Masterdel1.ru

МастерДел №1
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выложить стены погреба кирпичом

Кирпичная кладка

Всех тонкостей и сложностей при кладке кирпича великое уймище, вследствие этого мы расскажем тут только о главном, без чего вы не сможете качественно возвести стены своего погреба. Наиболее долговечным и распространенным материалом для возведения стен является глиняный и силикатный кирпичик, имеющий стандартные размеры 250х120х65 мм. Для постройки погреба разрешается применять только глиняный — кумачный кирпичик, в смысле красный кирпич. Толщину стенок принимают кратной целому кирпичу либо его половине. Так, стена толщиной в 120 мм называется стеной толщиной в полкирпича, в 250 — в кирпичик и т.д.

Стены выкладывают из кирпича на связующих растворах, состоящих из цемента и извести, песка и воды. Для укладки кирпичей применяются следующие цементные растворы: при цементе марок 500,400 и 300 соотношение цемента и песка в растворе должно быть 1:3, при цементе марки 200 и ниже — 1:1. Для приготовления цементного раствора ручным способом, а мы будем приготавливать аккурат так, устраивается боек — мелкий настил из досок, либо употребляется железный лист, ещё лучше — бадья. На боек насыпается для замеса в нужном количестве песок, в котором лопатой делают лунку и насыпают в нее отмеренную численность цемента.

Затем песок с цементом равномерно перемешиваются лопатой (перелопачиваются) до тех пор, покуда мешанина песка с цементом не будет однородной по цвету. После данного в песчано-цементную мешанину, также в сделанную предварительно лунку, мало-помалу вливают из ведра отмеренную численность воды для получения раствора нужной консистенции. Кирпич укладывается на цементный раствор, что должен кроме того заполнять швы между отдельными кирпичами. Толщина раствора в горизонтальных швах стен должна быть от 10 до 15 мм, в вертикальных—8-15 мм.

Если стена позже оштукатуривается, то для лучшей связи с ней штукатурного слоя швы со стороны, где должна быть штукатурка, на глубину 10-15 мм не заполняются цементным раствором. Такой тип кладки называется пустошовка.

Когда при кладке кирпича раствор в швах доходит до лицевой поверхности стены, кладка выполняется в подрезку, это означает, что излишек раствора выдавливается осаживаемым кирпичом за лицевую поверхность стены и подрезается мастерком вровень со стеной. После данного раствор в шве на лицевой поверхности стены заглаживается так называемой «расшивкой», придающей ему форму валика либо полукруглой выемки. Плоскость кирпича, наибольшая по площади и ограниченная размерами 250х120 мм, называется плашкой, долгая боковая поверхность, ограниченная размерами 250х65 мм — ложком, торцовая часть с размерами 120х65мм— тычком.

Кирпичная кладка состоит из рядов, уложенных вдоль наружных граней стены, образующих версты и заполнения между верстами — забутки. Ряд кирпичной кладки, в котором кирпичи расположены долгой стороной вдоль стены по аналогии с названием данной части кирпича — ложком, называется ложковым. Ряд, в котором кирпичи расположены вдоль стены торцовой частью — тычком, называется тычковым.

Прочность кирпичной кладки и создание определенного рисунка на ее лицевых сторонах (плоскостях) достигается системой перевязки кирпичей — чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикальных швов каждого ряда на четверть либо полкирпича. Наибольшее распространение получили следующие системы укладки кирпичей и перевязки швов кладки: однорядная (цепная), многорядная (шестирядная) и трехрядная. Нам довольно будет заполучить сведения о наиболее обычный — однорядной, либо цепной. Однорядная организация укладки кирпича характеризуется чередованием тычковых и ложковых рядов со сдвигом вертикальных швов в смежных рядах на четверть кирпича. Кладку стен в местах их взаимных пересечений — на углах — нужно исполнять одновременно. При вынужденных размерах кладка должна выполняться в виде наклонной либо вертикальной трубы.

Кирпичная кладка должна выполняться с соблюдением технологических правил: поливки либо замачивания кирпича в воде перед укладкой, равномерности возведения кладки по всему фронту работ, горизонтальности укладываемых рядов кирпича и вертикальности углов и стен. Особую чуткость нужно проявлять при соблюдении правил перевязки швов при кладке прямых углов в пересечениях стен. В нашем случае ход кирпичной кладки будет состоять из следующих операций:

установка шнура — причалки;

подача и раскладка кирпича;

подача и расстилание раствора;

укладка кирпича на растворе;

Для правильного расположения горизонтальных рядов кирпичной кладки применяют причалку — шнур либо веревку диаметром 2-3 мм, которая натягивается вдоль выкладываемой стены и служит направляющей при укладке лицевых — верстовых рядов. Причалка натягивается с обеих сторон стены и прикрепляется к предварительно выложенной, обычно по углам, кладке с помощью скоб либо обычных гвоздей, забитых в не застывший ещё раствор. Часто причалка прикрепляется к порядовкам, расположенным по углам строящегося здания. Порядовки представляют собой прямые остроганные деревянные рейки сечением 50х50 мм и длиной до 3,5 м либо металлические уголки с профилем 50х50 мм и этакой же длины. На порядовки наносится разметка уровней рядов кладки. Порядовки устанавливаются на всех углах стен и на прямых участках, если они превышают длину 12 м. Натянутая на гвоздях либо скобах причалка должна отрываться на 2-3 мм от поверхности стены, которую возводят. Чтобы причалка не провисала на здоровущий длине между установленными по углам порядовками, сквозь 4-5 м укладывают на раствор маячные кирпичи, выпускаемые на 3 см за плоскость стены, на них прижимают причалку кирпичом, установленным на ребро.

Кладка верстовых (лицевых) рядов выполняется впритык с подрезкой раствора и вприжим. Мы советуем вам пользоваться при укладке кирпичей способом впритык с подрезкой раствора, так как данным способом выполняют типично кладку с полным заполнением швов по наружному контуру стены. Проверка вертикальности кладки по углам, в серединах укладываемых стен и в дверном проеме выполняется отвесом массой 400-600 г. Горизонтальность рядов кладки проверяют положенной поверх уложенного ряда кирпичей отфугованной рейкой со сурово параллельными сторонами длиной 2-2,5 м, на которую для контроля прикладывают уровень. Горизонтальность кладки проверяют не реже двух раз на 1 м высоты кладки. Неровности поверхности кладки обнаруживаются прикладыванием «правила» — отфугованной рейки размером 1200х50х30 мм. Расшивка швов кладки производится с помощью специальных расшивок следом кладки каждых 3-4-х рядов.

Первыми расшивают вертикальные ряды, где влага держится меньше, чем в горизонтальных, потом — горизонтальные.

Укладывающий кирпичи каменщик может стандартно вкалывать при высоте кладки до 1,2 м, потому по мере возведения стен устраиваются поярусные подмостки с перемещением на них материалов и инвентаря. Дверной проем в стене перекрывается сверху перемычкой — железобетонной балкой, стальным швеллером, парой стальных уголков не менее чем 65х65 мм, деревянным брусом сечением не менее 65х65 мм. При перекрытии дверных проемов стальными балками, швеллерами либо уголками последние обвиваются проволокой, между ней и стенкой балки набивают кирпичный щебень и натягивают по проволоке металлическую сетку, по которой в дальнейшем производится оштукатуривание балок, швеллеров и т.д. Для кладки стен необходимо избирать кирпичик отличного качества.

Сложенные кирпичные стены оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщина слоя штукатурки — 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием для производства гидроизоляционных работ. Внутреннюю штукатурку в погребе разрешается соорудить по закрепленной на стене металлической сетке. Перекрытие погреба делают из толстых досок либо притесанного горбыля толщиной не менее 5 см. Концы досок и балок в местах их опирания на кирпичную кладку рекомендуется предварительно обмазать горячим битумом, что делает древесину больше долговечной.

Поверх перекрытия необходимо уложить пароизоляционный слой — рубероид, присыпкой вниз. Вместо рубероида разрешается применять глиняную смазку — слой не меньше 2 см. Чтобы предохранить погреб от нагревания летом и переохлаждения зимой, перекрытия утепляют смесью глины с соломой, так называемой глиномяткой, толщина слоя — не менее 20 см, а после этого засыпают золой либо землей (не менее чем на 50 см). Окосы обваловки стен погреба с наружной стороны нужн укрепить дерном либо засеять травой.

Какой лучше погреб из кирпича или бетона?

Когда речь заходит о выборе стройматериалов для устройства погреба-овощехранилища, берется кирпич или бетон. Их отличие от других материалов в доступности, простой технологии работы. Они не требуют и привлечения профессиональных строителей. Перед сооружением кирпичного или бетонного погреба необходимо определить — какой стройматериал предпочтительнее для строительства, прослужит дольше, позволит сохранить свежесть продуктов и оптимальную температуру в помещении для хранения припасов во все времена года.

  1. Особенности строительства
  2. Помещение для припасов из кирпича
  3. Погреб из бетона и блоков
  4. Преимущества и недостатки материалов
  5. Какой материал лучше?

Особенности строительства

Начинают работы с выбора места закладки овощехранилища:

  • Проводится анализ местности, особенностей рельефа, типа почвы. Этот показатель предопределяет крутизну откосов постройки: в глинистых почвах уклон погреба глубиной 3 м составит 1:0,25, на песчаных — 1:0,75.
  • Устанавливается уровень подземных вод. От него зависит глубина хранилища, его нижняя точка оюязательно должна быть на полметра выше уровня воды.
  • Место строительства. Определяется с учетом близлежащих построек, на некотором расстоянии от них.
Читать еще:  Интерьер спальни стены кирпич

Далее вычисляется размер овощехранилища исходя из планируемых объемов запасов. Глубина обычно составляет около 2 м. В этом случае необходимо рыть котлован глубиной 3 м, что нужно для удобства укладки стройматериалов. Пустоты засыпаются грунтом, смешанным с гравием. После завершения работ по рытью котлована его осматривают. Если есть следы влаги, яму окапывают в глубину, тампонируют глиной и утрамбовывают. Укладывается рубероид, стыки проклеиваются мастикой, сверху заливается бетонный раствор. Рекомендуемая минимальная толщина стен — 12—15 см. С их внешней стороны устанавливаются столбы толщиной 25 см. Если хранилище имеет большую площадь, требуется укрепить его колоннами.

Строительство погреба рекомендуется проводить в летний период, когда уровень подземных вод находится на минимальной отметке.

Помещение для припасов из кирпича

Строить погреб специалисты рекомендуют из красного керамического кирпича марки М100. Можно построить и из силикатного, но только на сухих почвах. Под действием влаги этот материал, производимый из песка и извести, начнет разрушаться. Кирпичную кладку погреба рекомендуется проводить от угла в шахматном порядке, т. е. первый ряд начинается с целого кирпича, второй — с половины, с чередованием последующих рядов. Наружную стену постройки обрабатывают жирной глиной для укрепления и дополнительной гидроизоляции. Закончив строительство стеновых перегородок, переходят к возведению потолка. Укладка готовых железобетонных плит на стены является самым простым вариантом оформления потолочного свода.

Погреб из бетона и блоков

Чаще всего при постройке овощехранилища используются бетонные блоки, что упрощает процесс строительства. Альтернативный вариант — заливка стен бетонным раствором, но она занимает больше времени и требует самостоятельного приготовления раствора. Начинают работы с бетонирования пола. Далее проводится установка опалубки под заливку стен. Между ее стенками монтируется металлический каркас. Заливка стен производится горизонтальными слоями толщиной 20—25 см. Каждый слой штыкуется стальным прутом и утрамбовывается. После затвердения бетона опалубка со стороны подвала снимается. Потолочный свод выполняется из перекрытий из досок, балок либо используя бетонную плиту.

Преимущества и недостатки материалов

Кирпич имеет высокие показатели влагостойкости, прочности, хорошее сцепление с раствором во время укладки, морозоустойчив, экологичен. Для того чтобы выложить погреб из кирпича, достаточно базовых навыков в строительстве. Нет необходимости в специальной технике и инструментах. Хранилище из этого материала отличается высокой гидро- и теплоизоляцией. Главное достоинство бетонных блоков заключается в способности выдерживать смещения почвы и долговечности стройматериала, стойкости к влиянию внешних атмосферных факторов. Монтаж не занимает много времени. Главный недостаток — вес конструкций из бетона. Необходимо привлечение спецтехники, чтобы опустить их в котлован.

Какой материал лучше?

В местности с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее использовать бетон. Кирпич под влиянием влаги начинает крошиться и разрушаться. Бетон более прочен, менее подвержен разрушительному влиянию внешней среды. Использование кирпича предлагается как самый быстрый, простой, не требующий владения специальными навыками вариант постройки погреба.

Погреб из кирпича: как выложить своими руками и облицевать

Погреба, которые строят в загородных домах, позволяют обеспечить оптимальный микроклимат, столь необходимый для свежих овощей и фруктов при длительном хранении.

Для возведения подземных хранилищ применяются камень, металл и бетонные блоки. Но самым распространенным, экологически чистым и теплосберегающим материалом для стройки признан красный кирпич для погреба. Какой кирпич выбрать для конкретного здания — зависит от владельца и его предпочтений.

Для того чтобы построить погреб из кирпича своими руками, не обязательно иметь опыт подобных работ. Достаточно изучить основы возведения хранилищ и элементарные навыки обращения с инструментами.

При соблюдении последовательности выполнения работ можно создать долговечную постройку собственными руками, сохраняя урожай в течение года.

Погреб, грамотно построенный, должен быть оснащен качественный гидроизоляцией и хорошим слоем теплоизолирующих материалов. Необходимо сделать правильный воздухообмен при помощи вентиляционной системы.

Это позволит поддержать влажность и температуру в допустимых пределах. Только при соблюдении всех этих условий возможно сохранить урожай в нужной кондиции до самой весны.

Выбор места

Выбрать место для строительства — самое главное и важное условие надежной постройки. Размещение возможно как под эксплуатируемым объектом, так и в виде отдельно стоящей конструкции.

К началу строительных работ часто приступают уже с выбранным местом для хранилища, но необходимо перепроверить участок на предмет соблюдения нескольких особенностей:

  • Размер хранилища. Этот параметр зависит от вида хранимой продукции в погребе и частоты его использования. Также габариты строения влияют на расход строительных материалов;
  • Рельеф местности. Если участок, на котором будет вестись стройка, обладает некоторыми возвышенностями, то лучше использовать подобные преимущества, что позволит сократить земляные работы;
  • Характеристики грунта. Качественный состав почвы влияет на откосы, которые делают при рытье котлована. От типа почвы на участке зависит проводимость влаги и насколько хорошие будут дренажные свойства у основания;
  • Глубина залегания подземных вод. При любом составе грунта и виде возводимой конструкции необходимо соблюдать уровень прохождения подземных вод ниже основания хранилища минимум на полметра;
  • Показатели промерзания земли в холодное время года.

При отсутствии подобной информации специалисты рекомендуют уточнить показатели перед началом строительных работ. Это позволит сделать конструкцию долговечной, а процесс её возведения — простым.

Для строительных работ выбирают летнее время, когда стоит сухая погода. В жаркие дни уровень прохождения подземной воды максимально низкий, что делает земляные работы более качественными.

Прежде, чем рыть котлован, следует продумать, как будет обустроен погреб. Размещение стеллажей, поддонов и отсеков должно быть предварительно распланировано. Всё обустройство не должно мешать комфорту и безопасности владельца.

Потолки следует обустраивать на 2- 3 м в высоту. Некоторую площадь займет обустроенная лестница, которая необходима для закладки продукции в хранилище. Возможно, после таких расчётов размер котлована несколько увеличится, что отразится на количестве закупаемого кирпича.

Строительные материалы и инструменты

Для начала работы нужно подготовить стандартный набор инструментов в виде молотка, отвёрток, шурупов и гвоздей, бензопилы, шуруповерта и прочего.

Необходимо купить мастерок, угольник и строительный уровень для укладки кирпичей. Возможно, пригодится металлическое корыто или взятая в аренду бетономешалка, поскольку бетон замешивать лучше самостоятельно. Если предполагается армирование, стоит подготовить сварочный аппарат.

Из материалов нужно купить рассчитанное количество красного кирпича, щебенку глину, песок и цемент. Сколько нужно кирпича владелец может рассчитать как самостоятельно, так и с помощью калькуляторов в свободном доступе в сети.

Часто строят хранилища из бутового камня, хотя профессионалы советуют лишь облицевать им внешние поверхности наземных погребов.

Подготовить доски, которые могут быть уже использованными, но пригодными для дальнейших работ. Для вентиляционной системы понадобится две трубы из пластика или асбестоцемента. Армирование перекрытий и стен потребует швеллеров и металлических прутов.

Рытье котлована

Как только было выбрано место, можно начинать работы в земле. В зависимости от габаритов будущего хранилища и соседства хозяйственных построек на участке, можно использовать арендованную спецтехнику. Если такой возможности нет, котлован копают своими руками при помощи лопаты.

Те хранилища, которые будут встроены в жилое помещение или хозяйственную пристройку, лучше делать на этапе возведения фундамента, в противном случае придется использовать отбойный молоток. По большому счёту, строительство погреба очень близко к возведению жилого дома.

Как только будет обустроен котлован, необходимо сделать полы, стены, перекрытия и правильную систему вентиляции.

Обустройство пола

Обустраивая пол, нужно сделать его надежным, ровным и удобным. К тому же, он должен защитить хранилище от проникновения влаги. Перед укладкой пола важно выровнять грунт лопатой, уделяя внимание стыкам стен и пола, где не должно присутствовать осыпавшаяся земля. Для того чтобы удалить лишнюю влагу, котлован на дне засыпается на 20 см щебенкой или гравийной смесью.

К этому слою примешивается смесь глины с водой, которая аккуратно выливается и выравнивается. Если помещение хранилища планируется небольшим и почва достаточно сухая, а грунтовые воды проходят более полуметра ниже основания, то такого пола из глины будет достаточно.

Если необходимо сделать долговечное покрытие для пола, то его лучше залить бетонной смесью и армировать. Такие работы вполне можно провести своими руками, чтобы сделать надежную основу для кирпичной кладки, с которой будут делаться стены. Раствор бетона можно сделать своими руками.

Для этого берётся цемент и смесь песка/камня в соотношении 1 к 5. Марки цемента различаются, лучше ориентироваться на инструкцию, которая прилагается производителем и указывается на пачке. Замес проводит лучше в бетономешалке объемом 200 л. Заливка пола должна быть оставлена на две недели до набора бетоном необходимой прочности и твердости.

После этого готовится опалубка для возведения стен в полтора кирпича толщиной. Специалисты рекомендуют именно такую ширину стены, поскольку в полкирпича строят только внутренние стены, не являющиеся несущими.

Поверх бетонной основы для пола всегда можно сделать дополнительные напольные покрытия. Смысл такой отделки появляется только в погребах большого размера, используемых в качестве подвалов. Такое покрытие делают после окончания отделочных работ поверхностей стен и потолка, чтобы не испортить или не повредить поверхности.

Из бетона, которым заливали пол, можно сделать элементарный фундамент ленточного типа, выступающий над полом на 20 см. Если погреб сильно заглубленный землю, а на фундамент планируется большая нагрузка, то раствор дополняют обогащают наполнителями крупной фракции.

Читать еще:  Методы кладки кирпичом стен

После окончания монтажа фундамента, его оставляют высыхать, только после этого приступают к укладке кирпичей.

Перед началом работ нужно выровнять поверхности стен котлована. Они должны быть избавлены от выступов, корней растений и бугров. Особенно важно это делать, если работы проводились экскаватором. Выравнивание делается лопатой или мастерком, после чего из котлована убирается вся осыпавшаяся земля.

Стены

Стены при выкладывании красным кирпичом, приобретают особую прочность и долгий срок эксплуатации. Экологически чистый красный кирпич обладает прекрасной теплоизоляцией, вследствие чего внутри поддерживается оптимальный микроклимат для свежей овощной продукции. Как обложить погреб кирпичом?

Кладка делается типовым способом с соблюдением шахматного порядка. Он предполагает обустройство первого ряда целым кирпичом, а второго – начиная с половинки. Третий ряд снова кладется с целого и так далее до конца стены.

По ширине кладка составляет полтора кирпича. Для сцепки материалов между собой необходимо делать цементный раствор с примесью песка в соотношении один к четырём. Марка цемента должна быть не менее М400.

Одновременно с этим замесом делается раствор из жирной глины с водой. Такой смесью заполняются все швы между кладкой и земляными стенами. Специалисты называют такую конструкцию глиняным замком, который служит надежным барьером от проникновения воды. Заранее важно продумать расположение труб для вентиляции.

Основные правила укладки кирпича кирпичной стены

  • Кирпичный ряд начинается от угла или от входа, если он расположен в боковом торце;
  • Мастерком захватывается порция раствора, наносится на основание, поверх смеси кладется кирпич;
  • Уложенный материал слегка постукивается мастерком, вплотную подгоняясь к предыдущему или к углу конструкции. При работе необходимо следить за ровностью и плотностью кладки;
  • Как только ряды кирпичей уложены, глиной укладывается промежуток между стенами погреба и котлована. На поверхность кирпичей нельзя допустить попадания глины. Если промежутки между стенами котлована и погреба слишком большие, то в эту смесь стоит добавить бой кирпича;
  • Последующие ряды стены делают в шахматном порядке, который обеспечивает прочность и устойчивость конструкции
  • По окончанию ряда, его проверяют при помощи строительного уровня. Особенно тщательно это нужно сделать на самом верхнем ряду, не допуская перекосов.

Если помещение погреба обладает большой площадью, нужно сделать несколько колонн из кирпича, чтобы поддержать потолок. В маленьких погребах это мира излишне. Такие колонны делаются в три кирпича толщиной, в самом центре помещения. Высота должна равняться величине стен, поскольку они поддерживают потолок.

По окончанию работы дожидаются высыхания раствора, за это время кладка схватывается и приобретает прочность. На данный момент погреб своими руками уже на 2/3 готов, остаётся сделать перекрытие и обустроить вход со ступенями и лестницей.

Перекрытие кирпичного погреба

В погребе из кирпича перекрытия это потолок, а также пол для верхней конструкции, если хранилище встроено в какую-то постройку. Главное требование к перекрытиям -надежность и прочность, как и для остальной конструкции. Для обустройства потолка необходимо применять прочные балки из дерева или профиль из металла, который считается более надежным.

При выборе металлического варианта, верхний ряд кирпича на стенах нужно уплотнить и сделать армирование, залив поверх всю конструкцию бетоном. Как только бетон затвердеет, укладывают швеллеры на расстоянии полметра. Если в стенах делается дверь, то швеллеры кладут перпендикулярно входной группе. Проем двери необходимо укрепить арматурой больше прочности, чем стены.

Поверх конструкции укладывается арматура в 1 см диаметром, перпендикулярно швеллерам с шагом 20 см. Конструкция должна быть закреплена методом горячей сварки, обустроена в несколько слоев и зафиксирована. Если вход делается сверху, то проём располагается в армирующем каркасе.

Каркас перекрытия должен быть забетонирован с предварительным обустройством опалубки. Дно делается из листов ДСП со внутренней стороны помещения.

Опоры должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку бетонной смеси, заливаемой сверху. Из досок делается внешняя опалубка, немного выше, чем каркас из металла. Конструкция заливается бетоном. Через несколько дней после просушки опоры и плиты ДСП необходимо убрать.

Потолок для помещения готов. Если погреб не встроен в дом, а стоит отдельной конструкцией, то для потолка важно сделать теплоизоляционный слой. Если погреб находится в гараже или под домом, то теплоизоляция может предотвратить появление конденсата.

Вентиляция погреба

Система воздухообмена делается по приточно-вытяжной схеме одновременно заливкой погреба. Без поступления свежего воздуха нахождение в погребе владельца будет опасно для жизни.

Овощная продукция, особенно в свежем виде, выделяет углекислый газ, который скапливается и отравляет воздух. Без регулярного проветривания воздух будет излишне влажным, а на поверхности в помещении может выступить конденсат.

Приточно-вытяжная схема предполагает обустройство двух пластиковых труб, одна из которых будет притоком для свежего воздуха с улицы. Вторая же, будет выводить отработанный влажный теплый воздух, располагаясь под потолком по диагонали от приточной трубы.

Поверх труб нужно надеть сетки для защиты от попадания насекомых и грызунов. Высота поднятия вентиляционных труб над поверхностью составляет около метра.

Обустройство

Как только завершены строительные работы, занимаются внутренней отделкой и обустройством хранилища. Кирпичные стены лучше всего побелить известкой. Для размещения продукции нужно сделать удобные вместительные полки и стеллажи, отсеки и поддоны для хранения корнеплодов.

Электричество проводится по необходимости. В открытых источниках есть масса фото готовых хранилищ подземного типа, сделанных из кирпича. Также строители часто делятся на форумах некоторыми нюансами при работе с таким материалом.

Погреб, обложенный кирпичом, будет надежно хранить собранный урожай и служить долгие годы без необходимости ремонта, если были соблюдены все правила его возведения.

#Лучшедома Кладём арочный потолок в погребе своими руками

Редакция Homius продолжает цикл публикаций с хештегом #Лучшедома. Сегодня речь пойдёт о довольно сложной и трудоёмкой работе – кирпичной кладке арочного свода в погребе. Почему была выбрана именно эта тема? Такой потолок шикарно выглядит, особенно если для кладки использовать старый кирпич. К тому же сложная работа запросто отвлечёт от скуки, хандры и депрессии, которые постепенно начинают одолевать в затянувшиеся вынужденные выходные. И свой вариант того, как проще выложить арочный свод, предлагает автор YouTube канала «MaSoN».

Подготовка к началу работ: монтаж основы опалубки

В качестве материала для основы будущей опалубки лучше всего подойдёт ориентировано-стружечная плита. Из неё нужно выпилить несколько элементов округлой формы. Для того чтобы они все были одинаковыми, стоит задуматься о шаблоне.

Между собой опоры опалубки нужно связать досками, а также крепить к стене. Снизу следует установить подпорки, всё-таки вес будет немалым. Под опоры обязательно должна быть установлена подложка. В противном случае могут возникнуть проблемы при демонтаже опалубки.

Нюанс, который необходимо учесть на этом этапе

Понятно, что при монтаже опалубки доски на фанерные арки можно уложить сверху. Однако в этом случае не получится всё аккуратно разобрать, когда кирпичный свод будет готов. Поэтому необходимо оставлять немного места возле стены. Его должно быть достаточно для прохода доски.

Монтаж опалубки: какой материал лучше использовать

Для опалубки можно использовать рейки со сторонами 30×50 мм. Их впоследствии очень удобно демонтировать. При этом они не слишком сильно будут испачканы в растворе, а значит вполне подойдут для других работ, например, для сборки каркасов для перегородок в доме.

ФОТО: YouTube.com Рейки для опалубки прекрасно подойдут, демонтировать их проще, чем доски

Окончательные замеры перед началом монтажа опалубки

Перед тем как начать монтаж опалубки, следует ещё раз проверить правильность установки арок. Это можно сделать при помощи рулетки, отмерив одинаковые расстояния с обеих сторон и отметив середину. Зачастую на этом этапе приходится поправлять арки, если при их установке мастер был не слишком внимателен.

ФОТО: YouTube.com Последние замеры перед монтажом опалубки, отметка центра

Теперь остаётся аккуратно уложить рейки. При этом их нужно устанавливать сначала по 3–4 с краю, а остальные ­– будут устанавливаться по мере выкладки кирпича.

Укладка кирпича на реечную опалубку

Каждый кирпич перед укладкой необходимо немного подтесать, снять с него фаску. При укладке между кирпичами нужно ставить круглый пруток. Он не только не даст раствору стекать вниз, но и упростит последующую расшивку швов, а значит и сократит время.

ФОТО: YouTube.com Между кирпичами следует установить, а после убирать, стальной пруток

Стальной пруток можно убрать после того, как нанесён раствор, а кирпич ещё не занял своё место. В противном случае удалить его можно будет только после демонтажа опалубки. Возникает вопрос, где, в таком случае, набрать прутков на все швы?

Читать еще:  Что такое силикатные стеновые кирпичи

ФОТО: YouTube.com Главное – это не забыть вовремя убрать металлический пруток

Когда будут готовы две стороны свода (посередине арка закрывается в последнюю очередь), необходимо сделать на стене разметку, по которой будет размещаться оставшийся кирпич. Лучше сделать разрывы между кирпичами немного больше, чем ломать их вдоль. Но и слишком широкие щели не стоит делать. Придётся искать золотую середину.

По поводу раствора можно сказать следующее. Если мастер уверен, что выполнит всю работу за один день, то раствор лучше всего замешивать на пятисотом цементе, в соотношении 1/5.

ФОТО: YouTube.com В середине имеет смысл сделать разметку для каждого ряда кирпичей, чтобы поверхность получилась однородной и ровной

В идеале первая часть укладки кирпича должна выглядеть так – посередине одна треть не закрыта, две трети по разным сторонам закончены. Дальнейшую работу нужно будет делать немного по-другому. Укладку необходимо вести не вдоль арок, а поперёк, укладывая кирпичи клином. Поначалу может показаться, что это слишком сложно, однако после укладки двух-трёх рядов всё упрощается. Ведь не зря старые люди говорили, что глаза боятся, а руки делают.

Небольшое отступление. Не стоит бояться начинать новые для себя работы. Главное – это собрать о них как можно больше информации. И если руки у мастера золотые, то ему по силам любая задача. Понятно, что сначала работа может продвигаться очень медленно, однако со временем придёт навык, а с ним и скорость выполнения.

ФОТО: YouTube.com Остаётся лишь выложить середину свода, и можно отдыхать до следующего дня

Особенности укладки последних, центральных рядов кирпича

При укладке финальных рядов кирпичей, между ними может образоваться более широкий зазор. Его необходимо основательно залить раствором, не оставляя воздушных полостей. Ведь здесь выкладывается потолок, а нагрузка на него значительно выше, чем, к примеру, на напольное покрытие.

Что касается самого материала, то, конечно, можно использовать новый кирпич, однако стоит взглянуть на всё со стороны эстетики. В сегодняшнем примере был использован кирпич, которому более семидесяти лет. Применение такого материала для строительства сводов погреба придаёт подвалу особый шарм. При грамотно сделанном освещении будет создаваться впечатление, что человек идёт по средневековому подземелью. Речь сейчас идёт о больших винных погребах, а не о простом подполе, для которого вовсе не имеет смысла делать арочный потолок.

ФОТО: YouTube.com Все оставшиеся между рядами кирпичей щели нужно хорошо залить раствором

Разборка опалубки, доводка свода до нужного состояния

Опалубку можно демонтировать уже на следующий день. Для этого сначала нужно выбить подушки опорных стоек, в результате чего ориентированно стружечные плиты немного опустятся. После этого можно вытащить по очереди рейки, поддерживающие кирпич. Сами фанерные арки следует демонтировать в последнюю очередь.

Не стоит бояться, что за 12–15 ч. раствор не успел полностью высохнуть. Необходимую для поддержания прочность за это время он набирает, а после начинают работать законы физики. Получается, что чем сильнее свод тянет вниз, тем прочнее держится кирпич. Вот такой нонсенс.

ФОТО: YouTube.com Для начала следует выбить подушки из-под стоек и демонтировать опоры

ФОТО: YouTube.com Следующий шаг – удаление рейки из-под кирпича и демонтаж фанерных арок

Расшивка швов между кирпичами арочного свода

После демонтажа реек опалубки необходимо убрать небольшие потёки раствора в районе швов, после чего можно приступить к расшивке. Некоторые мастера советуют использовать для этих целей только специальный инструмент, однако лучше всего делать всё по старинке, при помощи двухсотого гвоздя. Эта техника проверена на личном опыте.

ФОТО: YouTube.com Расшивку лучше всего выполнять при помощи двухсотого гвоздя

Необходимо по несколько раз пройтись шляпкой двухсотки по каждому шву, после чего внешний вид свода преобразится. Ведь от аккуратности и равномерности швов зависит очень многое. На эту работу может уйти довольно много времени.

ФОТО: YouTube.com Шляпка гвоздя сровняет все швы, сделав их одинаковыми

Как должен выглядеть готовый арочный свод погреба

Если при работе мастер был аккуратен, то свод погреба будет выглядеть как в старых фильмах про рыцарей и монастыри. При желании сверху можно оставить проём, который впоследствии будет закрыт бронестеклом. Это придаст погребу дополнительного шарма. А вообще, сводчатые потолки в погребах делаются редко, а значит, выглядеть выполненная работа будет, как минимум, интересно и загадочно.

Нельзя сказать, что арочный потолок в погребе сделать просто. Однако, при соблюдении определённых правил строительства, подобная работа под силу даже домашнему мастеру без опыта. Главное здесь – внимательность и аккуратность. Ну а результат налицо. Такой погреб может удивить кого угодно. Тем более, что на данное время основной задачей является отвлечься от коронавируса, переключиться на что-то полезное. А подобное строительство, которое заберёт минимум 2–3 дня, как раз и отвечает подобным требованиям.

Надеемся, что сегодняшняя статья пригодится нашему уважаемому читателю. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях ниже. Редакция Homius с удовольствием на них ответит. Там же вы можете выразить личное мнение о том, нужен ли вообще сводчатый арочный потолок в погребе и стоит ли самостоятельно заниматься подобными работами.

Вам понравилась статья? Тогда не забудьте оценить её. Ваше мнение очень важно для нас.

Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!

Восстанавливаем обвалившиеся стенки погреба после весенних паводков

Если стенки погреба выложены кирпичом, а ваш дачный участок находится недалеко от реки или озера, вы наверняка сталкивались с проблемой затопления, в результате которого почва проседает, и стенка обрушивается. Мы расскажем как устранить такую проблему довольно быстро, и при этом избежать дальнейших последствий.

Вейгела (лат. Weigela)

Листопадный кустарник, который вырастает до 2,5м в высоту. Относится к семейству жимолостных. Имеет около 15 видов. Цветы-колокольчики могут быть разных оттенков: красные, кремовые, розовые, белые или желтые.

Причиной обрушения кирпичных стенок погреба может стать разрушившаяся отмостка вокруг дома или ее отсутствие, а как следствие — повышенная влажность и отсыревание. Но наиболее распространенной проблемой является полное, или частичное затопление погреба во время весенних паводков. Вода подмывает грунт и кирпичная стенка проседает, что в дальнейшем приводит к обвалу.

Затопило подвал на даче

Устранить эту проблему возможно, но придется приложить усилия. Кирпич – не самый лучший материал для стен погреба под домом. Более подходящий материал — бетон.

  • В первую очередь из погреба нужно извлечь обвалившийся грунт и кирпич на поверхность. Стенки по возможности выровнять.
  • Для распорки уцелевших стен нужно сбить щиты из доски 40 мм. Они необходимы, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.
  • С помощью бревен и щитов распереть по центру стены, тем самым подстраховавшись от их обвала.

Схема бетонного подвала в частном доме

Участок фундамента, который видно из погреба, также нужно укрепить. Для этого понадобятся опоры, которые углубляются в дно погреба не менее чем на 80 см (деревянные, а лучше металлические колья).

Для литья бетонной стены стоит заранее соорудить опалубку из досок, высотой 60-70 см. Более высокую опалубку делать не стоит, так как каждые 40-50 см придется ставить мощные распорки. В противном случае высокая опалубка не выдержит давления бетона. Поднимать опалубку и лить новый слой бетона можно будет каждые 3-5 дней.

Стену, подлежащую восстановлению, нужно углубить на 50-60 см и сдвинуть под фундамент строения в ширину. Для заливки используют бетон марки 100. Стену обязательно армируют для более прочной конструкции.

Когда стена в погребе возведена, можно переходить к ремонту отмостки. Первым делом нужно демонтировать старую ленту. Образовавшийся зазор между грунтом и новой стеной погреба засыпать грунтом или песком, поэтапно проливая и утрамбовывая его.

Чтобы отмостка эффективно выполняла свою функцию (защищала стены, фундамент и погреб от надземных вод), она должна заливаться под наклоном (5-10 градусов).

  • Основу под отмостку засыпают песком и утрамбовывают.
  • Следующий слой – щебень или шлак, поверх которого укладывают армирующую сетку (или арматуру).
  • Бетон заливают сразу на всю толщину отмостки.
  • Через 20-30 минут стяжку железнят. Для этого на отмостку насыпают сухой цемент и растирают его мастерком. Зажелезненная стяжка более прочная и выглядит эстетично.

Соблюдая эти несложные рекомендации вы не только восстановите погреб, а сделаете его намного прочнее и устойчивее. Что касается затопления, то решением этой проблемы может быть качественное дренирование всего участка с отводом воды в сторону, а при регулярном отсыревании стенок потребуется более интенсивное, принудительное проветривание погреба и протапливание дома ранней весной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector