Masterdel1.ru

МастерДел №1
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить профиль под сайдинг на стену видео

Каркасные дома

Процедура монтажа сайдинга требует прежде всего обустройства каркаса, на который он будет крепиться. Технологически правильно обустроенный каркас значительно улучшит срок эксплуатации сайдинга. А вот, неправильно или неровно смонтированная конструкция способна значительно ухудшить внешний вид покрытия. О том, как правильно сделать каркас под сайдинг рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Выбор материалов для строительства каркаса под сайдинг
  2. Как сделать каркас под сайдинг: подготовка основания
  3. Технологические особенности сооружения деревянного каркаса под сайдинг
  4. Устройство каркаса под сайдинг с утеплением
  5. Как сделать каркас из профиля под сайдинг

Выбор материалов для строительства каркаса под сайдинг

Перед началом работ, следует прежде всего, определиться с материалом, из которого будет изготовлен каркас. Кроме того, ранее следует подготовить стены. Больше всего сложностей возникает в процессе отделки фасадных стен. Возможен вариант монтажа сайдинга на стены без обрешетки, однако поверхность должна быть идеально ровной, без малейших перепадов, иначе конструкция будет выглядеть непрезентабельно. Также, установка обрешетки позволяет не только качественно установить сайдинг, но и утеплить стены, благодаря монтажу утеплителя в пространство между сайдингом и стеной.

Чаще всего, каркас под сайдинг бывает:

  • металлическим;
  • деревянным.

Среди преимуществ оцинкованного железа выделяют длительность его эксплуатации, не подверженность коррозии, более высокую механическую прочность, по сравнению с деревом.

Монтаж деревянной конструкции требует более тщательной подготовки поверхности и серьезности при проведении работ. Так как не герметичность конструкции приведет к попаданию влаги внутрь конструкции, а она, в свою очередь, разрушает дерево, провоцирует его гниение и разрушение.

Кроме того, следует учесть, что при отделке фасадной поверхности, каркас находится под воздействием ультрафиолета, атмосферных осадков и перепадов температуры. Несмотря на недостатки деревянных каркасов, времени, для их сооружения потребуется намного меньше, нежели для строительства металлического. Монтаж сайдинга на деревянную поверхность производится быстрее и проще, чем на стальные.

Применение деревянных каркасов актуально в деревянных домах. Учтите, что деревянные конструкции перед монтажом нуждаются в предварительной обработке антисептиками и влагоотталкивающими составами.

Каркас под сайдинг фото:

В процессе покупки материалов для каркаса следует также приобрести крепежи, в виде саморезов. Для выбора крепежей определенной длины следует исходить из толщины каркасных планок или профилей. После этого, к полученному значению прибавляется около 7-8 мм, которые компенсируют прокладки, шляпки и тяжесть конструкции. Таким образом, крепление получится надежным и прочным.

При выполнении каркаса на основе металла, следует приобрести материалы в виде п-образных профилей, для их изготовления используется сталь с напылением из цинка. Оптимальное значение длины профиля составляет 300 см, кроме того у него должно быть асимметричное сечение размером 6х2,7 см. Учтите, что также данный профиль должен отличаться наличием укрепленной кромки, с помощью которой конструкция приобретет дополнительную жесткость. Также, для монтажа каркаса, потребуется наличие фиксирующих пластик, которые соединяют его со стеной, их заменить можно более мелким профилем, с сечением 2,7х2,8 см. Наличие данного профиля понадобится еще и для создания вертикальной обрешетки.

Обустройство деревянного каркаса — более дешевый вариант, так как для его сооружения потребуется всего лишь наличие брусков, размером 5х5 см или 5х8 см, в зависимости от размеров самого сайдинга. Кроме того, необходимо приобрести несколько стальных профилей, которые помогут укрепить стартовые планки. Учтите, что максимальная влажность дерева, используемого в процессе монтажа обрешетки, составляет 16%. Не следует проводить работы в дождь или при повышенной влажности воздуха, так как дерево является природным материалом, который очень быстро впитывает влагу и портится под ее воздействием.

Если использовать дерево с высоким содержанием влаги, то со временем, после ее испарения каркас деформируется. Поэтому, в обустройстве деревянного каркаса под сайдинг, следует соблюдать особую осторожность.

Как сделать каркас под сайдинг: подготовка основания

Подготовительный этап гарантирует надежную и технологически правильную отделку стен. Перед началом работы следует провести работы по избавлению от водосточной системы, наличников и разного рода элементов, которые будут мешать в монтаже обрешетки.

Кроме того, следует заняться демонтажем старых досок, панелей и отделочных материалов. Процесс подготовки основания, разделяется на несколько этапов:

  • подготовка оборудования, которое потребуется в процессе проведения работ: чтобы возвести обрешетку и монтировать панели потребуется наличие — ножа, молотка, ножовки, уровня, рулетки, ножниц по металлу;
  • обработка поверхности и очищение ее от старой отделки — с помощью гвоздодера, ножовки и молотка удаляются все выступающие предметы, старая отделка, кусты и прочие детали, которые будут мешать при возведении обрешетки;
  • восстановительные работы — данный этап основывается на заделывании трещин, замене или реставрации поврежденных участков, при наличии отслаивания на поверхности, следует ее оштукатурить или зашпаклевать.

Для того, чтобы подготовить кирпичные стены под обустройство каркаса под сайдинг из профиля, выполните ряд действий:

1. Для начала, осмотрите поверхность стен на наличие трещин и сколов, если он небольшие, их нужно отреставрировать.

2. Для заделывания щелей прежде всего, следует очистить поверхность от пыли и грязи.

3. Далее, необходимо приготовить раствор на основе песка и цемента, в соотношении один к трем. К нему добавляется вода и раствор доводится до консистенции густой сметаны.

4. В образованные пустоты или трещины закладывается раствор, если присутствуют небольшие по размерам дефекты, то следует проделать в них отверстия, под укладку раствора специальным нагнетающим механизмом.

5. Учтите, если кирпичная кладка дала большие трещины, то в таком случае, следует установить замок, на основе стального профиля, который фиксируется к стенке специальными анкерами. Он перекроет все щели в поперечном направлении.

Для того, чтобы подготовить деревянную поверхность к монтажу каркаса под сайдинг, воспользуйтесь данной инструкцией:

1. Различают несколько вариантов стен, выполненных из дерева: вагонка, брус, бревно или доски.

2. Если планируется реставрировать отделанную вагонкой стену, то для этого, достаточно произвести замену поврежденных ее частей новыми досками.

3. В остальных вариантах, следует также заделать щели, образовавшиеся между досками или брусьями.

4. Для подготовки основания чаще всего используется герметик.

5. Шнур, на основе экструдированного полиэтилена, необходимо уложить в пространство между швами, он поможет улучшить теплоизоляцию всего здания.

6. Воспользовавшись специальным монтажным пистолетом или стальным шпателем, нанесите герметик на поверхность.

7. Для разравнивания швов используйте губку, ранее смоченную в спирте.

8. Учтите, что по заверениям производителей, для определения границы нанесения состава, используется малярная лента.

9. Еще одним вариантом выравнивания шва является пластиковая трубка, диаметр которой составляет от 3 до 5 см.

Технологические особенности сооружения деревянного каркаса под сайдинг

Главным преимуществом деревянного каркаса является его доступная стоимость, поэтому он отличается больше популярностью, нежели металлический. Хотя, по прочностным и эксплуатационных характеристикам, дерево, несколько проигрывает металлу.

Учтите, что очень важную роль играет процесс выбора качественного дерева и его предварительная обработка с помощью защитных составов.

Среди основных преимуществ каркаса под сайдинг своими руками из дерева, выделяют:

  • легкость работы — для изготовления обрешетки потребуется всего лишь ножовка по дереву или любой доступный инструмент;
  • низкие качества теплопроводности — дерево обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками;
  • оптимальное соотношение между прочностью и ценой — при правильной обработке и выборе качественной древесины, конструкция прослужит его владельцу длительное время;
  • дерево — экологически чистый и природный материал, который не вызывает аллергии и не содержит в своем составе вредных веществ.

Совет: Если каркас под монтаж сайдинга изготавливается впервые, то лучше выбрать именно деревянную обрешетку, так как для сооружения стального каркаса потребуется опыт и специальное оборудование.

Перед созданием каркаса следует выбрать качественные материалы, в виде обрезной доски, устанавливаемой на поперечных брусках.

Советы по выбору дерева для обустройства каркаса под сайдинг:

  • следите за тем, чтобы на поверхности доски отсутствовало большое количество сучков;
  • все доски должны иметь одинаковый размер;
  • выбирайте хвою, лиственницу или сосну, так как данные породы дерева — самые оптимальные для монтажа на улице;
  • следите за тем, чтобы дерево не было слишком влажным, так как существует риск деформации всей конструкции.

Лучше отдать предпочтение сухим обрезным доскам, так как после монтажа, они не изменяют форму.

Устройство каркаса под сайдинг с утеплением

Если планируется монтировать сайдинг без утепления, то достаточно соорудить конструкцию без брусков поперечного сечения, в противном случае, потребуется монтаж дополнительных элементов. О том, как соорудить каркас под сайдинг с утеплением поговорим далее:

1. Зафиксируйте горизонтальные бруски, сечение которых составляет 4х5 или 5х5х см. Интервал между ними зависит от размера утеплителя, который будет установлен. Следите за тем, чтобы утеплитель плотно прилегал к поверхности, поэтому уменьшите значение между брусками на 10-20 мм.

2. Самый оптимальный вариант утеплителя — минеральная вата. Она укладывается плитами в пространство между брусками. Учтите, что между деревянной обрешеткой и минеральной ватой не должны присутствовать щели, так как, образовавшиеся мостики холода спровоцируют образование конденсата, разрушающего как дерево, так и утеплитель.

3. Затяните, ранее утепленную стену с помощью гидроизоляционной мембраны. Укладывайте гидроизоляцию внахлест на 5-10 см. Фиксируйте его на поверхности степлером.

4. Далее монтируется вертикальная обрешетка. Соедините между собой две деревянные доски под прямым углом. Они закрепляются на угловых участках стен.

Читать еще:  Монтаж стен пеноблок кирпич

5. Чтобы выровнять поверхность воспользуйтесь брусками или досками. Используя шнур, установите остальные элементы на поверхность.

6. Для того, чтобы узнать как собрать каркас под сайдинг над окном, следует установить планки на оконные и дверные проемы. А между ними добавляются элементы в виде поперечных реек.

7. Зафиксируйте на поверхности остальные элементы в виде досок, с расстоянием между ними в 50 см. Следите за тем, чтобы они находились в одной плоскости, при необходимости, подложите под них бруски.

Совет: В процессе монтажа шнурка, которым производится выравнивание, монтируйте его в верхней, центральной и нижней частях. Если высота здания составляет более 350 см, то рекомендуется устанавливать четыре шнурка.

Как сделать каркас из профиля под сайдинг

Монтаж стального каркаса популярен в том случае, когда планируется устанавливать металлический тип сайдинга или когда стены здания выполнены из кирпича или из бетона. Основной частью данного каркаса является п-образный профиль. Он фиксируется на поверхности подвесами, которые регулируют его ровность на стене.

Среди основных достоинств стального каркаса под сайдинг выделяют его высокую механическую прочность, неизменность формы, отсутствие необходимости в дополнительной обработке разного рода составами.

Кроме того, каркас под цокольный сайдинг из металла отличается такими достоинствами:

  • удобством и легкостью транспортировки;
  • высокой пожарной безопасностью;
  • отличной механической прочностью;
  • устойчивостью перед внешними раздражителями.

Чаще всего, среди основных компонентов, для изготовления металлического каркаса, выделяют:

  • подвесы;
  • профили из оцинкованной стали.

Таким образом, панели фиксируются на профильном каркасе, стандартными саморезами.

Подвесы же, имеют вид стальных полос, которые фиксируют каркас на стене.

Подвесы фиксируются на стене дюбелями или гвоздями в местах монтажа профиля. Интервал между крепежными элементами должен быть максимум 800 мм. Если поверхность подвергается серьезной динамической нагрузке, то расстояние сокращается.

После фиксации всех кронштейнов, укладывается теплоизоляционный материал. Лучше всего, для этих целей подойдет минеральная вата. Чтобы зафиксировать ее на поверхности, рекомендуется применить тарельчатые крепежи.

Для закрепления оцинкованного профиля используйте саморезы. Учтите, что для выравнивания несущих конструкций, потребуется наличие уровня.

Возможен вариант монтажа металлического каркаса с применением выдвижного кронштейна. Если работы проводят на фасадном участке, то достаточно установить только профили вертикального направления. Для изготовления металлического каркаса под сайдинг, выполните ряд действий:

  • установите вертикальные маяки на обрешетку, шаг их установки составляет около 55 см;

  • сделайте разметку под несущие крепления;
  • просверлите отверстия электродрелью;
  • с помощью заклепок установите профили.

При необходимости в дополнительном утеплении стен, сначала уложите слой теплоизоляции, для его фиксации используйте клей.

Каркас под сайдинг видео:

Инструкция по монтажу сайдинга своими руками

Навесной или вентилируемый фасад – современная система, часто применяемая для наружной отделки жилых и промышленных зданий. В качестве облицовки здесь выступает сайдинг – виниловый, фиброцементный, деревянный и даже металлический. Примечательно, что для перечисленных материалов используется одинаковая технология установки. Желающим ознакомиться с ней предлагаем изучить пошаговую инструкцию, как выполнить монтаж сайдинга своими руками на любое основание – дерево, кирпич, газобетон и так далее. Сделав обшивку стен дома самостоятельно, вы ощутимо сэкономите на стоимости работ.

Подготовка к монтажу

На начальном этапе вам нужно сделать следующее:

  1. Обмерьте фасады, фронтоны, проемы окон и дверей здания, чтобы выяснить количество стройматериалов для закупки.
  2. Пользуясь монтажной схемой, посчитайте количество комплектующих и прибавьте к нему не менее 10% запаса на обрезки и отходы.
  3. Приобретите материалы и крепеж, приготовьте инструмент.

Примечание. Мы предлагаем рассмотреть порядок крепления пластикового сайдинга с наружным утеплением стен, поскольку его монтаж считается наиболее сложным. Освоив технологию, вы без проблем сможете отделать дом панелями из металла, дерева и фиброцемента.

Надо понимать, что монтаж сайдинга всегда выполняется на каркас (иначе – обрешетку) из деревянных брусьев или металлических профилей. Но хорошая фасадная подсистема из оцинкованных элементов стоит значительно дороже древесины, а дешевые стальные аналоги прослужат недолго. Отсюда вывод: при недостатке средств лучше купить лесоматериалы, чем отделывать свой дом или дачу тонкими профилями с низкокачественным покрытием.

Схема подсчетов площади сайдинга и количества профилей

Помимо деталей обрешетки вам понадобится:

  • утеплитель – пенопласт либо вата на базальтовой основе;
  • пленка, защищающая фасад от ветра и проникновения влаги;
  • сайдинг-панели подходящего цвета со всеми сопутствующими планками;
  • элементы крепежа – дюбели, короткие саморезы и гвозди, если делается обивка деревянного дома.

Совет. Чаще всего домовладельцы обшивают снаружи стены недорогим виниловым сайдингом белого цвета. Такой отделочный материал быстро теряет внешний вид от уличной пыли, которая под дождем превращается в грязь. Поэтому лучше подбирать панели других, не таких марких оттенков.

Теперь стоит разобраться с разновидностями элементов для монтажа сайдинга, чтобы вы поняли, где какой нужно ставить и правильно посчитать их количество:

  • стартовая и финишная планка устанавливается в начале и в конце ряда панелей на каждой стене;
  • угловые элементы служат облицовкой внутренних и внешних углов здания;
  • околооконная планка используется для обрамления светопрозрачных конструкций и дверных проемов;
  • отлив предназначен для отведения воды и ставится над цоколем и под окнами;
  • соединительный элемент нужен для красивой стыковки ПВХ-панелей вместо того, чтобы монтировать их внахлест;
  • соффитами принято обшивать свесы кровли и другие труднодоступные места;
  • J-профиль служит для формирования различных примыканий.

Из инструмента вам потребуется шуруповерт, острые ножницы по металлу и всякие измерительные приспособления – рулетка, уровень и железная линейка.

Этап первый — сборка обрешетки и утепление

Задача подсистемы или каркаса – служить основанием для крепления теплоизоляционного и облицовочного материала, а также нивелировать все неровности стен загородного коттеджа. Поэтому устройство обрешетки – дело ответственное, влияющее на внешний вид и срок службы навесного фасада с обшивкой сайдингом. Собирать деревянный каркас нужно в такой последовательности:

  1. Прежде чем работать с деревом, его необходимо покрыть антисептиком и дать просохнуть.
  2. Натянув параллельно стене шпагат, определите место, где она выступает больше всего. Здесь нужно устанавливать первый вертикальный брус. В бревенчатом доме надо заранее спилить выступающие перерубы.
  3. Ориентируясь на внешнюю плоскость этого бруса, прикрепите остальные элементы обрешетки с шагом от 40 до 60 см. Чтобы выдержать одну вертикальную плоскость, положите под бруски деревянные подставки требуемой высоты.
  4. При утеплении базальтовой ватой между вертикальными стойками нужно поставить 2—3 ряда горизонтальных перемычек, потому что со временем данный материал стремится осесть и обнажить часть конструкции.
  5. Выполните укладку утеплителя между брусьями и закройте весь фасад ветрозащитной пленкой.

Справка. Шаг установки элементов каркаса принимается по ширине утепляющего материала (50 или 60 мм), чтобы не оставалось много отходов после обрезки. Если планируется установить сайдинг без теплоизоляции, то монтаж брусков делайте с интервалом 40 см (рекомендации от бренда Дёке — производителя ПВХ-панелей).

Пару слов о том, как крепить утеплитель и ветровую защиту. Плиты пенопласта или минваты вставляются между брусьями подсистемы и фиксируются специальными строительными «грибками» напрямую к стенке. Полотна пленки надо раскладывать горизонтально, начиная снизу, и прибивать к обрешетке с помощью планок толщиной 3—5 см. Так между теплоизоляционным слоем и сайдингом обеспечивается вентиляционный продух.

Чтобы собрать металлический каркас, применяется похожий способ, только оцинкованные профили монтируются на регулируемых кронштейнах. Для фиксации утеплителя применяются отдельные скобы. В том случае, когда требуется облицевать фасад сайдингом вертикально, элементы подсистемы крепятся к стене в горизонтальном положении. Больше о монтаже металлической обрешетки показано в видеоинструкции:

Шаг второй – установка планок и направляющих

Прежде чем приступить к самостоятельному монтажу стенового либо цокольного сайдинга, изготовленного из ПВХ, следует уяснить важную особенность: под воздействием температур пластик заметно расширяется. Это значит, что виниловые панели и элементы обрамления при нагреве удлиняются. Чтобы новая облицовка дома не выгнулась и не покоробилась, между всеми торцами и скрытыми примыканиями нужно оставлять зазор 6 мм на расширение.

Примечание. С той же целью саморезы или гвозди, которыми крепятся детали сайдинга, нельзя закручивать либо забивать до упора. Установленный элемент должен свободно двигаться в пределах овальных вырезов, куда вы вкручиваете шурупы.

Ставим стартовую планку

Инструкция по монтажу направляющих для сайдинга выглядит так:

  1. Выдерживая горизонталь, прикрутите цокольные отливы, пройдя вокруг всего дома.
  2. Смонтируйте стартовые планки вплотную к отливам и закрепите их, прибивая к каждой стойке каркаса.
  3. Пользуясь строительным уровнем, выставьте вертикально угловую планку и зафиксируйте ее саморезами. При наличии потолка (например, при обшивке под навесом или балконом) не забудьте оставить сверху зазор 6 мм.
  4. По той же технологии поставьте околооконные планки, подрезав края на 45°. Прикрепите отливы.
  5. Если необходимо сформировать пластиковые откосы, то прикрутите к оконной раме J-профиль, куда потом вставится сайдинг-панель.
  6. Установите вверху стены финишный элемент, как это показано на картинке.

Крепим финишный профиль

Совет. Бывает, что длины какой-нибудь фасонной планки не хватает. Тогда продолжение углового профиля делается внахлест на 2,5 см, а стартовой и финишной полосы – встык с технологическим отступом 6 мм.

Ставим угловой элемент

Два слова о том, как крепить угловые профили. Вначале вкручивается 2 самореза сверху, чтобы деталь повисла на них, а в остальных точках (интервал 40 см) шурупы завинчиваются посередине овальных вырезов.

Как вы понимаете, выше представлена инструкция по горизонтальному монтажу винилового сайдинга. Чтобы крепить панели вертикально, применяется та же технология, только стартовой полосой служит угловой профиль, а торцы отделываются J-планками либо элементами в виде потолочного плинтуса. Обшивка цоколя производится аналогично, только используется другой, более прочный материал облицовки (выпускается в виде листов из ПВХ). Очень подробно процесс описан в обучающем видео от компании Дёке:

Читать еще:  Как почистить стену до кирпича

Третий этап – обшивка сайдингом

Финишная отделка дома сайдингом, выполняемая своими руками, — последний и самый простой этап работ. Алгоритм действий такой:

  1. Нарежьте панели под размеры фасада с учетом 6-миллиметрового зазора с каждой стороны.
  2. Заведите первый лист сайдинга в пазы угловых профилей, одновременно вставив его в замок стартовой планки. Настройте положение панели, чтобы зазоры остались с обеих сторон (за угловой облицовкой они не видны).
  3. Прикрутите полосу сайдинга к обрешетке саморезами или прибейте гвоздями. Располагайте шурупы в центре овальных отверстий.
  4. Таким же способом установите остальные панели.
  5. Когда вы дойдете до верха, то последняя панель наверняка окажется слишком широкой. Подрежьте ее по всей длине и поставьте на место.

Совет. При недостаточной длине полос (а на рынке и в магазинах они продаются по 6 м) не стыкуйте их внахлест, подобное соединение выглядит некрасиво. Разделите стену на 2 или 3 части и поставьте соединительные профили, которые одновременно послужат элементами декора.

При креплении шуруп ставится посередине отверстия

Под свесами кровли принято монтировать соффиты – плоские панели, которые устанавливаются в направляющие без крепления к каркасу. Здесь используются те же угловые профили, стартовая полоса и J-планка. Перечисленные элементы крепятся в зависимости от конфигурации свеса, а потом в их пазы вставляются отрезанные соффиты, как изображено на схеме.

Установка сайдинга на деревянную обрешетку наглядно показана в очередном видео:

Заключение

В процедуре монтажа есть 2 сложных момента – выравнивание каркаса и крепление фасонных элементов сайдинга, здесь допускается большее число ошибок. Отсюда совет: изучая инструкции и видеоматериалы, заострите внимание на этих операциях и не торопитесь при их выполнении, при необходимости распечатайте схемы. После успешной сборки облицовку стоит помыть стиральным порошком, растворенным в воде.

Как крепить сайдинг — пошаговые рекомендации

Отделка фасадов зданий сайдингом может быть выполнена домовладельцем самостоятельно, если он будет руководствоваться соответствующими инструкциями, поясняющими как правильно крепить сайдинг.

Расчет сайдинга и фурнитуры

Расчет сайдинга на дом — наглядный пример

Чтобы было удобнее проводит расчет сайдинга на дом, надо поверхность дома мысленно поделить на простейшие элементы: треугольники и прямоугольники. Теперь делаем следующие действия:

  • У каждого прямоугольника замеряем ширину (высоту) и длину в метрах. Полученные цифры перемножаем и получаем площадь поверхности данного участка поверхности дома
  • У треугольников надо замерить длину основания и высоту. Перемножить величины, а затем результат поделить на два – по такой формуле считается площадь треугольника
  • Сложите подсчитанные площади всех участков, на которые вы разбивали поверхность здания
  • Подсчитайте суммарную площадь проемов (дверных и оконных) и вычтите ее из общей площади поверхности вашего дома
  • Полученную цифру увеличьте на 10% (просто умножьте ее на 1,1). В результате таких несложных манипуляций вы подсчитали необходимое количество сайдинга с учетом расхода на обрезку и подгонку
  • Чтобы перевести квадратные метры в упаковки, общую площадь сайдинга разделите на 0,98 (площадь одного стандартного листа) и на количество листов в пачке (10 шт.)

Длина начальной и финишной планок равняется периметру здания плюс 10% на обрезку и подгонку. Остальная фурнитура подсчитывается по подробному плану дома. Этот расчет можно поручить специалистам, выполняющим работы по обшивке фасадов.

Подготовка к монтажу

Обшивка фасадов сайдингом привлекает домовладельцев простотой монтажа и высокой скоростью выполнения работ. Но эти утверждения справедливы лишь в том случае, если работа правильно организована: закуплен весь материал, подготовлены инструменты.

Но это еще не все: как крепить цокольный сайдинг на высоте? С лестницы монтировать сайдинг однозначно неудобно (если не сказать – невозможно). Значит, в подготовительные работы придется включать устройство лесов. Их можно соорудить из деревянных брусьев сечением 150х59 мм. На менее ответственные детали пойдет брус 100х50 мм. Настил делается из доски. Ее толщина – от 25 до 40 мм.

Еще надо организовать место для резки заготовок. Удобнее всего резать сайдинг на столе.

Инструмент

Для выполнения работ с сайдингом вам потребуется:

  • Пила – ручная или электрическая (радиальная или станковая) и полотнища с мелким зубом к ней
  • Ножовка по металлу с мелким зубом
  • Угольник и рулетка
  • Ножницы для резки жести
  • Гвоздодер и молоток
  • Шило, нож и отвертка
  • Пуансон для пробивки «ушек» по краю сайдинга для его крепления под окнами и в верхней зоне стены
  • Мел
  • Перфоратор
  • Уровень
  • Защитные очки

Теперь разберем, какими саморезами крепить сайдинг.

Для крепления сайдинга запаситесь кровельными стальными гвоздями. Их можно заменить на алюминиевые с головкой диаметром 9,5 мм. Диаметр стержня гвоздя должен быть не меньше 3 мм, а его длина – равняться толщине всего пирога обшивки плюс не менее 20 мм на заход в основу (несущую стену).

Подготовка поверхности стен к обшивке

  • Демонтируйте водостоки, осветительные приборы и прочие элементы, которые могут препятствовать правильному монтажу сайдинга
  • Снятию подлежат и старые подоконники
  • Удалите остатки старой замазки вокруг оконных и верных рам и прочих поверхностей
  • Особенно тщательно готовьте стены, если дом старый, все гнилое дерево надо удалить, слабо закрепленные элементы – прибить
  • На многих частных подворьях близко к дому растут кустарники, а ветви деревьев стучат в окошко. Безусловно, они будут мешать при монтаже фасадной отделки. Но не спешите браться за топор: возьмите лучше куски веревки и свяжите непокорные ветки. Таким путем вы расширите пространство для работы и не нанесете ущерба зеленым насаждениям

Узнайте больше об отделке фасада своего дома. Цоколь – или лицо Вашего дома, требует особого внимания. Изучите подробнее монтаж цокольного сайдинга своими руками и результат оправдает Ваши ожидания.

Еще подбирайте сайдинг для фасада? — Виды сайдинга для обшивки дома подробно представлены в этой статье. Здесь Вы обязательно найдете отличное решение для Вашего дома.

Обрешетка

Для устройства обрешетки подойдет рейка деревянная сечением 40х60 мм. Их предварительно пропитывают антисептиком. Рейку можно заменить на оцинкованный профиль. Шаг обрешетки составляет от 30 до 40 см. Если дом расположен в зоне сильных ветров, шаг уменьшается до 20 см.

Вокруг проемов окон и дверей, в местах установки светильников и подвешивания других элементов, на всех углах строения, по верху и низу обшивки устраивается дополнительная обрешетка. Рейка располагается вертикально, горизонтальных распорок не ставится – они приведут к явному ухудшению вентиляции подсайдингового пространства.

Утепление стен

Традиционно под сайдинг укладывают утеплитель. В этом случае толщина рейки обрешетки должна превышать толщину утеплителя на 15 – 20 мм. За счет этой разницы будет обеспечен гарантированный зазор между сайдингом и теплоизоляционным слоем. После монтажа утеплителя по обрешетке укрепляется гидроизоляционный слой, и только после этого приступают к монтажу сайдинга.

Установка стартовой полосы

Мелом отметьте нижний уровень установки сайдинга. Он должен отстоять от уровня отмостки на 75 – 80 мм. Теперь установите стартовый профиль на меловую разметку верхним краем и прибейте его. Между секциями профилем и углом (внутренним или внешним) должен соблюдаться зазор в 6 мм, призванный компенсировать расширение сайдинга.

Крепление фурнитуры

Общим понятием «фурнитура» объединяются в группу разнообразные элементы, предназначенные для удобства крепления сайдинга к стене. В эту группу входят околооконные планки, софиты, молдинги, наружные и внутренние углы и пр. Все они крепятся определенным образом, оговоренным инструкцией изготовителя.

Установка внешних уголков

Внешние уголки монтируются на углы дома. Нижняя кромка первого элемента устанавливается на 6 мм иже стартовой полосы. Между карнизом и верхней кромкой последнего уголка тоже оставляется зазор в 6 мм. Если вы впоследствии планируете подшивать карнизный свес софитом, увеличьте этот зазор на его толщину.

Установка J-планок вокруг проемов (дверных и оконных)

Фото крепления J-планки вокруг окна

Для стыковки обшивки стен с дверными и оконными проемами, вокруг них устанавливается J – планка. Для этого в донышке планки, расположенной горизонтально над проемом, вырезают ушко и опускают его вниз. Затем загнутую переднюю часть планки подрезают под углом 45 градусов. У вертикальных планок в донышке вырезается прямоугольный вырез (его глубина – 20 мм). После этого все элементы обрамления соединяются в местах стыка.

Монтаж сайдинга

Установка панелей сайдинга ведется по направлению снизу вверх. Начинать работать надо с заднего фасада дома по направлению к главному, тогда нахлесты не будут портить парадный вид.

Места соединений должны смещаться относительно друг друга. Минимальное расстояние между соединениями – 100 см в горизонтальном направлении и не меньше двух рядов – по вертикали. Нахлест горизонтальных панелей составляет 225 мм. Слишком большой нахлест панелей ограничивает подвижность и приводит к их порче.

[сaution]На обшивку дома сайдингом своими руками площадью 112 квадратных метров уходит примерно неделя. Подготовительные работы (с установкой утеплителя и монтажом обрешетки) занимают примерно 4 дня. Сайдинг можно смонтировать за три дня полноценной работы.[/сaution]

Видео как крепить сайдинг

Пневмоинструменты, адаптированные под крепление сайдинга, значительно ускоряют процесс монтажа. На видео подробно показано как крепить виниловый сайдинг легко и быстро.

Читать еще:  Рассчитать сколько надо кирпича по длине стен

Инструкция по монтажу винилового сайдинга Holzplast

Виниловый сайдинг имеет значительную величину температурного расширения. Не крепите сайдинг сквозь винил! Для закрепления на его крепежной планке имеются специальные вытянутые овальные отверстия. Крепеж всех горизонтальных элементов сайдинга устанавливается в центр этих отверстий. Крепеж всех вертикальных элементов сайдинга также производится в центр отверстий, кроме первого. Первый гвоздь или саморез устанавливается к верхней грани отверстия в верхней части сайдинговой панели. Получается, что вертикальная панель повиснет на этом саморезе, а остальные крепежи закрепят ее положение.

Сайдинг нужно крепить к обрешетке или стене, но не притягивать к ним плотно, оставляя зазор 1 мм. В противном случае в жаркий солнечный день панель удлинится и, плотно прижатая к обрешетке или к стене, превратится в «гармошку», а в морозную зимнюю ночь, наоборот, сожмется и лопнет. Неплотный крепеж позволяет сайдингу совершать температурное сжатие-растяжение без негативных последствий. По той же причине, не допускайте закрепление панелей вкрученными наискось либо загнутыми крепежами. Они натягивают панель и мешают ее температурному движению. Если установить крепеж в центр крепежного отверстия невозможно, увеличьте длину отверстия просекателем либо любым другим доступным инструментом.

Иногда для крепления коротких резаных панелей нет другого способа кроме, как закрепления его сквозь винил. В этом случае проделайте отверстие просекателем в верхней части панели, закрепите.

При монтаже сайдинга соединяйте замок-защелку и крепите сайдинг без натягивания. Иначе вы не только вытяните профиль панели и сделаете его некрасивым, но и увеличите трение в замке и при этом заклините панель в месте крепежа. Все это будет препятствовать температурному расширению как закрепляемой, так и уже закрепленной панели.

При вводе горизонтального сайдинга в любой примыкающий профиль, например, в угловой, J или Н-профиль, оставляйте между вводимой панелью и дном желоба принимающего профиля зазор примерно равный 6 мм, а при зимнем монтаже сайдинга — 9 мм. В противном случае даже правильно закрепленный сайдинг в жаркий солнечный день удлинится, упрется концами в дно желобов и выгнется волнами, либо выгнет принимающий профиль. При монтаже вертикальных панелей или аксессуаров оставляйте зазор в желобах: вверху 3 мм, а внизу около 6 мм. Не обходите вниманием крепежную часть сайдинговой панели. Если вы видите, что при температурном удлинении панелей крепежные части различных панелей могут упереться друг в друга, то подрежьте их.

Используйте для крепежа оцинкованные саморезы. Сайдинг Holzplast служит до 50 лет, за это время коррозирующий крепеж заржавеет и появятся грязные подтеки. Если изначально будет применен некоррозирующий крепеж и правильный монтаж, сайдинговая обшивка останется красивой весь срок службы. Для крепежа сайдинга используются саморезы толщиной около 3 мм и диаметром шляпки не менее 8 мм. Шаг установки крепежа равен шагу обрешетки и составляет 40 см.

Иными словами, при монтаже сайдинга крепите его так, чтобы ничто не мешало его естественному передвижению в результате изменений температуры. Сайдинговые панели должны свободно перемещаться от температурного сжатия-растяжения ни во что не упираясь. Это главное правило монтажа.

Перед установкой сайдинга нужно закончить все фасадные работы, законопатить швы в рубленых стенах, удалить ненужные гвозди и прочие крепления, установить теплоизоляцию (если таковая предусмотрена проектом). На ремонтируемых стенах следует удалить наличники с оконных и дверных проемов, заменить гнилые доски и закрепить все разболтавшиеся конструкции.

На каркасных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, при условии, что стена и углы ровные. На каменных, блочных и на неровных деревянных стенах сайдинг крепят на выравнивающую обрешетку. Монтаж сайдинга не обязательно делается по вертикальным поверхностям. Стена должна быть ровной по всей плоскости: без выпуклостей и без «винта». Облицовывать сайдингом можно и наклонные поверхности, но с вертикальными работать проще.

При устройстве обрешетки используют сухую древесину (влажность — 12-14%), иначе обрешетку поведет при высыхании, а вместе с ней и сайдинг. Применяются обработанные антисептиками и антипиренами бруски сечением 25(30, 40, 50)Х60 мм либо гипсокартонные оцинкованные профили той же ширины. Широкие решетины исключает проваливание крепежа при любом размещении сайдинговой панели.

Обрешетка устанавливается по периметру облицовываемых стен, включая фронтоны крыш и по периметру окон, дверей, других проемов и отверстий. Нижние горизонтальные периметральные решетины лучше не применять, они препятствуют воздухообмену под сайдинговой обшивкой. Остальные решетины для горизонтального монтажа сайдинга устанавливаются на стене вертикально, а для вертикального монтажа сайдинга, соответственно — горизонтально. Выдерживайте расстояние между решетинами примерно равным 40 см. К стене решетины следует крепить с шагом 40 см.

Работа начинается с установки угловых решетин. Затем между ними натягиваются шнуры и набиваются остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется прямыми подвесами, но могут быть использованы и другие методы крепежа, например, деревянные выравнивающие подкладки. Вертикальность и ровность обрешетки контролируется строительным уровнем (спиртовым или лазерным), либо отвесом и шнурами. Если облицовка ведется по наклонным поверхностям, то ровность установки решетин контролируется длинной ровной рейкой или шнурами.

1. Установка стартовых полос.

Приставляем к каждому углу дома угловой профиль сайдинга и размечаем на обрешетке места где будут находиться края гвоздевых планок углового профиля. Отступая от этих меток по горизонтали 6 мм по натянутому между гвоздями шнуру устанавливаем на обрешетку профили стартовых полос. Между стартовыми полосами необходимо оставлять зазор равный 10-12 мм. Профили стартовых полос не должны быть уперты в гвоздевую планку углового профиля и каждый из профилей не должен упираться в другой такой же профиль. Тогда при температурном удлинении они не получат распора, следовательно, не выгнут сайдинг, прикрепляемый к ним.

Можно поступить и по-другому. Не отступать стартовой полосой от гвоздевой планки углового профиля, но в этом случае нужно будет подрезать гвоздевую планку углового профиля, чтобы она при температурном удлинении не уперлась в стартовый профиль и не выгнула угловой профиль.

Строго следите за горизонтальностью установки стартовых полос! Отклонение от горизонта приведет к перекосу рядовых панелей сайдинга. Чтобы его выровнять вам кроме подрезки торцов панелей придется еще и натягивать сайдинг, а это не допустимо. Он потом покоробится. Не жалейте времени на правильную установку обрешетки и стартовых полос.

2. Установка внешних угловых профилей.

Перед установкой внешних и внутренних угловых профилей следует установить карнизные софиты или разметить место их установки.

При длине углового профиля, превышающим высоту облицовываемой стены, отмерьте на профиле необходимую длину равную высоте угла плюс 3 мм. Приставив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или софитов на 3 мм, установите крепеж в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. Деталь будет вертикально висеть на этих двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 3 мм, а своим нижним концом быть ниже стартового профиля на 6 мм. При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению углового профиля будут мешать установленные конструкции, например, при облицовке веранд — полы, профили подрезаются и делаются меньшей длинны, чем того требует облицовываемый угол. При этом в верхней части углового профиля оставляется зазор 3 мм между профилем и карнизом, а низ — подрезается, он должен не доходить до препятствия (существующего пола или цоколя) 6 мм. Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии от 25 до 40 см друг от друга. Не крепите слишком плотно.

Если высота угла стен больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей. Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главные условия, которое нужно соблюсти, зазор между гвоздевыми планками профилей должен быть не менее 9 мм, а нахлест панелей — не менее 25 мм.

Можно вместо углового профиля облицевать угол стены двумя J-профилями. Однако угол получится менее герметичным. Поэтому угол облицовываемый J-профилями должен быть предварительно защищен полосой рулонной гидроизоляции.

3. Установка внутренних угловых профилей.

Сращивание угла по высоте делается внахлест так же, как и в наружных углах. При монтаже угловых профилей между гвоздевыми планками нужно оставить зазор не менее 9 мм и обеспечить нахлест верхней панели над нижней 25 мм. Крепление производить с шагом примерно до 40 мм в центр отверстий, верхний крепеж осуществлять к верхней кромке отверстия.

Внутренние углы могут быть сработаны, как и наружные по бюджетному варианту, из двух и даже из одного J-профиля.

4. Установка наличников вокруг окон и дверей.

Оконные и дверные блоки установленные в одной плоскости со стеной либо выступающие из стены облицовываются J-профилями или наличниками Holzplast.

Перед установкой обрамления окон и дверей проемы защищают гидроизоляцией: фартуками из кровельной жести, алюминиевой фольги или из рулонных битумных гидроизоляций.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector