Masterdel1.ru

МастерДел №1
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выставить углы стен при кладке кирпича

Углы из газобетона, правила и особенности укладки блоков

Техника кладки стен из газобетона заметно отличается от традиционной технологии кладки кирпича. Выполнение угловых соединений требует внимания и соблюдения технологии, иначе можно получить проблемные участки по всей высоте здания.

Укладка газобетонных блоков требует знания общих правил выполнения подобных работ, а также владения техникой строительства стен из газобетона. Это специфический материал, обладающий собственными характеристиками и особенностями. Подходить к работе с блоками из газобетона надо по специальным правилам, учитывая его свойства и условия эксплуатации. В особенности важно уметь правильно перевязывать углы, на которые приходятся более высокие нагрузки. Это ответственные участки кладки, любые ошибки, допущенные при укладке угловых соединений, отразятся на всей конструкции дома.

Особенности газобетона, отличие от традиционных строительных материалов

Газобетон — это один из представителей группы ячеистых бетонов, пористый материал для малоэтажного строительства. Его структура отличается от привычных плотных марок бетона наличием большого количества мелких (2-4 мм) пузырьков газа, равномерно распределенных по всему массиву блока. Объем полостей по отношению к объему газоблоков может достигать 80 %, что позволяет существенно снизить вес как отдельного блока, так и всей постройки.

Наличие полостей обусловлено технологией производства материала. В его состав входят:

  • портландцемент;
  • кварцевый песок;
  • негашеная известь;
  • гипс;
  • алюминиевая паста;
  • вода.

Образование пузырьков происходит вследствие химической реакции, происходящей между известью и алюминиевой пастой (для процесса нужна алюминиевая пудра, но она слишком сильно электризуется и начинает разлетаться по помещениям и прилипать к поверхностям, поэтому ее связывают в вязкую пасту). При соединении всех измельченных компонентов в определенной пропорции начинается газовыделение. На время реакции материал укладывают в формы и выдерживают все время, пока он набухает и поднимается, словно тесто. Изменением соотношения пасты (газообразователя) и извести можно добиться разной плотности газобетона, получить блоки большей или меньшей плотности.

Пористая структура газобетона стала причиной значительного отличия параметров материала от привычных свойств тяжелых марок бетона. Многие профессионалы так и не приняли этот материал, считая его непригодным для серьезного строительства. Наличие составной части «бетон» в наименовании порождает у них ассоциации с обычным плотным материалом, а разница в свойствах вынуждает сравнивать оба вида между собой. При этом, не учитывается ни разница в назначении, ни специфика материалов, ни полезные качества газобетона. Он обладает меньшей прочностью — этого достаточно, чтобы объявить его негодным для использования.

Несостоятельность этой точки зрения очевидна. Полезные качества газобетона доказаны на практике, а ограничение на высоту (этажность) построек является обычной особенностью строительного материала. Из той же древесины не строят небоскребов, но отвергать ее на этом основании никому не приходит в голову.

Недостатки газобетона — сравнительно высокое водопоглощение и низкая прочность. Эти качества вносят свои коррективы в процесс строительства, требуя максимально быстрой установки обшивки (или другого вида наружной отделки), а также ограничения на высоту строения. Согласно СНиП, высота дома из газобетона не должна превышать 3 этажа, хотя армированные газосиликатные или газобетонные блоки способны выдерживать достаточно большой вес.

Преимуществами газобетона является малый вес и способность сохранять тепловую энергию. Эти свойства и были целью разработчиков, которые впервые получили газобетон почти 100 лет назад. Материал сделал если не революцию, то серьезный вклад в методику строительства. Исчезла необходимость в создании мощных фундаментов, появилась возможность уменьшить толщину стен и получить экономию на отоплении дома. Эти плюсы значительно превосходят недостатки материала (многие не считают их недостатками, а лишь специфическими особенностями материала).

Общие правила укладки газоблоков

Выбирая газобетон в качестве основного материала для стен, не все застройщики знают, как правильно класть блоки, какие существуют правила и требования к строительству из этого материала. При этом, пористая структура материала выдвигает ряд серьезных требований:

  • укладка блоков должна производиться без перекосов или смещения брикетов относительно продольной или поперечной оси;
  • форма газоблоков ровная и точная, размеры отдельных элементов в точности совпадают. Поэтому, необходимо обеспечить ровное и горизонтальное основание, чтобы все последующие ряды выравнивались автоматически, с минимальной корректировкой;
  • кладка первого ряда газобетона является одной из самых ответственных операций. Она обеспечивает условия для размещения всех последующих рядов, поэтому ее выполняют с особой тщательностью и точностью.
  • если расчетная нагрузка на стены близка к критической, или в регионе бывают сильные порывистые ветра, при укладке газобетон армируют. Это позволяет усилить стены и увеличить сопротивляемость нагрузкам на изгиб, которые для газобетона представляют наибольшую опасность.

В остальном, правила кладки вытекают из традиционных методик и схем. Блоки укладывают вразбег, чтобы каждый последующий ряд перевязывал нижние элементы.

Кладка первого ряда газобетона

Газобетон активно впитывает влагу, поэтому использование обычного раствора для него не годится. Однако, кладка первого ряда газобетона несколько отличается от техники монтажа последующих рядов. Если обычно производится кладка газобетона на специальный клеевой состав, обеспечивающий минимальную толщину шва, то для укладки первого ряда газобетона на фундамент используют песчано-цементный раствор, как для кирпича. Это необходимо для того, чтобы получить максимально ровный и горизонтальный нижний ряд. Так как выровнять блоки, уложенные на тонкий слой клея (он получается порядка 3-5 мм), используют более толстый шов из обычного раствора.

Первый ряд газобетона кладут поэтапно:

  1. На поверхность фундамента (или цоколя) укладывают полосу гидроизолятора — рубероида или иного подобного материала. Это обязательная процедура, без которой первый ряд газобетона будет получать капиллярную влагу от фундамента.
  2. С помощью строительного уровня или нивелира определяют самую верхнюю точку фундамента (или цоколя). Первый ряд газобетона начинают укладывать с этой точки, на слой раствора минимальной толщины. Все последующие блоки подгоняют к полученному уровню, увеличивая слой раствора для компенсации перепада высот.
  3. В первую очередь укладывают углы, где нельзя использовать подрезанные по длине блоки. Для подгонки сначала делают сухую выкладку (без раствора) и определяют, какой величины должен быть доборный блок.

Доборный блок — это один из газоблоков, подрезанный по длине для точного заполнения ряда. Крайне редко бывает так, чтобы длина ряда позволяла уложить первый ряд газобетона (и все последующие ряды) без подгонки по длине, из целых брикетов. Обычно, один из них приходится резать, для чего сначала отмечают перпендикулярную линию по всему периметру, а затем обычной ножовкой аккуратно отрезают по намеченной линии. Отрезанный торец шлифуют специальной доской (похожа на штукатурную терку, но большего размера и с шлифовальной сеткой на рабочей поверхности). качество поверхности не должно отличаться от остальных стенок газоблоков.

Первый ряд газобетона кладут не торопясь, тщательно выравнивая его по продольной оси и по горизонтали. Это ответственная процедура, от которой зависит качество всей остальной стены. Если на стыке двух соседних блоков окажется хотя бы небольшой перепад высот, верхний блок окажется уложенным на ребро. Он будет испытывать нагрузку на изгиб. Учитывая его расположение в самом низу кладки, вес верхних газоблоков быстро переломит его. образуется ступенька, угрожающая газоблоку следующего ряда — и так далее. В этом и заключается причина повышенных требований и особой тщательности работы. Класть первый ряд газоблока на фундамент без гидроизоляционной отсечки нельзя, это спровоцирует передачу капиллярной влаги снизу. материал будет мокнуть, остужать внутренние помещения и разрушаться при замерзании воды.

Специфика укладки углов

При строительстве стен из газобетона необходимо знать, как класть углы. Они должны быть прочными, ряды перевязывают между собой так, чтобы обе смежные стены опирались друг на друга. При укладке первого ряда газобетонных блоков в углу один элемент торцом упирается в другой. Блоки следующего ряда расположены наоборот, со смещением по длине на половину (минимум, на треть) длины блока.

Существуют разные схемы укладки. Если стена строится в один блок, перевязка угла делается обычным методом вразбивку. Если же стена толстая и кладется в два блока, перевязку делают параллельно для обоих слоев. Есть и другие схемы укладки, которые используются при разной толщине стен и количестве слоев. Однако, обычно используют самую простую схему. Толщина одного блока составляет 30 см, чего вполне достаточно для большинства частных домов (с учетом наружного утепления и влагонепроницаемой обшивки). Поэтому, схема перевязки используется простая и вполне доступная даже неопытным строителям.

Как правило, углы выкладывают с опережением — сразу кладут горку из 2-3 рядов, после чего заполняют промежутки между угловыми участками. Когда размер угловых горок уменьшается, их выкладывают вновь — и так до самого верхнего ряда, где кладка выравнивается. Это делается для того, чтобы не упустить углы, не потерять вертикаль и ровную плоскость.

Армирование кладки и углов

Иногда газоблоки несут заведомо большие нагрузки. Они возникают из-за сезонных подвижек грунта, изменения уровня почвенных вод, ветровых или сейсмических проявлений. В таких ситуациях стены из газоблоков усиливают — каждые 3-4 ряда армируют металлическим прутком диаметром 8-10 мм. Для этого вдоль линии ряда на поверхности газоблоков делают углубления специальным инструментом — ручным или электрическим штроборезом. Углы также армируют, для чего на угловых блоках делают поворот штробы. Он плавный, повторяющий линию сгиба арматурного прутка.

Армирование значительно укрепляет стены, позволяет снять нагрузку с газобетона и передать ее пруткам. Как правило, укладывают по две линии арматуры — одна ближе к внешней, другая — к внутренней стороне кладки. Этого вполне хватает для усиления стен и компенсации возможных колебаний конфигурации опорной конструкции.

Типичные ошибки, допускаемые при выполнении кладки газоблоков

Ошибок при укладке газобетона может быть много, но есть наиболее распространенные, встречающиеся у большинства неопытных строителей. Встречаются следующие дефекты:

  • использование неподходящего клея. Делают кладку на обычный раствор, или используют плиточный клей. В обоих случаях возникает ситуация, когда вода из раствора впитывается в газоблоки с большой скоростью. Слой раствора не может затвердеть в нужном режиме, поэтому качество шва заметно ухудшается. Иногда это приводит к разрушению стен;
  • слишком малое смещение верикальных стыков между рядами. В идеале должен быть разбег в половину блока. Допускается до 100 мм (в других источниках указывается минимум 1/3 блины блока);
  • неправильная укладка нижнего слоя. Все строители знают важность этого элемента, однако, кладку не всегда выполняют профессионалы. Они кладут первый ряд газобетона без выравнивания горизонтали, не изолируют поверхность фундамента и допускают другие ошибки.

Иногда неопытные застройщики, стараясь максимально усилить угловые соединения, перегружают их арматурой. Это неправильный подход, так как прочности у газобетона и так хватает. Наличие лишних металлических деталей способствует образованию мостиков холода, намоканию и разрушению стен. Укреплять конструкции надо в меру, не превращая полезную процедуру во вредную и нежелательную операцию.

Подведем итог. Кладка газобетона и, в особенности, укладка угловых соединений, должны выполняться с учетом специфики материала. Необходимо соблюдать правила монтажа, использовать только специальные сорта клея. Первый ряд газобетона является основой для всей стены, поэтому к нему надо отнестись с максимальной тщательностью. Углы собирают из цельных блоков, доборные элементы располагают не ближе, чем за 1,5-2 блока от углового соединения. Работу выполняют внимательно, не торопясь и постоянно контролируя положение элементов с помощью уровня и линейки.

Кирпичная кладка углов дома: основные схемы

Укладка кирпичей в углах здания — очень важный и ответственный процесс. При строительстве дома выгонка углов доверяется наиболее квалифицированным и опытным каменщикам. От того, насколько ровно будут выложены углы и правильно выполнена в них перевязка рядов, напрямую зависит прочность и ровность выложенных кирпичных стен. Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.

Читать еще:  Длина стены для кладки кирпича

Способы кладки кирпича.

Поэтому нужно тщательно выверять и контролировать все этапы работы, начиная от разбивки, качества укладываемого материала (для углов нужен только отборный материал, без трещин, щербинок, сколов и других дефектов) и перепроверяя вертикаль через каждые 2-3 уложенных ряда.

Организация рабочей зоны

Схема кладки кирпича.

Качественная кирпичная кладка будет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны. В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.

Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса. В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.

Разновидности кладки стен из кирпича.

Качественная кирпичная кладка углов будет невозможной, если не будет в наличии хотя бы одного из нужных инструментов:

  • кельма;
  • расшивка;
  • емкость для приготовления раствора;
  • емкость для подачи раствора на кладку;
  • шабровка;
  • молоток-кирка;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • отвес;
  • угольник.

Выполняя работы, особенно когда придется подняться на строительные леса, нужно соблюдать предельную осторожность. Малейшая небрежность или самонадеянность может стать причиной серьезных травм.

Вернуться к оглавлению

Начало кладки дома

Поскольку кирпичная кладка углов, как части стен, всегда начинается с укладки первого ряда на цоколь, до ее начала лучше отбить шнуром внешние границы стен. Очерчивая границы, нужно обязательно проследить, чтобы пересекающиеся линии образовали углы строго в 90º. Также шнуром нужно выверить диагонали.

Система перевязки кирпичной кладки.

Начинать кладку дома из кирпича, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта, следует с пробной раскладки. Т.е. просто разложите кирпичи первого ряда на цоколе, на расстоянии 10 мм друг от друга, не садя их на раствор. Так вам будет видна вся картина, где и какого размера нужно делать вставки, поскольку выполнить кладку только из целых кирпичей, без вставок четвертинок, половинок и трехчетвертинок, не сможет даже самый опытный и квалифицированный каменщик.

Особенно будьте внимательны при кладке углов. Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.

Приступая к работе, цоколь желательно смочить водой. Если этого не сделать, цоколь потянет влагу из положенного на него раствора. Сам раствор кладется на цоколь кельмой, при этом следите, чтобы полоска в 15-20 мм от внешнего края цоколя оставалась свободной.

Вернуться к оглавлению

Особенности выгонки углов

Схема перевязки продольных швов.

Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор. Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.

Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами — 6-8 мм. В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т.д.

Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ — слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.

Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей — наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.

Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.

Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами. И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.

При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т.н. штрабы. Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи — вкладки, частью — чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.

Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными. Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь — с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.

Вернуться к оглавлению

Основные схемы кирпичной кладки

Для придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов. Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок. Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.

Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича; б — стены в 2.5 кирпича.

Продольные швы — это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены. К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.

Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.

Поперечные и вертикальные швы — это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности. Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.

Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.

Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине: однорядная (она же цепная), трехрядная и многорядная.

Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных — в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки — трещин в стене.

Вернуться к оглавлению

Однорядная и многорядная кладка углов

Изображение 2. Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича; б — стен толщиной в 2.5 кирпича.

Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.

Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды. При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.

Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а — выгонка в 2 кирпича, б — в 2½ кирпича).

Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот. Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.

Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной. При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.

Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены. При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту — ложками. Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а — выгонка в 1 кирпич, б — 1½ кирпича, в — 2 кирпича).

Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.

Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность — это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.

Прямых вам углов и ровных стен! Удачи!

Читайте также: Б етонный блоки для фундамента
Подробнее о блоках сибита
Размеры строительных блоков — читайте здесь.

Особенности кладки кирпича своими руками

Строитель 4 разряда

Возведение зданий из кирпича — одна из самых древних строительных технологий. Она существует на протяжении многих тысячелетий и не утратила своей актуальности до сегодняшних дней. Её основа — кладка кирпича руками мастера. Освоив ее секреты, каждый человек сможет построить себе дом своими руками, а уступать профессионалу будет разве что в скорости рабочего процесса.

Кладка кирпича не требует большого опыта, что делает этот процесс достаточно не сложным

Строительные инструменты и материалы

Перед началом работы нужно приготовить набор необходимых инструментов. Обязательно наличие:

  • мастерка (кельмы);
  • молотка-кирочки;
  • совковой лопаты;
  • расшивки;
  • порядовки;
  • шнура-причалки;
  • правила;
  • гидроуровня;
  • отвеса;
  • угольника строительного;
  • уровня строительного;
  • шаблонов: металлического прута 10х10 мм и 12х12 мм;
  • ёмкости для замеса и вёдер для переноса раствора;
  • рабочих перчаток или рукавиц.

Перед началом укладки кирпича следует запастись рядом инструментов

Измерительные инструменты — уровень, гидроуровень — проверяются перед работой на точность показателей.

Основные материалы, необходимые для кладки — это кирпич и раствор, состоящий из цемента, песка, пластификатора (можно заменить строительной глиной или известью). А также может понадобиться (необязательно) сетка для армирования кладки.

Подготовка фундамента

Основа любого здания — фундамент. От его качества зависит долговечность строения. Если при заливке фундамента были допущены погрешности, важно их вовремя обнаружить. Это позволит внести коррективы в процесс возведения стен. Проверка фундамента проводится по нескольким параметрам:

  • горизонтальность поверхности;
  • равномерность диагоналей.
Читать еще:  Технология кладки стен кирпич

В этом видео показано как правильно делать кладку кирпича:

После проверки фундамент подготавливают к кладке стен, укладывая гидроизоляцию и проводя разметку.

Проверка горизонтальности и диагоналей

Горизонтальность фундамента проверяют гидроуровнем, сличая идентичность высоты углов. После наполнения инструмента водой в его трубке не должно быть пузырьков воздуха, т.к. это приводит к неверным результатам измерений.

Если высота углов не совпадает, фундамент требуется выровнять. Выравнивание проводится от самой высокой точки двумя способами:

  • стяжкой с применением опалубки;
  • кладкой, контролируя толщину горизонтального шва.

Выбор способа выравнивания зависит от величины перепада между высотой углов. Если перепад небольшой, предпочтительнее второй способ.

Следующий шаг — проверка диагоналей. Для этого используется шнур. Если длина диагоналей не будет совпадать, уменьшить расхождение можно, увеличив во время кладки стен короткую сторону и укоротив длинную.

Гидроизоляция и разметка

Гидроизоляция необходима, чтобы кирпич не подсасывал влагу из сырого фундамента. Для этого на фундамент укладывается два слоя рубероида, который настилают несколькими способами на выбор:

  • на сухую поверхность, прижав кирпичом;
  • сверху разогретого битума;
  • предварительно разогрев горелкой.

Если между фундаментом и стеной делается цоколь, то гидроизоляцию настилают как между фундаментом и цоколем, так и между цоколем и стенами.

Уложив гидроизоляцию, приступают к разметке фундамента. Для этого укладывают на него насухо ряд целого кирпича, устанавливая вертикальные швы с помощью шаблона 10х10 мм. Толщину шва можно увеличить или уменьшить, если длина ряда не совпадает с длиной фундамента. Разложив кирпич, напротив швов делают отметки, по которым будет контролироваться правильность кладки.

Подготовка рабочего места и раствора

Перед началом кладки стен нужно подготовить рабочее место. В первую очередь вдоль фундамента стопками раскладывают кирпич. Это можно сделать и на самом фундаменте, если он достаточно широк, главное, чтобы потом было удобно работать.

Рядом с кирпичом должна быть ёмкость с водой, где его можно будет удобно замачивать. Замачивание требуется в основном для красного полнотелого кирпича. Насыщать его влагой полностью нежелательно, чтобы он не поплыл на растворе. Обычно достаточно окунуть его в воду до половины на несколько секунд.

Строительный кирпич перед укладкой следует слегка смочить водой, чтобы улучшить фиксацию

Начинающим каменщикам рекомендуется не отказываться от этой процедуры. Влажный кирпич дольше сберегает подвижность на растворе, что удобно для устранения дефектов кладки. Кроме того, не отсасывая влаги из шва, мокрый кирпич способствует его укреплению.

Если не хочется тратить время на замачивание каждого кирпичного блока в отдельности, можно облить стопку блоков из садового шланга.

Подготовив место для работы, можно приступать к замесу раствора. Обычный его состав:

  • цемент — 20%;
  • песок — 80%;
  • добавка (на выбор) для придания пластичности — глина (на вёдро цемента одна — две совковые лопаты), пластификатор, известь;
  • вода на глаз — в зависимости от нужной консистенции раствора.

Соотношение цемент — песок может отличаться от стандартного и колебаться в пределах 1 часть цемента к 2,5-6 частей песка.

Раствор замешивают в любой удобной ёмкости. Лучше воспользоваться бетономешалкой, это ускорит и облегчит процесс. Сначала перемешивается песок с глиной и цементом. Потом добавляется разведённый в воде пластификатор или известь (если не добавлялась глина), вместе с ним в ёмкость заливается вода, все составляющие тщательно перемешиваются. Количество воды определяется требуемой консистенцией раствора.

Разновидности кирпича

Кирпич подразделяется на два основных вида — керамический и силикатный. Керамический делается из глины путём обжига в специальных печах. При соблюдении технологии изготовления очень долговечен и прочен, не боится воды и огня.

Существует множество различных видов кирпичей, используются они в зависимости
от условий использования будущей конструкции

Материалы для изготовления силикатного кирпича — песок и известь. Уступает по прочности керамическому, особенно в экстремальных условиях эксплуатации.

Кирпичи бывают полнотелые и пустотелые. В пустотелых имеются специальные отверстия, благодаря чему они лучше удерживают тепло, имеют меньший вес и цену, хотя и теряют в прочности. Поэтому их лучше применять для строительства малоэтажных домов.

Кирпич бывает строительный, из которого возводится большая часть здания, и облицовочный. Последний очень дорог, так как совмещает в себе декоративные функции с прочностью строительного кирпича.

Различаются кирпичи и размером, подразделяясь на стандартный, полуторный и двойной. Размеры стандартного: 25 см длины, 12,5 см ширины, 6,5 см толщины. Полуторный имеет толщину 8,8 см, двойной — 13,8 см.

Облицовочный кирпич совмещает строительные и декоративные функции

Каждая сторона кирпичного блока имеет своё название. Название самой широкой стороны — постель; тычок — самой маленькой; ложок — стороны, средней по площади. Кирпичи укладываются в ряд на постель, сами же ряды бывают как тычковыми, так и ложковыми. Всё зависит от того, как их укладывают в ряду — по ширине или по длине.

Когда проведены все подготовительные работы, выбраны строительные материалы и приготовлены инструменты, можно приступать к основной работе — укладке кирпича своими руками в стены дома.

Закладка углов

Кладку стен начинают с закладки углов. Начинающий каменщик должен помнить, что качество кладки стен напрямую зависит от того, как они были выставлены. Во время кладки углы требуется постоянно проверять на вертикальность. Самим надёжным инструментом для таких проверок является отвес, но для проверки первых рядов нужно применять уровень — такие малые участки для отвеса недоступны. Работа с отвесом требует отличного глазомера — ширина зазора между плоскостью стены, углом кладки и нитью отвеса оценивается на глаз.

Строительство стены из кирпича должна начинаться с формировки углов

Для контроля над горизонтальностью кладки и однородностью швов также рекомендуется использовать порядовки. Порядовки крепятся к углам П-образными скобами. Вертикальность устанавливается уровнем или отвесом.

Виды кладок

Выставив углы, можно приступать к кладке стен. Для контроля над тем, чтобы уровень каждого ряда не отклонялся от горизонтали и был ровным, используется шнур-причалка. Причалка крепится к углам сквозь отверстия в порядовке или гвоздями со скобами. Она должна быть хорошо заметной, прочной (нить нужно натягивать так, чтобы она не провисала и не рвалась). Шнур должен отступать от уровня кладки на 2-3 мм.

Есть несколько видов кладки стен:

  • в полкирпича (иногда в четверть);
  • в кирпич;
  • в полтора, два, два с половиной кирпича.

От типа укладки кирпича зависит прочность и теплоизоляция будущей конструкции

Первый способ применяется при облицовке — ширина кладки 125 мм или 62 мм, если ставить кирпич на ложок. Во втором случае после каждых 4-5 рядов укладывают армирующую сетку.

Вторым способом выкладывают стены небольших домов или перегородки.

Для кладки несущих стен применяется третий способ — в полтора и больше кирпичей.

Однорядная и многорядная перевязка

Чтобы стена была монолитной, вертикальные швы делают со смещением, которое называется перевязкой. Перевязку капитальных стен делают путем чередования тычковых и ложковых рядов, облицовочную кладку — со смещением в ряду на полкирпича. Первый и последний ряд делают обязательно тычковым и непременно из первосортного материала.

Для получения монолитной стены кирпич следует укладывать со смещением

Капитальные несущие стены имеют свою структуру и термины для её описания. Наружный ложковый ряд называется наружной верстой, направленный внутрь помещения — внутренней верстой. Для их кладки применяют ровный высококачественный материал.

Кладка внутри наружных слоёв называется забутка. Здесь разрешается использовать материал низких сортов, в том числе кирпич, бывший в употреблении.

Техника кладки

Перед началом кладки хорошо перемешивают приготовленный раствор и вёдрами переносят к рабочему месту. Раствор выкладывают под один ряд, разравнивают кельмой. Для тычковых рядов делают постель 200-220 мм, для ложковых — 80-120 мм, высотой 20-25 мм.

Раствор наносится на поверхность кирпича и разравнивается кельмой

Вести кладку можно тремя способами. Применение их зависит от консистенции раствора:

  • кладка «вприсык» и «вприжим»;
  • метод «вприсык с подрезкой».

Кладка «вприсык» применяется для пластичного раствора. Пластичность достигается применением присадок. Благодаря присадкам, время до начала схватывания раствора продлевается, поэтому его можно выкладывать вдоль всего ряда. Толщина постели при этом методе — 20 мм, отступ от краёв стены — 20-25 мм. Кирпич кладут на постель и, нажимая на него, тычком подводят к предыдущему, подгребая им раствор к будущему шву. Излишки раствора снимаются кельмой.

Тычковый ряд укладывают тем же способом. Работая таким методом, нужно следить, чтобы не оставалось пустот в вертикальных швах, так как это снижает прочность стен.

Техника «вприжим» делает кладку более плотной, но сама она более трудоёмкая, занимает больше времени. Раствор здесь раскладывается почти на всю ширину ряда. Кельмой подгребают его к тычку уложенного на постель кирпича, который одновременно нажимают вниз и в сторону соседнего кирпича, пока швы не станут нужной толщины. Неровности поверхности выправляют, пристукивая их ручкой кельмы.

Третий метод – комбинированный. Здесь раствор выкладывается по второму методу — «вприжим», а кирпич кладут «вприсык». Раствор необходимо делать промежуточной вязкости.

Для улучшения внешнего вида стены из кирпича следует производить подрезку швов

При работе всеми тремя методами каждый ряд следует проверять строительным уровнем, через 2-3 ряда делать обязательно расшивку (если не предвидится облицовочных работ) и проверять вертикальность стен отвесом.

Армирование швов

Некоторые виды работ при кладке стен выполняются лишь в особых случаях. К ним относится армирование сеткой, которое применяется, когда другие способы — повышение марок строительных материалов — не могут обеспечить требуемую прочность кладки. Арматурная сетка укладывается через пять рядов обычного, четыре ряда утолщённого кирпича или три ряда керамического камня. Швы должны иметь ширину, превышающую толщину арматуры минимум на 4 мм. Её объём в общем объёме кладки обязан составлять минимум 0,1%.

Кирпичная кладка своими руками вполне доступна каменщику-непрофессионалу. Нужно только хорошо вникнуть в основы мастерства, и тогда не составит труда собственноручно построить гараж, хозяйственную пристройку к дому, а при большом желании и дачный дом.

Кирпичная кладка

§ 13. Кладка стен и углов

Подготовка неполномерных кирпичей. Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, столбов и пристенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки (41, . г). Каменщики готовят их непосредственно на рабочем месте. Для четверток, трех-четверток и половинок используют кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Неполномерные кирпичи поворачивают отколотой стороной внутрь кладки.

Каменщик должен уметь точно установить, какой неполномерный кирпич необходим в каждом случае, и правильно отрубить его. Если неполномерный кирпич подобран неправильно, нарушается перевязка швов и увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки.

Если кирпич надо расколоть вдоль, то сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям (см. 42, и), а затем сильными и короткими ударами по линии обрубки на торце раскалывают его на требуемые части.

Кирпич рубят и ребром кельмы, как показано на 42, з. Общие правила кладки стен. Кладку из кирпича начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок (см. 24). Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10..Л2 м одна от другой. Затем к порядовкам крепят шнур-причалку. При кладке наружных верст шнур-причалку натягивают для каждого ряда на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3. 4 мм.

Для контроля качества кладки после закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки в виде убежной штрабы (см. 17, г), располагая их на углах и на границах возводимых участков, и по ним далее ведут кладку. Причалку у маяков укрепляют причальной скобой (43,а), острый конец которой вставляют в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение (на 43, б показано пунктиром) получают линию натяжения причалки для следующего ряда. Чтобы причалка не провисала между маяками, под шнур под-кладывают инвентарный маяк (43,в) или деревянный кирпич (43,б), толщина которого соответствует высоте ряда кладки. Маяки размещают через 4. 5 м с выступом за вертикальную плоскость стены на 3. 4 мм. Шнур-причалку можно также привязывать за гвозди

Читать еще:  Кирпич желтый забор стена

После того как установлены порядовки, выложены маяки и натянуты причалки, процесс кладки на каждом рабочем месте выполняют в такой последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную версту и укладывают наружную версту. Дальнейшие операции зависят от способа кладки, порядного, ступенчатого или смешанного.

При кладке соблюдают следующие общие правила. Стены и простенки выполняют по единой системе перевязки швов — многорядной или однорядной (цепной). Для кладки столбов, узких простенков (шириной до 1 м) внутри зданий, стен, предназначенных под отделку, применяют трехрядную систему перевязки швов.

Кладку стен начинают с тычкового ряда. Их укладывают из целых кирпичей, независимо от системы перевязки швов обязательно в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкцией, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.). При многорядной перевязке швов тычковые ряды обязательны под опорными частями балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и другими конструкциями. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды.

Примечание половинок кирпича допускается только в кладке забутовочных рядов и малонагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.).

Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также все швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и в столбах должны быть заполнены раствором.

Кладку цокольной части стен выполняют только из керамического полнотелого кирпича. Применение силикатного кирпича не допускается. Марки кирпича и раствора для кладки должны соответствовать проекту.

При кладке с однородной перевязкой стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например l’/a (45, а), первую наружную версту первого ряда укладывают тычковыми кирпичами, вторую — ложковыми; при четном числе полу кирпичей, например 2 (45,6), первый ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во втором ряду верстовые кирпичи кладут ложками, забутку — тычками. В стенах большей толщины (45, в) в верстах во втором ряду над тычками кладут ложки, а над ложками — тычки. Забутку во всех рядах выполняют тычками.

Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вертикальной плоскости) получают, укладывая в начале стены трехчетверт-ки. При возведении стены в ‘/2 кирпича в ее начале ставят через один ряд половинки. Для закладки вертикального ограничения стены в 1 кирпич в ложковом ряду в начале стены располагают в продольном направлении две трехчетвертки, а в тычковом ряду, как обычно, целый кирпич. На 45, а изображено вертикальное ограничение стены толщиной l’/г кирпича. В тычковом ряду в начале стены в углах располагают трехчетвертки в поперечном направлении, в ложковом — три трехчетвертки в продольном направлении стены. На 45, б показана кладка вертикального ограничения стены в 2 кирпича, а на 45, в — толщина 2’/г кирпича.

Кладка углов стен — наиболее ответственная работа, и ее выполняют высококвалифицированные каменщики. Прямые углы выкладывают по двум схемам. Последовательность кладки по первой схеме показана на 46, а. г. По второй схеме первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены и заканчивают к первому ряду первой стены. Во втором ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку второго ряда второй степени начинают от наружной поверхности первой стены трехчетверт-ками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены. Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трех-четвертками, расположенными продольно: пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.

Примыкание стен выполняют так (47,а,б). В первом ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетверт-ками, если для соблюдения перевязки применяют трехчетвертки и четвертки (см. 47, а), либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками (см. 47, б). Во втором ряду к ложкам основной стены примыкает ряд примыкающей стены.

Пересечение стен (47, в) выполняют, попеременно пропуская ряды кладки одной стены через другую.

При многорядной перевязке первый ряд выкладывают внутрь помещения; второй ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь; последующие 3. 6-Й ряды — только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.

При кладке малонагруженных стен на участках под окнами, а также при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половняка.

Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с применением трехчетверток в начале первого и второго рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают так, чтобы ложки перекрывали друг друга на ‘/г кирпича. Примеры перевязок в местах ограничений показаны на 48, а. г.

Прямые углы при многорядной системе перевязки (см. 48) выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Кладку угла начинают с двух трехчетверток, из которых каждую устанавливают ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками (см. 1-й ряд кладки). Во втором ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов (см. 48, а. г).

Пересечение стен (49) выкладывают так: тычковые ряды одной стены отодвигают на ‘/4 кирпича от лица другой стены, в этом промежутке укладывают четвертки. Последующими ложко-выми рядами тычковые ряды обеих пересекающихся стен перевязывают на ‘/4» или ‘/г кирпича. В этом случае при взаимной перевязке ложковых рядов пересекающиеся стены как бы не проходят через основную стену, а только углубляются в нее на ‘/а кирпича.

Примыкание стен выполняют так же, как при кладке пересечения стен.

Примыкание внутренних стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной много-или однорядной штрабы (см. 17). Закладываемые в этих случаях в наружные стены стальные связи для укрепления кладки (стальные сетки) располагают не реже чем через 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Длина продольных сеток не менее 1 м от угла примыкания.

Часто наружные стены выкладывают из керамического кирпича толщиной 65 мм или камней толщиной 138 мм, а внутренние — из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм. Внутренние стены толщиной ‘/г кирпича или 1 кирпич кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитальной стене в ней устраивают паз, в который заводят тонкую стену. Если в проекте нет специальных указаний, паз делают глубиной ‘/г кирпича. Другой способ сопряжения состоит в том, что паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки закладывают стержни арматуры для связи с примыкающими стенами.

Кладка стен с нишами. Стены с нишами (50) для приборов отопления выкладывают с теми же перевязками, что и сплошные участки. Ниши образуют, прерывая в соответствующих местах, внутреннюю версту, а в углах ниши для связи их со стеной укладывают неполномерные и тычковые кирпичи.

Кладка стен с каналами. Газоходы, вентиляционные и другие каналы выкладывают одновременно с возведением стены, как правило, во внутренних стенах толщиной 380 мм — в один ряд, толщиной 640 мм — в два ряда.

Газоходы и вентиляционные каналы в стенах из кирпича, полнотелых и пустотелых бетонных камней выкладывают из керамического полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены (51,а, б). Толщина стенок каналов и перегородок между ними должна быть не менее ‘/2 кирпича.

Каналы делают вертикальными. Допускаются отводы каналов (51, б) на расстоянии не более 1 м под углом не менее 60° к горизонту. Сечение канала на участке отвода, измеряемое перпендикулярно оси канала, должно быть такое же, как сечение вертикального канала. Кладку наклонных участков выполняют из отесанных кирпичей, остальных участков — из целых.

Дымовые и вентиляционные каналы выкладывают на тех же растворах, что и внутренние стены здания. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на глинопесчаном растворе, состав которого определяют в зависимости от жирности глины.

Во всех местах, где деревянные части подходят близко к дымовым каналам (дымовым трубам), устраивают разделки (51,г) из несгораемых материалов (кирпича, асбеста) и увеличивают толщину стенок канала. Также разделывают места, где конструкции приближены к вентиляционным каналам, проходящим рядом с дымовыми. Расстояние от сгораемых конструкций здания до «дыма», т. е. внутренней поверхности газохода, должно быть не менее 380 мм, если конструкции не защищены от возгорания, и не менее 250 мм, если защищены.

Участки стен с каналами выкладывают по предварительной разметке и, пользуясь шаблоном-доской с вырезами, соответствующими очертанию каналов в поперечном сечении стены. При кладке в каналы вставляют инвентарные буйки в виде пустотелых коробов из досок или другого материала, которые фиксируют форму каналов, предохраняют их от засорения, позволяют лучше заполнить швы кладки. Сечение буйка равно сечению канала, а высота — восьми—десяти рядам кладки. Буйки переставляют через 6. 7 рядов кладки.

Для того чтобы на швах кладки канала меньше оседала сажа, их по мере возведения кладки при перестановке буйков затирают: смачивая поверхность каналов водой, растирают швабровкой наплывы раствора и заглаживают швы.

После окончания кладки каналы проверяют, пропуская через них шар диаметром 80. 100 мм, к которому привязан шнур. Место засорения канала определяют по длине опущенного в него шнура с шаром.

Кладка стен при заполнении каркасов. Стены выкладывают по общим правилам перевязки. Кладку крепят к каркасу в соответствии с проектом. Обычно для этого укладывают в швы кладки стержни арматуры, которые приваривают к закладным деталям каркаса.

Кладка столбиков под лаги. При устройстве дощатых полов первых этажей между грунтом и полом делают подполье, предохраняющее пол от грунтовой сырости. Доски пола настилают по лагам, которые укладывают на кирпичные столбики сечением 1 кирпич. Не разрешается применять для кладки столбиков силикатный кирпич и искусственные камни, прочность которых уменьшается при увлажнении.

Столбики устанавливают на плотный грунт или на бетонное основание. Столбики, возведенные на грунте, должны быть выше уровня грунта в подполье на два ряда кладки.

До начала кладки размечают места установки столбиков, причем крайние ряды их, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливают вплотную к стенам, а крайние столбики каждого ряда — с отступом на ‘ Д кирпича.

Столбики выкладывают с однорядной перевязкой два каменщика 2-го разряда. Один из них подготавливает место, раскладывает кирпич и подает раствор, другой ведет кладку. Уровень кладки проверяют двухметровой рейкой и уровнем, которые прикладывают к столбикам в разных направлениях. Верх столбиков должен располагаться на одном уровне, заданном проектом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector