Masterdel1.ru

МастерДел №1
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить дверь под углом к стене

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Установка межкомнатных дверей – работа сложная и ответственная. Для ее выполнения можно пригласить специалиста, который сделает все на высшем уровне. Или вы можете произвести ее монтаж самостоятельно. Для этого нужны инструменты, пошаговая технология и маленькие секреты, которыми делятся специалисты.

Схема установки межкомнатных дверей

Знание основных этапов процесса поможет выполнить установку своими руками правильно. Порядок работы следующий:

  1. Сборка коробки.
  2. Навешивание петель.
  3. Монтаж короба.
  4. Навешивание полотна и регулировка

Инструменты для работы

Для того чтобы поставить дверь самостоятельно, понадобятся такие инструменты:

  • уровень, рулетка, карандаш, угольник;
  • шуруповерт, саморезы;
  • торцовая пила, ножовка;
  • стамеска, молоток.

Подготовительные работы

Монтаж двери из дерева или МДФ своими руками с нуля подразумевает не только установку коробки и полотна, но и подготовку проема. Возможно, его придется расширить или сузить. Для сужения используют деревянный брус, который крепится в проеме с одной или двух сторон. Также необходимо выровнять проем по ширине и высоте для того, чтобы готовая система работала правильно.

Специалисты рекомендуют устанавливать двери после завершения всех подготовительных работ в помещении, таких как шпаклевка и зачистка стен, но до чистовой отделки. Кроме того, их лучше и проще ставить на готовый пол, потому что стык коробки и напольного покрытия так будет лучше выглядеть.

Если в двери есть стекла, то шершавой поверхностью, наклейками и камушками ее поворачивают наружу. Внутри комнаты должно быть гладкое стекло.

Сборка коробки

Сборка дверного короба из дерева или МДФ своими руками может быть выполнена двумя способами:

  • под 45 градусов;
  • в торец.

В первом случае стыки элементов запиливаются с помощью торцовочной пилы под углом 45 градусов и соединяются. Саморезы закручиваются под углом для того, чтобы предотвратить сдвиг планок относительно друг друга.

Схема соединения в торец следующая. В одной из планок нужно выбрать так называемую четверть – выступ дверной коробки. Для этого вертикальную и горизонтальную планку прикладывают под углом 90 градусов друг к другу и карандашом отмечают линию стыка. По этой линии делается пропил и материал срезается стамеской. После этого производится сборка.

Собрать короб своими руками можно самому или при содействии помощника. Делать это удобнее в горизонтальной плоскости вокруг дверного полотна. При этом учитываются зазоры между полотном и коробкой, а также полотном и полом.

Навешивание петель

  1. Прикручивание петель к дверному полотну. Перед навешиванием петель своими руками, нужно определиться, как будет стоять дверь и в какую сторону открываться. Крепятся петли на дверное полотно вверху и внизу на расстоянии 20 см от края. Выставляются они так, чтобы край планки петли выступал за край торца на 1-2 мм. При этом планка монтируется не ровно, а с небольшим уклоном, чтобы при закрывании двери, ее не вело и не зажимало петли. Порядок навешивания следующий:
  • планка обводится карандашом по периметру;
  • стамеской срезается материал, чтобы утопить планку в полотне;
  • петля крепится саморезами, под которые предварительно сделаны отверстия.
  1. Прикручивание петель к коробке. Для этого нужно самостоятельно перенести середину обеих петель двери на вертикальную стойку с помощью карандаша. Сделать это проще в горизонтальной плоскости, когда короб уже собран. Полотно нужно вставить в коробку и нанести нужные отметки. После этого она убирается и производится монтаж ответной петли в том же порядке, что и для полотна. Для удобства работы коробку разбирают. Наружный край планки петли должен выступать за плоскость короба на 1-2 мм для того, чтобы при закрывании двери в четверти оставался небольшой зазор, куда в последствие можно приклеить уплотнитель.

Специалисты рекомендуют фиксировать петли вначале на 2х саморезах. Это облегчит процесс регулировки двери. Нужно учитывать, что в дерево они входят легче, чем в МДФ. Поэтому предварительно под них сверлом делаются отверстия.

  1. Правила работы со стамеской.
  • Контур намечается легкими движениями.
  • Выборка производится вдоль волокон.
  • Если стамеска быстро углубляется в полотно, то нужно работать обратной стороной инструмента.
  • Если материал коробки – дерево, и вы попали на сук, то выборка обычными движениями будет затруднительна. Для облегчения работы на нем делаются насечки, и понемногу снимается материал.

Монтаж короба

Схема установки своими руками предполагает монтаж коробки из дерева или МДФ в проем, а после задувание щелей пеной. Способы крепления могут производиться с помощью:

  • подвесов для металлопрофиля;
  • дюбелей;
  • анкеров.

Поверхность, к которой будет прилегать пена, должна быть влажной и чистой. Поэтому монтажу предшествует увлажнение проема. Правильно расположенный короб должен быть идеально ровным, без наклонов и перекосов.

Навешивание двери и регулировка

После крепления коробки навешивается дверь и проверяется вся система на работоспособность. Она должна работать легко, не тереться о лутку, самопроизвольно не открываться и не закрываться.

Недочеты в работе двери устраняются с помощью регулирования петель своими руками. Они снимаются, и производится дополнительное углубление и расширение ниши или подкладывается под планку наждачная бумага.

Завершающие штрихи

Монтаж завершается такими действиями:

  • срезается застывшая пена;
  • наносится штукатурка;
  • устанавливаются доборы;
  • крепятся наличники.

При установке наличников своими руками плоскость дверной коробки должна совпадать с плоскостью стены. Получается это не всегда, потому что стены могут быть кривыми, иметь наклон или неровности. Поэтому после установки двери участок стены шпаклюется по дверной коробке. Благодаря этому достигается плотное прилегание наличника к коробке и к стене. При оштукатуривании дверь нужно упаковать, обернув пленкой.

Приведенная выше пошаговая инструкция и рекомендации максимально облегчат монтаж межкомнатных дверей из дерева или МДФ. Собранная самостоятельно система будет работать правильно и долго.

Пошаговая инструкция как установить межкомнатные двери самостоятельно

Инструкции, как установить межкомнатные двери самостоятельно будут для вас актуальны при строительстве и ремонте дома или квартиры. Технология установки дверей не создаст затруднений даже для начинающего мастера, имеющего небольшой опыт работы с обычной ножовкой и уровнем.

Главное условие успешного выполнения этих работ – проведение в полном объеме подготовительных работ к монтажу, грамотное проведение всех предварительных замеров, недопущение в процессе сборки образования перекосов. Качественно установленная дверь не будет иметь щелей, обеспечит легкое и плотное прилегание створки, исключающее ее заклинивание, и прослужит вам долго.

Содержание:

Как установить межкомнатные двери самостоятельно

Как установить межкомнатные двери самостоятельно

Технология установки межкомнатных дверей считается сравнительно несложной, при соблюдении всех ее требований, работы без проблем выполняются своими силами, при условии, что вы правильно выбрали межкомнатные двери для дома.

К работам приступают после тщательных замеров, подготовки инструментов и самой конструкции двери. Даже при монтаже готового дверного блока соблюдается четкий порядок действий, включающий:

  1. Демонтаж старых конструкций и подготовку проема.
  2. Сборку коробки и соединение всех элементов, при необходимости, с распилом или корректировкой размеров, креплением петель.
  3. Монтаж коробки, примерка и установка полотна, запенивание зазоров.
  4. Монтаж фурнитуры, доборных и декоративных планок.

Инструменты и материалы для установки двери

Инструменты для установки дверей

При отсутствии какого-либо опыта владельцам жилых помещений стоит покупать готовый дверной блок. Для его установки потребуется минимальный набор, включающий:

  1. Измерительные инструменты: разметочный карандаш, рулетку с длиной от 3 м, короткий и длинный ватерпас, отвес, угольник.
  2. Электрическую дрель и шуруповерт, набор крестовых отверток (или как минимум 2 удлиненные отвертки с прямой и фигурной насадкой).
  3. Пластиковые или деревянные клинья для распора коробки.
  4. Молоток для забивания клиньев и подгонки стержней в петлях.
  5. Сверла по дереву (3-4 мм и самые тонкие разновидности) и буры по бетону (4 и 6 мм).
  6. Дюбеля с саморезами длиной от 15 см для фиксации коробки. Альтернатива – анкеры и монтажные пластины.
  7. Саморезы от 35 мм для крепления петель, 60 мм для соединения стоек, крепежи для доборов и декоративных элементов.
  8. Лом для демонтажа старой двери (при наличии) и подготовки проема.
  9. Стамеску или ручной фрезер для подготовки участков под петли или вырезания пазов под фурнитуру.
  10. При необходимости, пилу для корректировки размеров стоек. Допускается использование как ручной ножовки, так и электрической циркулярной пилы.
  11. Монтажную пену с минимально возможным расширением и нож для обрезки ее излишков.

При самостоятельном распиле стоек или изготовлении других деталей дополнительно могут потребоваться обычная и кольцевая пила, стусло, ручной или электрический рубанок для выравнивания и подгонки торцов, наждачная бумага, грунтовочные и лакокрасочные материалы.

Работы по подготовке проема

Схема установки двери

Порядок действий на этом этапе зависит от наличия или отсутствия старой двери, материала и состояния стен, необходимости укрепления проема или изменения его размеров. В частности, дверная коробка может устанавливаться в уже существующие конструкции или монтироваться одновременно с возведением перегородки.

Первый вариант встречается чаще. При его реализации, частично со снятием старого полотна или полностью демонтируется старая дверь. При плохом состоянии коробки и проема старая дверь снимается с петель, коробка распиливается посередине циркулярной пилой, все части удаляются ломом вместе с утеплителем, крепежами и осыпающимися строительными материалами.

Все поверхности обеспыливаются и осматриваются. При необходимости проем расширяется, укрепляется раствором, брусом или металлическими уголками. Последнее требуется при сомнении в несущих способностях стены, существенном сокращении ширины проема или при возведении перегородки с нуля. Также металлические уголки рекомендуется закладывать над дверной коробкой в стенах из пористых блоков.

На этом же этапе проводится проверка уровня и размеров, при необходимости – с их корректировкой. Поверхности проема еще раз обеспыливаются, грунтуются и просушиваются.

Правильно подготовленный проем, шире дверного полотна на 8-10 см и выше на 6-9 см. Именно столько обычно уходит на коробку и зазор с пеной, эти же размеры учитываются при выборе самой двери. Идеальное состояние поверхностей не требуется, но слабых и откровенно неровных участков быть не должно.

Рекомендации по сборке коробки двери

Этот этап – ключевой. Предварительная сборка конструкции на ровной поверхности исключает ряд ошибок и упрощает работы в разы. Установочные короба могут иметь прямоугольную или П-образную форму и собираются из готовых или предварительно распиленных планок саморезами с длиной не менее 60 мм. Сами стойки и притолока могут подрезаться под углом в 45 или 90°, второй вариант лучше подходит новичкам.

Читать еще:  Способы укладки кирпича для стен

При распиле, раскладке и соединении элементов учитывается потребность в заложении 1 см зазора под дверным полотном у П-образных коробов и 3 мм – по бокам и сверху. В готовых деталях сверлятся отверстия под будущие саморезы (диаметр сверл должен быть на треть меньше). На каждый стык предусматривается не менее 3 крепежей (по краям и в центре), верхние края стоек слегка запиливаются.

Непосредственно перед вкруткой саморезов, все части короба и аккуратно распакованное дверное полотно, укладываются на ровный пол и прокладываются картоном для обеспечения все того же 3 мм зазора.
После вкрутки саморезов и проверки положения полотна, выполняется разметка и крепление петель.

Первой рекомендуют крепить верхнюю петлю, с 15-20 см отступом от верхнего края или с 25 см – от центра петли. То же расстояние соблюдается снизу. При большом весе межкомнатной двери количество петель стоит увеличить до трех. Порядок действий при установке навесов зависит от их типа, но в большинстве случаев под них приходится подготавливать углубления в полотне и/или стойках. Навесы фиксируют саморезами с длиной от 35 мм, при отсутствии уплотнителя нижняя часть петли должна выступать от края на 1-1,5 мм.

Важно: вне зависимости от типа, при монтаже навесных элементов между дверным полотном и коробом предусматривается зазор в 3-5 мм. Работа петель и положение двери после сбора блока проверяется несколько раз. Далее петли откручиваются от коробки и оставляются на полотне или полностью снимаются и прикручиваются обратно на этапе навеса двери.

Порядок монтажа дверной коробки

Установка дверной коробки

Коробка монтируется в готовый проем в собранном виде и закрепляется деревянными клиньями, одновременно с проверкой уровня, углов и диагонали. При этом важно соблюдать последовательность: первой крепится и проверяется петельная сторона, и лишь потом, при отсутствии отклонений по уровню – вторая. Клинья закрепляются с шагом в 40-50 см, к окончательной фиксации коробки приступают после еще одной проверки уровня.

Для крепления коробки, удерживающей стандартные межкомнатные двери, используются дюбеля с саморезами. Минимальная длина крепежей составляет 150 мм, отверстия под них сверлятся заранее. В большинстве случаев достаточно 6 точек крепежа (по 3 с каждой стороны), но при большом весе или площади двери их количество могут увеличивать до 8-10.

Важно: после посадки короба на саморезы, еще одной проверки уровня и окончательной фиксации полотна, зазор между проемом и конструкцией заполняется пеной с минимальным коэффициентом расширения. Баллончик аккуратно направляют сверху вниз, пространство запенивается без пустот. Запененную коробку оставляют в покое как минимум на сутки, и лишь потом, приступают к срезанию излишков и монтажу доборных элементов.

При монтаже тяжелых конструкций или установке дверей в гипсокартонные перегородки – предпочтение отдается скрытому способу крепежа с помощью анкеров и металлических пластин. Такие работы по возможности выполняются до чистовой отделки стен, и начинаются с подготовки участков крепежа – блочные стены под будущими пластинами штробируются и углубляются на 2-3 мм. Как правило, для удержания стандартной межкомнатной двери достаточно 4 пластин и анкеров.

Установка дверного полотна в коробку

Окончательная фиксация полотна совмещается с регулировкой ее положения. При работе с разборными стержневыми навесами, на этом этапе стоит привлечь помощника. В таких случаях элементы отдельно прикручиваются на коробку и полотно, после чего конструкция навешивается на оба стержня, начиная с верхнего. Малейшие смещения приводят к перекосам, выполнить регулировку самому крайне сложно.

При использовании универсальных петель, элементы прикручиваются к полотну еще на этапе сборки, фиксация к коробке выполняется по заранее отмеченным точкам. Первой, все также крепится верхняя петля, второй – средняя (при наличии) или нижняя. Окончательное прикручивание саморезов проводится при отсутствии каких-либо перекосов и отклонений по уровню.

Как правильно крепить доборы и наличники

Потребность в доборочных планках возникает при установке межкомнатных дверей в толстые стены. В этом случае, разница в размерах коробки и толщиной стены, компенсируется установкой плоских планок шириной до 250 мм и толщиной не более 3 см. Планки нужной ширины вырезаются цельными (2 боковых и 1 верхняя) и закрепляются одним из следующих способов:

  • С посадкой в пазы, имеющиеся в стандартных коробках или прорезаемых заранее.
  • С креплением к изнаночной стороне короба одновременно с его сборкой и установкой.
  • Сборкой П-образной конструкции, и ее креплением к проему.
  • Сверлением и прикручиванием планки небольшого размера непосредственно к коробке.

Данный этап усложняется при необходимости расширения проема. При отсутствии устойчивого основания – под доборами приходится монтировать куски деревянного бруса длиной около 40 см, или размещать металлический профиль. Доборочные планки в таких случаях рекомендуют закреплять в пазах коробки, все лишнее пространство заполняется пеной или гипсовым раствором.

Наличники устанавливаются и крепятся гвоздями без шляпок прямо к коробке или к доборным планкам. При этом они смещаются как минимум на 0,5 см по всему периметру с лицевой стороны – точная величина отступа зависит от размеров петель. Во избежание ошибок, планки сначала прикладываются к стенкам с нужным отступом и лишь потом – разрезаются под углом в 45 ° с помощью стусла и ножовки.

Для крепления декоративных наличников используются тонкие медные или оцинкованные гвозди, забиваемые с шагом 20-25 см. Большинство специалистов рекомендуют подготовить соответствующие отверстия в наличниках заранее, но такие действия будут иметь смысл лишь при использовании особо тонких сверл.

Первой фиксируется петельная боковая планка, потом – второй боковой наличник, и в самом конце, с закрытием их обоих – верхний наличник. После этого работы повторяются с другой стороны двери, но без отступа по периметру.

Важный нюанс: Декоративные наличники не должны мешать открыванию двери. Во избежание ошибок, их рекомендуют закрепить в нескольких точках (гвозди забиваются не до конца) и попробовать открыть и закрыть дверь несколько раз.

Правила установки ручки со встроенным замком

При самостоятельном проведении работ в межкомнатные двери проще установить ручки со встроенным замком. При этом пошагово:

  1. Отмечается удобное положение ручки (как правило, 1 м от уровня пола) и выполняется разметка под монтажную планку замка.
  2. В дверном полотне сверлится круглое отверстие под сам механизм, выдалбливается канал под язычок замка и участок под монтажную планку.
  3. По инструкции изготовителя устанавливается механизм замка. Крепление обычно выполняется с изнаночной стороны.
  4. После проверки работы замка, выполняется разметка боковой стойки, выдалбливание отверстия под язычок и фиксация второй планки. Последняя может утапливаться, быть вровень с поверхностью, или слегка выступать, точное положение нуждается в проверке и корректировке.
  5. Проверяется работа двери и замка.

Распространенные ошибки при установке межкомнатных дверей

Основные сложности возникают при изначально неправильных замерах или игнорировании потребности в подготовке проема. Мнение, что любой зазор между коробкой и полотном можно запенить – ошибочно. При правильном подходе, это расстояние не превышает 1-2 см. Нарушение этого требования приводит к перекосам и ослаблению крепежей.

Помимо этого, к ошибкам установки относят:

  • Сборка коробки на неровной поверхности.
  • Отклонения в зазорах между полотном и другими частями. При чрезмерно плотном примыкании, вкупе с эксплуатацией при повышенной влажности, дверь разбухает и трудно открывается. При экономии на уплотнителях или слишком больших щелях межкомнатные двери не выполняют свои изолирующие функции.
  • Ошибки при креплении петель (выбор неправильной стороны, слабое заглубление или, наоборот, чрезмерное утапливание).
  • Перекосы полотна или стоек по вертикали, приводящие к смещению центра тяжести двери и самопроизвольному открытию или захлопыванию. Данная ошибка устраняется только после снятия и повторного монтажа полотна или всего блока.
  • Экономию на монтажной пене, снижающую прочность всей конструкции.
  • Повреждение поверхностей полотна и коробке в ходе монтажа.

Во избежание ошибок, межкомнатные двери рекомендуется ставить в самом конце отделочных работ или, как минимум, после настила напольных покрытий. Блок или полотно должны приобретаться после тщательных замеров, определения направления открытия двери и положения ручки. Экономия на материалах коробки, петлях или другой фурнитуре нежелательна, чем надежнее будут эти элементы, тем дольше прослужит дверь.

Установка межкомнатных дверей

Организация личного пространства в жилых помещениях всегда была и остается непременным условием комфортного проживания. И очень важна при этом установка межкомнатных дверей. При кажущейся простоте устройства в процессе его монтажа может возникнуть ряд вопросов, к которым мы постараемся подготовить застройщика как самому установить дверь.

Монтаж межкомнатных дверей своими руками

Работа требует определенной квалификации и владения навыками выполнения столярных работ. Кроме того, необходимо внимательное отношение и аккуратное, продуманное исполнение каждой операции. При этом установка дверей своими руками не представит особых сложностей.

Эта конструкция не является особо сложной технической системой, но есть ряд особенностей, о которых нужно знать и учитывать их в процессе работы:

  • в соответствии с правилами безопасности, регламентируемыми СНиП, дверь должна открываться наружу. Это обеспечит быстрое покидание помещение в экстренных обстоятельствах, например при пожаре. Достаточно нажать на ручку двери, и она сама откроется для беспрепятственного прохода;
  • между притолочным брусом коробки двери и контуром дверного проема нужно обеспечить зазор величиной 20 – 30 мм, чтобы избежать заклинивания полотна при подвижках дома или изменениях линейных размеров коробки, связанных с изменением влажности в помещении. Это особенно важно для помещений в загородном доме, где этот показатель может изменяться в широких пределах;
  • для изготовления дверной коробки нужно применять только древесину хвойных пород в виде готовых профилей столярной влажности – до 14 процентов;
  • после изготовления коробки, перед установкой в нее дверного полотна изделие необходимо обработать антисептиками и противопожарной пропиткой;
  • технологические зазоры между коробкой и полотном должны составлять 3 – 3,5 мм с каждой стороны.

Перед тем, как установить коробку в проем, необходимо проверить расположение опорной поверхности порогового бруса – она должна быть строго горизонтальной, чтобы избежать перекоса коробки в процессе эксплуатации двери.

Стоимость работ при исполнении силами наемного персонала

Кроме желания справиться с установкой двери своими силами, нужно учитывать еще одно обстоятельство – обеспеченность специальным оборудованием и инструментами. Приобретение полного комплекта всего необходимого обойдется в немалую копеечку, а цена за работу по установке одной двери составляет от 1500 рублей. Если застройщику предстоит установить десяток таких изделий, возможно, есть экономическое обоснование самостоятельного исполнения работы, потому, что цена за инструмент будет перекрыта или сравнима с суммой оплаты работ. Но при установке 1 – 2 дверей расходы явно несравнимы в пользу исполнения приглашенными специалистами.

Читать еще:  Стена шлакоблок плюс кирпич

Инструменты и материалы

Стандартная установка дверей предполагает использование такого инструмента:

  • дрель электрическая ударно с ударно – вращательной функцией для сверления отверстий под фурнитуру, установочных отверстий под дюбеля и прочих;
  • фрезер ручной – для выполнения деталей соединений;
  • угольник для контроля позиционирования коробки в проеме и взаимного расположения ее деталей, разметки;
  • отвес строительный – для проверки вертикальности установки дверного блока;
  • рулетка – производство измерений;
  • стамеска – подгонка соединений;
  • молоток;
  • киянка деревянная;
  • пила – ножовка по древесине;
  • пила пропасовочная – сборка коробки;
  • нож строительный;
  • кисть малярная – нанесение защитных покрытий;
  • стусло – распиловка деталей под нужными углами;
  • топор;
  • гвоздодер.

По ходу работы исполнителю часто требуется и другой инструмент для выполнения основных и доводочных операций.

Кроме перечисленного, для монтажа понадобятся материалы:

  • защитные и защитно – декоративные покрытия по древесине;
  • фурнитура дверная – петли и навесы, замки, фиксаторы – щеколды;
  • крепеж различного назначения – для установки дверного блока в проем, соединения деталей коробки; временной фиксации коробки перед установкой (планки, гвозди и пр.);
  • доборные элементы для отделки откосов;
  • наличники;
  • пена монтажная профессиональная;
  • брус для коробки петлевой, притворный и притолочный.

При изготовлении коробки и выполнении врезок под фурнитуру может понадобиться материал для монтажных прокладок, для чего применяются картон, тонкий ДВП и другие листовые изделия.

Демонтаж старой двери

Не разрушив старого, не сделаешь нового, поэтому работа начинается именно с разборки старого дверного блока. Пошаговая инструкция при выполнении этой работы может выглядеть следующим образом:

  • снять наличники по обеим сторонам дверного проема. Для этого можно использовать топор и стамеску для того, чтобы приподнять детали от плоскости стены. Далее можно использовать гвоздодер;
  • демонтировать облицовку скосов;
  • снять полотно старой двери;
  • если нужно сохранить старую коробку, то работу нужно начинать со стороны петлевой стойки. Для этого нужно вывернуть крепежные винты, фиксирующие коробку в дверном проеме и выдвинуть коробку из него. Зазор между притолочным брусом и дверным проемом позволит сделать это легко;
  • в случае, если коробка закреплена штырями или гвоздями, нужно попытаться расшатать стойку гвоздодером, чтобы создать зазор между ней и проемом и перепилить крепежную деталь ножовкой по металлу;
  • иногда бывает достаточно вырезать из проема старую монтажную пену и распилить стержень;
  • когда в сохранении коробки нет необходимости, достаточно просто распилить под углом притолочный брус и удалить его часть, после чего демонтаж пойдет быстро и без приключений.

Важно! При разборке старой двери не повредить материал стен в дверном проеме.

Установка внутренних дверей своими руками

Профессиональная установка дверей требует перед началом работы обревизовать дверной проем на предмет его целостности и пригодности к дальнейшим работам. Нужно уделить внимание подпороговому пространству, при необходимости углубить его или поднять основание в зависимости от строения порогового бруса новой коробки.

Изготовление коробки двери

Часто случается, что это изделие продается в комплекте с дверью в собранном виде. Тогда проблема сводится к установке в дверной проем. Однако на рынке присутствуют и комплектные изделия, когда коробка прилагается в разобранном виде и, более того, в виде 4-х отрезков соответствующих деталей. Их нужно правильно обрезать, выполнить соединения и собрать воедино.

Выбор материала

Прежде чем идти в профильный магазин за заготовкой коробки, нужно тщательно промерить дверной проем. Желательно это делать после демонтажа старой двери, но можно вполне достоверно снять размеры и до разборки. Главное – знать точный размер толщины простенка или перегородки, где предстоит заменить дверь. Приобретаемый профиль должен быть по ширине меньше, чем размер простенка.

Замеры по высоте и ширине позволят определиться с длиной профилей.

Поскольку речь идет о межкомнатных дверях, материалом вполне может быть древесина хвойных пород.

Дверная коробка состоит из 4-х видов брусков:

  • стойка петельная – вертикальная деталь, на которой устанавливаются петли;
  • стойка притворная – вертикальная деталь, в которую врезается замок, ее профиль является зеркальным отображением профиля петельной стойки;
  • притолока – верхняя горизонтальная деталь;
  • брус пороговый – нижняя горизонтальная деталь.

Глубина выборки под дверное полотно должна составлять 12 – 15 мм, чтобы обеспечить его плотное прилегание по всему периметру контакта. Ширина выборки должна соответствовать толщине притвора. Этот элемент стандартизирован, и в магазине всегда можно подобрать соответствующие детали при покупке.

Для соединения деталей дверной коробки применяются несколько способов.

Соединение на угол

Для реализации такого способа стыковки деталей понадобится стусло.

Это приспособление для резки погонажных изделий под заданным углом. Деталь крепится на столе встроенными струбцинами, угол распиловки заранее устанавливается по шкале. Мелкозубая пила перемещается по направляющим, что обеспечивает ее стабильное расположение перпендикулярно столу и соответственно – заданному углу резки.

Такое приспособление можно изготовить самостоятельно из отходов различных стройматериалов.

Резке деталей должна предшествовать тщательная разметка с использованием рулетки и столярного угольника. После ее выполнения детали поочередно устанавливаются в стусло и распиливаются. После каждого разреза нужно проверять разметку и, при необходимости, вносить в нее коррективы.

Готовые детали нужно разложить на ровной поверхности в форме изделия, зафиксировать струбцинами и проверить размеры диагоналей коробки. Они должны равны. Если нужно произвести подгонку, ее следует производить пропасовочной пилой.

Крепление деталей между собой нужно производить самонарезающими винтами, утапливая головки в тело детали. Диаметр отверстия под резьбу должен быть равен ее внутреннему размеру. Перед установкой винта его резьбовую часть рекомендуется смочить клеем ПВА на половину длины.

Винты устанавливаются со стороны каждой детали. Их количество зависит от ширины деталей, но не менее 2-х с каждой стороны.

Соединение паз — гребень

Такой способ несколько сложнее, но дает более надежный результат в отношении стабильности конструкции.

На сопрягаемых элементах конструкции нужно выполнить пазы и гребни. Основную сложность представляет собой точное исполнение таких оконцовок. Должно быть обеспечено плотное соединение с совпадением всех элементов конструкции. Впрочем, небольшие отклонения можно отрегулировать проставками и вкладками, устанавливаемыми на клею.

Крепление деталей между собой производится винтами так же, как и в предыдущем случае.

Такой способ сборки обеспечивает достаточную прочность и стабильность конструкции.

Применяются и другие способы соединения деталей коробки, но предложенные здесь, при своей простоте, наиболее подходящи для самостоятельного исполнения.

Установка коробки в дверной проем

Главные требования при выполнении этой операции:

  • строгая вертикальность изделия в проеме;
  • зазор между нижней кромкой двери и полом устанавливается в зависимости от фактуры финишного покрытия пола, если предусмотрен ковролин, величина расстояния дверь – пол должна быть не менее 15 мм, для линолеума – 4 – 5;
  • совпадение плоскости коробки с плоскостью стены, что позволить впоследствии правильно установить наличники.

Когда коробка правильно установлена в дверном проеме, ее нужно зафиксировать на месте деревянными клиньями и зазор между стенами и ней заполнить монтажной пеной. Установка дверной коробки – наиболее ответственная операция, поскольку любая неточность приведет к затруднениям при эксплуатации.

Установка коробки при кривых стенах производится строго по отвесу и уровню. Исправление кривизны производится подгонкой доборов.

Установка фурнитуры

Перед размещением коробки в проем, на нее устанавливаются навесы. Врезка ниши под их размещение производится на глубину, соответствующую толщине пластины. Если глубина получилась больше, можно использовать подкладку из картона для коррекции расположения навеса. Верхний навес устанавливается на расстоянии порядка 25 см от притолочной балки, нижний на таком же от порогового бруса. На тяжелых дверных полотнах устанавливают третий навес в 50 – 55 см от притолоки.

Соответствующие детали фурнитуры на дверном полотне устанавливаются после размещения ее в коробке до установки в проем. Перед разметкой устанавливаются зазоры между дверью и коробкой и расклиниваются. Далее посадочные места выполняются на снятой двери.

Основной инструмент – молоток, стамеска.

При установке замка и дверной ручки нужно руководствовать соответствующей инструкцией, где указано как правильно это сделать. В таком же порядке производится установка доводчика на дверь.

Доборы

Эти детали конструкции монтируются после окончательной стабилизации монтажной пены и удаления ее отвердевших излишков. Основная цель установки доборов на межкомнатные двери – заделка промежутка между коробкой и плоскостью стены, поэтому доборные элементы подгоняются по месту.

Перед тем, как установить дверь нужно убедиться в стабильном, прочном положении коробки.

Последней операцией является установка наличников, закрывающих щель между коробкой и стенами.

Установка межкомнатных дверей – достаточно несложная операция при наличии инструмента и некоторых навыков. Если таковых не имеется, гораздо дешевле воспользоваться услугами мастера, ведь цена работы в 1500 рублей за дверь не представляется чрезмерной. Успехов вам!

Установка ламинированной межкомнатной двери

Доброго времени суток дорогие читатели!

При покупке дверей сам собой возникает вопрос, какие двери выбрать?

Двери, изготовленные из цельного массива дерева предпочтительнее, но их существенный минус – высокая цена.

Шпонированные двери дешевле, хотя стоимость их тоже довольно высока по сравнению, например, с ламинированными изделиями.

Ламинированные двери подойдут людям с невысоким достатком. Их достоинствами являются низкая цена и небольшой вес.

Лёгкость конструкции этих полотен достигается тем, что изготавливаются они пустотелыми, с наполнением в виде прочного картона. Иногда эти двери ещё называют “бумажными”.

Установка двери не является сложным делом, если есть хоть небольшой опыт в плотницком деле. Главное, не нужно торопиться и сделать всё так, как удобно самому.

Каждый из мастеров работает по своему методу. Некоторые установщики врезают петли и в само полотно, и в коробку.

Это делать совсем необязательно можно “утопить” петли только в дверь. Сейчас в продаже появились петли – “бабочки”, которые не врезаются. Они накладные и обе стороны петли входят друг в друга.

На своём примере я расскажу, как установить ламинированную дверь. Работа усложнялась тем, что монтаж производился в “сталинке”.

После демонтажа старой двери осыпалось большое количество штукатурки, к тому же коробка этой двери была намного толще устанавливаемой. Ширина проёма сильно увеличилась, поэтому его необходимо было сужать до нужных размеров.

Читать еще:  Кладка внешних стен кирпич

1) Материалы

Кроме самого полотна двери приобретается:

— комплект обезлички и финишные гвозди для её крепления;

— баллон монтажной пены;

Ширина стены больше, чем ширина коробки, поэтому понадобился ещё доборный элемент.

Понадобились также саморезы:

2) Инструменты

Перечень необходимых инструментов:

— ножовка;

— ножовка по металлу;

— стусло (приспособление для запиливания на “ус”);

— коронка пильная диаметром 57 мм;

— перьевое сверло диаметром 22 мм;

3) Демонтаж старой двери

Отжившую свой век дверь снимаем с петель, поддев её снизу монтировкой. Пришлось для этого оторвать верхнюю перекладину обналички.

Затем ножовкой перепиливаем коробку примерно посередине. Монтировкой отрываем нижнюю отпиленную часть коробки от стены. Потом все оставшиеся куски, начиная с верхней перекладины, также удаляем.

4) Подготовка проёма

Как было сказано выше, проём получился при демонтаже шире, чем нужно – около одного метра. Ширина полотна 800 мм, вместе с коробкой около 850 мм.

Нам необходимо сузить проём до 860 – 870 (мм), чтобы коробка вошла в него с небольшими зазорами, в 15 – 20 мм.

Для этой цели используются две старых половых доски толщиной 35 мм.

Они отрезаются по длине проёма. Устанавливаются в нужный размер вертикально в обеих плоскостях и контролируются уровнем и рулеткой.

Размер подгоняется с помощью клиньев и затем доски закрепляются большими саморезами диаметром 4,2×90 к деревянной стене.

Тут важен ещё один момент, доска не должна выступать за габариты стены, пусть будет слегка утопленной. Затем вся эта конструкция усиливается монтажной пеной.

5) Установка новой двери

Установка двери включает в себя несколько этапов:

1. Сборка коробки.

2. Врезка петель.

3. Установка коробки в проём.

4. Навешивание полотна и его подгонка.

7. Монтаж доборных элементов и обналички.

Деревянный пол в комнате, в которой устанавливается дверь, неровный. Поэтому полотно решено было поднять выше на 15 мм, чтобы при открывании дверь не задевала его.

Измерив рулеткой длину коробки, отрезаем вертикальные стойки нужной длины – 2015 мм. Резать коробку необходимо на стусле с лицевой стороны, чтобы ламинированный слой не откололся.

Кладём на пол стойки так, чтобы внутреннее расстояние между ними было 807 мм, это ширина полотна вместе с зазорами. Измерив, внешний размер, получаем длину верхней перемычки – 850 мм. Отрезаем кусок нужной длины от одной из стоек.

Прикладываем перемычку к лежащим на полу стойкам. Карандашом, стараясь не сбить установленный размер, чертим на ней линии пропилов. Ножовкой по металлу запиливаем перемычку на глубину четверти и большим ножом или стамеской откалываем ненужную часть.

Приложив готовую перемычку к стойкам, с помощью угольника выставляем прямой угол между ней и коробкой. Сверлим прямо сквозь неё отверстие в стойке, используя сверло диаметром 3 мм.

После чего саморезами диаметром 3,5×51 стягиваем коробку. Стойки изготовлены из МДФ, и если не сделать в них отверстий, то они треснут (фото ниже).

Затем в дверь врезаем петли. Отмерив от верха и от низа дверного полотна по 200 мм, делаем карандашом отметки.

Приложив петли на дверь по отметкам так, чтобы край петли совпадал с краем полотна, прикручиваем их к нему чёрными саморезами диаметром 3,5×25.

Острым строительным ножом проводим по контуру петли с небольшим нажимом несколько раз, постепенно углубляясь. Стамеской делаем выборку под петлю, здесь актуален принцип – семь раз отмерь, один раз пройди.

Когда петля сравняется с полотном, притягиваем её декоративными шурупами, идущими в комплекте.

Аналогичным образом врезается вторая петля.

Готовую коробку устанавливаем в проём, выставляем её по уровню и фиксируем клиньями. Просверлив по три отверстия на обеих сторонах коробки и сделав потай в каждом из отверстий, петлевую её сторону притягиваем к доске проёма саморезами диаметром 3,5×65.

Опять же весь этот этап контролируется уровнем, чтобы коробка стояла строго вертикально в обеих плоскостях. Если не будет вертикали, дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться. Верхняя перемычка тоже должна быть установлена строго горизонтально.

Измеряем расстояние от верха двери до низа петли, в нашем случае это ровно 300 мм. Добавляем три миллиметра и откладываем полученное расстояние от верхней перемычки и делаем риску карандашом на коробке. Эти три миллиметра – зазор между верхней перемычкой и полотном.

После чего приставляем полотно к коробке, приложив низ верхней петли к риске. Необходимо подложить под дверь какой-нибудь мягкий материал, например, куски пенопласта. Стараемся выставить всё точно. Фиксируем петлю пока на один чёрный саморез. Нижнюю петлю притягиваем аналогичным образом.

Пробуем открыть и закрыть дверь. Если нужно придвинуть или отодвинуть дверь от коробки, сделать её немного выше или ниже, то корректируем.

Когда полотно выставлено окончательно, фиксируем каждую петлю пока двумя чёрными саморезами. Коробку выравниваем клиньями и саморезами так, чтобы зазоры между ней и полотном были равномерными по всему периметру. Идеальный зазор в пределах двух-трёх миллиметров.

После чего, сделав отверстия сверлом диаметром 3 мм в коробке сквозь петли, закручиваем декоративные шурупы из комплекта. Открутив крепёжные саморезы, просверливаем на их месте отверстия и вкручиваем туда оставшиеся шурупы.

Затем из картона, сложенного вдвое, изготавливаем прокладки между полотном и коробкой. Приклеиваем их на торец двери с помощью малярного скотча.

Это необходимо для того, чтобы монтажная пена не сдавила коробку. После чего запениваем, стараясь сразу не заливать много пены. Пустоты от отвалившейся штукатурки тоже заполняем пеной.

Пока пена застывает, устанавливаем доборный элемент. Сначала делаем верхнюю часть. Электролобзиком отрезаем заготовку на ширину верхней перемычки.

Вставляем её на место, перевернув изнанкой вверх. Приложив к стене и к заготовке уровень или угольник, отмечаем точки в начале и на конце доски.

По этим точкам чертим линию. После чего электролобзиком распиливаем заготовку вдоль. Здесь пилить лучше с изнаночной стороны.

Вставляем заготовку в паз двери отпиленной стороной внутрь и делаем распорки из пенопласта между стеной и добором. Фиксируем её дополнительно малярным скотчем, стараясь выставить её под прямым углом к коробке.

Слегка запениваем небольшим количеством пены. Аналогичным образом устанавливаем и две вертикальные стойки доборного элемента (схема ниже, вид сверху).

После того как дверь и доборный элемент хорошо приклеились, заполняем их пеной окончательно. Прокладки между полотном и дверью пока не снимаем. После застывания пены стены необходимо будет оштукатурить.

6) Врезка замка

В наличии у нас имеется замок-защёлка, его ещё называют кнопкой. Отмеряем от низа двери расстояние в один метр и чертим с помощью угольника линии на торце полотна и сбоку.

На боковой черте откладываем 62 мм. Это и будет центр замка.

Наметив саморезом точку, пильной коронкой углубляемся в полотно до тех пор, пока сверло не покажется с обратной стороны.

После чего с обратной стороны коронкой просверливаем дверь уже насквозь. С торца полотна перьевым сверлом по центру проходим до большого отверстия. Немного расширив стамеской, верх и низ отверстия, вставляем замок в него до упора. Закрепляем его временно саморезами.

Как и в работе с петлями, проводим ножом несколько раз по контуру замка. Затем снимаем его и стамеской делаем углубление в двери, пока он не сравняется с полотном. Вставляем замок в отверстие и прикручиваем его к полотну шурупами.

Собираем замок, для чего вставляем наружную часть в отверстие, она неразборная. С разборной части снимаем крышку и, нажав на фиксатор, снимаем ручку.

Соединив обе стороны, стягиваем их винтами. Декоративную крышку надеваем обратно и затем вставляем ручку до щелчка.

Тщательно вымерив место под ответную планку, делаем отверстие под язычок замка тем же перьевым сверлом. Прикрутив планку временно на один саморез, закрываем дверь.

Если всё нормально, то прикрутив планку, по её контуру делаем ножом прорези. Стамеской выбираем потай под ответную планку и закрепляем её окончательно.

Если замок-защёлка вас не устраивает по кокой-то причине, то его можно заменить на другой который будет удовлетворять всем вашим требованиям. Замена дверных замков в дверях имеет некоторые нюансы.

К примеру если вы хотите заменить замок-защёлка на накладной, то после врезного замка останется дырка на его месте, которую закроет накладной замок только с одной строны, а с другой стороны необходимо будет эту дырку чем либо заделывать.

В случае замены дверного замка необходимо необходимо:

— или выбрать замок любой формы и принципа устройства и быть готовым к реставрации двери на месте старого замка;

— или выбрать замок похожей внешней формы и размеров. Тогда не нужно будет реставрировать дверь на месте старого замка.

7) Обналичка

Прежде чем прибивать обналичку, необходимо обрезать выступающую пену. После чего заштукатурить все ямы гипсовой штукатуркой. Надо постараться выровнять стены, чтобы обналичка потом легла ровно, без больших щелей.

При оштукатуривании нужно помнить одну немаловажную вещь, что при высыхании гипс расширяется. Поэтому при работе с ней, со стороны двери, между коробкой и штукатуркой необходимо оставить небольшой зазор.

После полного высыхания штукатурки можно приступать к монтажу обналички. Приставляем левую стойку к дверной коробке и отмечаем место пропила. На стусле, с лицевой стороны ножовкой с мелким зубом, отпиливаем обналичку в размер. Прибиваем её к коробке двумя гвоздями примерно по центру и снизу, но не до конца.

Тем же образом делаем и “наживляем” правую заготовку. Затем отпиливаем с помощью стусла на “ус” одну сторону верхней перекладины размером чуть больше, чем ширина двери.

После чего отогнув обе вертикальных заготовки, вставляем перекладину так, чтобы отпиленная часть сошлась с одной из готовых стоек.

Отмечаем карандашом место следующего пропила.

И, наконец, отпиливаем перекладину и, совместив со стойками, прибиваем её к коробке.

Когда все три заготовки совмещены, прибиваем их финишными гвоздями уже окончательно. Таким же способом монтируется обналичка и на доборных элементах

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector