Masterdel1.ru

МастерДел №1
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для стены подвала

Кирпичная кладка при постройке погреба

Всех тонкостей и сложностей при кладке кирпича великое множество, поэтому мы расскажем здесь только о главном, без чего вы не сможете качественно возвести стены своего погреба. Наиболее долговечным и распространенным материалом для возведения стен является глиняный и силикатный кирпич, имеющий стандартные размеры 250x120x65 мм. Для постройки погреба можно использовать только глиняный — красный кирпич. Толщину стенок принимают кратной целому кирпичу или его половине. Так, стена толщиной в 120 мм называется стеной толщиной в полкирпича, в 250 — в кирпич и т.д.

Стены выкладывают из кирпича на связующих растворах, состоящих из цемента и извести, песка и воды. Для укладки кирпичей применяются следующие цементные растворы: при цементе марок 500, 400 и 300 соотношение цемента и песка в растворе должно быть 1:3, при цементе марки 200 и ниже — 1:1. Для приготовления цементного раствора ручным способом, а мы будем приготавливать именно так, устраивается боек — небольшой настил из досок, или используется стальной лист, Ещё лучше — бадья. На боек насыпается для замеса в нужном количестве песок, в котором лопатой делают лунку и насыпают в нее отмеренное количество цемента. Затем песок с цементом равномерно перемешиваются лопатой (перелопачиваются) до тех пор, пока смесь песка с цементом не будет однородной по цвету. После этого в песчано-цементную смесь, тоже в сделанную предварительно лунку, постепенно вливают из ведра отмеренное количество воды для получения раствора нужной консистенции. Кирпич укладывается на цементный раствор, который должен также заполнять швы между отдельными кирпичами. Толщина раствора в горизонтальных швах стен должна быть от 10 до 15 мм, в вертикальных — 8-15 мм.

Если стена впоследствии оштукатуривается, то для лучшей связи с ней штукатурного слоя швы со стороны, где должна быть штукатурка, на глубину 10-15 мм не заполняются цементным раствором. Такой тип кладки называется пустошовка. Когда при кладке кирпича раствор в швах доходит до лицевой поверхности стены, кладка выполняется в подрезку, это означает, что излишек раствора выдавливается осаживаемым кирпичом за лицевую поверхность стены и подрезается мастерком вровень со стеной. После этого раствор в шве на лицевой поверхности стены заглаживается так называемой «расшивкой», придающей ему форму валика или полукруглой выемки. Плоскость кирпича, наибольшая по площади и ограниченная размерами 250×120 мм, называется плашкой, длинная боковая поверхность, ограниченная размерами 250×65 мм — ложком, торцовая часть с размерами 120×65 мм — тычком.

Кирпичная кладка состоит из рядов, уложенных вдоль наружных граней стены, образующих версты и заполнения между верстами — забутки. Ряд кирпичной кладки, в котором кирпичи расположены длинной стороной вдоль стены по аналогии с названием этой части кирпича — ложком, называется ложковым. Ряд, в котором кирпичи расположены вдоль стены торцовой частью — тычком, называется тычковым. Прочность кирпичной кладки и создание определенного рисунка на её лицевых сторонах (плоскостях) достигается системой перевязки кирпичей — чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикальных швов каждого ряда на четверть или полкирпича. Наибольшее распространение получили следующие системы укладки кирпичей и перевязки швов кладки: однорядная (цепная), многорядная (шестирядная) и трехрядная. Нам достаточно будет получить сведения о самой простой — однорядной, или цепной. Однорядная система укладки кирпича характеризуется чередованием тычковых и ложковых рядов со сдвигом вертикальных швов в смежных рядах на четверть кирпича. Кладку стен в местах их взаимных пересечений — на углах — необходимо выполнять одновременно. При вынужденных размерах кладка должна выполняться в виде наклонной или вертикальной трубы.

Кирпичная кладка должна выполняться с соблюдением технологических правил: поливки или замачивания кирпича в воде перед укладкой, равномерности возведения кладки по всему фронту работ, горизонтальности укладываемых рядов кирпича и вертикальности углов и стен. Особое внимание должно уделяться соблюдению правил перевязки швов при кладке прямых углов в пересечениях стен. В нашем случае процесс кирпичной кладки будет состоять из следующих операций: установка шнура — причалки; подача и раскладка кирпича; подача и расстилание раствора; укладка кирпича на растворе; проверка кладки; расшивка швов.

Для правильного расположения горизонтальных рядов кирпичной кладки применяют причалку — шнур или веревку диаметром 2-3 мм, которая натягивается вдоль выкладываемой стены и служит направляющей при укладке лицевых — верстовых рядов. Причалка натягивается с обеих сторон стены и прикрепляется к предварительно выложенной, обычно по углам, кладке с помощью скоб или обычных гвоздей, забитых в не застывший ещё раствор. Часто причалка прикрепляется к порядовкам, расположенным по углам строящегося здания. Порядовки представляют собой прямые остроганные деревянные рейки сечением 50×50 мм и длиной до 3,5 м или металлические уголки с профилем 50×50 мм и такой же длины. На порядовки наносится разметка уровней рядов кладки. Порядовки устанавливаются на всех углах стен и на прямых участках, если они превышают длину 12 м. Натянутая на гвоздях или скобах причалка должна отставать на 2-3 мм от поверхности стены, которую возводят. Чтобы причалка не провисала на большой длине между установленными по углам порядовками, через 4-5 м укладывают на раствор маячные кирпичи, выпускаемые на 3 см за плоскость стены, на них прижимают причалку кирпичом, установленным на ребро.

Кладка верстовых (лицевых) рядов выполняется впритык с подрезкой раствора и вприжим. Мы советуем вам пользоваться при укладке кирпичей способом впритык с подрезкой раствора, так как этим способом выполняют обычно кладку с полным заполнением швов по наружному контуру стены. Проверка вертикальности кладки по углам, в серединах укладываемых стен и в дверном проеме выполняется отвесом массой 400-600 г. Горизонтальность рядов кладки проверяют положенной поверх уложенного ряда кирпичей отфугованной рейкой со строго параллельными сторонами длиной 2-2,5 м, на которую для контроля прикладывают уровень. Горизонтальность кладки проверяют не реже двух раз на 1 м высоты кладки. Неровности поверхности кладки обнаруживаются прикладыванием «правила» — отфугованной рейки размером 1200x50x30 мм. Расшивка швов кладки производится с помощью специальных расшивок после кладки каждых 3-4-х рядов. Первыми расшивают вертикальные ряды, где влага держится меньше, чем в горизонтальных, затем — горизонтальные.

Читать еще:  Внешняя стена кладка кирпича

Укладывающий кирпичи каменщик может нормально работать при высоте кладки до 1,2 м, поэтому по мере возведения стен устраиваются поярусные подмостки с перемещением на них материалов и инвентаря. Дверной проем в стене перекрывается сверху перемычкой — железобетонной балкой, стальным швеллером, парой стальных уголков не менее чем 65×65 мм, деревянным брусом сечением не менее 65×65 мм. При перекрытии дверных проемов стальными балками, швеллерами или уголками последние обвиваются проволокой, между ней и стенкой балки набивают кирпичный щебень и натягивают по проволоке металлическую сетку, по которой в дальнейшем производится оштукатуривание балок, швеллеров и т.д.

Для кладки стен нужно выбирать кирпич хорошего качества. О качестве кирпича и цемента читайте в разделе «Строительные материалы». Вот и все, что вам необходимо знать о правилах кирпичной кладки. Вернемся теперь к сооружению погреба.

Кладка на 1,5 (а) и на 2 (б) кирпича

Сложенные кирпичные стены оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщина слоя штукатурки — 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием для производства гидроизоляционных работ. Внутреннюю штукатурку в погребе можно сделать по закрепленной на стене металлической сетке. Перекрытие погреба делают из толстых досок или притесанного горбыля толщиной не менее 5 см. Концы досок и балок в местах их опирания на кирпичную кладку рекомендуется предварительно обмазать горячим битумом, что делает древесину более долговечной. Поверх перекрытия нужно уложить пароизоляционный слой — рубероид, присыпкой вниз. Вместо рубероида можно использовать глиняную смазку — слой не меньше 2 см. Чтобы предохранить погреб от нагревания летом и переохлаждения зимой, перекрытия утепляют смесью глины с соломой, так называемой глиномяткой, толщина слоя — не менее 20 см, а затем засыпают золой или землей (не менее чем на 50 см). Откосы обваловки стен погреба с наружной стороны нужно укрепить дерном или засеять травой.

© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

Подвальные стены

Страница 1 из 212>
Koker
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Koker

Хочу быть фотографом 🙂

S_konstr
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от S_konstr

Хочу быть фотографом 🙂

Koker
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Koker

Хочу быть фотографом 🙂

. между ФБС и кирпичом.
а можно схемку этого самого монолитного пояса,а то я не в теме иль где почитать про это надо?
S_konstr
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от S_konstr

Хочу быть фотографом 🙂

S_konstr
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от S_konstr

Не проще ли стены подвала сделать из монолитного ж.б. с легким армированием. При этом стены включаются в совместную работу с фундаментами.

В Днепропетровске уже давно забыли про ФБСы. И не нужно никаких поясов и перемычек. Можно при этом на бетоне, на кране, на местах складирования сэкономить. Выполнить любую конфигарицию стены в плане и т.д.

Prokurat (старший)
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Prokurat (старший)
Найти ещё сообщения от Prokurat (старший)

Хочу быть фотографом 🙂

В Днепропетровске уже давно забыли про ФБСы. И не нужно никаких поясов и перемычек. Можно при этом на бетоне, на кране, на местах складирования сэкономить. Выполнить любую конфигарицию стены в плане и т.д.
S_konstr
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от S_konstr
Peter
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Peter

Хочу быть фотографом 🙂

Нет, но тогда у вас будет бетонная стена)) Если хотите железобетонную, то надо соблюсти мин. процент армирования..
Бетонную все же от усадки желательно конструктивно армировать, и посмотреть требования к бетонным конструкциям в СНиПе..

П.С. только о каком поясе идет речь, если у вас и так стена монолитная.

учет защиты от промерзания как обычная методика теплотехничего расчета или что-то иное?

чтобы не открывать новую тему, еще вопросик, заказчик пожелал сделать наружную несущую стену по каталогу Rockwool , там пирог: кирпич, утеплитель, 1/5 кирпича. я изначально сделал утеплитель снаружи, тем самым сделав кирпичную связку 2 кирпича. Так вот вопрос, стена работает как 1/5 кирпича (250мм) или все же как 2 (380мм) . просто не хочеться добавлять еще один ряд, тогда стена будет не 510,а 640, да и весу прибавит.

Koker
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Koker
Koker
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Koker

Вы все-таки разберитесь, где 1/5, а где 1/2 кирпича. А то как то не понятно. Я понял что внутренний слой в 1 кирпич затем 140мм утеплителя (ну или 120 с зазором 20мм) и облицовочный слой в 1/2 кирпича.
1/2-120мм
1-250мм
1.5-380мм
2-510мм
Исчерпывающий ответ на Ваш вопрос по поводу расчета такой конструкции см.:СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ п.4.22.

а при монолитной обвязке перемычки отдельно делать я ак понял не надо? а по какой схеме тогда её расчитывать? как обычная однопролетная балка над проемом?
S_konstr
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от S_konstr

Хочу быть фотографом 🙂

У нас пока большинство применяет блоки. А по поводу сэкономии вопрос спорный.

Что значит у нас? Если вы проектировщик, то вы принимаете решение по конструкциям. Убедите заказчика. Дело подрячика маленькое, — строить по проекту и не выкобеливаться.

Стены подвала из блоков, с кирпичными и монолитными вставками, грубыми швами, — выглядят просто неприлично.

В частном доме подвал может быть использоваться под различное назначение, — где стены должны быть оштукатурены. Сколько стоит штукатурка стен из блоков по металлической сетке? Для бетонных стен выполненных прилично штукатурка не нужна.

Читать еще:  Стены облицованные желтым кирпичом

Бетонную. стену выше уровня земли легко подсечь для организации уступа для облицовки кирпичем или гранитом.

Повторяю, что в Днепропетровске стены подвала из блоков, уже дурной тон.

Для стен нужна опалубка. Для начала можно изготовить и деревянный щиты, облицованные хорошей фанерой.

В Днепропетровске подрядчиками используются опалубки фирм: PERI, ДОКА, ГИПРО, БУДМАЙСТЕР. А за первой опалубкой ездили заключать контракт в Самару, где располагалось представительство немецкой фирмы PERI, там же строился объект с применением этой опалубки.

Толщина каменных стен подвала и расход материалов

В зависимости от материала основных конструкций зданий и сооружений выбирают и материал фундаментов, в т.ч. для строительства жилых малоэтажных домов:

  • бутовые и бутобетонные фундаменты;
  • кирпичные фундаменты.

При устройстве фундаментов необходимо учитывать прочность используемых материалов. При этом надо знать, что прочность кирпичной кладки на слабых растворах составляет всего лишь 10…15%, а на прочных растворах30…45% прочности кирпича.

Если в составе дома предусмотрен подвал, то его стены, как правило, совмещают с ленточными фундаментами несущих стен.

Классификация фундаментов на естественном основании по применяемым материалам приведена в табл.1.

ТАБЛИЦА 1: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ.

п/пТип фундаментаБутовый каменьКирпич красный огнеупорныйПиленый каменьЦементо- грунт
125678
1Столбчатые бесстаканныенетдадада
2Столбчатые стаканныенетнетнетнет
3Ленточныйдададада
4Сплошнойнетнетнетнет
5Массивныйдададада

Толщина стен подвала зависит от материала, глубины подвала и длины стен в свету. В табл.2 приведены технические характеристики фундаментов для прямоугольных в плане подвалов.

ТАБЛИЦА 2: ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАНТОВ ФУНДАМЕНТА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В ПЛАНЕ ПОДВАЛОВ.

п/пМатериал для стен подвалаГлубина подвала (расстояние от планки до отметки пола подвала), мМинимальная ширина фундамента (толщина стен подвала), см
при длине стены до 3 мпри длине стены 3…4 м
вверхувнизувверхувнизу
1234567
1Бутовая кладка260807590
2,5609075105
2Кирпичная кладка238645177
2,538775190

ВНИМАНИЕ! Устройство подвала в условиях высокого стояния грунтовых вод (выше уровня пола подвала) НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, поскольку защита от проникновения грунтовых вод требует сложной (затратной) гидроизоляции.

Расход материалов для каменных фундаментов.

Для выполнения кладочных работ надземных конструкций и для фундаментов применяют следующие цементы:

  • в маловлажных грунтах (для раствора марки М-25 и выше) — портландцемент;
  • в насыщенных водой грунтах (для раствора марки М-25 и выше)- пуццолановый и гидрофобный портландцемент.

Для кладки фундаментов применяют тяжёлые растворы, а для кладки стенлёгкие.

Ориентировочный расход цемента для приготовления лёгких и тяжёлых растворов приведён в табл.3.

ТАБЛИЦА 3: РАСХОД ЦЕМЕНТА В КЛАДОЧНЫХ РАСТВОРАХ.

п/пВид раствораМарка раствораМарка цементаРасход цемента на 1 м³ раствора (в кг)
цементногоцементно-известковогоцементно-глиняного
1234567
1Тяжёлый кладочный растворМ-10300*7575
2М-25160145145
3М-50240240240
4М-100400395360360
5Лёгкий кладочный растворМ-10300*8585
6М-25*170170

Составы бетонов и растворов на портландцементе для подземной части дома и цоколей показаны в табл.4.

ТАБЛИЦА 4: СОСТАВЫ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ДОМА И ЦОКОЛЕЙ (ПО ОБЪЁМУ).

п/пМарка цементаСостав бетонов и маркаСоставы растворов
цемент+песок+щебень (гравий)цементно-глиняный (цемент: глина: песок)цементно-известковый (цемент:известь :песок)цементный (цемент:песок)
М-50М-75М-100М-10М-25М-10М-25М-50
1234567891011
1М-1001:2,5:4,51:2:41:1,5:3,51:0,4:41:0,5:61:0,2:31:41:31:2,5
2М-2001:3:51:2,5:4,51:2:41:0,6:61:1:81:0,4:51:61:41:3
3М-3001:3,5:5,61:3:51:2,5:4,51:0,8:81:1,5:101:0,6:71:81:61:4
4М-4001:4:61:3,5:5,51:3:51:1:101:2:121:0,8:101:101:81:6

Расход материалов на 1 м³ кладки фундамента из бутового камня и кирпича показан в таблице 5.

Как построить кирпичный погреб своими руками

Погреб можно разместить на земельном участке в виде отдельно стоящего здания либо пристроить его к дому. Во втором случае для проникновения в помещение не придется даже выходить на улицу. Этот вариант хорошо подойдет, если место на участке занято другими строениями (например, гаражом, сараем и т.д.) или он имеет очень ограниченную площадь. Хорошим решением будет обустроить погреб из кирпича – этот материал хорошо сохраняет тепло и не портится под действием влаги.

  1. Виды погребов
  2. Типы конструкций по материалу
  3. Месторасположение погреба
  4. Строительство глубокозаглубленного погреба

Виды погребов

Наземный погреб из кирпича

Решив сделать подвал из кирпича, нужно определиться с его конструкцией. При этом учитываются климат местности и залегание грунтовых вод.

Наземное хранилище возводят в болотистых местностях и регионах с высоко пролегающими грунтовыми водами, где невозможно сделать сухое углубление. Утепляют такое здание пенополистиролом, а стены возводятся из кирпича или различных блочных материалов, не склонных гнить под действием влаги. Вариант подойдет для регионов с умеренным климатом. В холодных местностях предъявляются повышенные требования к утеплению.

Пристенный погребок схож с верандой, пристроенной к зданию. Как и предыдущий вариант, он подходит для подтопляемых и заболоченных местностей. Строится он схожим образом, но котлован копается с минимальным разрыхлением почвы, чтобы не ослабить область, прилегающую к дому (что грозит растрескиванием фундамента).

Заглубленное строение считается лучшим с точки зрения создания оптимальных условий для хранящихся продуктов. Если для наземного варианта глубина котлована составит 0,5 м, то для этого – 2-2,5 м. Выкладывают такой погреб в земле из кирпича или камня. Однако подходит он только для местностей с глубоко залегающими грунтовыми водами. Прежде чем построить такое здание, нужно исследовать почву садовым буром и убедиться, что расстояние от пола до уровня вод составляет минимум 0,5 м. Если среди пользующихся погребом есть инвалиды или пожилые люди, лучше предпочесть наземную конструкцию. Спуск по лестнице в земляной погреб для таких членов семьи может быть затруднителен. Для входа в него организуют люк и лестницу. Также важно смонтировать две вентиляционные трубы – для вывода отработанного воздуха и притока свежего.

Читать еще:  Норма расхода кирпича при кладке стен

Полузаглубленный вариант предполагает погружение здания в почву на треть или половину своей высоты. Его выбирают там, где предыдущий способ невозможно реализовать из-за излишне высокого по этим меркам расположения вод. От их уровня до пола постройки должна быть дистанция не менее полуметра. Вокруг здания необходимо организовать дренаж. Для спуска в погреб делаются ступени либо устанавливается лестница.

Еще один вариант – погреб из пластикового кессона, имеющего вид емкости с выводами для вентиляции и люком. Внутри имеются полки и подсветка, что избавляет домовладельца от необходимости подготавливать проект с чертежами. Корпус имеет герметичное исполнение, а поскольку материал не гниет от влаги, монтировать кессон можно даже на болотистой местности. Под него копается котлован и организуется дренаж. На дно монтируется сетчатое армирование и заливается бетон. При этом к сетке крепятся анкера, которые должны выдаваться над поверхностью раствора. К ним крепятся прочные тросы, которыми в свою очередь фиксируется кессон для предотвращения выталкивания из почвы грунтовыми водами. Монтаж завершается обратной засыпкой.

Часто у погреба организуется арочная круглая крыша с невысоким сводом. Такая конструкция обеспечивает плавный сход воды, при этом не занимает много места в высоту. Делать ее нужно из материалов, не подверженных гниению в сырости.

Типы конструкций по материалу

Гидроизоляция погреба изнутри

Поскольку главный враг погреба – сырость, для строительства используют материалы, устойчивые к воздействию влаги. Обычно это блочные изделия, стены из которых сооружаются методом кладки. Однако можно сделать погреб и из монолитного железобетона. Этот вариант отличается высокой надежностью и подходит разным типам грунтов. Ленточный фундамент при этом делается из бетона. Опалубка создается на всю высоту стен, в нее монтируется армирующий каркас и производится заливка раствора.

Можно сделать погреб и из бетонных блоков. В одиночку или даже вдвоем с этим справиться не выйдет, если не привлекать специальную технику (например, лебедку). Но при наличии оборудования и бригады из нескольких строителей процесс не займет много времени. Блоки укладывают сообразно проекту и скрепляют раствором. Как и в предыдущем случае, при полном или частичном заглублении конструкция требует повышенного внимания к гидроизоляционной защите.

Кирпичный погреб делают из специальных сортов материала, не пропускающих воду. Такое же требование предъявляется к сооружению из пенобетонных блоков и других подобных материалов. Фундамент при этом можно делать как из кирпича, так и из бетона.

Месторасположение погреба

Сооружение лучше воздвигать подальше от деревьев

Начиная строительство погреба из кирпича, нужно правильно выбрать место. Главным врагом таких построек является влага. Поэтому погреб возводится на возвышении. Это гарантирует отсутствие затоплений даже при ливне или таянии снега.

Не следует строить погреб из кирпича своими руками на постоянно освещаемой солнечными лучами местности. Лучше предпочесть затененную сторону. При этом поблизости не должно быть больших деревьев: растущие корни могут повредить здание.

Если решено делать постройку, примыкающую к другому зданию, котлован должен быть расположен минимум в 0,5 м от главного фундамента. Это нужно для предохранения погреба от повреждений при осадке почвы. Хорошим вариантом будет и оборудование подвального помещения под жилым зданием или гаражом: это экономит пространство, а продукты будут защищены как от мороза, так и от солнечных лучей. Если позаботиться о гидроизоляции и вентиляции, внутри будет поддерживаться стабильный температурный режим практически круглый год.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Вентиляционная система погреба

Начинать работы нужно в середине-конце лета, когда грунтовые воды перестают подниматься. На период дождя котлован укрывают пленкой. Для заглубленного погреба его роют на 2-2,5 м. На дне создается щебневая подсыпка высотой в 0,3 м. Грунт не следует увозить далеко, так как часть его будет затрачена на отсыпку верхушки. В течение недели котловану дают постоять для проверкигерметичности. Если воды не начали подступать, работы можно продолжать.

  1. Сооружается ленточный фундамент и организуется глиняный замок. Пол заливают бетоном лишь после снятия опалубки. Когда раствор схватится, поверхность гидроизолируют несколькими слоями рубероида.
  2. Кладка кирпича в погребе может проводиться и в один блок. Снаружи организуется качественная гидроизоляция двумя слоями битума и рубероидным настилом. Область между стеной и почвой засыпают землей. Изнутри стены промазываются проникающей гидроизоляцией.
  3. Перекрытия можно создавать из дерева, бетона или их сочетания.
  4. Пол необходимо утеплить пенопластом. Сверху организуется армированная стяжка. Сходным образом утепляют и потолок. На пароизоляцию на подвесах монтируется обрешетка, дистанция между компонентами которой равна ширине плит утеплителя. После укладки последнего просветы заделывают монтажной пеной. В 4-5 см от утеплителя устанавливают пароизоляционную пленку. Такая многослойная конструкция обеспечивает циркуляцию воздуха.

Вентиляционные каналы предусматривают еще при возведении стен. Один из них располагают над потолком с выводом наружу на 10-15 см. Если над погребом есть хозяйственное строение, канал выводят на крышу на 0,5 м над коньком. Приточный канал оборудуют на расстоянии 0,2 м от пола на противоположной стене. Размер каналов зависит от габаритов самого строения: на каждый квадратный метр площади должно приходиться 26 см² среза трубы.

Розетки в помещении монтировать строго запрещается. Светильники должны быть защищены от проникания влаги. Выключатель устанавливают в жилом доме либо снаружи возле входа. Для внутренней проводки подходят кабели ПРГ и ПР.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector