Masterdel1.ru

МастерДел №1
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для подпорных стенок

Кирпич для подпорных стенок

Подпорные стенки на приусадебном участке, кладка подпорных стенок, как правильно выложить подпорную стенку своими руками

Неровный рельеф дачного участка часто вызывает неудобство для владельцев, но для людей с фантазией эта характеристика наоборот становится решающим аргументом для выбора при покупке. А для ландшафтных дизайнеров склоны являются настоящей находкой. Если участок большой, появляется много возможностей сделать его действительно неповторимым. Одним из элементов создания уникального дизайна территории является устройство подпорных стенок, только делать их нужно правильно, с соответствующими расчетами и используя нужные материалы. О видах и способах возведения подпорных стенок своими руками поговорим в этой статье.

Содержание

  1. Подпорная стенка – назначение и видывидео
  2. Расчет подпорной стенки
  3. Подпорная стенка из бетона
  4. Подпорная стенка из камнявидео
  5. Подпорная стенка из дерева
  6. Подпорная стенка из кирпича

Подпорная стенка – назначение и виды

Подпорная стенка представляет собой конструкцию, созданную на значительном уклоне рельефа с целью предотвращения движения грунта. Она должна надежно укрепить склон откоса, еще такие стенки называют откосными, но это определение применяют в масштабном строительстве. В современном дачном строительстве этот элемент стал важной частью ландшафтного дизайна, поскольку помимо технической функции еще и украшает территорию, а также придает ей оригинальность.

Применение подпорных стенок в ландшафтном дизайне стало таким же обычным делом, как создание искусственных прудов, альпийских горок, фонтанов и других распространенных способов украшения территории.

Часто для включения этого элемента в ландшафт намеренно создаются неровности, но это уже высший пилотаж, а мы просто рассмотрим варианты устройства подпорных стенок по необходимости.

Вариантов этих несколько, различающихся по предназначению и используемым материалам:

  • подпорная стенка из бетона, подходит при создании фундаментального проекта, например, большой террасы с беседкой и барбекю
  • подпорная стенка из кирпича, самый простой способ укрепить грунт, надежно, быстро, но не эстетично, зато наименее затратно, к тому же можно использовать оставшийся от строительства дома материал
  • подпорная стенка из камня, самый популярный вариант устройства, он же и самый изысканный
  • подпорная стенка из дерева, используется при соответствующих дизайнерских решениях, главный недостаток – недолговечность, но продлить срок службы можно, максимально защитив древесину от гниения.

На фото подпорных стенок представлены их различные виды.

Каменная подпорная стенка.

Бетонная подпорная стенка.

Подпорная стенка из дерева.

Расчет подпорной стенки

Подпорная стенка является достаточно сложным инженерным сооружением, поэтому при ее устройстве требуется сделать необходимые расчеты и составить проект. Учитываются геометрические размеры и величина нагрузки грунта.

В первую очередь расчет подпорной стенки нужно проводить при сооружении массивной бетонной конструкции, так как при большой нагрузке важно правильно определить расстояние заглубления. По мнению специалистов, высота заглубления не должна быть меньше 1/3 высоты всей стенки.

Подпорная стенка из бетона

Монолитная подпорная стенка из бетона делается по всем правилам сооружения бетонных конструкций и отличается повышенной прочностью. Устройство таких стенок оправдано при значительных нагрузках на выступ. Прием сооружения аналогичен строительству фундамента, необходимы опалубка, гидроизоляция, арматура и бетонная смесь.

Перед заливкой смеси выкапывается траншея, глубина ее зависит от высоты будущей стенки. Необходимо помнить, что стенка несет функцию укрепления склона, поэтому, если уклон большой и стенка планируется высотой более метра, такую работу лучше поручить специалистам. После заливки и застывания бетона наступает важный момент – облицовка внешней поверхности стенки.

Здесь вариантов немало, можно использовать керамическую плитку, каменные сколы, небольшие камни, а также можно просто создать узоры на жидком бетоне. Для облицовки применяется только клей и смеси для наружных работ, водо- и морозостойкие.

Подпорная стенка из камня

Самый распространенный материал для изготовления подпорной стенки на дачном участке – камень.

Камни (валуны или бутовый камень) располагаются в хаотичном порядке на раствор, желательно известковый. Важный момент в подготовке работ, это сортировка камней. Разные размеры укладываются в разные места. Желательно самые крупные камни делать сквозными, то есть они будут укладываться на всю толщину стенки и выполнять связующую функцию. Более мелкие камни могут с обеих сторон быть окружены раствором. Первый слой камней полностью погружается в землю.

Каменные стенки не должны быть высокими, так как в первую очередь выполняют задачу украсить ландшафт, а с точки зрения общей прочности конструкции уступают бетонным и большую нагрузку не выдержат.

Подпорная стенка из дерева

Подпорные стенки из дерева изготавливаются в основном из бревенчатых столбиков, закопанных в землю рядом друг с другом примерно на треть длины.

Для увеличения срока службы погруженная в землю часть столба дополнительно обрабатывается защитным составом или заматывается пленкой. Хорошим материалом для устройства подпорных стенок являются использованные деревянные шпалы, которые уже имеют защиту от влаги, к тому же эти изделия сравнительно дешевы, так как уже были в употреблении. Конечно, для придания шпалам привлекательного внешнего вида, их следует декорировать. Из дерева можно сделать подпорные стенки в виде геометрических фигур, дополнительно зашив пространство от верха до земли досками, а верхнюю поверхность превратить в скамейку, либо используя цельные бревна со стесанным и отшлифованным верхом.

Также как и каменные, деревянные подпорные стенки не следует делать высотой более метра.

Подпорная стенка из кирпича

Самым менее трудоемким является сооружение подпорных стенок из кирпича. И наиболее доступным с точки зрения возведения конструкции своими руками.

Это если только решать задачу укрепления склона. А вот если попытаться создать что-то необычное, то здесь придется прибегать к помощи облицовки, что будет уже сложнее реализовать, но зато получится красиво и уникально. Кирпичные подпорные стенки самые непрочные, поэтому высота их должна быть минимальна, желательно не выше полуметра.

Подпорная стенка на участке с уклоном из кирпича, бетона, камней, видео

Подбирая место под коттедж, сад и огород, будущие владельцы дач чаще отдают предпочтение ровным площадкам, на которых работы связанные с землей затребуют минимума усилий. Впрочем подпорная стенка на участке с уклоном легко воплощает неровности рельефа в положительные качества, а маленькая теоретическая подготовка создаст оригинальный ландшафт собственными руками.

Покупка участка земли – важное решение. От свойств рельефа зависит:

  • удобство использования наделом;
  • стабильность и стоимость сооружаемых строений;
  • площадь, которую получится выделить под насаждения в саду и грядки на огороде.

Участок, испещренный оврагами или пребывающий на склоне, пугает малоопытных владельцев дачи. Чтобы соорудить дом или маленькой сарай, уйдет очень много времени, сил и средств на разравнивание территории и защиту ее от оползней.

Назначение подпорных стен

Можно ли избежать таких проблем? Ландшафтные декораторы и квалифицированные владельцы дач знают, как превратить плохие стороны участка на пересеченной местности в положительные качества. Необходимо только не рушить, а прикреплять склоны. Для чего и необходима подпорная стенка.

Если на шаге планирования предусматривать аналогичные строения из камня, бетона, дерева или остальных материалов, можно обойтись без существенных затрат труда.

Правильно рассчитаные конструкции:

  • сберегут природное обаяние участка;
  • уберегут питательный почвенный слой от всех видов эрозии;
  • смогут помочь организовать террасную систему гряд и клумб, что оптимизирует территорию и разделит ее на рабочие зоны.

Низкие подпорные стены на участке с уклоном по требованию владельца могут преобразиться в основу для лестницы или стать садовой скамейкой. Прекрасно выглядят защитные строения как обрамление для участка с декоративными растениями или уединенной места отдыха.

Материалы для подпорной стены

На открытых пространствах для борьбы с ветровой и водной эрозией повсеместно применяется растения. Кустарники и деревья с цепкой системой корня оплетают склоны, не давая оврагам увеличиваться, менять ландшафт и терять плодородный почвенный слой.

Читать еще:  Толщина стенки облицовочного кирпича

На ограниченной дачной территории подобное применение многолетников – не очень замечательное решение. Растения не только занимают много дорогого места, но и затеняют большую площадь. Да и ждать, когда они подрастут, придется очень долго. Намного легче и выгоднее для устройства подпорных стен на дачном участке применять классические стройматериалы:

  • кирпич;
  • натуральный камень различных пород;
  • бетон;
  • дерево.

Они прекрасно подходят для строительства подпорной стены на участке собственными руками. Но все таки, во время расчета конструкции не забывайте, что стенка должна простоять очень долго, выдерживая:

  • влияние поступающей в грунт влаги;
  • свой вес конструкции;
  • вес грунта не зависимо от времени года;
  • годовые температурные колебания и воздействие других внешних факторов.

У любого из вариантов есть собственная характерность, минусы и плюсы, а еще общие линии. Касается это устройства подпор, помимо стены, включающего хороший фундамент и водоотвод, обеспечивающий вывод лишней влаги.

Подпорная стенка из древесины

Если в оформление участка и дома просматриваются линии «сельского» стиля и подчеркивается связь с природой, прекрасное решение подпорная стенка из древесины. Легче и лучше всего соорудить плотный частокол из вертикально стоящих, плотно подогнанных друг к другу бревен, часть находящаяся внизу которых вкопана в почву и опирается на щебневую подушку.

Для укрепления склонов подойдут крепкие, выбранные толщине бревна, которые заранее сушат и обрабатывают составами в целях защиты от вредителей и гниения. При подборе материала следует учесть, что треть прочной стены должно располагаться под землёй.

Работа над устройством подпорной стены на дачном участке начинается с прокладки канав. Их копают на 10–15 см глубже, чем подземная часть бревен, а ширину – на 20 см больше их диаметра. Это нужно для создания фундамента, системы дренажа и прокладки защиты от негативного воздействия влаги.

Гравиевую подушку на дне канавы уплотняют, потом на нее устанавливают подготовленные бревна. Зафиксировать их между собой можно при помощи проволки, самосверлящих шурупов или гвоздей подходящей длины. Удержать вертикальное положение в грунте помогает засыпка песком, боем из кирпича или щебнем. Тяжёлые высокие конструкции лучше закрепить при помощи песочно-цементной смеси.

Чтобы не допустить контакта дерева с влажным грунтом, тыльную часть стены изолируют листом рулонного кровельного материала или остальным аналогичным материалом. Зазор между системой и почвой наполняют дренажем, выводят трубы для оттока влаги.

Чем плотнее, тяжелее грунт и выше стенка, тем массивнее и крепче она обязана быть. Неправильный расчет конструкции может вызвать ослабление строения. Избежать обрушения смогут помочь специализированные меры по усилению подпорных стен.

Горизонтальный «тын» из древесины строится точно также. Роль опор для него играют вертикально вкопанные через равные промежутки столбы.

Как выполнить подпорную стену из камней

Обкатанные водой и ветром валуны, угловатый колотый камень, мягкий известняк и неимоверно твёрдый базальт. Данные материалы не только прочные, но и замечательно вписуются в любой ландшафт. Не удивляет, что каменная подпорная стенка на участке с уклоном – это один из наиболее популярных вариантов.

В зависимости от плана, назначения, типа грунта и подобранного для строения камня применяют:

  • сухую кладку с заполнением промежутков между элементами грунтом;
  • классический раствор из цемента для закрепления камней.

Перед тем как выполнить подпорную стену из булыжника, приготавливают основание для строения. В первую очередь роют канаву под основание строения, строят опалубку, а потом заливают ее жидким бетоном таким образом, чтобы до отметки грунта оставалось еще 15 см.

Чтобы основание гарантировало стабильность тяжёлой подпоры, его делают с три раза шире стены, а после заливки дают пару дней выстояться и отвердеть.

Выстроенная собственными руками из валунов подпорная стенка может быть вертикальной или слегка покатой. Начальный ряд кладут из наиболее больших камней, в последующем булыжники выбираются по форме и размеру таким образом, чтобы стенка была максимально плотной и прочной.

Пространство между камнями и склоном сыпется дренажем.

Перед тем как выполнить подпорную стену из камней, сцепленных раствором, булыжники лучше вымыть. Это существенно сделает лучше сцепление материала и прибавит конструкции дополнительную стабильность.

Очень часто для укрепления склонов применяют бутовый камень. Неоднородные по форме и размеру куски непросто скрепить вместе. Благодаря этому в сооружении собственными руками подпорной стены из бута станут габионы.

Это напоминающие контейнеры конструкции, сделанные из прочной сетки металической. Они существенно облегчают непростую работу, в зависимости от размера ячеек подойдут и для больших камней, и для щебня. Между собой некоторые габионы крепятся проволокой, а между поверхностью стены и грунтом кладут рулонный кровельный материал или геотектиль.

Кирпичная подпорная стенка на участке с уклоном

Укладка подпорной стены из кирпича мало выделяется от строительства стенки дома. Прочность системы обеспечивает фундамент из бетона, толщину строения подбирают исходя из его высоты, условий климата и свойств склона, который предстоит закрепить и украшать.

К примеру, для полуметровой высоты достаточно кладки в половину кирпича, а подпору выше метра лучше выложить из полутора кирпичей, помня о дренаже. Трубки кладут через равные промежутки между первым и еще одним слоем кирпича.

Пространство между стенкой и укрепляемым склоном наполняют щебнем.

Прекрасной заменой прочному, но дорогому кирпичу служат шлакоблоки. Они не только доступнее, но и крупнее, что облегчает и делает работу намного быстрее.

При правильно построенном фундаменте выполненная собственными руками из блоков подпорная стенка достаточно прочная, но менее декоративна. Зато подобное сооружение можно украшать камнем для облицовочных работ или плиткой.

Как правильно сделать подпорную стену из бетона

Конструкции из бетона – специфический идеал прочности. Такие подпорные стены смогут помочь удержать значительные объемы грунта, придают ландшафту солидность, монументальность.

Как правильно сделать подпорную стену из бетона? Чтобы конструкция оправдала ожидания, для нее:

  • приготавливают канаву под основание строения,
  • на днище насыпают щебневую подушку;
  • усиляют при помощи прута из металла;
  • делают опалубку, заливаемую смесью бетона.

Необходимый элемент выполненного собственными руками подпорной стены из бетона – водоотвод. Полость, остающуюся между сооружением и склоном, наполняют щебнем, боем из кирпича или гравием. Данный слой предохраняет размыв грунта в дождливый период и при таянии снега. А выведенные через бетонный слой трубки убирают дополнительную влагу.

Чтобы спрятать однообразный серый цвет, декораторы рекомендуют применять облицовку из настенной плитки, природного камня или живых растений которые вьются. Зрительно состарить бетон позволяет обработка поверхности кефиром. Молочнокислые грибки и бактерии помогают росту мха, который помогает включить стенку в ландшафт.

Подпорные стены в саду — видео

РайПорада

  • Двор и ограждение
  • Постройки
  • Мангалы, коптильни
  • Внутри дома
  • Декор интерьера
  • Элементы сада
  • Растения сада

Подпорные стены для террасирования участка

Те, кто строил дом своими руками, знают, что на фундамент с внешней стороны действует давление грунта – та же история и с подпорными сооружениями. В зимний период дело осложняется пучением (расширением, вследствие замерзания капель влаги) грунта. Для того, чтобы конструкция подпорной стенки была устойчива к подобному воздействию, существует несколько правил ее построения.

  • Во-первых , верхний слой грунта более устойчив, а в нижних пластах будет оседать под тяжестью материала стены.
  • Во-вторых, задняя часть подпорной конструкции будет свободна для формирования дренажной системы.
  • В-третьих, это наименее затратный вариант без привлечения землеройной техники.
  • Глубина залегания ленточного фундамента на непучинистых грунтах для подпорных стенок от 30 до 80 см составляет 30 см, повышение высоты от 80 до 150 см влечет за собой заглубление фундамента до 60 см. На пучинистых грунтах эта величина сопоставляется с глубиной промерзания почвы.
  • Ширина подошвы фундамента должна превышать ширину основания стенки как, минимум, на 15 -20 см, это обеспечит устойчивость всей конструкции при эксплуатации.
Читать еще:  Кирпич для кладки стен выбрать для

В любом случае фундамент укладывают на гравийную подушку от 10 до 20 см. Фундамент, абсолютно точно должен повторять изгибы стены.

Сама стена (тело) в процессе эксплуатации будет выдерживать определенные нагрузки и может со временем деформироваться под давлением грунта.

Для того, чтобы предупредить подобный процесс, тело подпорной стенки, если ее высота превышает 1,5 м вместе с фундаментом принято делать с легким уклоном в сторону террасы.

  • продольный дренаж — гравийная или песчаная засыпка и перфорированная труба водоотвода, заложенная у основания фундамента с тыльной стороны стены;
  • поперечный дренаж — труба, заложенная поперек тела стенки с целью отвода стока наружу, частота закладки труб зависит от высоты подпорной стены (читайте далее в статье).

Без водоотвода на непучинистых грунтах можно делать лишь конструкции с невысокими (до 60 см) «подвижными стенками» (сухая каменная кладка, бревенчатые стены, готовые модули, где сток воды идет за счет дренажной подсыпки и отверстий между элементами тела. Но даже в этом случае, подсыпка гравием обязательна. Дренажную систему вместе с щебневой подушкой защищают от проникновения грунта и прорастания корней травянистых растений геотекстилем.

Как самому сделать красивую облицовку подпорных стенок

Если ваш участок расположен на склоне или вы задумали сложный ландшафтный проект, вам наверняка потребуется соорудить подпорную стенку, а то и не одну. Задача вроде бы простая, но на деле главная проблема — как сделать не только функционально, но и красиво.

Подпорная стенка на участке решает сразу несколько задач. Функционально при перепаде рельефа она служит опорой для склонного к обрушению грунта. Кроме того, подпорная стенка может быть частью проекта ландшафтного дизайна и создавать на участке выразительную композицию. С ее помощью можно оформить террасу, декорировать или зонировать участок.

Из чего сделать подпорную стенку?

Это зависит, конечно, от бюджета — кто-то может себе позволить выложить стенку из натурального камня или завезти на участок красивые (и неимоверно тяжелые) пергоны — «облагороженную» разновидность габионов. Но самый простой и дешевый вариант — бетон: заливается на месте и стоит недорого. Правда, вид у бетонных конструкций всегда весьма посредственный, и с течением времени он становится только хуже. Поэтому бетонную подпорную стенку необходимо декорировать — конечно, хочется сделать это как можно более бюжетно, но при этом надежно.

Рассмотрим вариант оформления на примере фасадной плитки HAUBERK, имитирующей камень или кирпич. Это легкий, прочный и долговечный материал на основе стеклохолста, пропитанного улучшенным битумом; внешний декоративный слой формируется за счет горячего наплавления гранул натурального базальта. Материал не боится воды и защищает бетон от намокания, соседство с сырым грунтом не наносит ему вреда, а грязь легко смывается из шланга. К тому же стоит фасадная плитка очень недорого, а монтаж и вовсе обойдется бесплатно — все можно сделать своими руками даже без какой-либо подготовки. Достаточно следовать инструкции ниже — и у вас все получится.

Материалы и инструменты для облицовки подпорной стенки

  • Несколько пачек фасадной плитки (зависит от размеров подпорной стенки)
  • Оцинкованные гвозди длиной 30 мм для крепления фасадной плитки
  • Доборные элементы: уголки и П-образная планка с посыпкой в цвет
  • Деревянные бруски 20х40 мм
  • Антисептик для дерева ТЕХНОНИКОЛЬ
  • Битумная или полимерная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ
  • Дюбели длиной 70 мм
  • Несколько плит ОСП-3, фанеры ФСФ или просто шпунтованные доски
  • Оцинкованные саморезы для крепления ОСП
  • Молоток
  • Строительный нож
  • Шуруповерт
  • Рулетка

Облицовка подпорных стенок своими руками

Облицовка бетонной подпорной стенки фасадной плиткой HAUBERK — очень простая задача. Плитка укладывается на сплошное основание по деревянной обрешетке, укрепленной на подпорную стенку.

Это наша подпорная стенка, которую мы будем обшивать фасадной плиткой HAUBERK. Выглядит и вправду не очень.

ШАГ 1. Поготовка поверхности подпорной стенки

Сперва необходимо подготовить основание – убрать выступающие части, чтобы в последующем плоскость уже оформленной стены оказалась ровной. Если поверхность имеет только небольшие неровности (до 1 см), ничего делать не нужно — плитка достаточно пластична, чтобы их скрыть.

ШАГ 2. Устройство обрешетки под основание

Каркас под сплошной настил делается с помощью деревянных брусков сечением 20 на 40 мм. Бруски распиливаются по размеру. Потом, чтобы предохранить древесину от воздействия грибка, гнили, плесени, насекомых-древоточцев, они в 2-3 слоя покрываются антисептиком ТЕХНОНИКОЛЬ (корпорация производит более 3000 видов строительных материалов, включая строительную химию). Каждый слой высушивается по 20-30 минут. Общее время высыхания брусков перед монтажом – 24 часа. Сторона бруска, которая ложится на бетонное (кирпичное) основание промазывается битумной гидроизоляцией Технониколь. Бруски крепятся на дюбель/гвоздь длиной 70 мм и с шагом 400 мм по периметру стены, и на верхней поверхности подпорной стены включительно. Вертикальные бруски прикрепляются с шагом в 300 мм. Таким образом, получается обрешетка, придающая конструкции необходимую жесткость.

Монтируем верхний брусок обрешетки.

. А потом нижний

Крепим поперечные бруски

ШАГ 3. Создание сплошного основания под фасадную плитку

Для создания сплошного основания толщиной 9 мм можно использовать плиты ОСП-3, влагостойкую фанеру ФСФ или шпунтованную доску. Плиты (доски) выпиливаются по формату (с учетом, что между плитами должен оставаться зазор 2-3 мм и отступ от земли 10 мм) и покрываются битумной или полимерной изоляцией Технониколь. Зазоры нужны для компенсации температурных расширений и деформаций. Крепеж производится на оцинкованные саморезы с шагом 300 мм.

Вот в таком «коробе» в конце концов оказывается наша бетонная стенка

ШАГ 4. Монтаж фасадной плитки HAUBERK

Перед монтажом плитку из разных пачек необходимо перемешать между собой, чтобы на стене не возникло цветовых пятен. Незначительное расхождение в оттенках — не производственный брак, а нормальное явление: базальтовый гранулят, как все натуральные материалы, не может быть окрашен абсолютно равномерно.

В начале крепится стартовая полоса. Она делается из стандартной плитки, у которой строительным ножом отрезаются «лепестки». Далее плитка прибивается к основанию на 11 оцинкованных гвоздей: по три гвоздя сверху и восемь снизу.

Следующий шаг – разметка. С одной стороны стенки, поверх стартовой полосы, прикладывается рядовая плитка и замеряется расстояние от верхнего края плитки до верхней части стены. На другом конце стенки отмеряется это же расстояние. С помощью строительной нити обозначается направляющая полоса для первого ряда плитки.

Монтаж плитки идет от низа и центра к верху и в стороны. Рядовая плитка укладывается с нахлестом на предыдущий ряд, закрывая его крепеж, и со смещением на пол-лепестка по горизонтали. Визуально должна получаться «кирпичная» стена с идеально ровными рядами.

Монтаж рядовой плитки: лепестки прикрывают крепеж стартовой полосы

Каждая плитка прибивается к основанию на восемь гвоздей – по два на один «лепесток». При подходе плитки к внешнему или внутреннему углу делается отступ от грани угла в 5 мм.

Отметим, что фасадная плитка HAUBERK от ТЕХНОНИКОЛЬ – системное решение, включающее не только основной облицовочный материал, но и комплектующие: металлические уголки с посыпкой в цвет.

Внешние и внутренние уголки отрезаются по размеру ножницами по металлу, и прикрепляются к плитке и основанию саморезами в цвет с шагом 300 мм.

Верхнюю горизонтальную поверхность можно оформить несколькими способами. Например, покрыть её плитами натурального камня или керамогранита. Но можно создать стилистически единую поверхность со всей стеной с помощью фасонного элемента в цвет. Его можно заказать в любой мастерской по работе с металлом.

Читать еще:  Как установить радиотелефон на стену

Элемент укладывается с нахлестом в 30-50 мм. Место нахлеста промазывается битумным гидроизолирующим герметиком ТЕХНОНИКОЛЬ. Боковой сгиб элемента крепится к стене на саморезы в цвет с шагом 300 мм.

Гидроизоляция нахлеста обязательна: HAUBERK не боится воды, но защита нужна основанию из ОСП

Подпорная стенка с материалами от ТЕХНОНИКОЛЬ получит стильное, а главное долговечное и прочное в эксплуатации оформление, радующее глаз. Работы занимают всего 1-2 дня, а результат сохранится на десятилетия.

Видеоинструкция по облицовке подпорной стенки

Для тех, кто привык верить только своим глазам — видеоинструкция по монтажу фасадной плитки HAUBERK от корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ на подпорную стенку.

Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками — пошаговый план

Для обустройства частных участков земли со сложным ландшафтом многие застройщики применяют подпорные стенки из бетона. Такое сооружение предоставляет возможность укрепить крутые склоны, прилегающие к участку, предупредить сползание грунта.

Назначение

Если уклон земельного участка составляет более 80º, для предупреждения сползания почвы обязательно возводится защитная стена. Строительная конструкция также устанавливается при размещении частного дома возле водоема на крутом берегу.

Основные функции, которые выполняет цементно-песчаная подпорка:

  • фиксация и закрепление грунта в необходимом положении;
  • зонирование приусадебного участка;
  • формирование горизонтальных плоскостей при оформлении ландшафтного дизайна территории.

Подпорка, установленная на загородном участке, выполняет защитные, декоративные или одновременно обе функции.

Подпорки из бетона могут быть оборудованы лестницей, ступеньками, проходами и т. д.

Особенности конструкции

Опорные конструкции, изготовленные из дерева, камня искусственного, блочных изделий, в отличие от аналогичных бетонных конструкций уже имеют декоративный внешний вид, т.е. не требуют финишной отделки.

Но они ограничиваются габаритами исполнения:

  • высота стенок, возведенных с помощью блочных изделий (кирпич, камень и пр.) зависит от мощности обустроенного фундамента и толщины самой конструкции;
  • деревянные стены требуют наращивания.

При возведении монолитных конструкций из бетона подобная проблема отсутствует. Их можно строить высотой до 15 м. При этом они способны выдерживать большие грунтовые нагрузки и отличаются продолжительным периодом эксплуатации.

Единственный недостаток — бетонная поверхность требует финишной отделки, а это дополнительные расходы. Отделочный материал можно использовать любой, т. к. на прочностные характеристики он не влияет. Но поверхность бетона обрабатывается обязательно из-за его пористой структуры. Если не выполнить финишную отделку, в поры материала будет проникать влага, и строение быстро разрушится.

Цементные стенки оборудуются на устойчивых и стабильных грунтах.

Что может повлиять на устойчивость

Факторы, которые способны повлиять на опорную конструкцию:

  1. Степень вибрации при наличии вблизи земельного участка автомагистрали с интенсивным движением, автомобильного или железнодорожных путей.
  2. Уровень и активность подземных вод в дождливую погоду, наличие в регионе паводковых явлений.
  3. Сейсмические воздействия разной степени при возведении строения в сейсмоактивных районах.
  4. Степень пучения почвы при отрицательной температуре воздуха.

Устойчивость опорной стенки зависит от правильности расчета ее толщины, при проведении которого обязательно учитывается характеристика грунта и высота конструкции. При строительстве на мягких грунтах ширину защитного сооружения рекомендуется делать больше. А если планируется монтаж стены свыше 2 м, обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки.

Возведение стенки

Для возведения на участке надежной опорной конструкции из строительных блоков или монолитного бетона нужно правильно сделать предварительные расчеты и выполнять монтаж согласно проектным чертежам изделия. При соблюдении всех требований защитно-декоративное строение прослужит продолжительный период.

Рытье траншеи

Первый этап возведения подпорки на земельном участке — это подготовка траншеи по контуру будущего строения. Для сокращения сроков выполнения строительных работ рекомендуется арендовать экскаватор. Но выравнивание и зачистка траншеи осуществляются вручную при помощи лопат.

Глубина рва будет зависеть от предполагаемых размеров железобетонной защиты. Если ее высота будет меньше 1 м, тогда достаточно вырыть котлован глубиной 0,4 м.

На дно насыпается первоначально слой щебня, поверх которого укладываются металлические прутья или специальная армирующая сетка. Это придаст фундаменту прочность. Арматурные стержни устанавливаются вертикально по всему контуру рва. Это нужно для лучшей связки цементного раствора.

Если траншея не предусмотрена, тогда необходимо тщательно подготовить под бетонную подпорку поверхность грунта — очистить ее от сорняков, снять лопатой верхний слой почвы с травой и выровнять.

Сооружение опалубки

Опалубка для заливки тяжелой бетонной конструкции должна изготавливаться из прочного массивного материала. Для этой цели можно использовать деревянные щиты толщиной 3 см и бруски для их соединения между собой сечением 5х10 см.

Монтаж опалубки начинается с установки задней стенки, вдоль которой забиваются колья, затем монтируются остальные элементы конструкции. На этом этапе строительных работ изготавливается система дренажа.

Обустройство дренажа

Правильно обустроенная система дренажа удаляет воду от задней стены опорной конструкции и предупреждает вымывание почвы.

  • поперечный;
  • продольный;
  • комбинированный.

При выполнении монтажа дренажной системы поперечного типа в подпорной стенке проделываются отверстия Ø 10 см или закладываются готовые трубки.

Чтобы водоотвод обеспечивал удаление воды за пределы подпорки, его делают под наклоном. Шаг дренажа составляет 1 м.

Можно использовать асбоцементные (пластиковые) гофрированные трубы, имеющие перфорацию. Геотекстильный материал впитывает влагу и задерживает песок, по трубам осуществляется отвод воды за пределы строения.

Расчет и замес цементного раствора

Чтобы сделать прочную декоративную бетонную подпорку и она не разрушалась в процессе эксплуатации от температурных перепадов, для изготовления смеси рекомендуется использовать качественный морозостойкий цемент.

Для ручного замеса большого объёма бетонного раствора используется ёмкость, сколоченная из обрезной доски, а для небольшой порции достаточно любого ведра от 20 литров.

Пропорция компонентов раствора для отливки защитного сооружения:

  • 1 доля цемента;
  • 3 доли песка;
  • 1 доля мелкого щебня (гравия);
  • 1 доля воды.

Компоненты тщательно перемешиваются в емкости вручную с помощью лопаты. Можно арендовать бетономешалку, чтобы ускорить выполнение строительных работ. Полученная однородная масса заливается в предварительно установленную опалубочную конструкцию.

После заливки необходимо обеспечить правильную просушку сооружения. Влага из бетона должна удаляться постепенно, материал не должен пересохнуть. Для этого конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, периодически приподнимают для контроля схватывания раствора.

Чтобы бетон не потрескался в жаркий летний период, не начал деформироваться, на этапе схватывания и высыхания его периодически смачивают водой.

Демонтаж опалубочной конструкции выполняется не раньше истечения 5-7 суток. А полностью материал высыхает на протяжении 28 суток. После этого шпателем осуществляется зачистка поверхности от образовавшихся бугорков и наплывов.

Заливка бетонной смеси происходит только после установки арматурного пояса по всей длине опалубки.

Заполнение пространства за опорной конструкцией

Первоначально укладывается дренажное полотно или засыпается дренажный грунт. Затем укладываются слои отобранного грунта по 20-40 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Сверху кладется срезанный ранее растительный слой почвы.

Гидроизоляция поверхности

Задняя часть защитной подпорки надежно гидроизолируется. В качестве материала можно использовать рубероид или толь. Гидроизоляционный материал укладывается в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве бетонной конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность достаточно покрыть битумом в 2 слоя.

Декорирование

Бетонные основания не отличаются эстетичностью и имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу, поэтому требуют дополнительной финишной отделки.

  • специальную водостойкую краску, предназначенную для цементных поверхностей;
  • декоративную плитку для внешней отделки;
  • штукатурку;
  • панели из дерева;
  • камень искусственный.

При выборе отделочного материала рекомендуется учитывать архитектуру загородного дома и ландшафтный дизайн приусадебного участка. От выбранного отделочного материала будет зависеть стоимость декоративной отделки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector