Masterdel1.ru

МастерДел №1
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича при стыке стен

Ошибки при кладке кирпичных углов и стен и их решения

Закладка углов дома – первое, с чего начинается возведение стен. Качество дальнейшей кладки во многом зависит от этого, поэтому подходить к работе на этом этапе следует максимально ответственно. При использовании кирпича желательно переходить к стенам только после того, как все углы будут выложены. Это может вызывать сложности у неопытных каменщиков, поэтому в крайнем случае допускается выкладка двух углов, строительство стены между ними, добавление третьего угла, снова стена, снова угол и снова стена.

При кладке углов нередко допускаются серьезные ошибки. В основном этим грешат новички, опытные же мастера обычно прекрасно знают, какие важные этапы необходимо пройти для получения отличного результата.

Первая и самая главная ошибка возникает обычно в начале работ. Допустим, первый ряд был уложен, все прошло без проблем, поэтому каменщик переходит ко второму ряду. Ошибиться тут можно уже во время укладки второго кирпича. Нередко люди наносят на вертикальный шов раствор, устанавливают на него кирпич, а затем начинают по нему постукивать. В итоге второй кирпич выталкивает немного вперед первый. Во время укладки третьего кирпича на шов и постукивания по нему на первый кирпич также оказывается воздействие, он выходит еще больше вперед. Угол постепенно заваливается и уходит в сторону, что становится очевидным после проверки его уровнем. Довольно сложно выровнять угол в такой ситуации, постукивания по угловому кирпичу уже вряд ли помогут.

Избежать указанной выше проблемы можно. Для этого кирпич на угол следует класть на вертикальную сторону без использования раствора. Между кирпичами следует просто оставить небольшой зазор на шов. Два угловых шва раствором можно заполнить после того, как весь ряд будет уложен. Угол получится ровным, так как угловой кирпич не будет выдавливаться раствором слишком сильно.

Швам в любом кирпичном доме вообще нужно уделять особое внимание, если хочется получить теплое и уютное здание. Строительные растворы сегодня стали более эффективными. Современные технологии затронули и их производство. Высокими теплоизоляционными характеристиками обладает, например, вспученный перлит, для получения которого используют вулканические породы. Если добавить его в цементно-песчаный раствор, можно будет не опасаться промерзания стен. Но при этом стоимость использования перлита в кирпичной кладке может оказаться очень высокой, так как содержание в растворе его большое.
Вспененный полиэтилен – более доступный вариант утепления швов в каменных стенах, толщина которых составляет два с половиной-три кирпича. Внутрь шва вкладывают тонкие ленты этого материала примерно посередине стены. Канал для выхода тепла теряется, так как слой раствора оказывается прерванным. Совершенно бесполезно утеплять швы в тонких стенах (один-два кирпича), так как прочность кладки падает, а спасти от промерзания стены все равно не получится.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

1.1 Настоящая технологическая карта предназначен а для при м енения при устройстве кирпичных стен толщиной 2,5 кирпича неармированных с использованием керамического полнотелого кирпича по ГОСТ 530-95 , силикатного кирпича по ГОСТ 379-95 , цементно-известкового раствора по ГОСТ 28013-89 под штукатурку с расшивкой швов.

1.2 Карта разработана в соответствии с руководством по разработке технологических карт в строительстве ( ЦНИ ИОМТ П 1998 г.).

1.3 Карта составлена с учетом требований СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и ГОСТ 530-95 — кирпич керамический полнотелый, ГОСТ 28013-89 — цементно-известковый раствор , а также международного стандарта ИСО-9001 по управлению качеством и обеспечению качества проектно-технологической продукции в части соответствия требованиям нормативной документации и потребителя.

1.4 Карта разработана применительно к устройству кирпичных стен объемом 100 м 3 с использованием кирпича керамического полнотелого М-75 и цементно-известкового раствора М-25.

1.5 Привязка технологической карты к конкретным объектам и условиям производства работ состоит в уточнении объемов работ, данных потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

1.7 Карта предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением карты в базу знаний по технологии и организации строительных процессов автоматизированного рабочего места (АРМ) проектировщика, подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

2.1 До начала кирпичной кладки стен должны быть доставлены н а площадку и подготовлены к работе монтажный кран, подмости, необходимые приспособления, инвентарь и материалы.

2.2 Доставку кирпича н а объект осуществляют пакетами в специально оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют растворосмес и телями типа СБ-69, СБ-92 и др. и выгружают в установку для перемешивания и выдачи раствора (УБ-342 или МС-353).

2.3 Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадк е на поддонах или железобетонной плите.

2.4 Разгрузку кирпича с автомаши н и подачу на скла д осуществляют в пакетах на поддонах, к рабочему месту — в траверсном футляре. Раствор подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером объемом 1 м 3 в металлические ящики объемом 0,35 м 3 с заполнением их по 0,25 м 3 раствора.

2.5 Работы по возведению стен из кирпича с расшивкой швов выполняет бригада в следующем составе:

Каменщик 4 разряда

Каменщик 2 разряда

Монтажник-такелажник 4 разряда

Монтажник-такелажник 2 разряда

Такелажник 2 разряда

2.6 При производстве кирпичной кладки стен используются инвентарны е панельные подмости (пр. 1214 ОАО ПКТИпромстро й или аналогичные); для кладки наружных стен в зоне лестничной клетки — переходная площадка и подмост и для кладки пилонов.

Общую ширину рабочих мест принимают равной 2, 5 — 2,6 м, в том числе рабочую зону 60 — 70 см (рис. 1 ) .

2.7 Работы по производству кирпичной кладки стен выполняют в следующей технологической последовательности: подготовка рабочих мест каменщиков; кирпичная кладка стен с расшивкой швов.

2.8 Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке: устанавливают подмости; расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для двухчасовой работы; расставляют ящики для раствора; устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных проемов и т.д.

2.9 Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: установка и перестановка причалки; рубка и теска кирпичей (по мере необходимости); подача кирпичей и раскладка их на стене; перелопач и вание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене; укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку); расшивка швов ; проверка правильности выложенной кладки.

2.10 Работы по возведению кирпичных стен необходимо выполнять в соответствии с проектом.

2.11 Толщина горизонтальных швов кладки должна составлять 12 мм, вертикальных — 10 мм. При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде убежной или вертикальной штраб ы .

2.12 При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой в швы кладки следует заложить сетку (арматуру) из продольных стержней диаметром не более 6 мм, из поперечных стержней — не более 3 мм с расстоянием до 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия.

Число продольных стержней арматуры принимается из расчета одного стержня на каждые 12 см толщины стены, но не менее двух при толщине стены 12 см.

2.13 При устройстве стыков арматуры без сварки концы гладких стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой с перехлестом стержней на 20 диаметров.

2.14 До начала кладки устанавливают и закрепляют угловые и промежуточные порядовки. Их выполняют по отвесу и нивелиру. Засечки для каждого ряда н а всех порядовках должн ы быть в одной горизонтальной плоскости. Порядовки уста н авливаются на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а на прямых участках стен — на расстоянии 10 — 15 м одну от другой. Закрепив и в ы вере в порядовки на углах сте н, выкладывают маяк и в виде убежной штрабы. При укладке наружных стен верхний причальных шнур устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемых кирпичей с отступом от вертикально й плоскости кладки на 1 — 2 мм.

Читать еще:  Как установить детскую спортивную стенку

2.15 Ряды кирпича начинают и заканчивают выкладывать с наружной версты. Кладку любых конструкций и их элементов, а также укладку кирпича под опорными частями конструкций независимо от системы перевязки следует начинать и заканчивать тычковым рядом.

2.16 Кладку стены ведет звено «двойка», состояще е из каменщиков 4 г о и 2 г о разряда. Звено должно быть закреплено за выделенной ему делянкой на весь период каменной кладки. Кладка ведется с внутренней стороны стены с инвентарны х подмостей.

В процессе кладки стены работа в звене распределяется следующим образом :

2.16 .1 При кладке наружной версты тычкового ряда каменщик 2 г о разряда берет из пакета по два лицевых кирпича и, отступив от края делянки на 50 — 60 см, раскладывает их на внутренней половине стены тычковыми гранями параллельн о стене, по два кирпича с интервалом в 12 — 13 см между стопками, зате м берет из ящика лопатой раствор и расстилает его на наружной половине стены в виде грядки шириной 23 — 24 см, толщиной 2 — 2,5 см с отступом от края простенков в 1,5 — 2 см.

Каменщик 4 разряда ведет кладку « вприжим » . Кельмой он разравнивает раствор на участке длиной 50 — 60 см, затем левой рукой подносит кирпич к месту укладки, а кельмой в правой руке загребает часть раствора в стороне от постели, подготовленной под укладываемые кирпичи, и наносит его на ложковую грань, после чего прижимает к и рпич к ранее уложенному, прижимая его к полотну кельмы и одновременно правой рукой вытягивает кельму. Нажатием укладываемого кирпича каменщик образует из раствора вертикальный поперечный шов. Уложенный кирпич каменщик осаживает до уровня ранее уложенных нажатием левой руки и легким постукиванием ручкой или полотном кельмы. Выжатый на поверхность стены раствор каменщи к подрезает кельмой и забрасывает в растворную постель.

2.16.2 При кладке внутренней версты ложкового ряда каменщик 2 го разряда раскладывает обычный кирпич на наружной верст е в том же порядке, как и дл я кладки наружной версты ложкового ряда. Затем расстилает раствор на внутренне й половине стены для кладки внутренней верст ы и забутки. Кладк у внутренней версты ложкового ряда каменщик 4 г о разряда ведет « вприс ы к » , загребая раствор тычковой гранью кирпича в том же порядке, как и для наружной версты. При наличии проемов каменщик 4 разряда закладывае т в кладку просмоленные пробки.

2.16.3 При кладке наружной версты ложкового ряда каменщик 2 го разряда берет из пакета по два лицевых кирпича и, отступив на 50 — 60 см от края делянки , раскладывает их на внутренней половине стены ложков ы ми гранями параллельно оси стены, стопками по два кирпича с интервало м в один кирпич между стопками. Затем расстилает раствор на наружной версте в виде грядки шириной 10 — 11 см, толщиной 2 — 2,5 см. Каменщик 4 г о разряда ведет кладку наружно й версты « вприж и м » , ограничивая ее на конце делянки убежной штрабой .

2.16.4 Пр и кладке внутренней версты тычкового ряда каменщик 2 г о разряда раскладывает обычный кирпич на наружной версте, не отступая от края делянки, и расстилает раствор на внутренней половине стены в то м же порядке, что и для наружной версты. Каменщик 4 г о разряда ведет кладку « вприс ык». Разравнивая раствор кельмой и держа кирпич в левой руке в наклонном положении, он ложковой гранью загребает часть раствора из постели на расстоянии 5 — 6 см от ранее уложенного кирпича. Постепенно выправляя положение кирпича до горизонтального, каменщик продвигает его с раствором к ране е уложенному кирпичу, образуя вертикальный шов, и обсаживает кирпич на растворной постели до уровня ранее уложенных нажатием руки и постукиванием ручкой или полотном кельмы. Выжатый на поверхность стены раствор он подрезает кельмой и забрасывает в растворную постель.

2.16.5 При кладке забутки каменщик 2 го разряда , следуя за каменщиком 4 г о разряда, выкладывающим внутреннюю версту ряда, берет из пакета по кирпичу в каждую руку и укладывает их в забутку способом « вполуприс ы к » . Для этого, держа кирпичи почти плашмя, загребает их ложков ы м и гранями раствор для частичного заполнения вертикального шва и плотно прижимает к растворной постели так, чтобы верхняя плоскость уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми. Полностью вертикальные швы заполняются при расстилании раствора для следующего по высоте ряда кладки. Каменщик 4 г о разряда, закончив внутреннюю версту, переходит на укладку кирпичей в забутку, а каменщик 2 г о разряда подает ему кирпичи.

Расшивка швов осуществляется каменщиком 2 го разряда одновременно с кладкой, причем сначала расшиваютс я горизонтальные швы, а затем вертикальные. Операция расшивки швов выполняется в два приема: сначала широкой частью расшивки, а затем боле е узкой после затирки поверхности шв а ветошью.

2.17 Возведение стен в зимних условиях.

Кладку каменных конструкций в зимних условиях следует выполнять на цементных, цементно-известковых и цементно-гл и н и ст ы х растворах.

Состав строительного раствора заданной марк и для зимних работ, подвижность раствора и сроки сохранения подвижности устанавливает предварительно строительная лаборатория.

Возведение стен и столбов п о периметру здания и в пределах между осадочными швами следует выполнять равномерно, не допускается разрывов по высоте более чем на 1/2 этажа.

При кладке глухих участков сте н и углов разрывы допускаются высотой не более 1/2 этажа и выполняются штрабой .

Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний ряд кладки. Для предохранения от обледенения и заноса снегом н а время перерыва в работе верх кладки следует накрывать.

Конструкции стен из кирпича в зимних условиях допускается возводить следующими способами:

— с прот и воморозн ы ми добавками на растворах не ниже марки 50;

— на обыкновенных (без прот и воморозн ы х добавок) растворах с последующим своевременным упрочнением кладки прогревом;

— способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах не ниже марки 10 при условии обеспечения достаточной несущей способности конструкций в период оттаивания (пр и нулевой прочности раствор а) .

Применение растворов с противоморозными добавками для конкретного вида каменных конструкций должно быть согласовано с проектной организацией.

Кладку на растворах с химическими добавками ведут на открытом воздухе так же, как и кладку способом замораживания на обычных подогретых растворах , но с обязательным соблюдением требований специальных инструкций.

Растворна я смесь с химическими добавкам и в момент укладки должн а иметь температуру не ниже 5 °С. Замерзший, а затем отогретый горячей водой ра с твор использовать запрещается .

Кладку способо м прогрева конструкций необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:

— утепленная част ь сооружения должна оборудоваться вентиляцией, обеспечивающей влажность воздуха в период прогрева не более 70 %;

— нагружен и е прогретой кладки допускается только после контрольных испытаний и установления требуемой прочности раствора отогретой кладки;

— температура внутри прогреваемой части здания в наиболее охлажденных местах — у наружных стен на высоте 0,5 м от пола — должна быть не ниже 10 °С.

Глубина оттаивания кладки, продолжительность оттаивания, прочность растворов, твердеющих при различных температурах, принимается в соответствии с СНиП 3.03.01-87 .

Читать еще:  Стена облицована плиткой под кирпич

Способом замораживания н а обыкновенных (без противоморозн ы х добавок) растворах, в течение зимнего периода, при соответствующем обосновании расчетом, разрешается возводить здание высотой не более четыре х этажей и не выше 1 5 м.

При кладке способом замораживания растворов (без противоморозных добавок) необходимо соблюдать следующие требования :

— выполнять работы следует одновременно по всей захватке;

— во избежание замерзания раствора его следует укладывать не более чем на два смежных кирпича при выполнении версты и не более чем на 6 — 8 кирпичей при выполнении забутовки;

— на рабочем месте каменщика допускается иметь запас раствора не более чем на 30 — 40 мин. Ящик для раствора необходимо утеплять или подогревать. Использование замерзшего или отогретого горячей водой раствора не допускается.

Температура раствора в момент его укладки должна соответствовать показателям, приведенным в таблице 1.

Положительная температура раствора, °С, на рабочем месте для кладки стен из кирпича

Стык стены и потолка — чем завершить?

Заканчиваю строительство стенки в 1/4 кирпича и стоит вопрос по стыковке её с потолком. Во первых, стена до потолка не будет доставать гдето 7см. Потолок деревянный и оштукатурен. Чем выбрать этот зазор? Нужно ли в потолок забивать гвозди для лучшей связи со стеной? А ещё в одном месте проходит потолочная балка перпендикулярно кладке — нужно ли и её подготовить какнить к встрече с кладкой?

Я не поленился резать кирпичи вдоль болгаркой — кирпич где-то 6.5см в толщину. Пыли немеренно. Удивляюсь, почему до сих пор не производят кирпичи нестандартных размеров, пусть даже подороже? Довольно часто потребность возникает.

Prok12 написал :
Я не поленился резать кирпичи вдоль болгаркой — кирпич где-то 6.5см в толщину. Пыли немеренно. Удивляюсь, почему до сих пор не производят кирпичи нестандартных размеров, пусть даже подороже? Довольно часто потребность возникает.

Понял, но не ясно, нужно ли намертво (с пом. гвоздей или ещё как) вязать потолок со стеной? Отбивать ли штукатурку на потолке под стыковку стены с ним? Примазывать ли кирпичи к железобетонной несущей балке на потолке или оставить зазор?

Оставьте зазор 15-20 мм. и — монтажной пеной.

skigs написал :
Оставьте зазор 15-20 мм. и — монтажной пеной.
__________________

не будет стенка за пену держаться, рухнет на голову.

=vadim= написал :
не будет стенка за пену держаться, рухнет на голову.

Так раствор или пена? Мне очень важен этот аспект. Напоминаю — потолок деревянный, над ним чердак. Кладку поднял почти впритык к штукатурной дранке (штукатурку удалил над кладкой).

Раствор, только на гипсовой основе. При застывании расширяется, и клинит стену. (с) «Как построить сельский дом»

Salty_Ears написал :
Раствор, только на гипсовой основе. При застывании расширяется, и клинит стену. (с) «Как построить сельский дом»

А что туда добавить, чтобы подольше не застывал? У меня очень маленький зазор между стеной и потолком получился.

Я уже высказался по поводу Вашей конструкции.
Стена у Вас не «толстая» — не стОит предавать на неё даже небольшие нагрузки перекрытия. Поэтому лучший материал — монтажная пена. Пользуюсь этой технологией более 6 лет.

skigs написал :
Я уже высказался по поводу Вашей конструкции.
Стена у Вас не «толстая» — не стОит предавать на неё даже небольшие нагрузки перекрытия. Поэтому лучший материал — монтажная пена. Пользуюсь этой технологией более 6 лет.

Я тоже побаивался этих нагрузок — поэтому и задал вопрос. Может для подстраховки стены (всётаки высота стены 3,2м) по потолку вдоль кладки закрепить уголок 50х50? А можно ли при изготовлении антресоли жёстко связать металлические уголки, привёрнутые на капитальную стену и эту стену в 1/4 кирпича и деревянный настил поверх них? C одной стороны — это дополнительная связь двух стен, а с другой.

Обследование технического состояния стен производственного здания в связи с наличием вертикальных трещин

Содержание

  1. Конструкция наружных и внутренних стен
  2. Классификация дефектов кирпичной кладки, выявленных при обследовании
  3. Стены кирпичные
  4. Перегородки кирпичные
  5. Обследование колонн здания
  6. Классификация дефектов, выявленных при обследовании
  7. Заключение по результатам инструментального обследования

Конструкция наружных и внутренних стен

Стены здания — кирпичные. Наружные продольные стены, толщиной 380мм, перевязаны с пилястрами. Поперечная стена по оси А/В-4, толщиной 380мм.

Наружное оформление (наличие штукатурки, облицовка плитками, кладка в пустошовку, кладка с расшивкой швов и пр.)

  • Кирпичная кладка с расшивкой швов.
  • Цоколь оштукатурен.

Материалы стен, столбцов, качество бетона, металла и т.п. (горизонтальность рядов кладки, толщина швов, полнота заполнения швов раствором. Тщательность перевязки рядов кладки, однородность бетона и отсутствие его сортировки, связь инертного заполнителя с цементным камнем и т.п.)

  • Кирпич керамический (цоколь, карниз)
  • Кирпич силикатный (стены)
  • Раствор ц/п.

Перемычки

Общее состояние стен по их наружному виду

В соответствии с СП 13-102-2003 техническое состояние пилястр, соответствует ограниченно — работоспособному состоянию.

Показатели прочности кирпичной кладки.

  • Прочность цементно-песчаного раствора – 5,3 МПа, что соответствует марке М50.
  • Прочность силикатного кирпича –7.2 МПа, что соответствует марке М50.
  • Расчётное сопротивление кладки из глиняного кирпича сжатию по СНиП II-22-81* равно 10кгс/см2.

Классификация дефектов кирпичной кладки, выявленных при обследовании

1. В стенах здания зафиксированы деформационные трещины. По характеру распространения трещин установлено:

  • Трещины расположены в месте заделки железобетонных стропильных балок в кладку и металлических перемычек (рядовых и длинной более 2-х метров), имеют дугообразную форму в месте заделки перемычек и распространены в вертикальном и диагональном направлении над оконными проёмами. Длина трещин — более 60см. Причина появления трещин — температурные деформации. (рис 11 а)
  • Отдельные трещины в кладке, длиной 15-18см, возникающие вследствие перегрузки конструкций постоянными, временными и особыми (случайными) нагрузками (рис. 9 а)
  • Вертикальные трещины, длиной ½ высоты стены, с наибольшим раскрытием в верхней части, в месте пересечения продольных и поперечных несущих стен. Причина появления трещин — разная величина вертикальных перемещений стен из однородных материалов, в местах сопряжения разнонагруженных стен. Сквозные вертикальные осадочные трещины в продольных стенах с расположением по одной оси. Длина трещин по цоколю и, далее, на всю высоту здания. Трещины, в пересечении несущих стен и в продольных стенах, нарушают пространственную жёсткость, и разделяют здания на несколько отдельных объёмов.

Рис. 9. Степень повреждения вертикальными трещинами каменных и армокаменных конструкций

а — отдельные трещины, длиной 15-18 см; б — трещины через 25-30 см, длиной 30-35 см; в — трещины через 20-25 см, длиной 60-65 см; г — трещины через 15-20 см, длиной, более 65 см

Рис. 11. Напряженное состояние ( s у ) и повреждения кладки опор перемычек и балок при изгибе ( g ) и внецентренном сжатии (е)

а — при заделке в кладку; б — то же, при опирании

Рис. 12. Образование трещин сдвига (среза) d т в стенах

а — в местах сопряжения разнонагруженных (разнодеформируемых) стен; б — в местах нависания кладки (а); t — касательные; — нормальные напряжения

2. Вследствие наличия деформационных трещин от горизонтальных и вертикальных температурных и осадочных деформаций, несущая способность стен и пространственная жёсткость коробки здания снижена. Необходимо предусмотреть усиление стен стальными обоймами, а также проведением противоаварийных мероприятий, путём стягивания коробки здания в уровне перекрытий стальными тяжами (по обе стороны от стропильных балок), с заделкой в стены (см. Приложение №1)

3. В соответствии с СП 13-102-2003 техническое состояние стен соответствует — ограниченно-работоспособному состоянию.

Физический износ стен в соответствии с ВСН 53-86(р) соответствует 50%.

Физический износ перегородок в соответствии с ВСН 53-86(р) соответствует 40%.

Читать еще:  Утеплитель для стен как кирпич

Выписка из ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа зданий»

Трещины в кирпичных стенах: причины и устранение

Получите экспертное решение по дальнейшей эксплуатации дома в день выезда, проведя экспертизу трещин.

Кирпичная стена может треснуть и в старом, и в новом доме. Чаще с этим сталкиваются владельцы частных коттеджей, но проблема не исключена и в многоквартирном жилье. Сразу возникает множество вопросов: почему это случилось, что делать, опасно ли жить в таком доме. Итак, разбираемся в причинах случившегося и способах исправления ситуации.

Почему возникает трещина в стене кирпичного дома

Одной единственной причины не существует. К растрескиванию приводят различные факторы, по отдельности или вместе. Важно всегда сначала разобраться с причиной проблемы, чтобы знать, как с ней справиться, и предупредить проблемы в дальнейшем.

  • Усадка нового дома. Обычно происходит в первые 1-2 года, и чаще касается высотных новостроек, особенно сдающихся без отделки. Может произойти потому, что все соседи делают ремонт, заливают пол, наносят штукатурку на стены, и общий вес конструкции соответственно увеличивается.
  • Неправильно выбранный тип фундамента или нарушение правил укладки. По этой причине могут возникать даже сквозные трещины в кирпичной стене, и приходится откапывать фундамент и укреплять его, заново класть изоляционный материал, так как происходят подтопления.
  • Повышенная нагрузка на перекрытия. Случается при неправильных расчетах, и в этом случае возможно понадобится поднимать перекрытия, чтобы укрепить их и стены.
  • Не проведенные геологические изыскания. Особенно частая проблема в коттеджах и дачных домиках. Строят по проекту, который не учитывает особенности грунта и подземных вод на конкретном участке, в результате фундамент не выдерживает.
  • Проблемы с коммуникациями. Постоянные протечки водопровода или канализации в подвале, из-за чего мокнет грунт и разрушается фундамент. Если в этом случае возникла сквозная трещина в кирпичной стене, что делать – понятно: устранить протечки и укрепить фундамент.
  • Конструкция здания с неравномерной нагрузкой. Возникает в больших по площади зданиях, где одна часть может быть легкой, (панорамные окна), а другая – тяжелее (много кирпича). Или же проблема в том, что здание расположено на разных по плотности грунтах.

Как определить причину по виду трещины

Посмотрите, куда расширяется разлом.

Если к низу, то есть, трещина внизу шире – скорее всего, проблема в перекрытиях, которые не выдерживают нагрузки. Обычно в таком случае трещины с малым раскрытием расположены близко друг к другу.

Если трещина шире к верху здания, проблема в оседании фундамента. Если он оседает неравномерно, трещины будут наклонными, причем часто в разные стороны, с большим раскрытием, и на значительном расстоянии.

Трещины на торцах здания могут возникать из-за температурного воздействия и неправильно организованных температурных перемычек.

Трещина в кирпичной стене: что делать для визуального определения опасности

Существуют определенные нормы визуальной оценки технического состояния здания, и в принципе, можно руководствоваться ими, но желательно все же сделать проверочный расчет с фактическими нагрузками, чтобы оценить перспективы. Бывает, что здание с раскрытиями 8-10 мм стоит годами, а иногда и микротрещина приводит к аварийной ситуации и обрушению. Итак, три варианта состояния здания:

  • Удовлетворительное – трещины тонкие, длиной 12-15 см, затрагивают 2 ряда кирпичной кладки;
  • Неудовлетворительное – сразу несколько вертикальных или наклонных трещин на стене через 2 ряда кладки, при этом неважно, насколько они раскрыты, а также тонкие трещины, пересекающие 4-5 рядов кладки, но не более, чем четыре трещины на 100 см стены.
  • Предаварийное – трещины в несущих стенах через четыре ряда кладки, широкие раскрытия (до 5 см).

Трещина в кирпичной стене: что делать для фактического определения опасности

По характеру развития бывают стабильные и активные трещины. Чтобы определить, остановилось ли развитие, или идет далее, и какими темпами, используются специальные маяки. У профессионалов есть специальные устройства, а в быту можно воспользоваться бумагой или гипсом.

Зачистите поверхность и наклейте полоску бумаги (следите, чтобы клей не попал в разлом), или наложите гипс. Рядом укажите дату установки маячка.

  • Если через 2-3 месяца маячки на месте, не деформированы и не повреждены, скорее всего, трещина стабильна, и ее можно заделать.
  • Если маяк деформирован, накладывают новый, с указанием новой даты. Желательно при этом обратиться к специалистам, так как трещина увеличивается, и простая заделка не спасет здание.

Трещина в кирпичной стене: что делать – замазать или укреплять?

Если трещина стабильна, не распространяется дальше и не опасна – ее можно просто заделать монтажной пеной или цементным раствором. Как правило, это относится к небольшим разломам, до 10 мм в самом широком месте.

Отбейте края трещины молотком для лучшего сцепления раствора.

Очистите трещину (водой, кистью, промышленным пылесосом) от грязи и кирпичной пыли.

Заполните монтажной пеной, а потом срежьте 2 – 4 мм, и заделайте раствором, чтобы защитить пену от воздействия ультрафиолета. Если трещина около 7-8 мм, и вы заделываете ее полностью раствором – добавьте в него мелкий песок.

Большие (более 10 мм) трещины заделывают теми же средствами, или цементным раствором с добавлением обломков кирпича для большей прочности, но может понадобиться и укрепление стены металлическими полосами.

Что делать со сквозной трещиной в кирпичной стене?

В общем-то, схема примерно такая же. Внутрь – монтажную пену, и с двух сторон срезать выступающую часть, заделав раствором. Если предполагается укрепление металлическими скобами, его также делают с двух сторон, при этом отбив часть покрытия так, чтобы скобы потом не выступали за пределы стены, и их можно было закрыть отделкой.

Фиксация трещины металлическими скобами

Если трещина большая или имеет тенденции к расширению, стену скрепляют металлическими скобами. Их накладывают внизу и вверху трещины, а также в самом широком месте. Если линия растрескивания ломаная, фиксация понадобится на каждом участке, перпендикулярно к направлению трещины в стене кирпичного дома.

Под скобы сверлят отверстия в стене, и потом скоба как бы сжимает две части вместе, не давая разлому распространяться. Если именно скоб не нашлось, можно взять полоски металла, уголки и подобные изделия, которые крепятся болтами или дюбель-гвоздями.

Замена кирпичной кладки

При возникновении больших трещин иногда используется технология полной замены кирпичной кладки, особенно, если разлом произошел не по швам, а повреждены именно кирпичи. Кусок старой стены демонтируют, а новые кирпичи укладывают замковым методом, усиливая конструкцию металлическими пластинами или арматурой. Так можно качественно устранить сквозные трещины в кирпичной стене.

Перераспределение нагрузки швеллерами

В случае, если проблема именно в том, что стена не выдерживает нагрузки, можно укрепить ее с помощью перемычки, по аналогии, как это делается с окнами. Для этого используется штробление стены над верхним краем трещины, и укладывается толстая металлическая пластина, которая и возьмет на себя нагрузку.

Обратите внимание, что полоса металла должна быть длинной, желательно – около 1,3 – 1,5 метров, чтобы нагрузка действительно перераспределялась, иначе не избежать появления новых разломов и трещин рядом.

Стягивание здания прутами

Не самый эстетичный, но вполне рабочий вариант. Сегодня его используют чаще для дачных домиков, но в советское время таким способом успешно скрепляли сквозные трещины в кирпичной стене многоэтажных домов и производственных помещений.

Делаются отверстия в противоположных стенах, и в них протягивается прут с резьбой, надеваются гайки. Далее при расхождении стены гайки закручивают плотнее, и таким образом, вся конструкция вполне уверенно держится, и можно не ждать обрушения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector