Masterdel1.ru

МастерДел №1
17 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить межкомнатные двери если стены толстые

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Е сли не учитывать случаи уникальные, вроде люков в перегородках космических кораблей — любая дверь состоит всего из двух основных частей: дверной коробки, (в просторечии «лудка» или «лутка») и дверного полотна. Вместе эти части образуют дверной блок. Понимая это и описанные ниже рекомендации, вы легко сможете произвести установку межкомнатной двери своими руками.

Содержание
1. Как установить межкомнатную дверь.
2. Установка дверной коробки своими руками.
3. Установка наличников своими руками.
4. Контрольный тест на правильность установки двери.

Помимо основных деталей дверной блок имеет различного рода фурнитуру. К таковой относятся: дверные петли, соединяющие коробку и полотно, дверные ручки, фиксаторы, защелки, замки и т. п. В торговой сети можно встретить как уже собранные блоки, то есть, с установленной фурнитурой, так и «конструктор», из которого дверь придется сначала собрать.

Как установить межкомнатную дверь

В домашних условиях не особо сложно собрать дверной блок с хорошим качеством, но не имея соответствующих навыков, а главное, инструментов, делать этого не стоит, да и незачем — как уже было сказано выше — в продаже имеется огромный ассортимент дверных блоков. А вот установить уже собранный дверной блок домашнему мастеру вполне по силам.

Первым делом при установке межкомнатных дверей своими руками, определяем размеры дверного блока. Блок, должен быть на сантиметр — полтора ниже дверного проема и на два — три сантиметра уже. Особо обратите внимание на ширину дверной коробки, т.е. «толщину» дверного блока. Она должна совпадать с толщиной перегородки, где будет размещаться дверь.

И тут, как говорится – «возможны варианты». Перегородка может быть по толщине больше чем ширина стандартной рамы, в этом случае она наращивается с помощью так называемого «доборного бруса» до нужного размера. Брус соединяется с основной рамой с помощью клея и (или) нагелей, поэтому, заказывая дверь, точно замерьте толщину перегородки и закажите раму сразу необходимой ширины. Качественно выполнить такое сопряжение в домашних условиях проблематично.

Бывает, что комнаты в квартире или доме разделяются капитальной (несущей) стеной, толщина которой может достигать и полуметра. Разумеется, вряд ли есть смысл выполнять раму столь большой ширины. В этом случае двери устанавливают «заподлицо» с какой-то одной стороной стены, закрывая примыкание наличником. С другой стороны выполняют откосы. Об откосах подробнее можно узнать тут.

Выбирая дверной блок, например здесь: http://www.rf-dveri.ru/dveri_shponirovannye/, заранее подумайте о том, будет ли нужен нижний брус рамы, известный как «порог», или «порожек». В продаже есть как двери имеющие порожек, так и без него. В последнем случае, нижние концы дверной рамы скреплены временной перемычкой, которую перед установкой нужно будет убрать.

Сегодня в большинстве случаев, двери между жилыми комнатами порожков не имеют. Этот элемент можно увидеть на входной двери (обязательно), а так же на двери в ванную и (или) туалет. Стоит помнить еще одну тонкость, если двери в санузел имеют порожек, то их полотно должно быть снабжено вентиляционным проемом. Иногда единый проем, закрытый решеткой, заменяет несколько отверстий. Располагаются проем или отверстия в нижней части двери. Такая конструкция полотна обеспечивает свободный приток воздуха в санузел, то есть его вентиляцию. Если порожек отсутствует, специального вент. проема не делают, воздух проходит через щель между полотном и полом.

Установка дверной коробки своими руками

Выбрав и доставив дверной блок на место, приступаем к его установке. Сначала снимаем с навесов дверное полотно. Если навесы неразъемные, снимаем их аккуратно вывинтив крепежные шурупы со стороны коробки.

Что бы дверная коробка не повредилась при монтаже, ее можно укрепить временными раскосами прибив на углах деревянные рейки, так что бы каждая из них образовала с коробкой жесткий треугольник. Гвозди до конца не забивайте, потом их нужно будет выдергивать. Проследите, что бы гвозди вошли в коробку не ближе полутора сантиметров от внутреннего ее края, чтобы отверстия в последствии скрылись наличниками. Прибивают раскосы тонкими гвоздями длиной не больше 40-50 мм.

С наружной стороны поперек брусьев коробки, шурупами-саморезами крепим пять прямых подвесов, два слева, два справа и один на верху коробки, так что бы их концы выступали на одинаковое расстояние за грань бруса. Верхний крепим посредине, правые и левые, отступив сантиметров тридцать от углов. Прямой подвес представляет собой оцинкованную полоску металла тридцать сантиметров длиной и три шириной, с двумя рядами круглых отверстий, продается в магазинах строительных материалов.

Вставляем коробку в проем и пригибаем концы прямых подвесов к стене. С помощью плоских деревянных колышков различной толщины фиксируем коробку в проеме, так что бы между коробкой и обрезом стены по всему периметру коробки расстояние было приблизительно одинаковым. Колышки не вколачиваем, достаточно вставить их рукой с небольшим усилием. В крайнем случае, слегка пристукнуть небольшим молотком. Размещаются колышки между стеной и коробкой, ближе к верхним и нижним углам.

Колышки служат не в качестве крепления дверей, а только лишь как вспомогательное средство для ее правильной установки. Подбивая колышки на одной стороне и, ослабляя на другой, можно двигать дверной блок буквально по миллиметрам, добиваясь точного положения.

Самое сложное в установке, добиться, что бы коробка стояла строго по вертикали, как в плоскости стены, так и в плоскости перпендикулярной к ней. Для этого используем строительный уровень, длиной 60-80 см. с дополнительными поперечными пузырьками. При отсутствии уровня можно использовать плотницкий отвес, но он менее удобен.

В первую очередь, выставляем брус, на котором будут размещаться дверные петли. Подбивая колышки, добиваемся строго вертикального расположения бруса в двух плоскостях.

Размечаем места для крепления прямых подвесов к стене. По очереди, отгибая их, сверлим отверстия, вставляем в отверстия дюбеля и, снова пригнув, фиксируем саморезами. Затем выполняем контроль вертикальности коробки, проверяем правильность углов, и если все нормально, хорошо затягиваем шурупы. При необходимости края прямых подвесов обрезаем чтобы они полностью скрывались наличниками.

Еще раз — ваша задача в первую очередь выставить в двух плоскостях и зафиксировать ту сторону дверной коробки, на которой крепятся навесы, и если прямые углы коробки не сбились при всех над ней манипуляциях, другая сторона уже никуда не денется.

Когда дверная коробка установлена, навешиваем дверное полотно.

Чтобы заделать щель между дверным блоком и обрезом проема воспользуемся монтажной пеной. Монтажная пена обеспечит дополнительную фиксацию нашего блока. После схватывания пены излишки срезаем ножом. Тут нас может подстерегать нешуточная опасность — при полимеризации пена расширяется более чем вдвое, создавая значительные усилия, и легко может деформировать всю конструкцию. Чтобы этого не произошло коробку обычно распирают деревянными рейками, но лучше сделать по-другому. Закроем двери, а между полотном и коробкой через каждые тридцать-сорок сантиметров вставим тонкие щепочки, полоски пластика или толстого картона. Сильно их вгонять не нужно — только что бы держались. Затем пеной заполняем щель между коробкой и обрезом стены. Усердствовать не нужно! Лучше потом добавить там где не хватило.

Нередко мастера, устанавливающие межкомнатную дверь, используют только лишь монтажную пену, не фиксируя блок металлическими полосами. Такое крепление достаточно надежно, однако имеет существенный недостаток: монтажная пена (особенно дешевая) со временем может стать хрупкой и блок расшатается. Даже если это произойдет через пять-десять лет, все равно будет неприятно.

Установка наличников своими руками

На следующий день финальная стадия — установка наличников. Ничего сложного в этом нет кроме необходимости тщательной разметки. Начертите карандашом места отрезов сложите детали «насухо» и отрезайте, только убедившись в точном совпадении. Детали отрезают под нужным углом с помощью приспособления, называемого «стусло». Если его нет и взять негде, придется использовать треугольник с углом в 45 градусов и карандаш. Для резки используйте ножовку с мелким зубом.

Прибиваются наличники специальными декоративными гвоздями с крохотными шляпками, которые практически незаметны. В крайнем случае, обычными гвоздями, скусив шляпки пассатижами.

Читать еще:  Кладка стены кирпича красного

Контрольный тест на правильность установки двери

Правильно установленная дверь должна открываться и закрываться от самого легкого нажатия.

Дверное полотно, открытое на любой угол, должно оставаться там, где вы его остановили — если дверь самопроизвольно закрывается или открывается, она установлена неправильно

Если в дверях предусмотрены пружинные фиксаторы, или защелки, то они должны срабатывать при нажатии, только и необходимом, что бы преодолеть усилие пружины.

Будучи защелкнутой, либо закрытой на замок, дверь не должна иметь люфт и, разумеется — не должна скрипеть, или издавать какие иные звуки.

Если в двери не предусмотрен порожек, расстояние между низом дверного полотна и полом, не должно превышать сантиметра.

И еще, правильная дверь должна всегда быть открыта для друзей!

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Присылайте ваши статьи, фотографии, мы опубликуем их на сайте, заплатив вам. Заказывайте сопровождение вашего объекта строительства и ремонта по низкой цене! Желаем успехов вам, и добра вашей семье!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Установка двери без наличников самостоятельно

  1. Двери без наличников: способы установки

Металлическая дверь без наличников может быть односторонней и двусторонней. Скрытость скоб в обоих случаях имеется. Среди потребителей больше популярен односторонний вариант, поскольку он позволяет скрыть наличники только с одной стороны, а с другой – украсить декоративной отделкой.

Также односторонняя конструкция гораздо тоньше, следовательно, занимает совсем мало места, что немаловажно для маленьких помещений.

Отметим, что скрытые двери очень легкие и имеют презентабельный вид, который украсит любые апартаменты. Самостоятельно установить данные конструкции сложно, но реально, если действовать четко по инструкции. Тем, кто все же сомневается в своих силах, лучше обратиться за помощью к специалистам, дабы дверь была установлена правильно и имела привлекательный вид.

Двери без наличников: способы установки

Монтаж дверей без наличников может быть выполнен по-разному. Давайте рассмотрим несколько вариантов:

  1. Установка конструкции с алюминиевой коробкой в гипсокартонную перегородку. Наличник здесь применять не надо. Дверное полотно в данном случае будет вровень со стеной. Такой вид будет открываться только наружу.
  2. Второй вариант предусматривает установку заподлицо со стеной, а полости при этом штукатурятся. Короб крепится на анкер, отверстие под который располагается под уплотнителем. Видимая часть дверного короба должна не превышать 9 см.
  3. Монтаж в дверной проем, где стена толще, чем дверная коробка. Доборная планка и наличник в данном случае не требуются. Коробка с внутренней стороны штукатурится, также оштукатуриванию подлежит видимая полость.
  4. Вариант – потайные двери. Для достижения этой цели нужно использовать алюминиевую дверную коробку, скрытые петли и гладкое полотно. Важно, чтобы последнее было установлено вровень со стеной. Толщина стены в данном случае должна быть шире короба.

Следует понимать, что межкомнатную скрытую дверь устанавливают в начале ремонта.

Работать со скрытым коробом нужно тогда, когда общая отделка еще не выполнена. Точно также обстоят дела, если дверь без наличников – входная. Монтаж обычных межкомнатных конструкций выполняется в конце ремонта, когда все остальные элементы готовы. В данном случае нужно начинать ремонт с установки скрытых дверей. На этапе выравнивания стен и подготовки дверных проемов желательно осуществлять монтаж этой конструкции. Алюминиевую дверную коробку необходимо вмонтировать в дверной проем, а после зашпаклевать и выровнять со стеной. С внутренней стороны такая дверь выглядит обычной. Ее также можно покрыть краской либо обоями. В общем, любая отделка подходит для двери без наличников.

С каждым днем популярность данных изделий растет, поскольку с их помощью можно добиться уникального дизайна. В общем интерьере скрытые двери смотрятся очень стильно и привлекательно. Кроме этого, стоимость монтажных работ в случае, если вы не уверены в том, что у вас получится выполнить эту процедуру, намного ниже, чем при работе со стандартным дверным коробом. Среди других преимуществ данной двери можно выделить следующее:

  • полное слияние со стеной. Двери без гвоздей и прочих элементов крепежа не будут выделяться на фоне общего интерьера. Такой вариант подходит для помещения, где есть несколько выходов. Например, одна дверь может быть стандартной, а другая – без наличников. В таком случае второй проход будет незаметным. Еще скрытая дверь подходит для подсобных помещений;
  • не занимает много места. В силу того, что она не имеет наличника, ее можно смонтировать в очень узкий проем;
  • увеличивает световой поток. Благодаря разным вариантам открывания можно значительно увеличить световой поток и осветлить даже самую затемненную комнату;
  • подходит для любой комнаты. Такие конструкции можно использовать как для габаритных, так и для маленьких комнат. Они бывают разной конструкции, что позволяет использовать их в любых апартаментах.

Как мы видим, двери без наличников значительно уступают стандартным межкомнатным вариантам по своим характеристикам. С их помощью даже самая невзрачная комната существенно преобразится. Сегодня на рынке доступны изделия как отечественных, так и западных производителей, поэтому сделать выбор не составит труда.

Уменьшаем и увеличиваем размеры дверного проёма грамотно

Проекты старых и современных многоэтажных домов не всегда устраивают отдельных жильцов квартир. Узкие двери создают дискомфорт, препятствуют прохождению крупногабаритной мебели. Для решения проблемы выполняют расширение проёмов путём сноса части перегородки. Встречаются проект с обратной стороной вопроса – слишком широкие двери. Габаритная створка под тяжестью провисает на петлях и смотрится некрасиво. Для решения этой проблемы жильцы квартиры приступают к сужению дверного проёма во время капитального ремонта.

Считается ли изменение габаритов и расположения прохода перепланировкой?

Чтобы расширить или сузить дверной проём в панельном доме придётся изменить длину прилегающей стены. В техническом паспорте на квартиру дверь показана схематично. Размеры обычно не указаны, но в БТИ имеются все данные. При расширении или сужении прохода в стене нарушается схема планировки помещения, изначально предусмотренная в проекте. Со временем, если квартиру захочется продать, возникнут большие трудности с оформлением документации.

По закону изменение размеров или места расположения проёма для дверного блока считается перепланировкой. Соответствующие действия желательно узаконить. Чтобы получить разрешение на расширение или сужение дверного межкомнатного проёма в панельном доме, нужно обратиться в БТИ.

Инструмент

Чтобы выполнить сужение или расширение дверных проёмов в квартире, понадобится простейший строительный инструмент:

  • молоток, кувалда, длинное зубило;
  • ручная пила по дереву;
  • рубанок;
  • перфоратор, дрель, шуруповёрт, болгарка;
  • пассатижи, фигурная и прямая отвёртка.

Набор материалов зависит от выполняемых работ. Для сужения дверного межкомнатного проёма понадобится деревянный брус, металлический профиль, гипсокартон, кирпич или пеноблок. Кладку блоков выполняют на цементном растворе, а листы ГКЛ фиксируют к металлическому каркасу саморезами. При расширении дверного проёма в высоту, для укрепления верхней перемычки понадобится металлический уголок.

Способы уменьшения прохода в стене

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно. Процедуру можно выполнить тремя способами: с помощью бруса, гипсокартона или блоков.

Самый надёжный метод уменьшить проём в стене – это частично заложить его блоками. Вариант идеален для входной двери. Из материалов подойдёт кирпич, шлакоблок, блоки из ячеистого бетона. На межкомнатных перегородках лучше использовать пеноблок или газобетон. Материал лёгкий, хорошо поддаётся резке, но впитывает влагу. По прочности немного уступает кирпичу.

Работа состоит из следующих действий:

  • для уменьшения прохода в стене по высоте подготавливают перемычку из бруса или металлического уголка;
  • заготовку отрезают больше ширины прохода, а под неё в торцах стены делают болгаркой посадочные гнёзда;
  • после фиксации перемычки пространство над ней и бока прохода в стене закладывают блоками.

При выборе этого способа учитывают вес блоков. Чем тяжелее материал, тем прочнее понадобится перемычка. Если целый блок не входит в зазор над перемычкой, его распиливают болгаркой или для заполнения используют дерево, пенопласт, монтажную пену. Недостатком пористых блоков является поглощение влаги. Чтобы не появилось грибка, конструкцию обрабатывают защитной пропиткой.

Читать еще:  Кладка стен блок утеплитель кирпич

Как уменьшить дверной проём брусом?

Жильцу квартиры, не имеющему строительского опыта, проще уменьшить дверной проём по ширине брусом, а также занизить его. Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

  1. Применяемый для сужения дверного проёма брус рубанком подгоняют по толщине, чтобы заготовка не выступала за плоскость стены. Поверхность обрабатывают шлифмашиной. В таком случае лучше ляжет отделочный материал.
  2. Снятые размеры с проёма переносят на брус. Пилой отрезают заготовки нужной длины и фиксируют их к торцам стены. По толщине брус не должен выступать за плоскость стены, а верхняя перемычка отрезается такой ширины, чтобы она плотно вошла в торцы боковых стен.
  3. При сверлении монтажных отверстий на брусе предусматривают углубления, позволяющие скрыть заподлицо шляпки крепёжных элементов.
  4. Стойки и перемычку фиксируют к стене анкерами, болтами или другими деталями.
  5. Большие зазоры между рамой и торцом стены заполняют монтажной пеной. Мелкие щели заделывают шпаклёвкой.
  6. Готовую конструкцию пропитывают грунтовкой. После высыхания облицовывают ГКЛ, ДСП или другим листовым материалом.

При уменьшении дверного проёма учитывают частые динамические нагрузки, воздействующие на створку. Чтобы конструкция не расшаталась, брус крепят к стене как можно частым шагом.

После того как удалось занизить проём двери брусом, возникает вопрос, чем сверху закрыть пространство. Проще всего зашить гипсокартоном, фанерой или ДСП. Небольшой зазор скрывают широкими наличниками. Перед отделкой щели задувают пеной.

Достоинством способа выступает простота монтажа бруса. Недостатком является ограничение установки. Во влажных комнатах рама из дерева деформируется, а от перепадов температуры трескается. Метод не подойдёт для санузла и кухни.

Уменьшение пролёта гипсокартоном

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём гипсокартоном, со стороны установки каркаса из профиля очищают стену от различных материалов и обрабатывают грунтовкой.

  1. Выполнив замеры входного проёма, нарезают направляющий профиль нужными кусками. Верхнюю перемычку фиксируют подвесами, а боковые элементы непосредственно к торцам стены.
  2. Листы ГКЛ к готовому каркасу прикручивают саморезами, придерживаясь шага 150 мм;
  3. Щели заделывают шпаклёвкой. Гипсокартонную конструкцию грунтуют, а на угловых стыках приклеивают металлический перфорированный уголок.

Заделывают проём над дверью и по ширине гипсокартоном, если разница размеров прохода в стене и дверной коробки не превышает 100 мм. Для фиксации ГКЛ изготавливают каркас из оцинкованного профиля. Рама получается довольно слабая и легко деформируется при большом зазоре при открывании створки. Конструкцию из гипсокартона лучше использовать для арочного прохода. Для усиления между профилем и торцами стены зазор заполняют кусками бруса или монтажной пеной.

Как уменьшить дверной проём пеноблоками?

Работать с газобетоном и пеноблоками несложно. Материал нетяжелый, легко режется даже обычной ножовкой. Блоки, как правило, используют для сужения прохода в толстой стене и панельных домах.

Уменьшить проём двери по ширине проще. Блоки выкладывают столбиком от пола до верхней перекладины. Если дополнительно требуется уменьшить высоту прохода, в торцы стен врезают перемычку из деревянного бруса. Зазор заделывают кусками пеноблоков.

Выкладку блоков начинают с пола. Важно изначально подготовить ровную и прочную поверхность. Между рядами вмуровывают куски арматуры. Один конец вбивают в стену. Это усиливает конструкцию. Пруты не дадут столбу из пеноблоков отойти от стены.

В качестве раствора для кладки блоков используют клеевой состав на цементной основе. Он продаётся сухой в мешках и для приготовления достаточно добавить воды, после чего хорошо перемешать. На блоки раствор наносят зубчатым шпателем.

Готовую конструкцию пропитывают антигрибковым составом, штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. После отделки устанавливают дверную коробку.

Сужение проёма кирпичной кладкой

При уменьшении широкого проёма кирпичами, требуется в работе выполнение аналогичных строительных действий, что в варианте с пеноблоком. Отличием является большой вес материала. Вместо перемычки из бруса, лучше использовать металлические уголки.

Наращивать дверной новый проём начинают сбоку, не забывая армировать ряды. Кладку осуществляют на растворе, приготовленном из трёх частей песка и одной цемента. Воды добавляют до получения однородной густой массы. На кирпич раствор накладывают мастерком.

Как уменьшить проход с бетонными стенами?

Чтобы для новой двери уменьшить дверной межкомнатный проём с бетонными стенами, подойдёт любой из рассмотренных способов. Оптимальный вариант — использование блоков. В обжитой квартире работы начинают с оголения стены. Удаление отделочных материалов позволит оценить состояние бетонной конструкции. Если есть сильные дефекты, стену придётся частично разрушать, а получившийся расширенный проход заново сужать.

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём блоками сверху, частично разрушают стену для врезки перемычки. Если возле старой дверной коробки проходила электропроводка или другие коммуникации, их нужно перенести.

Как расширить дверной проём?

Для увеличения дверного проёма придётся убрать часть стены. Расширить проход в бетонных и кирпичных перегородках можно от 0,7 до 2 м. В квартире первого этажа придерживаются рекомендованной ширины – 1 м и осуществляют дополнительное усиление конструкции. Увеличить высоту дверного проёма разрешается до 2,1 м.

Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Створку снимают с петель. Коробку распиливают ножовкой и удаляют монтировкой. Расширение дверного межкомнатного проёма делается для установки двери большего размера. Согласно габариту нового блока на стене рисуют разметку.

Лишний участок удаляют двумя способами:

  • Щадящий. Для резки проёмов используется болгарка с алмазным кругом. Пыли много, но исключается вариант растрескивания всей перегородки.

  • Агрессивный. При удалении кусков стены применяется кувалда, молоток, зубило, перфоратор. Если переусердствовать, можно нарушить целостность всей перегородки.

Увеличенный дверной проём надо обязательно усилить. Особенно важно укрепить простенок, где удаляют старую перемычку при расширении прохода по высоте. Основные способы усиления – это наваривание по торцу стен металлических уголков, швеллеров, шин из толстой листовой стали или монтаж стяжных балок с болтами.

Кирпичный дом

Особенностью расширения дверного проёма в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, перегородку лучше не бить кувалдой. Расширить дверной проём в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. На размеченном участке поочерёдно выбивают кирпичи. Быстрее выполнить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза останется много пыли.

Перенос перемычки блока осуществляют при увеличении высоты дверного старого проёма. Дополнительно усиливают верхнюю кладку наваренными швеллерами или стяжными балками.

Панельный дом

Для расширения дверного межкомнатного проёма в бетонной стене аналогично используют болгарку с алмазным диском. Панель режут по очереди с каждой стороны. Если диаметра диска не хватает на всю толщину бетона, прорези делают с обеих сторон перегородки.

Расширить дверной проём бетонной стены без пыли можно с помощью ударной дрели. По контуру разметки частым шагом сверлят сквозные отверстия, а болгаркой перерезают только арматуру. Куски бетона легко отколются ударом кувалды. Если надо увеличить в бетонной стене высоту прохода, старую перемычку аналогично демонтируют.

Большие проёмы расширяют квадратами, удаляя участки бетонной панели снизу вверх. Торцы усиливают обрамлением, наваривая шины из листовой стали или металлические уголки.

Изменяя габариты прохода в межкомнатной перегородке, важно аккуратно выполнить работы по демонтажу, установить надёжную новую конструкцию и согласовать перепланировку с БТИ.

Секреты мастера

переделка межкомнатных дверей и не только.

Переделка межкомнатных дверей

Каждый человек перед началом ремонта думает :

  • С чего начать и на чем можно сэкономить?
  • Как заменить двери,если нестандартные проёмы?
  • Что делать, если нет супер профессионального оборудования?
  • Как быть частному сектору с его нестандартными размерами?

Начнём с того, любой дверной блок состоит из двух частей — так называемой «коробки» (лутки) и дверного полотна. Коробка «намертво» ставится в проём. Изнутри коробки открывается полотно, которое может быть застеклённой или сплошной(глухой). Коробки бывают с порогом и без порога. Это сказывается на габаритных размерах блока. Двери различаются по действию(открыванию-закрыванию) на «правые» и «левые».Стандартные размеры дверных блоков в сборе с порогом в зависимости от толщины стоек: 650×2050 мм (660×2060) для сан.узлов: 750×2050 мм (760×2060) для кухни: 850×2050 мм (860×2050) для жилых помещений и т.д. Известно множество разновидностей дверей . Среди деревянных дверей чаще всего встречается рамочная конструкция, а в качестве внутреннего полотна применяется доска, фанера, ДВП, стекло. В последнее время все шире применяются двери с ламинированными покрытиями, в том числе, имитирующими текстуру натурального дерева так вот для экономии средств я бы посоветовал покупать именно такие двери . Такие двери можно переделывать практически в любой размер.

Читать еще:  Как установить оргстекло на стену

Начинать нужно с замеров проёма куда будет устанавливаться блок. Если в данный момент проём занят старым дверным блоком, то для того, чтобы снять точные размеры, необходимо убрать наличник, который прибит по краю. Потом меряем по ширине от кирпича до кирпича (наружный размер коробки должен быть меньше размера проёма на 2-5 см), меряем высоту от готового пола до перемычки-балки (наружный размер коробки по высоте должен быть на 1 см минимум меньше чем проём). Но бывает так, а в частных домах — это часто и густо , что готовый проём никак не подходит по размерам и расширить его просто невозможно. В таком случае необходимо делать подгонку полотна двери путём уменьшения размеров.

Делается это не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо иметь небольшой арсенал электроинструмента:

    1. Ручной фрезер .
    2. Цилиндрическую фрезу.
    3. Столярные струбцины.
    4. Ручную шлифовальную машину.
    5. Шуроповёрт.

Теперь всё по порядку.

  • 1. Положите распакованную дверь на заранее подготовленные два бруска (100 × 100 × 1000 мм). Между брусками и дверью проложите небольшие кусочки пенопласта или поролона.
  • 2. Задаём размеры. На сколько уменьшать?
    В нашем случае — на 15 мм + размер от кромки лезвия фрезы до края стола(опоры) фрезера. На моём «Фиоленте» — это 57 мм.

    Итого получается 72 мм. К примеру, если нам надо уменьшит дверь с 800 мм на 785 мм, то упор (у меня — это фрагмент ДСП размерами 2500 × 400 мм) необходимо ставить (800-82=718 мм) 718 мм от края. Ещё один момент — необходимо обязательно проложить скотч (желательно малярный) вдоль на место, где будет двигаться фрезер. Это защитит дверное полотно от возможных ца рапин.

  • 3. Берём ручной фрезер с установленной цилиндрической фрезой (длина лезвия не меньше 40 мм.) включаем и постепенно обрабатываем торец двери по заданному размеру.

  • 5. Затем можно немного прошлифовать торец двери шлифовальной машиной — хуже не будет.
  • 6. Так как торец после нашей обработки остался без декора, необходимо его наклеить с помощью утюга.
  • Декор — обычная бумажная кромка (шириной 38 мм) на клейкой основе применяемая в мебельном производстве, которую можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры
  • 7. После наклейки кромки лишнее обрезается обойным ножом и края зачистить наждачкой.
  • Таким образом можно уменьшать размеры (по высоте и ширине) практически любого дверного полотна я имею ввиду ламинированные или МДФ двери.

Благодаря этому можно подогнать полотна стандартных размеров под меньшие, не стандартные. Что даёт возможность заполнять любые проёмы.
Я думаю,что двери из массива (полностью деревянные) также можно пробовать переделывать в пределах разумного.

Далее я расскажу, как можно поменять дверной блок не вынимая старую коробку (лутку) т.к. бывает случаи, что просто нельзя производить демонтаж, потому что может рухнуть целый проём из-за специфики постройки в основном — это касается старых частных домов, реже старой постройки квартир. Можно конечно усилить наддверную часть проёма, перед демонтажем, профилем, но это для вас дополнительный труд, затраты и конечно небезопасно.

Начинаем с замеров.
Замеряем внутренний размер старой коробки по ширине: допустим 1070 мм минус 30-40 мм для точной установки новой коробки, если не по уровню стоит старая. По высоте внутренний размер коробки от верха до пола: допустим 2000 мм минус 20 мм. Если есть порог, то мы его вырезаем и убираем т.к. он нам не нужен. Получаем наружный размер новой — 1980×1030 мм, которую будем ставить.

Дверной блок для такого размера проёма (1980×1030 мм) должен быть полуторный, т.е. одна дверь по ширине больше,а другая меньше. На пример 600 мм и 380 мм — это размер полотен по ширине с учётом толщины двух стоек коробки и зазора между дверями — это 4-6 мм, а также 30-50 мм зазор для монтажной пены. Этот размер может меняться в зависимости от толщины вставляемой коробки. А высота дверей 1930 мм.

Как уменьшать дверные полотна я уже писал выше.

  1. Перед установкой блока в старую лутку необходимо убрать старые двери с петлями. Если петли не выкручиваются, то их можно обрезать с помощью болгарки и отрезного круга по металлу, т.к. в них необходимости уже нет.
  2. На фото показано установка двери в старую коробку.

Как видите старая коробка (лутка) не просматривается. С внутренней стороны новая стандартная (100 мм) коробка, как правило не перекрывает старую по ширине. Поэтому необходимо увеличить ширину новой коробки по периметру с помощью доборной расширительной планки, которая продаётся в любом салоне дверей. Я обычно пользуюсь такой.

Планка доборная (МДФ) универсальная. Размеры: Длина: 2070 мм. Ширина: 120 мм.Толщина: 10 мм.

Когда после установки высохнет монтажная пена (желательно на следующий день)и выполненных малярных работ, с двух сторон блок
а набивается наличка. После чего по внешнему виду гарантированно ни кто не подумает,что когда-то были старые двери.

Бывают проёмы так же не стандартных размеров, на пример, по ширине маловаты для двух полой или полуторной двери, а для однополой великоватый . В таких случаях можно сделать дверь-книжку, т.е. складывающую дверь.

И ещё, бывает так, что стандартная на 900 мм дверь, не удобно открывается в узком коридоре.
Делается это не сложно.
✓ Берём дверь шириной 900 мм, отмеряем 600 мм (если меньше, то будет не удобно проходить).
✓ Режим ножовкой по дереву, но с таким расчётом, чтобы полотно не выходила на вылет, те. прорезаем одну сторону двери, переворачиваем — режим другую уже на вылет.
Во общем делаем с одной двери, две двери.
Так как двери внутри пустотелые, необходимо по длине вставить на клей ПВА бруски размерами 27×27 мм (можно 27×40 мм, 27×45 мм).


Но 27 мм для дверей толщиной 35 мм размер остаётся неизменным. Иначе Вы брусок не вставите, если он будет размерами 30×40 мм. Затем, когда высохнет клей где-то через 12 часов при температуре воздуха +20 °С надо немного прошлифовать торец и наклеить декор (кромку)под цвет двери. Горячим утюгом придавливаем кромку к торцу дверей, обрезаем и зачищаем. Когда полотна готовы мы их соединяем между собой при помощи навесов. Это мы просто поделили по ширине одну дверь — 900 мм на 600 мм и 297 мм.

А что делать,если дверного блока с переделанной дверью на 600 мм и 297 мм мало для заполнения проёма. Тогда необходимо просто подбирать стандартный размер двери и самостоятельно изготовленная половинка из дополнительно купленного глухого или застеклённого полотна. С последним будет немного сложнее т.к. надо будет делать два реза из-за стекла. Глухое — проще.

Отмерил сколько надо и отрезал. В принципе всё тоже самое, о чём я рассказывал ранее: отрезали, вставили брусок, шлифанули и наклеили кромку. Размеры двух дверей могут самыми разными: 600 мм и 400 мм; 700 мм и 400 мм до бесконечности.
Вот ещё пример переделанного ламинированного дверного блока. Этот блок был сделан из-за не соответствия размеров стандарту.
До переделки были куплены два дверных полотна, которые были одинаковыми по ширине (600 мм).
Просто одну дверь я уменьшил на 200 мм с двух сторон. По 100 мм с каждой стороны.
Ну вот и всё по этой теме.
Пишите в комментариях и обращайтесь по любому вопросу в раздел «Контакты» — всегда отвечу.
Подписывайтесь на новости сайта и узнаете больше по переделке дверей и не только.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector