Кирпич для кладки стен погреба

Погреб своими руками на даче: чертежи, размеры, фото

• Дизайн и виды погребов
• Постройка своими руками из подручных материалов
• Обустройство стен из глиночурок
• Крыша и вытяжка
• Заключение и чертежи

Дизайн и виды погребов с фото

В деле сохранения урожая важно все: местоположение, размеры и устройство погреба. Погреб очень важен, хотя его и относят к сооружениям с простейшей конструкцией. Хранилище может быть подземным, полузаглубленным и наземным, с погребицей и без неё.

Также применяемый материал достаточно разнообразен, используется обычный грунт, камень, кирпич, дерево, железобетон и др. Также погреба будут различны в разных климатических зонах и местностях. О том, как построить на даче погреб своими руками, читайте ниже. А сейчас перечислим основные виды погребов.

Лабаз или наземное хранилище, которое представляет собой деревянный каркас в виде двухскатной крыши застеленный рубероидом и обсыпанные грунтом. Ширина лабаза 3,5 метра, высота – 2 м. и длина в среднем достигает 4 метров, хотя может быть и больше.

Наземный погреб – это своего рода утепленный ящик под ключ, который широко используется у садоводов с небольшими участками. Его еще называют мини-погреб. Но без лестницы всё равно не обойтись.

Наземный погреб с обвалкой представляет собой короб 2,5х1,5 м. и высотой 2 м., который засыпан землей, которая предохраняет овощи от замерзания. Эффективен при высоком уровне грунтовых вод.

Полузаглубленный погреб представляет собой более основательное сооружение с полом стенами и потолком. Его устраивают в грунте с заглублением до 1 метра. Само помещение изготавливают площадью около 10 метров квадратных и высотой до 2 м. Сверху делается обсыпка.

Летняя кухня с погребом относится к хозяйственным постройкам и представляет собой основательное сооружение с защищенным погребом от непогоды. Подходит для грунта с глубоким уровнем грунтовых вод, т.к. погреб полностью находится в грунте.

Погреб под гаражом. Схож с предыдущей конструкцией, только сверху устанавливается не кухонная зона, а гараж.

Погреб с погребицей из камня. Такое сооружение выделяется своей долговечностью, т.к. основной его материал – камень, хотя конечно же такой погреб может быть сделан и не только из камня.

Блокированный погреб – это тот же полузаглубленный погреб, только сделанный не один. Такие погреба изготавливают однотипной конструкции и выстраивают их в ряд, что позволяет экономить на материалах.

Погреб-ледник сооружают как двухсекционные, причем нижнее делается как хранилище для льда, а верхнее, как хранилище.

Земляной погреб прост и удобен, но для него нужно условие – глубина грунтовых вод не должна доходить до дна погреба на 2 м. Погреб на косогоре – это своеобразное сооружение, которое устраивают на склонах холмов. Такой погреб отличается лишь конструкцией, которая подстроена под холмистую местность.

Пристенный погреб – это погреб который пристраивают к дому, к его капитальное стене.

Финский ледник, представляет собой “кучу” льда, которой засыпается рыба или мясо. Сверху эту кучу закрывают пленкой и застилают лапником или хворостом.

Снежник (погреб-котлован). Так называют котлован, который наполняют водой или снегом зимой. Затем его накрывают пленкой и используют как холодильник. В теплое время года в хранилище будет пониженная температура, т.к. снег будет таять забирая тепло, к тому же он будет давать воду для полива.

Погреб из железобетонных колец немного сложен в изготовлении, но прост в эксплуатации.

Шалашное укрытие подходит для корнеплодов, которые укладывают в бурт и накрывают двухскатной крышей из жердей. Сверху такое укрытие накрывают соломой или хворостом.

Бурт используют как способ хранения корнеплодов. Бурт представляет собой насыпь корнеплодов поверх которых укладывается солома, пленка и слой грунта.

Технология постройки погреба при высоких грунтовых водах

Бывает так, что выкапывая яму для погреба, на метровой глубине находится вода, что делает невозможным постройку погреба в привычном смысле этого слова. Не нужно отчаиваться, так как давно существуют необходимые знания и технология постройки погребов на поверхности земли.

Когда определена оптимальная глубина, на которую можно выкопать яму для погреба, остальную часть постройки можно соорудить на поверхности земли.

Например, вода находится на глубине около метра, тогда углубиться в землю, можно не более, чем на полметра. Таким образом, пол метра, останется слой изоляции, который будет удерживать пол погреба, а вода под этим слоем, будет служить в качестве охладителя. Если земля проваливается, следует укрепить пол небольшим слоем бетона.

Можно не углубляться вообще, если существует повышенный риск провала грунта или недостаточно средств для покупки строительных материалов. Впрочем, следуя дальнейшей информации, можно обойтись использованием в постройке, только лишь природных материалов.

Несомненно стены будущей постройки, должны хорошо удерживать прохладу внутри помещения, летом не пропускать тепло, а зимой не позволять морозу пробираться внутрь. Данная информация об изготовлении погреба на поверхности земли, позволит летом удерживать температуру немного выше 0 C градусов, а зимой не позволит падать температуре в помещении ниже 0 С.

Обустройство стен из глиночурок

Для изготовления стен, лучшим изоляционным и строительным материалом послужит дерево и глина (глиночурка – Вики). Если поблизости нет подходящей древесины, стены лучше всего сделать из смеси глины и соломы. Если нет соломы, можно использовать обычное сено. В первом случае, для укладки стен, подойдет дуб и осина. Эти две породы, довольно устойчивые к большим перепадам температур и к климату как таковому.

Поэтому, постройка из данных пород дерева, простоит очень долго. Кроме этого, стволы деревьев нарезанные кусками пол метра, позволят удерживать необходимую оптимальную температуру и придают постройке высокую прочность. Нарезанное дерево, укладывается точно так же, как если бы делать поперечную кирпичную кладку, где кирпич, после укладки виден своим торцом.

Деревянные поленья, укладываются на разведенную водой просеянную глину, которая по своей жирности и вязкости, вполне пригодна для изготовления красного или саманного кирпича. Проверить глину на пригодность, очень просто. Для этого нужно взять пробы глины из двух разных мест.

Места добычи глины, необходимо выбирать недалеко, дабы было легче строиться.Затем делаются два образца глиняных шариков и просушиваются при оптимальной температуре 30 градусов. Затем необходимо оба шарика бросить о твердую землю. Если шарик разлетелся, значит глина имеет мало жирности.

Если шарик распался сам по себе, во время сушки, значит глина имеет много жирности. Смешав две пробы, можно получить оптимальную смесь глины. Если глиняный шарик не распался во время сушки и при ударе, значит данная проба глины, вполне пригодна для строительства погреба на поверхности земли.

Крыша и вытяжка

Выстроив стены, будущего погреба, крышу можно построить также из подручных природных материалов. Тонкие стволы деревьев, вполне подойдут для изготовления опор, стоек, стяжек, перекрытий и перегородок.

Черепицу, можно изготовить самостоятельно из собственноручно добытой глины, предварительно подсушив при оптимальной температуре 30 градусов, с дальнейшим обжигом, при температуре 1000 градусов.

Для этого вполне подойдет печь, типа ракета. Проверить готовую черепицу на прочность просто. Для этого необходимо положить черепицу краями на два камня и стать на нее. Если черепица выдержала, значит качество высокое. Если лопнула, приготовьтесь к тому, что через некоторое время, придется проделать работу заново.

Если нет возможности изготовить черепицу, крышу погреба можно выстелить лесным дерном. Так получится абсолютно природная поверхность, способная удерживать дожди, плюс даст изоляцию от солнечного перегрева.

Если крыша изготавливается из дерна, стены погреба, следует присыпать землей, дабы дерн получил природную связку с почвой. Кроме этого, земля так же послужит подходящим изолятором, поддерживающим оптимальную температуру.

Если стены землей не присыпают, тогда необходимо провести подземное охлаждение, которое также послужит вентиляцией. Труба воздуховода, укладывается на метровой глубине или оптимальной для района постройки погреба. Минимальная длина подземной трубы, должна составлять 60 см, а высота точки входа воздуха один метр над поверхностью земли.

Отверстие для выхода воздуха, должно располагаться на высоте 2 метра в помещении погреба. Зимой отверстие необходимо закрывать, а летом открывать. Так будет осуществляться обогрев или охлаждение помещения, что даст необходимую температуру внутренней части погреба.

Видео постройки коробки погреба:

Заключение и чертежи

Каждый дачник знает, что вырастить урожай это полдела, а вторая половина дела – сохранить урожай. Поэтому в подсобном хозяйстве так необходим погреб. Для погреба необходимо правильно выбрать место. Лучше всего, если это место будет на возвышенности, с сухой землей, чтобы упростить работы по гидроизоляции. Хорошо, если грунтовые воды не будут доходить до дна погреба на 50 см.

При этом уровень воды в грунте нужно смотреть весной во время таяния снега и осенью, когда приходит сезон дождей. В это время он наибольший. Также высокий уровень грунтовых вод предполагает высокую влажность почвы и наличие влаголюбивых растений: хвощ, щавель, камыш и др. Также здесь будет много комаров и мошек.

Ракушняк (камень-ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка

Большинство строительных материалов превращается из сырья в товарную продукцию после нескольких этапов переработки. Глиняный кирпич формуется и обжигается в печи, газобетон проходит цикл замешивания, автоклавного твердения и резки. Шлакоблок формируют из минерального наполнителя и цементного раствора.

Единственный материал, который природа подарила нам полностью «готовым к употреблению» – ракушняк.

Он представляет собой конгломерат, состоящий из раковин моллюсков, обитавших в древних морях. Скапливаясь на дне, известковые панцири за миллионы лет превратились в прочный камень, который человеку остается лишь разрезать на блоки нужного размера.

Большие залежи известнякового ракушечника находятся в Крыму, Дагестане, Казахстане, Азербайджане, Молдавии. Добывается этот материал открытым способом, без высоких энергозатрат. Поэтому отпускная цена блоков в карьере очень низкая. По мере удаления от месторождения, ракушняк существенно дорожает (к стоимости материала добавляются транспортные расходы).

Добыча ракушечника ведется в несколько этапов. Сначала землеройная техника освобождает от грунта и выравнивает ракушечный массив. После этого на площадке устанавливают машину с огромной фрезой, которая медленно движется по рельсам и нарезает пласты нужной толщины. Распилив многометровый «пирог» из ракушки на блоки, их складывают в автотранспорт и отвозят покупателю.

Ответ на вопрос, где используется ракушечник, очевиден. Этот материал предназначен для кладки наружных стен и внутренних перегородок жилых домов, строительства хозяйственных построек, гаражей, подвалов и заборов.

Высокие декоративные качества ракушняка позволяют использовать его в ландшафтном дизайне для возведения подпорных стенок, гротов и фонтанов.

Кроме стеновых блоков в строительстве используется плитка из ракушечника. Для внешней облицовки ее полируют и обрабатывают водоотталкивающими составами (гидрофобизируют). Внутри помещений для отделки стен, полов и лестничных ступеней применяют пиленую плитку.

Основные характеристики ракушняка

Плотность ракушечных блоков зависит от месторождения и находится в диапазоне от 800 до 2300 кг/м3. Нижняя граница плотности материала соответствует свежеспиленной древесине, а верхняя приближает его к бетону.

С плотностью ракушняка напрямую связаны его вес и прочность. Блок стандартного размера (380х180х180мм), выпиленный из легкого ракушняка, весит около 10 кг. Масса кладочного камня из самого плотного массива достигает 25 кг.

По уровню прочности ракушечник делят на три марки (М15, М25 и М35).

Легкий блок (прочность на сжатие 15 кг/см2) оптимально подходит для кладки стен одноэтажных жилых зданий, гаражей и хозпостроек. Марка 25 чаще всего применяется для строительства двухэтажных домов. Самый прочный и тяжелый ракушняк (марка 35) идет на стенки подвалов и цокольные части фундаментов.

Поскольку по внешнему виду блоки марок М15 и М35 часто бывает трудно отличить, то сами производители рекомендуют испытывать их на прочность простым методом. Взяв в руки блок и бросив его на твердую поверхность, смотрят на результат. Прочный ракушняк марки 35 не бьется при таком ударе, а менее плотный материал марки 15 с большим содержанием песка разваливается на несколько кусков. Самый же точный и достоверный метод определения прочности — испытание в строительной лаборатории. Чтобы снять все сомнения, нужно передать специалистам несколько блоков из купленной партии.

Уровень морозостойкости блоков из ракушечника очень высокий (50-60 циклов). В этом отношении они не уступают керамическому кирпичу и почти в 2 раза превосходят газо и пенобетон.

Водопоглощение у этого пористого материала высокое (до 17% от объема). Поэтому без наружной штукатурки, облицовки кирпичом или установки вентилируемого фасада этот материал будет тянуть в дом сырость.

Термостойкость ракушняка низкая (на уровне газобетона), поэтому класть из него печи, топливники и дымоходы нельзя.

Достоинства и недостатки

Экологичность – главный плюс данного материала. Добываемый из морских донных отложений, он не содержит химических веществ и примесей тяжелых металлов. Однако, это преимущество можно легко потерять, утеплив дом из ракушечника пенопластом.

У данного материала существует один размерный стандарт – 380х180х180 мм. К сожалению, величина эта скорее теоретическая, чем практическая, поскольку фактические размеры ракушечных блоков «гуляют» в пределах 2-3 см. По этой причине строители не очень любят работать с ракушняком, предпочитая ему ровные газобетонные блоки. Расход штукатурного раствора для отделки пористой и не слишком ровной стены существенно выше, чем у рядового кирпича и шлакоблоков.

Размеры ракушечной плитки отличаются от стандарта кладочных блоков и составляют 35х17 см при толщине от 2 до 3 см. Для ее производства используют самый плотный и прочный материал марки М35.

Популярный у застройщиков южных регионов России крымский камень ракушечник при доставке в центральные и северные регионы страны существенно дорожает (в 2-2,5 раза). Это нивелирует важное преимущество данного материала – низкую стоимость.

Ракушечник низких марок (15-25) – хрупкий материал, поэтому процент боя при транспортировке у него довольно высок. Несмотря на это можно избежать сверхнормативных потерь и купить качественный материал. Для этого нужно лично посетить погрузочную площадку продавца и осмотреть партию покупаемого материала.

Ориентировочная цена за 1 блок в центральном регионе России составляет от 70 до 80 рублей. Для сравнения скажем, что в Крыму этот материал продают по 25-30 рублей за 1 блок.

Если сравнивать цену ракушечника со стоимостью газосиликатных блоков, то мы получим следующий результат. В 1 м3 помещается 72 блока. При средней цене в 75 рублей за штуку мы получаем стоимость куба 5400 рублей, что существенно дороже цены газосиликатных блоков (2700-4500 руб./м3).

Стоимость облицовочной плитки из ракушечника зависит от месторождения и расстояния транспортировки. Нижняя ценовая граница составляет 700 рублей, а верхняя поднимается до 1200 руб./м2.

Отзывы владельцев домов, построенных из «ракушки» чаще всего положительные. Натуральный пористый материал хорошо «дышит» и держит тепло. Если же кладка выполнена неграмотно (в 1 блок без теплоизоляции), то здание получается холодным. Если утепление сделано по самой простой схеме – листовым пенопластом, то без принудительной вентиляции жить в таком доме будет некомфортно.

Особенности кладки

Рассказав про плюсы и минусы дома из ракушняка нужно рассмотреть особенности строительства стен из этого материала. При возведении одноэтажного дома, перекрываемого деревянными балками, усиление кладке не требуется. Если же здание строится два этажа и перекрывается железобетонными панелями, то по хрупкому ракушечнику заливают армированный бетонный пояс.

Кладка ракушняка не имеет принципиальных отличий от работы с другими видами стеновых блоков. Более высокая трудоемкость объясняется, как мы уже говорили, разбросом в размерах отдельных блоков.Для выравнивания ряда по высоте приходится укладывать толстый слой раствора (2-3 см).

Рекомендуемый состав кладочной смеси:

• цемент марки 500 — 1 ведро;
• песок – 4 ведра;
• вода – 1 ведро.

Для выравнивания ряда блоков по высоте требуется высокопластичный раствор. Для его приготовления в состав исходной смеси добавляют пластификатор. Его ориентировочный расход составляет 0,5 кг на кубометр раствора.

Возведение стен начинают с углов. Выровняв угловые камни с помощью уровня по вертикали и горизонтали, между ними натягивают маячный шнур и кладут рядовые блоки.

Строительство несущих стен жилых зданий ведут толщиной в полтора блока (58 см) или в 1 блок (38 см). В первом случае стену дополнительно не утепляют, а только штукатурят. Внутренние перегородки, гаражи и хозпостройки возводят в ½ блока (18 см).

Отделку стен из ракушняка рекомендуется делать, используя систему «вентилируемый фасад»: обрешетка + плита из минваты + сайдинг.

Неплохой вариант – кладка «в две версты». Внутренняя несущая часть стены возводится из ракушечника, а наружная из лицевого кирпича. В образовавшийся колодец в процессе кладки засыпают эковату или устанавливают полужесткие плиты из минеральной ваты. С внутренней стеной кирпичную облицовку связывают пластиковыми анкерами.

BrickNews.ru

Новости строительства и архитектуры

• Главная
• »
• Отделка
• » Все о штукатурке стен в погребе и подвале

Все о штукатурке стен в погребе и подвале

Штукатурка является самым частым способом отделки жилых помещений. В нежилых комнатах, таких как подвалы или погреба, такой метод отделки применяют реже. Опыта в этом деле у людей меньше, и поэтому – если вы решили оштукатурить созданные из бетона, кирпича или бутового камня стены в своем погребке, то в процессе могут возникнуть проблемы по причине специфики местных условий. Поэтому если вы хотите, чтобы нанесенная вами штукатурка не начала отслаиваться от стены через небольшое время после монтажа, то нужно знать определенные правила.

Сырость – главный враг штукатурки

В отличие от других помещений стены в подвале или погребе являются заглубленными в грунт. В идеале, когда нижняя часть дома не доходит до уровня грунтовых вод. Однако наружная гидроизоляция все равно требуется, так как в противном случае влага будет проникать в структуру стены, разрушая ее минеральное и арматурное основание. Часто делают внутреннюю изоляцию (что не рекомендуется) стен, и в этом случае их отделывают панелями или кирпичом, достаточно редко применяя штукатурку. Но если последняя все же используется в этом влажном помещении, то она может столкнуться с несколькими проблемами.

• Проникновение влаги. Последнее может быть связано с излишней влажностью почвы, либо с давлением водяных паров. В первом случае можно откачать лишнюю воду посредствам дренажа, ну а во втором – использовать гидроизоляционную штукатурку;
• Конденсация. Явление, которое часто встречается в ванной комнате, в случае с подвалом или погребом также может быть сильным. Причина в теплом воздухе, который соприкасается с поверхностью стены, снаружи охлаждаемой почвой. Вследствие этого влага из воздуха конденсируется на поверхности, и может со временем привести к разрушению штукатурки.

Важно! Как видно из вышесказанного, влага в подвальное помещение может попадать изнутри или снаружи. И это крайне важно для принятия решения о дальнейшей отделке. Для проверки существует хитрость – на проблемный участок стены очень плотно крепится полиэтилен, и остается в таком состоянии на несколько дней. После остается лишь посмотреть, с какой стороны на него осаждается влага.

Какая штукатурка используется в работе

Цементный вариант

В отличие от гипсовых составов, те, что имеют цементную основу, намного лучше противостоят влаге. Использовать их стоит при нормальных условиях, когда стены в подвале или в погребе не доходят до уровня грунтовых вод, а в самом помещении нормальная вентиляция.

Гидроизоляционная альтернатива

Последняя выдерживает не только влажность, но и прямое воздействие воды, по причине чего активно используется для отделки бассейнов и прочих водоемов. Перед использованием стены желательно пройти антигрибковой грунтовкой, ну а в завершении штукатурный слой можно защитить стандартным цементно-песчаным составом.

Санирующий состав

Уникальный состав с большим количеством пор, что позволяет значительно увеличить площадь впитывания влаги. При этом последняя не проникает вглубь штукатурка, и быстро испаряется с поверхности. Такой вид штукатурной смеси часто называют осушающим.

Пошаговое руководство по нанесению отделки

• В том случае, если заглубленное помещение было отделано ранее, то всю старую отделку потребуется снять. И чем лучше будет проведен данный этап, тем лучшим станет сцепление новой отделки с поверхностью. Постарайтесь проверить стену на предмет трещин, сквозь которые может проникнуть влага, а также плохо закрепленных элементов, которые могут отвалиться вместе с дальнейшей отделкой;
• Стена обрабатывается грунтовочным составом. Старайтесь выбирать грунтовку от того производителя, который создал и наносимый следом штукатурный состав. Грунт не только повысит адгезию поверхности, но и может укрепить пористые поверхности, вроде бетона и кирпича, а также имеет антигрибковые свойства, что особенно важно в таких влажных помещениях;
• Состав замешивается в соответствии с инструкцией производителя. Консистенция при этом должна соответствовать густой сметане. Важно замешивать такое количество состава, который вы сможете нанести за 1-2 часа, так как после этого он начнет схватываться;
• Параллельно с этим на стены для обеспечения более высокой прочности может быть наложена штукатурная сетка. Последняя необходима еще и в случае с новыми подвалами, которые в первое время после возведения дома будут подвергаться усадке;
• Нанесение раствора, а также его затирка теркой аналогичны работе в других помещениях и уже описывалось нами на сайте. В работе участвуют стандартные инструменты. Если используется санирующая штукатурка, то затирать ее не нужно, так как это перекроет поры и сделает бессмысленными все плюсы состава;
• Если планируется дальнейшая отделка оштукатуренной поверхности, то лучше проводить это не ранее, чем через 8 суток, так как состав во влажных условиях будет застывать намного дольше.

Что делать, если материал долго не сохнет

Порой бывает так, что и грунтовые воды в подвал не проходят, и с гидроизоляцией все в полном порядке, однако высыхание все равно происходит медленно. В этом случае можно установить в помещении вентилятор или даже несколько при больших объемах. Обеспечение движения воздуха позволит ускорить процесс засыхания.

Важно! Речь идет именно об обычных устройствах, а не о тепловентиляторах. Использование последних может привести к образованию трещин. А вот использовать последние для того, чтобы высушить стены перед проведением работ, напротив – весьма и весьма полезно.

Увеличиваем срок жизни штукатурки в подвале

Самым важным, что мы можем сделать для увеличения срока эксплуатации штукатурки в подвальном помещении – является оборудование хорошей вентиляции. При отсутствии последней даже качественная и нанесенная по всем правилам штукатурка начет отслаиваться вследствие высокой влажности воздуха. Крайне важным также является и поддержание в помещении санитарных норм, а также обустройство дренажной системы.

Заключение

В целом работы в подвальном помещении или погребе аналогичны тем, что проводятся в жилых комнатах дома. Но, как и с любой штукатуркой, имеет смысл дождаться момента, пока дом полностью не усядет. Так вы сможете избежать характерных для этой ситуации трещин.

Как самому построить насыпной погреб?

Высокий горизонт подземных вод, наличие сыпучих или сырых грунтов на индивидуальном земельном участке не позволяют выполнить углубление для строительства подземного домашнего овощехранилища – погреба. В этом случае рекомендуется воспользоваться технологией строительства наземных сооружений с последующей обваловкой строения грунтом.

Подготовительный этап строительства надземного погреба

Погреб может быть полностью подземным, частично заглубленным и надземным. Устройство каждого вида погреба имеет свои отличия и характерные нюансы. Предельно простой вариант – сооружение надземного погреба с последующей обсыпкой грунтом.

От правильного расположения будущего строения на собственном земельном участке зависит надежность его эксплуатации. Для этого необходимо самостоятельно установить, на какой глубине располагается горизонт подземных вод в различные периоды года. Значительное повышение ее в осенне-весенний период приведет к подтоплению и, как следствие, невозможности качественного сохранения зимних запасов овощей, консервации.

Пользуясь многолетними собственными наблюдениями необходимо выбрать наиболее сухое место, максимально избегать места сбора паводковых и талых вод.

О высоком горизонте подземных вод просигнализирует разрастание сочной зеленой травы в летний период, особенно влаголюбивой, – осока, камыш. Комары, мошка также подскажут о наличии избыточной влаги в конкретном месте.

В период подготовки строительства изучают вопрос: как, где или откуда будет браться земля для устройства насыпи над сооружением, какие строительные материалы будут применены для возведения стен, перекрытия, с какой стороны и каким образом будет устроен вход в погреб.

Строительство погреба и его этапы

Выбрав место под удобное расположение надземного погреба приступают к его строительству:

1. Земляные работы.

Из-за высокого горизонта грунтовых вод выполнять полноценные земляные работы не представляется возможным. В этом варианте производится снятие растительного слоя под будущее расположение погреба. Углубление составляет 20-30 см. Грунт складируют, с последующим использованием для укрепления насыпи.

2. Фундамент.

Как таковой фундамент не выполняется. Но для улучшения дренажа, производится подсыпка гравийно-песчаной смесью толщиной 15-20 см по всей площади погреба. На уплотненной подсыпке возводятся стены, уложив слой рубероида для снижения капиллярной влаги в стенах.

В некоторых случаях, по усмотрению застройщика, можно выполнить укладку бетонного слоя толщиной 10-15 см по предварительно выполненной гидроизоляции из рулонных материалов. Для увеличения прочности перед началом бетонных работ, укладывают арматурную сетку, с шагом арматуры 100х100 мм. Полученная бетонная плита будет выполнять функцию фундамента и пола одновременно.

3. Стены и их утепление.

Для возведения стен чаще применяют нетолстые бревна, ошкуренный толстый горбыль или доски.

Из бревен складывается небольшой сруб. Щели между бревнами конопатят мхом, который устойчивый к гниению, обладает хорошими свойствами поглощения запахов. Перед изготовлением сруба, деловую древесину обрабатывают антисептиком. Готовые стены, с наружной стороны, покрывают битумной мастикой или битумом (не меньше 2-х раз), обклеивают рулонными гидроизоляционными материалами.

При устройстве стен из горбыля или досок в качестве опоры используют бревна, толщиной не менее 15-18 см. Наружную часть обшивают горбылем, внутреннюю – досками. Пространство между наружной и внутренней обшивкой, заполняют глинобитной смесью, минераловатными плитами или другим утеплителем. Наружная гидроизоляция стен производится таким же методом, как и при бревенчатых стенах.

В насыпном погребе рекомендуется делать небольшой тамбур, выполняющий роль холодного барьера зимой и теплого – летом.

Все деревянные комплектующие обрабатывают антисептиком до начала работ.

Если есть бетонная подготовка пола, один из вариантов усиления стен – кладка с внутренней стороны в полкирпича из красного глиняного обжигового. В таком варианте гидроизоляция выполняется с двух сторон деревянного каркаса.

4. Перекрытие и его утепление.

Потолок в подвале может монтироваться из бревен, бруса или доски. Бревна и брус укладываются вплотную с заделкой глиняным раствором без песка, щелей. Из досок устанавливается горизонтальная или наклонная стропильная система. Доски прибиваются с внутренней стороны погреба всплошную.

Поверх устроенного перекрытия укладывается сплошным ковром рубероид с обязательной проклейкой стыков. Поверх рубероидного ковра укладывается глинобитная смесь (глина + солома) толщиной 15-20 см, выполняющая функцию как утеплителя, так и наружного гидрозамка. Обвалку потолка выполняют после полного высыхания глинобита с укладкой еще одного слоя рубероида.

5. Обвалка подвала.

Обсыпку готовой конструкции погреба лучше выполнять слоем глины, проводя ее послойное уплотнение трамбовками. Толщина слоя глины не может быть меньше 0,8 м. Форма обвалки – усеченная пирамида с уклоном большей стороны не меньше 1:1,5. Укрепить глиняную обвалку можно снятым перед началом строительства дерном или засыпкой черноземом с посадкой многолетних декоративных трав.

В представленном видеоролике приведены фотографии различных вариантов наружного дизайнерского оформления насыпных погребов на приусадебном участке:

Вентиляция насыпного погреба

Как и для каждого помещения с повышенной влажностью, устройство вентиляции – обязательное условие.

Обычно в сооружениях такого типа с учетом их небольшого размера в плане достаточно выполнить естественную вентиляцию с установкой труб для подачи и оттока воздуха.

Подающая труба, имеющая народное название «продух», монтируется на расстоянии 20-25 см от уровня пола. Она может располагаться как вертикально, так и горизонтально. С наружной стороны при горизонтальном расположении устанавливается сетка, предупреждающая попадание грызунов в погреб из вне. На вертикальную – монтируется грибок. С внутренней стороны – шибер для ручного регулирования подачи количества атмосферного воздуха.

Вытяжная труба, имеющая народное название «отдушина», устанавливается по диагонали от приточного канала проветриваемого погреба. Закрепляется труба строго вертикально, опускаясь ниже уровня потолка на 10 см. На верх трубы, который располагается на высоте 1-1,5 м от уровня насыпи, надевается грибок или дефлектор для улучшения качества вытяжки влажного и теплого воздуха.

За счет разницы температур наружного и внутреннего воздуха происходит вентиляция в погребе. Холодный поступает на пол подвала, нагревается и поднимается к потолку. Через вытяжной воздуховод – удаляется в атмосферу.

Для устройства такого способа вентилирования погреба, называемого естественной вентиляцией, применяются пластиковые канализационные трубы или металлические, изготовленные из оцинкованного листового металла или из нержавеющей стали. Асбестоцементные трубы не рекомендуется применять в качестве воздуховодов, так как они могут причинить вред здоровью человека.

Диаметр воздуховодов определяется специальным расчетом, но не может быть меньше 150 мм.

Наружная отделка

Красиво выполненный вход в погреб с устройством декоративных подпорных стен будет украшением любого подворья. Кроме дизайнерского значения, подпорные стенки упреждают оползание насыпного грунта к входной двери, отвод дождевых и талых вод.

Входные двери могут быть как деревянные, так и металлические. Основное требование, предъявляемое к двери, – их утепление, легкость открывания, свободный проход. Могут быть как одно- так и двухстворчатые.

Насыпь над погребом можно засаживать не только декоративной травой, но и многолетними цветами, кустарниками, корни которых выполняют функцию укрепления откосов насыпи. Деревья высаживать на насыпи не рекомендуется ввиду возможного повреждения гидроизоляции стен.

Внутренняя отделка

Завершающий период строительства насыпного погреба своими руками. Она направлена не только на эстетическое восприятие, но и на улучшение условий хранения различной плодоовощной и консервированной продукции.

Принимая решение по отделке стен, необходимо понимать – отделка должна быть влагостойкая, отвечать минимальным санитарным требованиям хранения продуктов. Полки, стеллажи необходимо выполнять из экологически чистых материалов: древесина, пластик, металл, способные выдержать нагрузку хранимой продукции.

Некоторые рекомендации отделки погреба:

1. После выполнения всех строительных работ погреб должен быть хорошо просушен.
2. Побелка внутренних поверхностей стен и потолка производится гашеной известью с добавлением раствора медного купороса. Такая обработка поможет упредить образование плесени, грибков на стенах и потолке. Ее необходимо проводить ежегодно перед закладкой овощей на хранение.
3. Внутренняя дверь холодного тамбура изготовляется только из деловой древесины, желательно с низкой гигроскопичностью: дуб, граб, лиственница и другие твердые породы.

Освещение погреба

Выполнить освещение погреба своими руками не составляет проблем. Но лучше пригласить специалиста соответствующей квалификации.

Базисные нюансы устройства освещения в насыпном погребе:

• осветительные линии прокладывать только в специальном гибком слабогорючем рукаве;
• выключатели, плафоны, розетки должны иметь соответствующую степень влагозащиты, быть устойчивыми к коррозии, безопасными для человека;
• управление освещением (выключатели, щиток освещения) лучше устраивать в холодном тамбуре;
• предусмотреть автоматические выключатели на осветительную и силовую линии отдельно;
• кабельно-проводниковая продукция должна иметь двойную изоляцию и медные жилы.

Если придерживаться простых электромонтажных правил, проводка будет служить надежно и долго.

Безопасность выполнения строительных работ

Делая акцент на самостоятельное выполнение всех строительных работ по сооружению насыпного погреба, нельзя забывать об элементарных правилах:

• работать без индивидуальных средств защиты, специальной одежды, обуви запрещено;
• применяемый инструмент должен быть исправным, надежным в применении;
• при работе землеройной, транспортной техники определить условные знаки и сигналы до начала выполнения работ;
• сварочные, электромонтажные работы лучше поручить квалифицированным работникам.

Положительная сторона и недостатки насыпного погреба

К положительному моменту необходимо отнести то, что такое сооружение под силу освоить самостоятельно без громоздких затрат на устройство подземной части.

Правильно подобранное место гарантирует упреждение подтопления талыми, дождевыми и подземными водами, что есть гарантией долговременного и качественного хранения сельхозпродукции.

К плюсам можно отнести и его расположение – возможность строительства в сторонке приусадебного участка или в некоторых случаях пристроить к существующей хозяйственной постройке.

Существенных недостатков у такого строения не наблюдается. И все же он занимает некоторую полезную площадь усадьбы. При очень высоком горизонте грунтовых вод возникает дополнительная необходимость устройства дренажной системы с отводом вод за пределы участка.

Придерживайтесь описанной выше технологии строительства насыпного погреба, и сооружение прослужит долгое время. Строительство такого типа сохранит время и средства при отличных эксплуатационных качествах. Определяющий фактор при этом – желание качественно выполнить все строительные работы самостоятельно.