку этот слой обеспечивает защиту металлических изделий.
  6. Чтобы обеспечить устойчивость опалубки, из кладки выпускают кирпичи. После того, как раствор наберет полную прочность, снимают доски и срубают выступающий кирпич. Можно воспользоваться другим вариантом — сделать в кладке борозду, поместить в нее опалубку, а после ее удаления установить туда кирпич с устройством кладочного шва. Опорные доски в этом случае для жесткости можно установить на ребро.

Клинчатые перемычки

Кладка клинчатых перемычек не требует сооружения опоры из армированного раствора. Их устойчивость и несущая способность обеспечиваются за счет распора в клинообразной установке кирпича.

Клинчатые кирпичные перемычки имеют два варианта:

  • клинообразный вертикальный шов кладки;
  • клинообразная форма кирпича.

В первом случае толщина шва снизу не должна быть менее 5 мм снизу, а сверху – не более 25 мм. Если же используется клинчатый кирпич, толщина кладочного шва не должна превышать 10 мм. Клинчатая перемычка устанавливается при помощи опалубки с кружалами.

Если кладка оконного или дверного проема осуществляется с четвертями, для сооружения перемычки потребуется три кружала. Одно — более короткое, устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проема. На более длинные кружала настилается опалубка, ее можно сделать из досок.

Стену возводят c устройством опоры до уровня верхней части перемычки. Угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали определяется сразу. Затем необходимо сделать разметку всех рядов на опалубке будущего перекрытия. Их количество обязательно должно быть нечетным. Важно при расчете устройства каждого ряда учитывать толщину шва.

Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Благодаря ему в нижней части перемычки создается сжатие, что позволяет выдерживать вышележащую нагрузку без армированного усиления.

Клинчатые кирпичные перемычки выполняются от опоры к середине с двух сторон, чтобы подойти к центральному кирпичу – замку. Точное направление каждого шва определяется по точкам пересечения линий направления обеих опор. В это место на опалубке вбивается гвоздь, и с помощью привязанной к нему веревки обозначается линия каждого шва.

Арочные перемычки, арки и своды

Кирпичная арочная перемычка по принципу устройства не отличается от кладки клинчатых перекрытий проемов. По форме арки могут быть лучковыми, стрельчатыми, полуциркулярными, коробковыми. Их отличие заключается в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.

В независимости от вида, центральная линия шва всегда будет перпендикулярна внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия создается благодаря клиновидному кирпичу или фигурной форме шва. Кладка арочной перемычки предполагает центральную линию шва как продолжение радиуса кривой.

Толщина швов такая же, как и в клинчатых перемычках:

  • минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
  • максимум — 25 мм — для верхней части.

1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

Форма опалубки кирпичных перемычек будет зависеть от внешнего вида проема. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок осуществляется с помощью верёвки, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки.

Арки выкладывают по той же технологии, что и арочные перемычки.

Своды популярны в современном строительстве общественных зданий, храмов, церквей. Для их возведения изготавливают сплошную опалубку необходимого очертания. Часто использующийся прием – выкладывание цилиндрических сводов «елкой». Кладка выполняется одновременно параллельно оси свода под углом в 45°.

Под опалубку подкладываются клинья, которые затем постепенно вынимаются, обеспечивая ее равномерное опускание. Свежая кладка обладает высокой чувствительностью к нагрузкам. На нее недопустимо помещать емкости с раствором или кирпич, это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению сцепляемости кирпича с кладочной смесью.

Кирпичное перекрытие, имеющее достаточно простую конфигурацию, можно возвести самостоятельно. Необходимо лишь изучить технологию и тщательно соблюдать последовательность действий. Арки и своды сложной формы лучше доверить специалисту, имеющему высокую квалификацию.

Кирпичные перемычки, арки и своды, украшали здания еще сотни лет назад. И сегодня они не утратили своего значения, продолжая украшать фасады современных зданий, камины, печи, создавая неповторимый интерьер и экстерьер на любой вкус.

Как выровнять кирпичную стену

Вопрос о том, как выровнять кирпичную стену, возникает у многих владельцев помещений, затеявших ремонт. Такая проблема может возникать как по причине некачественной кладки, так и от последующих отделочных работ, выполненных на скорую руку. Но, несмотря на причины, для устранения неровностей понадобится выполнить ряд мероприятий.

Какие инструменты могут пригодиться?

До начала работ необходимо обеспечить наличие соответствующих инструментов и материалов как для подготовительных работ, так и для самой отделки:

  • Отвесы, уровень или средства лазерного измерения для определения неровности, маячки для разметки стен, которые используются перед тем, как выровнять кирпичную стену;
  • Шпатели различных размеров и типов;
  • Бетономешалка, емкости или другие средства для приготовления раствора;
  • Валики или щетка для обработки поверхности грунтовкой;
  • Правило для разравнивания нанесенного слоя;
  • Мастерок для нанесения приготовленного раствора;
  • Саморезы, перфоратор и армирующая сетка;
  • Наждачная бумага или сетка для затирки поверхности;
  • Металлический каркас, шпаклевка, строительные смеси, гипсокартон.

В зависимости от выбранного метода будут использоваться тот или иной инструмент и соответствующие материалы. Конкретный метод подбирается по результатам осмотра поверхности стен.

Оценка поверхности стен перед тем, как их выровнять?

Чтобы подобрать наиболее эффективный способ выравнивания, специалисты определяют необходимый объем работ. Для чего устанавливают имеющиеся параметры стен (материал, отделка, их состояние и т.д.), и тот результат, который необходимо получить после выравнивания стен. Это позволяет определить точное количество необходимых материалов, возможности применения тех или иных способов последующей декоративной отделки и требуемых финансовых расходов, чтобы выровнять стены.

Также определяются подготовительные мероприятия, в ходе которых обрабатываться стена перед тем, как выровнять кирпичный слой. В случае необходимости, может удаляться слой старой штукатурки, для чего используется перфоратор или ручной инструмент.

Способы выравнивания стен

Чтобы выровнять кирпичный слой могут применяться два типа отделки – мокрый (шпаклевкой или штукатуркой) и сухой (гипсокартоном). Применение любого из способов отделки обуславливается стартовым состоянием стен:

  • Для тех поверхностей, где разница перепадов не превышает 0,5см, их можно смело выровнять одной шпаклевкой;
  • Поверхности от 3 до 5см можно выровнять штукатуркой с применением армирующей сетки или без нее;
  • Все неровности с большими перепадами от 5см целесообразнее выровнять при помощи гипсокартона.

Каждый из способов подразумевает использование специального инструмента, материалов и соответствующих технологий обработки и выравнивания стен.

Как выровнять кирпичную стену при помощи штукатурки?

Перед тем, как нанести цементный раствор, стена избавляется от трещин в углах и между потолком, которые в дальнейшем могут значительно усложнить оштукатуривание, ухудшают термо- и звукоизоляцию помещения. Если старый слой штукатурки держится плохо или по каким-либо причинам он вам мешает, то его следует удалить.

Читать еще:  Как настроить фейс матч в гугл ассистенте

Если стена была только построена, ей потребуется время на усадку, в противном случае, штукатурка со временем начнет растрескиваться, также эти стены должны предварительно смачиваться, а швы между кирпичами лучше углубить для лучшего сцепления.

Все дефекты в виде жирных пятен смываются слабым раствором соляной кислоты. Перед нанесением раствора поверхность покрывается грунтовкой, наиболее подходящим вариантом считаются минеральные составы на основе цемента.

На кирпичный слой с перепадами более 2см перед оштукатуриванием необходимо устанавливать армирующую сетку, которая поможет слою штукатурки удерживаться на стене. Саму сетку предварительно окрашивают или покрывают лаком для предотвращения коррозии и последующего возникновения ржавых пятен сквозь штукатурку.

Перед нанесением цементного раствора устанавливаются маячки, которые можно изготовить из перфорированного уголка, а можно приобрести уже готовые. Второй вариант куда более удобный и в большей степени подходит непрофессионалам. Расстояние между маячками необходимо выбирать так, чтобы по ним было удобно работать правилом.

Готовый раствор наносится на стену и разравнивается правилом по направлению снизу вверх. Такая процедура выполняется в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится после застывания предыдущего и удаления неровностей с поверхности. Как правило, формируется три слоя штукатурки – стартовый, основной и финишный.

Как выровнять кирпичную стену при помощи шпатлевки?

Такой метод не подходит для нанесения на голый кирпичный слой. Он применим при небольших перепадах, и выполняет отделочные функции. Сама смесь для этого замешивается достаточно густой – чтобы при перемешивании она удерживала форму. Работа выполняется двумя шпателями – узким и широким, первым из которых слой наносится на стену, а вторым разравнивается. Готовый раствор будет быстро застывать, из-за чего замешивать его нужно с расчетом на быструю выработку. Перед нанесением слоя шпаклевки поверхность следует прогрунтовать.

Выравнивание гипсокартоном

Этот метод применяется, если стена имеет слишком большую кривизну. Стена может подготавливаться путем создания каркаса, а может обходиться без него. Первый вариант подходит для стен с любыми перепадами, а второй исключительно для небольших, иначе выровнять кирпичные стены путем оклейки их гипсокартоном вам не удастся.

Для создания каркаса на кирпичные стены и потолок монтируются металлические направляющие, к которым в дальнейшем крепятся листы. Также направляющие можно изготавливать и из древесины, но их установка потребует от вас профессиональных навыков и немалых финансовых затрат.

Возведение перегородки из кирпича своими руками: монтаж и отделка

Для возведения перегородок из кирпича своими руками не требуются большие навыки в строительном деле. Конструкции из него обладают влагостойкостью, звукоизолирующим и противопожарным свойствами. Кирпичные перегородки различаются по весу, толщине и форме. Толщина конструкций обычно измеряется самими кирпичами. Например, если возводится перегородка из кирпича, который положили на бок, она будет иметь толщину 6,5 см, или четверть кирпича. Если кирпич укладывается на широкую часть, толщина конструкции будет составлять 12 см, или полкирпича. Также можно выполнить перегородки в длину кирпича, положенного поперек, и ее толщина будет 25 см, или в один кирпич.

То, как самостоятельно сделать кирпичную перегородку, подробно описано на данной странице.

Как сделать кирпичную перегородку в квартире: кладка кирпича

Установка кирпичной перегородки производится не в любом месте, а только на прочных перекрытиях и в ограниченном объеме.

Перед тем как сделать перегородку из кирпича, необходимо начертить линии как на полу, так и на стенах, чтобы были видны границы. Затем следует создать прочное основание, желательно с использованием металлической сетки. Под первый ряд кирпичей кладут слой раствора на 2-3 см толще, чем сам кирпич. Для замешивания состава необходимо соблюдать пропорцию 1:3(1 ведро цемента на 3 ведра песка). Для большей эластичности раствора можно добавить 100 г жидкого мыла или любого другого моющего средства.

Если длина перегородки большая, то при кладке кирпича не рекомендуется выкладывать в высоту более 1 м в день, в противном случае возводимая конструкция может наклониться. Для создания ровной поверхности от одного до другого края стены необходимо натянуть нить, а вертикаль проверять уровнем.

Каждый четный ряд должен начинаться с половины кирпича. Толщина шва должна составлять не менее 0,7 см, но не более 1,5 см.

Если выполняется кладка кирпичной перегородки толщиной менее 25 см, ее необходимо армировать. Для этого через каждые 4 ряда кладки по всей длине перегородки необходимо проложить металлическую проволоку толщиной до 6 мм или металлическую штукатурную сетку. Армирование нужно производить также в местах соприкосновения конструкции с другими перегородками и стенами. При кирпичной кладке внутренних перегородок через каждые 2-4 ряда необходимо связывать перегородочную конструкцию с несущей стеной с помощью забивания гвоздей или уголков.

Если в строящейся перегородке из кирпича планируется сооружение дверного проема, то необходимо заранее продумать его размеры, а также не забыть про перемычку над дверью.

Возведение кирпичных перегородок: как выложить перемычку из кирпича

Перемычкой называется участок перегородки, который принимает на себя тяжесть кирпичной кладки. Перемычки обеспечивают защиту от обвала и дополнительно являются связующим элементом конструкции, который повышает ее прочность.

По виду материалов перемычки делятся на кирпичные, железобетонные и металлические.

Кирпичные перемычки собираются в систему под названием «замок». Кладка происходит таким образом, что под весом перегородки ее элементы становятся надежной опорой. Они применяются для создания элементов перегородки.

По методу укладки перемычки делятся на рядовые, клинчатые и арочные.

В том случае, если ширина проемов в перегородке составляет не более 2 м, используют перемычки из кирпича, выложенного рядами. При этом не следует забывать о закладывании арматуры с целью поддержания кирпичей в нижнем ряду. Чтобы выложить перемычку перегородки из кирпича рядами, необходимо следить за тем, чтобы они располагались строго горизонтально. Высота перемычки должна составлять примерно 5 рядов, а ее длина должна превышать проем на 50 см. Перемычки нужно выстраивать, используя дощатую опалубку толщиной 4-5 м. Раствор необходимо разровнять по опалубке таким образом, чтобы его слой по всей поверхности составлял около 2 см. Затем в раствор следует вдавить арматурные прутья. Этот слой будет находиться под начальным рядом кирпичной перемычки. Укрепление происходит с помощью стальных арматурных прутьев диаметром 6 мм. Расчет должен производиться следующим образом: по 2 прута на кирпич, но не меньше 3 прутов на целую перемычку. Именно благодаря прутам достигается прочность конструкции. Их концы следует вывести за границы проемов на 25 см и изогнуть в виде крюка.

Иногда для придания декоративного вида перегородке, возводимой своими руками, кирпичи выкладывают не рядами, а клиньями. Для перегородки в доме или квартире это не особенно важно, так как поверх все равно будет накладываться штукатурка. Такой способ в основном используют для фасадов, но редко он применяется для создания особого эффекта при возведении перегородки в стиле лофт. Во время такой выкладки кирпича образуются клинообразные швы толщиной 5 мм (внизу перемычки) и 25 мм (сверху от нее). Кирпич в таком случае выкладывают горизонтальными рядами по опалубке, которая поддерживается с помощью специальных конструкций. Перед устройством перемычки сначала необходимо возвести перегородку до ее уровня, параллельно сооружая ее опорную часть. Затем на опалубке следует отметить кирпичные ряды таким образом, чтобы их количество было нечетным. В таком случае ряды отсчитывают не вдоль, а поперек. Центральный (замковый) кирпичный ряд должен быть расположен вертикально.

Клинчатые перемычки кирпичной перегородки, возводимой своими руками, обычно выстраивают одинаково с обоих краев, в направлении от опорной части к центральному кирпичу. Если ширина пролета составляет более 2 м, то клинчатый метод применять запрещено.

Арочные перемычки выстраивают в том же порядке, что и клинчатые. Швы должны располагаться перпендикулярно арке и внешней стороне перегородки. Они имеют форму клина, расширяясь вверху и сужаясь внизу.

Все швы должны быть заполнены во время проведения работ. В противном случае под действием силы тяжести некоторые кирпичи могут сдвинуться, и кладка будет разрушаться. Опалубку для создания арок необходимо сконструировать таким образом, чтобы в дальнейшем можно было равномерно опустить ее.

Монтаж кирпичной перегородки: устройство перемычки из железобетона

Бетонные перемычки появились позже кирпичных. Но они требуют более сложной процедуры монтажа.

Наиболее просты в установке металлические перемычки. К тому же они выдерживают значительные нагрузки.

Когда вес перекрытия оказывает давление на участок перегородки над дверью, рекомендуется использовать железобетонные перемычки. Они, в свою очередь, делятся на сборные и монолитные. Сборные состоят из частей, которые собираются непосредственно перед использованием, а монолитные уже являются цельными. Кроме того, железобетонные перемычки бывают несущими и ненесущими. Несущие перемычки принимают на себя тяжесть кирпичной укладки и перекрытия под ней.

Для того чтобы правильно установить железобетонную перемычку для кирпичной перегородки, необходимо подобрать качественный материал, а для этого нужно обратить внимание на их маркировку. Так, в названии 2ПБ18-8, ПБ — это перемычка брусковая, 18 — длина, которая равна 181 см, 8 — это максимальная нагрузка, которую способна выдержать перемычка.

При монтаже железобетонных перемычек кирпичных перегородок важно соблюдать технологические правила их установки.

Как установить маяки перед оштукатуриванием кирпичной перегородки

Готовую перегородку перед покрытием отделочными материалами требуется оштукатурить, а это продлевает сроки работы и увеличивает стоимость конструкции.

Непосредственно перед оштукатуриванием необходимо выставить маяки — специальные направляющие, которые помогают в выравнивании поверхности. Для них обычно используют перфорированные профили, ширина которых зависит от толщины наносимой штукатурки. Специальные маяки имеют преимущество в том, что их не нужно удалять после окончания штукатурных работ и, следовательно, не понадобится заделывать углубления после их изъятия.

Читать еще:  Вид кладка кирпича для несущих стен

Перед установкой маяков для дальнейшего оштукатуривания необходимо проверить помещение на предмет отклонений от правильной формы. Делать это следует с помощью угольника, отвеса, уровня, длинного правила и рулетки. Угольник необходим для проверки углов между стенами. Их вертикальность измеряется отвесом, а то, насколько они ровные, можно проверить с помощью правила. Реечный уровень необходим для измерения уклонов горизонтальных поверхностей, а также для проверки уклонов перегородок.

Перед установкой маяков поверхности перегородки необходимо полностью прогрунтовать. Выставлять маяки следует на быстротвердеющий раствор или на тот, с помощью которого будет проводиться оштукатуривание.

Чтобы делать перегородку из кирпича по всем правилам, на поверхность необходимо нанести вертикальные полосы раствора, в которые затем следует вставить маяки. Причем их нужно успеть выровнять по уровням и высоте до затвердения раствора. Расстояние между маяками следует установить такое, чтобы правило опиралось своими концами на два соседних маяка и могло, не соскальзывая, немного перемещаться по ним.

Устройство перегородки из кирпича: оштукатуривание

Поверх обычной кирпичной кладки допустимо использовать штукатурную смесь на цементе. Это сравнительно недорого, но одновременно допускается накладывание более толстых слоев. Однако следует помнить, что если слой штукатурки превышает 20 мм, то ее необходимо армировать специальной сеткой. При оштукатуривании гипсовой смесью грунтовка кирпичной перегородки не требуется (конечно, если она не запыленная и без масляных пятен).

Сам процесс оштукатуривания при устройстве кирпичных перегородок довольно прост. Он заключается в набрасывании мастерком между соседними маяками достаточного количества раствора, затем — выравнивании его правилом по направлению снизу вверх, опираясь на соседние маяки.

Профессионалы предпочитают использовать специальную плоскую площадку с ручкой внизу («сокол»), на которую накладывается большее количество штукатурного раствора, чем при использовании мастерка. Держа «сокол» с раствором в одной руке, мастерком в другой руке легко сбрасывать раствор на оштукатуриваемую поверхность.

Нанесенный и выровненный с помощью маяков раствор следует подсушить, а затем произвести затирку, для того чтобы отшлифовать и убрать мелкие дефекты.

Отделка после установки кирпичной перегородки

После оштукатуривания кирпичную перегородку в квартире можно покрасить в любой понравившийся цвет либо оклеить обоями. Причем обои можно использовать как рулонные, так и жидкие, которые получают при разведении водой специального порошка. Жидкие обои абсолютно безопасны, так как порошок содержит волокна целлюлозы, клей и безвредные красители. Наносить такие обои на стены можно с помощью обычного шпателя. Преимуществом жидких обоев для кирпичных перегородок является то, что они идеально подходят для не совсем ровных стен. Как известно, кирпичные перегородки имеют больше погрешностей в плане ровных поверхностей, поэтому с помощью таких обоев легко исправить небольшой дефект, допущенный как при кладке, так и при дальнейшем оштукатуривании. Если имеются незначительные повреждения участка поверхности, окрашенной жидкими обоями, не требуется «переклеивать» все обои: можно просто замазать поврежденное место.

Для отделки кирпичных перегородок хорошо подходят декоративные панели под дерево, изготовленные на основе МДФ, которые внешне ничем не отличаются от натурального шпона. Другой подходящий материал для облицовки кирпичных межкомнатных перегородок — пробковые панели. Но их не рекомендуется использовать в ванной или на кухне, там, где повышенная влажность воздуха.

Делаем перегородку из кирпича: покраска

Оригинальным дизайнерским ходом является покраска кирпичной перегородки без ее предварительного оштукатуривания. Тем не менее необходима специальная обработка перед покраской. Сначала нужно тщательно очистить поверхность перегородки от цемента и строительной пыли. Для этого лучше использовать воду и щетку с жесткой щетиной. Перед тем как приступать непосредственно к покраске, необходимо убедиться, что поверхность тщательно просушена. В противном случае не до конца испарившаяся влага может впоследствии привести к образованию трещин и вздутию окрашенного слоя. Перед покраской поверхность необходимо прогрунтовать специальным раствором, устойчивым к щелочной среде.

После покраски для отделки кирпичной перегородки поверхность рекомендуется покрыть лаком.

Необходимо помнить, что кирпич — это строительный, а не отделочный материал, поэтому для сохранения эстетичного вида окрашенной перегородки необходимо периодически обновлять ее верхний слой. Но в любом случае покраска кирпичной перегородки — интересное дизайнерское решение, при котором можно выбрать различные цвета, максимально подходящие к задуманному интерьеру.

Как сделать кладку фронтона из кирпича – руководство для двухскатной крыши

Фронтоном называют торцевую стену, которая устанавливается над карнизом и закрывает подкровельное помещение. Данный элемент крыши выполняет две функции – поддерживает стропильный каркас со своей стороны и защищает чердак от атмосферных явлений. Для изготовления фронтонов могут использоваться разные материалы, но чаще всего они создаются из кирпича. О том, как выполняется кладка фронтона, и пойдет речь в этой статье.

Варианты обустройства кирпичного фронтона

Существует два возможных варианта обустройства фронтонов:

  • Фронтоны возводятся вместе со стенами здания, после чего обустраивается стропильная система;
  • Монтаж фронтонов осуществляется уже после сборки кровельной конструкции.

В любом случае, фронтонам требуется не меньше внимания, чем всем остальным элементам крыши.

В том случае, если фронтон устанавливается до монтажа стропил, его потребуется укрепить для защиты от ветровых нагрузок. Для этих целей обычно используются пилястры или же поперечная стена, расположенная в чердачном помещении. Знание того, как укрепить фронтон, особенно актуально при монтаже крыш нестандартной конфигурации, включающих в себя несколько крупных фронтонов.

Монтаж стропильной системы

Чтобы фронтон из блоков двухскатной крыши и ее стропильный каркас составляли полноценную конструкцию, их форма должна совпадать. Если при монтаже стропил были допущены ошибки, то крышу просто не удастся совместить с созданным ранее фронтоном. Разумеется, простой подгонкой элементов в таком случае не обойтись – геометрия кровли уже нарушена, и для ее восстановления потребуются значительные усилия.

В качестве опоры для стропильного каркаса используется мауэрлат, выполненный из толстого деревянного бруса, уложенного на верхнюю часть стены. Если проектирование было проведено грамотно, то мауэрлат позволит подвести стропила непосредственно к фронтону. Наличие ошибок в проекте обязательно приведет к расхождениям в размерах элементов конструкции.

Для укладки мауэрлата нужно провести предварительную заливку армирующего пояса из железобетона. Такой пояс обеспечит жесткость верхней обвязки стен и предотвратит растягивающие нагрузки, идущие со стороны стропильных ног. При отсутствии армопояса стены будут раздвигаться – а это серьезная проблема, которую нужно в обязательном порядке решить.

Как выполняется кладка фронтона из кирпича

Нижние края стропильных ног обычно выводятся примерно на полметра за пределы стены. Такая конструкция необходима для формирования свесов, которые можно будет накрыть кровельным покрытием для защиты стен от атмосферных осадков. Чтобы создать свесы над фронтонами, нужно таким же образом вывести наружу коньковый брус и обрешетку. Если на крыше устанавливается несколько кирпичных фронтонов, то фундамент и стены должны быть предельно прочными, чтобы выдерживать увеличенную нагрузку.

При кладке фронтонов после монтажа крыши возникает небольшое осложнение – кладку можно выполнять только изнутри чердака. Это не очень удобно, но именно так зачастую приходится работать. К тому же, в процессе монтажа нередко допускается одна ошибка: еще до разметки треугольника крыши фронтон нужно выложить вдоль стены в два ряда кирпичей. Если этого не сделать, то установить мауэрлат и подвести к нему стропила будет очень сложно.

Дальнейший процесс кладки фронтона из кирпича выглядит следующим образом:

  1. Прямо в центре стены, где будет располагаться фронтон, вертикально устанавливается рейка, длина которой соответствует высоте расположения конька. При помощи шнура рейка соединяется с углами здания, тем самым формируя треугольник (если фронтон будет иметь другую форму, то рейку все равно нужно устанавливать под коньком).
  2. Крайние кирпичи укладываются вдоль протянутого шнура, а потом подрезаются, чтобы фронтон не был зубчатым. Кирпич во время примерки должен быть без раствора, но учитывать толщину цементного шва нужно обязательно.
  3. Чтобы ускорить процесс укладки, желательно заранее сделать шаблон из дерева, который будет подкладываться под кирпич для имитации толщины шва.
  4. Фронтон постепенно укладывается до самой верхней точки. Края кладки при необходимости выравниваются раствором. Чтобы повысить прочность конструкции, через 4-5 рядов нужно прокладывать в раствор арматурную сетку.

Отделка фронтона

Изготовленный из кирпича фронтон двухскатной крыши желательно обработать. Обычно для этих целей используется штукатурка – простое и дешевое решение. Также можно обшить конструкция сайдингом, но в таком случае лучше подождать пару лет, чтобы здание дало усадку.

Высота фронтона определяется в зависимости от назначения подкровельного пространства. Обустраивая жилую мансарду, конек нужно располагать на высоте не менее 2,5 м, а для нежилого чердака этот показатель можно снизить.

Заключение

Фронтон – это часть крыши, обеспечивающая защиту чердака от внешних факторов и способная улучшить декоративные свойства всей конструкции. Обустраивая фронтон из кирпича, необходимо во всем следовать проекту и максимально качественно выполнять необходимые операции.

Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль

Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль

Что значит “вывести фундамент на ноль”? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль – непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка “на глаз”, отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Читать еще:  Марка силикатного кирпича для кладки стен

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Есть несколько распространенных способов исправления. Так, недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить заливкой монолитного пояса — это один из самых действенных способов. Второй эффективный способ – возведение кирпичного пояса.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

  • выведение цоколя под ноль;
  • сравнивание по горизонту;
  • выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие – сложнее. Есть и те, что не поддаются исправлению. К примеру, если фундамент не только кривой, но имеет достаточную прочность. Низкая прочность – самый крупный дефект фундамента. Обычно такой фундамент следует рассматривать как неудачный опыт.

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления – сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

Обсуждение вопроса на строительных форумах

При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант – когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Если существует перепад высот максимум – 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.

Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: “Не строят дома без красного кирпича”. То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.

Другие считают, что заливать под “ноль” или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления – еще +40 см. “Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…”

Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором “вывести под ноль”. Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.

Если кривизна фундамента незначительная…

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны – это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.

Заливка монолитного пояса

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Если нужно исправить кривой угол, самый простой способ – выверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы строение было ровным и красивым. Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. Если оно крепкое и в нем нет скрытых полостей, выявленные недостатки всегда можно исправить.

https://posredi.ru/kak-ispravit-krivoj-fundament.html https://posredi.ru/wp-content/uploads/2018/02/9876658.jpg https://posredi.ru/wp-content/uploads/2018/02/9876658-150×150.jpg 2021-05-17T09:21:51+05:00 lesovoz_69 Люди, факты, мнения Свой дом загородный дом,строительство,фундамент Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль Что значит ‘вывести фундамент на ноль’? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения — верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на. lesovoz_69 lesovoz_69 lesovoz lesovoz_6996@mail.ru Author Посреди России

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector