Masterdel1.ru

МастерДел №1
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Готовая кирпича стена для монтажа

Монтаж кирпичной перегородки. Часть 2 — Технология выполнения работ.

Если основание готово, то монтаж новой кирпичной перегородки много времени не займет. Нужно только определиться, это будет перегородка в половину или в четверть кирпича. Максимально допустимая длина перегородки в четверть кирпича — 3 метра при высоте до 2.7 м, во всех остальных случаях следует делать перегородки в половину кирпича.

Если стены в помещении оштукатурены, то штукатурку в местах примыкания новой перегородки к стенам нужно сбить, чтобы новый раствор скреплялся к кирпичами старой кладки и старым раствором.

Перегородки толщиной в половину кирпича могут быть выложены в перевязку с несущими стенами (что при проведении ремонта нереально) или без перевязки с забиванием 2-3 анкеров, ершей или закрепов на каждую стену. Если старая кладка стен не очень прочная (например в частных одноэтажных домах с кирпичными шлакоблочными или саманными стенами), то можно через каждые 3-4 ряда вбивать гвоздь в швы старой кладки (само собой швы должны совпадать) или прямо в саман. Перегородки толщиной в четверть кирпича могут быть выложены с забиванием анкеров в несущую стену через каждые 4-6 рядов (чем чаще тем лучше). К анкерам должна крепиться проволочная арматура (прутки) диаметром 4-6 мм или полосовая сталь сечением 2х(25-35) мм.

Чтобы ускорить процесс выполнения кладки, можно к стенам в местах примыкания новой перегородки прикрепить направляющий металлический профиль, который используется для монтажа гипсокартона. Тогда не придется, начиная новый ряд, выверять отвесом вертикальность перегородки, достаточно один раз закрепить профиль по отвесу, а потом вести кладку так, чтобы кирпичи каждого нового ряда вплотную примыкали к профилю. Вертикальность перегородки особенно важна для кирпичных перегородок в четверть кирпича.

Для кладки перегородок используется цементно-песчаный раствор марки 150 и выше. Ряды кирпичей выкладываются по нитке, шнуру или лазерному уровню, Но обычно это суровая нитка, которая крепится чуть выше выкладываемого ряда. Чтобы зафиксировать нитку, в швы старой кладки вбиваются гвозди (или в профилях сверлятся отверстия, если к стенам были прикреплены профиля). Можно также намотать нитку на гвозди и придавить гвозди кирпичами. Нитка или шнур должны быть хорошо натянуты и не должны провисать.

Кладку перегородок в четверть кирпича следует выполнять в 3-4 подхода, так как такие перегородки очень неустойчивы и выкладывать перегородку на высоту более 80-100 см за один подход не рекомендуется, перегородка может обвалиться. Но если уж очень срочно нужно выложить перегородку в четверть кирпича за один подход, то лучше сначала закрепить щиты из ДСП, OSB или фанеры, на которые с одной стороны будет опираться перегородка.

Для перекрытия дверных проемов используются стандартные железобетонные перемычки, но можно использовать и металлические уголки, швеллера или другие профили. Сечение уголков зависит от ширины дверного проема, ширины перегородки и количества рядов кирпичей над перемычкой. Формулы для расчета сечения уголка приводятся отдельно, а здесь просто скажу, что для проема шириной 1.0 м и при высоте кирпичей над перемычкой 0.5 м в перегородке, выложенной в полкирпича достаточно 2 уголков 40х40х3мм.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Оконные проемы в кирпичной кладке — правила обустройства

Одной из работ, связанных с возведением наружных стен, является оформление в них проемов под окна. Готовя оконные проемы в кирпичной кладке, помните, что от качества ваших действий в значительной степени зависит эксплуатационная способность здания в целом. Пристальное внимание уделите ситуации, если оконный проем необходимо выложить при доработке стен, подвергнутых частичному демонтажу.

  1. Что нужно знать?
  2. Методика кладки в стене из кирпича
  3. Алгоритм установки в уже готовой стене
  4. Заключение

Что нужно знать?

Особенность устройства окна предопределяет эксплуатационное предназначение помещения. Сквозь окно в комнату проникает солнечный свет, но нет преград и для холода с высокой влажностью.

Если монтаж выполнен с нарушениями, в помещении быстро появится сырость и плесень.

Готовя оконные проемы, обратите внимание на материал, из которого возводятся стены. Для кирпичного камня или бетонного блока элемент изготавливается по одним параметрам, а вот для дома из бревен существуют иные стандарты.

Действующие ограничения на проемные участки для окон практически не принимаются во внимание застройщиками частного жилья. Как правило, владельцы определяют формы и параметры окон на основании собственных пожеланий. Это приводит к ситуации, когда готовое окно получается очень маленьким или непомерно большим, что сопровождается перекашиванием рамных конструкций, неплотным прилеганием створок, появлением внутри конденсата.

Правильней всего, когда проемный участок для окна появляется в процессе выведения кладки. Это позволит обеспечить:

  • правильный монтаж рамы;
  • надежное крепление всей конструкции окна;
  • герметизацию;
  • отвод влаги;
  • изоляцию от постороннего шума;
  • декорирование фасадных стен.

В проем, предназначенный под установку окна, рама должна помещаться легко. Подоконники внутри и снаружи крепятся не толстым слоем раствора, для облицовки предусматривается ниша.

Чаще всего устанавливаются оконные блоки из ПВХ. Отсюда следует, что разумно определить такие изделия под стандартные размеры, а кладку оконного проема из облицовочного кирпича подогнать под предполагаемую конструкцию просто.

Если решите заказать окна под имеющиеся проемы, не соответствующие установленным стандартам, индивидуальный заказ обойдется вам значительно дороже.

В существующем ГОСТе имеется понятие – четверть для оконного проема и ее наличие в обязательном порядке. Представляет она выступ на наружной части стенки, сделанный по определенным размерам.

Предусмотренная четверть перекроет снаружи щелевой участок, созданный стенкой и рамой окна, скроет утеплитель, использованный при монтаже. Окно надежно защитится от продуваний и проникновения влаги, конструкция получит привлекательность.

Методика кладки в стене из кирпича

Рассмотрим, как выполняется кладка оконного проема облицовочным кирпичом.

Проектируя дом и определяя местонахождение окон, специалист рассчитывает их размещение, учитывая размеры используемого кирпичного камня.

Основа для оконного проема готовится после выведения десятого ряда кирпичной кладки, что гарантирует конструкции прочность и жесткость. После этого устраивают своеобразную подошву, выкладывая кирпичный камень перпендикулярно по отношению к осевой линии стенки и выдвигая его наружу.

Боковые участки выводятся по всему периметру целым камнем. Внутрь проемного участка устраивается четверть. Выполняется она уголком кирпича для облицовки, выдвинутого на четвертую часть от собственного размера. Оконная рама получит своеобразный упор и полную гарантию, что не упадет. Сразу формируется теплоизоляционный слой, перекрываются возможные зазорные участки между стенками и оконными рамами. Согласно строительным нормам, такой выступ выдерживается по строгим размерам, иначе возникнут сложности с оформлением боковых откосных участков.

Над оконным проемом устраивается перекрытие из металлического уголка, после чего снова продолжается кладка кирпича. Наружный стальной элемент немного утапливают в стену, чтобы в дальнейшем укрыть его декоративным слоем.

Устанавливается уголок на расстояние, соответствующее параметру кирпичного камня, количество его рядов определяется типом и толщиной кладки. В стенке по проемному краю под уголок устраивается бетонная подушка или укладывается полнотелый кирпич.

В любом из вариантов выполняется армирование стальной сеткой.

В качестве перекрытия для оконного проема, устраиваемого в кирпичной кладке, используют не только стальной уголок. Разрешается применять двутавровые конструкции, железобетонные блоки, перемычки из кирпича. Каждый из вариантов предусматривает укладку на бетонную подошву.

С каждой из сторон заходный участок в стенку равен половине высоты конструкции, к которой добавляют еще пятнадцать и более сантиметров.

Алгоритм установки в уже готовой стене

Второй вариант обустройства оконного проема подразумевает выполнение работ на уже имеющейся стене. Рабочий процесс выглядит следующим образом:

  • сначала выполняется разметка. Такой этап предполагает выделение зон размещения перемычек и технологических отверстий. Рабочий этап выполняется по методу треугольника, перемычку размечают таким образом, чтобы верх ее находился в нижнем кладочном ряду;
  • нанеся такие отметки, для каждого края перемычки добавляется по пятнадцать сантиметров. Такое расстояние необходимо, чтобы установить опоры, фиксирующие перемычку, изготовленную из металлических конструкций или железобетона;
  • начинается установка опоры. Необходимо предусмотреть расстояние в семьдесят – восемьдесят сантиметров между несущей стеной и опорным элементом;
  • как только опора выставлена, на нее укладывают деревянный брус, необходимый для перераспределения нагрузочных воздействий;
  • по внешней поверхности стены выполняется отметка, соответствующая размещению балок;
  • для того, чтобы эти отметки вынести на внутреннюю сторону стенки, просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки, подпирая их с каждой из сторон опорными элементами;
  • следующий этап – фиксация опоры. Выполнить это можно обычными гвоздями, забивая их в доски и шпильки;
  • с помощью молотка и острого зубила с поверхности стены снимается штукатурный слой. Очищенная площадь должна соответствовать размерами будущему оконному проему. С каждой из сторон дополнительно прибавляют по три сантиметра;
  • удалив штукатурный материал, начинаем демонтаж участка кирпичной кладки. Лучше всего двигаться от места, где находится перемычка, после этого останется только ее установить;
  • все выступающие кирпичи корректируются;
  • закончив установку перемычки, болгаркой устраивается пропил. Это поможет выровнять края кирпичной кладки проемного участка, убрать неровности над окном, облегчить последующую обработку откосов;
  • на данном этапе оформление закончено, разрешается приступить к монтажу оконной конструкции.
Читать еще:  Кладка кирпича толщина стены 38 см это сколько кубов

Заключение

Как видите, сложностей такие работы не вызывают. Соблюдая все требования, вы легко предусмотрите подходящие по размерам проемы под окна в строящихся из кирпича стенах.

Шаблон для кладки кирпича. Залог ровных швов

При возведении стен различных строений применяется немало специальных устройств и инструментов, призванных облегчить труд каменщика, сделать кладку прочнее, ровней и красивее. Для выполнения этих задач применяют привычные инструменты — уровень, кельму, отвесы и причальные шнуры. Однако всё чаще сегодня на строительных площадках можно увидеть и шаблон для кладки кирпича — специальный набор, предназначенный для получения ровных, аккуратных швов.

Конструкция и принцип работы наборов для кладки кирпича

Конструкция шаблона довольно проста — это прямоугольная рамка, имеющая с нижней стороны упоры для фиксации на готовом ряду кирпича. Упоры не позволяют шаблону смещаться в сторону, благодаря чему устройство скользит только вдоль стены. В плоскости рамки изготовлена полость таких размеров, чтобы при заполнении её раствором получался ровный, определённой толщины слой песчано-цементной смеси. Если при работе образовался некоторый излишек раствора, его снимают, либо специальной движущейся частью, либо просто мастерком. Для закрытия раствором торца кирпича используется вертикальный шаблон.

Шаблон для кладки кирпича даёт возможность получить гладкий, ровный, без излишков слой раствора, что облегчает кладку и делает её в итоге более качественной. Кроме того, применение набора помогает снизить расход песчано-цементной смеси. Даже не слишком опытному каменщику такого рода устройство позволяет получить хорошую кладку, с кирпичами, уложенными на равном расстоянии, с грамотно выдержанными интервалами, параметрами вертикальности и линейности. Применяется как для кладки несущих стен, так и для облицовочного кирпича при осуществлении внешних отделочных работ. Ширина полости, заполняемой цементной смесью, соответствует ширине кирпича или всей кладки, если применяется для толстой стены. Похожие устройства иногда используют и при работе с различными видами строительных блоков.

Даже довольно опытные каменщики считают такой комплект небесполезным, а для новичков он может оказаться незаменимым помощником. Непривычный к подобной работе человек, скорее всего, не сможет самостоятельно обеспечить ровный слой раствора на каждом ряду кладки, что приведёт к избытку или недостатку скрепляющей смеси на разных участках стены. Это, в свою очередь, может привести к неровности стены, плохим прочностным характеристикам. Параметры тепло- и звукоизоляции также окажутся не на высоте. Поэтому шаблон для кладки кирпича для начинающего каменщика или человека, которому кладку приходится делать раз или два в жизни, — это приспособление однозначно полезно.

Как работать шаблоном? Цена наборов.

Использовать набор несложно. На уже готовый ряд кирпича устанавливается основной шаблон. Благодаря наличию в его конструкции упоров, предотвращающих смещение поперёк стены, а также фиксированной толщине шва, приспособление обеспечивает горизонтальность и стабильную толщину слоя. Естественно, это справедливо лишь в том случае, если опорный (предыдущий) ряд кирпича выполнен аккуратно и точно. Полость рамки заполняется, как правило, кельмой, хотя может использоваться любой подходящий инструмент — лопатка или совок. Торцевой дозатор наполняют, чаще всего, кельмой, поскольку объём раствора, которого хватит для наполнения его полости, небольшой.

Применение набора интуитивно понятно, и любой человек довольно быстро привыкнет к работе с ним. Необходимо помнить, что использование комплекта не исключает контроля качества кладки с помощью уровней, отвесов и причальных шнуров. Шаблон помогает лишь получить качественный шов и полагаться только на него при контроле геометрических параметров кладки не стоит.

Выделяют несколько достоинств подобных наборов:

  • появляется возможность довольно точно рассчитать необходимое количество раствора;
  • материалы используются с большей пользой;
  • качество шва получается хорошим даже у неопытного человека;
  • простота и удобство применения;
  • скорость работы заметно повышается.

Цена комплекта шаблонов для кладки невысока — набор доступен каждому. Оригинальный набор «Кирпич» стоит около 1,5–1,6 тыс. рублей, существуют и более дешёвые аналоги, которые продаются за 500–650 рублей.

Шаблон для кладки своими руками

Приобрести шаблон для кладки кирпича сегодня можно как в специализированных строительных магазинах, так и заказать в интернете. Однако, хотя цена набора невелика, иногда необходимы рамки нестандартных размеров, для разных строительных материалов или с изменённой толщиной шва, которые сложно просто купить. В этом случае приспособление можно довольно просто сделать своими руками. В качестве материалов используют дерево, фанеру, металлические уголки, профили, пластик. Сказать, что какой-то из этих материалов лучше, нельзя — отличие лишь в разном сроке службы и различных вариантах крепления составных частей шаблона между собой.

Геометрические размеры можно сделать любыми, если принцип работы с шаблоном понятен, несложно изготовить его для разного типа строительных материалов. Довольно просто сделать ширину полости под параметры стены и сделать необходимую высоту шаблона для получения определённой толщины шва. Проще всего собрать рамку из фанеры и дерева, применив бруски или металлические уголки для изготовления нижних упоров. Соединить конструкцию в единое целое можно с помощью саморезов или болтов. При определённых технических навыках не станет проблемой сделать своими руками шаблон с регулируемыми размерами, что даёт возможность применять его для разных параметров стены. Есть ли в этом необходимость — решает каждый для себя сам.

При самостоятельном изготовлении шаблона имеет смысл устанавливать толщину шва 10–12 мм, как наиболее распространённую сегодня в строительстве. Чтобы срок работы устройства не был совсем уж малым, места, подвергаемые наиболее интенсивным нагрузкам, можно обработать прочным, стойким к истиранию лаком в несколько слоёв (для изделий из дерева и фанеры). После завершения рабочего дня весь инструмент, в том числе шаблоны, необходимо чистить от остатков цементной смеси и промывать. В любом случае, потратит ли человек деньги, чтобы купить шаблон для кладки кирпича в магазине, или пожертвует немного времени на то, чтобы изготовить его самостоятельно, все жертвы окупятся. Высокое качество кладки, увеличенная скорость работы, экономия времени и раствора — это те положительные моменты, которые приветствуются на любой стройке.

Технология кладки в один кирпич своими руками

Стандартный керамический или силикатный кирпич по сей день не сдаёт своих позиций в мире строительных материалов. Стены из кирпичных блоков отличаются крепостью, надёжностью и долговечностью. Однако в разных случаях для кладки перегородок используют от одного до трёх кирпичей. Количество блоков зависит от предназначения перегородки. Так, кладка в один кирпич является самой простой по технологии и используется для возведения всевозможных пристроек к капитальному дому, хозяйственных и подсобных помещений. Кроме того, кладку кирпича в один кирпич можно делать для внутренних стен кирпичного или блочного дома.

Кирпич используют как керамический, так и силикатный. Первый пригоден для устройства внутренних перегородок дома или декоративных построек. Более прочный силикатный кирпич стоит дороже и может использоваться для строительства более серьезных помещений и построек (несущие стены, многоэтажные дома и пр.). Но чаще, все же, для кладки в один блок используют керамический красный кирпич.

Читать еще:  Кладка стен блок облицовка кирпичом

О том, как выполняют технологию такого монтажа, в материале ниже.

  • Начало работ: подготовительный этап
  • Инструменты для укладки кирпича
  • Подготовка раствора и строительной площадки
  • Способ кладки: вприжим
  • Несколько советов по кладке блоков в один ряд

Начало работ: подготовительный этап

Чтобы выполнить кладку кирпичной стены в один блок правильно, необходимо закупить нужное количество материала и заготовить весь инструмент. Напомним, что однорядовую кладку кирпича может выполнить один человек без сторонней помощи и своими руками.

В первую очередь определим количество кирпичных блоков. Для этого необходимо измерить длины всех предполагаемых стен и умножить их на высоту. Полученное значение умножают на ширину кирпича (ширину однорядовой стены). В итоге поучаем значение в м3. Это и есть количество кубометров кирпича, необходимого для качественной кладки помещения или внутренних перегородок дома.

Важно: к полученному числу рекомендуется прибавить еще 3-5%. Это будет запас материала, который отводится на бой или необходимость резки блоков при подгонке в ряду.

Совет: закупленный объем кирпичных блоков перед началом кладки рекомендуется смачивать водой. Это позволит блокам меньше забирать воду из раствора, уложенного в швы кладки, и в результате сама постройка будет крепкой и надежной.

Стоит знать, что профессионалы различают несколько сторон кирпичного блока, которые имеют свои специализированные названия:

  • Торец кирпича (его боковая часть по ширине или короткая грань) — тычок;
  • Длинная боковая грань — ложок;
  • Поверхность кирпича в самой широкой плоскости — постель.

Именно постелью чаще всего укладывают кирпич при одноблочной кладке. А уже по длине или по ширине — решает мастер в зависимости от предназначения помещения.

Инструменты для укладки кирпича

Чтобы процесс кладки блоков проходил непрерывно, необходимо заготовить специальный строительный инструмент. Таковым являются:

  • Кельма или стандартный мастерок — предназначены для нанесения раствора на пастель блока и его разравнивания;
  • Кирка-молоток — для более быстрого раскола кирпичного блока;
  • Киянка — резиновый молоток для подгонки блоков в ряду по горизонтали;
  • Деревянная порядовка — используется для разметки рядов в кладке;
  • Рулетка и строительный уровень;
  • Металлические скобы;
  • Декоративный желоб или расшивка — предназначены для формирования декоративного шва;
  • Строительный отвес для контроля вертикали уложенной стены;
  • Промежуточные маяки и угольник;
  • Шнур для установки контрольной линии ряда между углами кладки;
  • Строительный миксер или бетономешалка.

Важно: кирпичная кладка своими руками производится исключительно по подготовленному и гидроизолированному фундаменту.

Подготовка раствора и строительной площадки

Кладку в 1 кирпич выполняют на цементно-песчаный раствор. Его замешивают из цемента и песка. Соотношение сыпучих полностью зависит от марки цемента. Так, чем выше несущая способность цемента, тем больше можно добавить песка в раствор. Для цемента марки М-500 и до марки М-200 соотношение цемент:песок выглядит как 1:3. Для цемента с меньшей несущей способностью (марка ниже М-200) соотношение сыпучих должно быть 1:1.

Смесь замешивают в бетономешалке или в специальной таре при помощи строительного миксера. Сначала сыпучие перемешивают между собой, после чего добавляют к ним воду до тех пор, пока раствор не примет консистенцию густой сметаны.

Важно: раствор лучше готовить небольшими порциями, поскольку по истечении получаса готовая смесь теряет свои пластичные свойства. Подмешивать воду в этом случае запрещено.

Кладка стены в 1 кирпич выглядит таким образом:

  • На подготовленный и гидроизолированный фундамент устанавливают деревянную порядовку, которая будет контролировать ровность и ширину кладки рядов. При этом все угловые порядовки следует закрепить металлическими скобами.

Важно: если кладка кирпича выполняется в качестве отделки, то порядовку устанавливают по всем углам дома и через каждые 12 метров перегородки. Порядовку устанавливают методом закрепления её в струбцинах, которые в свою очередь зажимают в вертикальных рядах кладки.

Способ кладки: вприжим

Этот способ является самым распространенным. Здесь блоки можно укладывать как тычком, так и ложком. В последнем случае толщина готовой стены будет большей. При монтаже кирпичей способом вприжим раствор наносят на постель уложенного ряда и боковую грань кирпича, стыкующуюся с предыдущим. Кирпичный блок укладывают на полосу раствора и продвигают его к тычку предыдущего. Таким образом, блок за блоком формируют ряд кладки. Излишки раствора подбирают мастерком, а сам кирпич уплотняют в усадке при помощи деревянной ручки мастерка или киянки.

Если выполняется тычковая кладка, то необходимо делать отступ от грани блока на 1 см. Если же предполагается дальнейшая штукатурка стен, то раствор наносят на пастель и тычок блока с отступом 2-3 см.

При укладке кирпичных блоков следует выполнять перевязку, то есть, смещение верхних блоков относительно вертикального шва двух уложенных ниже кирпичей на 8-10 см.

Горизонталь рядов контролируют при помощи строительного уровня и специальной причалки, натянутой между углами постройки. А для того чтобы причалка не провисала во время выполнения работ, её можно дополнительно зафиксировать с помощью промежуточных маяков, которые устанавливают через каждые 2-4 метра.

Несколько советов по кладке блоков в один ряд

Ложковый способ устройства блоков в стене, рассмотренный выше, применяется в основном при простых хозяйственных постройках. Если же есть необходимость усилить несущую способность стены, то можно чередовать ряды кладки. В этом случае используют тычковый метод монтажа, когда торец каждого блока выходит на лицевую сторону стены.

Кроме того, для еще большего усиления несущей способности стен можно использовать и технологию чередования кладки. В этом случае сначала кладут ряд тычком, а поверх него укладывают кирпичи ребром по два в ряду. В результате получается более крепкая перегородка.

Желательно армировать кирпичную стену специальной стальной сеткой с ячейками 30х30 мм. Её укладывают после первого ряда и через каждый пятый ряд.

Важно: можно также использовать и просто кладку на ребро в два ряда.

Первый и последний ряды кладки укладывают строго перпендикулярно основным рядам. Это будет играть роль своеобразного скрепляющего пояса. При нанесении раствора следует следить, чтобы все швы были хорошо заполнены. Иначе помещение будет сильно продуваться.

Проводить монтаж блоков можно как порядово, то есть, выкладывая и завершая каждый ряд, так и формируя несколько рядов одновременно, обеспечивая сдвиг блоков по шву. Но второй способ считается более сложным и требует навыков. Здесь будет необходимо придерживаться строгой ровности стены и постоянно контролировать её.

Стоит внимательно относиться к возможному совпадению швов по вертикали. Это снижает несущую способность перегородки. Готовую кладку завершают расшитием швов. Их формируют при помощи кельмы или желоба.

Таким образом, видим, что класть кирпич своими руками в один ряд кирпича — задача вполне выполнимая даже для начинающего мастера. Главное соблюдать все рекомендации и строго следить за уровнем стен.

Как класть декоративный кирпич: подробная инструкция для гибких и твердых материалов

Укладка декоративного кирпича похожа на отделку плиткой. Материал представляет собой панели, имитирующие натуральную керамику. Некоторые модели имеют значительный размер, которые сразу закрывают собой большой участок стены. Они не являются частью несущей конструкции или перегородки и применяются только в качестве декора. Выпускается покрытие для наружной отделки фасадов и интерьеров. Есть несколько способов имитации настоящих кирпичей: бумажные обои, гибкие панели, полимерные и минеральные покрытия. Чтобы их наклеивать своими руками, не нужны особые навыки и сложные профессиональные инструменты. Все они подходят для коридоров и жилых комнат. Во влажных помещениях допускается использовать только пластиковые и минеральные покрытия с водонепроницаемым внешним слоем. Чтобы провести внешнюю облицовку, лучше выбрать материалы, способные переносить постоянную сырость, высокие механические нагрузки и низкие температуры. Их можно выделить в отдельный класс. В статье речь пойдет только о внутренней облицовке.

Все о самостоятельной укладке декоративного кирпича

Материалы, имитирующие стену из кирпича

Мягкие

  • Обои с рисунком — они ничем не отличаются от обычных бумажных или полимерных покрытий. Их нельзя клеить во влажных помещениях — только в комнатах и прихожей. Недостатком является отсутствие рельефа, стирающее сходство с оригиналом.
  • Изделия из ПВХ и пенопласта — они недолговечны и по декоративным качествам уступают своим аналогам.
  • Гибкие панели на основе песка и полимеров — каждая из них имитирует лицевую сторону одного сборного элемента в кладке. Они не боятся сырости и высоких температур. Подходят для кухни, балкона и даже прикаминной зоны. Главное преимущество — гибкость, позволяющая работать с углами, арками и колонами. Эластичные полимеры более стойки к ударам и истиранию, чем гипс, цемент и природный камень, но острый предмет оставит на них глубокую царапину. Гибкие листы не токсичны. Они долговечны. Их легко монтировать и резать на заготовки. Задачу упрощает то, что слой не обладает значительной массой и не требует серьезной подготовки основания. Пигмент не выцветает на солнце. Но изделия сложно чистить. Химически активные вещества, содержащиеся в моющих средствах, способны их повредить.
Читать еще:  Кирпич для стены подвала

Твердые

  • Гипсовая плитка — ее отличает легкость и низкая прочность. Гипс способен выдерживать высокую температуру. Он стоек к агрессивным химическим средам, не горит и не выделяет вредные вещества. Минерал обладает белым цветом, и рисунок создается с помощью красителей. Недостатком является высокая гигроскопичность — пористая структура быстро поглощает влагу из атмосферы. Если установить такую облицовку в ванной или кухне, она придет в негодность. Лак не способен обеспечить длительную защиту.
  • Керамические панели — сделаны по той же технологии, что и обычный клинкерный кирпич. По внешнему виду и физическим характеристикам не отличаются от оригинала. Разница лишь в толщине и площади. Покрытие хорошо переносит сырость, мороз и жар от кухонной плиты. Оно тяжелее и прочнее гипса. Наиболее высокой долговечностью и стойкостью к механическим нагрузкам обладает керамогранит. В его состав вводят гранитную крошку. Улучшенные свойства достигаются благодаря особой технологии прессования и обжига.
  • Изделия из цемента — в их состав вводят красители. Часто используются добавки, повышающие прочность, и наполнители, защищающие от воздействия влаги. На изделиях должна стоять пометка, что они предназначены для внутренней отделки — фасадные панели могут содержать вредные компоненты. Недостатком является большой вес.
  • Искусственный камень — отличается долговечностью и прочностью. Может использоваться в любой среде. Масса не позволяет приклеивать его на легкие перегородки из гипсокартона или неармированный толстый слой штукатурки. Искусственный минерал сложно резать.

Как клеить декоративный кирпич на стену

Необходимые инструменты

  • Рулетка и карандаш.
  • Строительный уровень.
  • Прямая рейка с ровной поверхностью.
  • Болгарка с диском по бетону, лобзик или ножовка. Для резки мягких плит используют ножницы.
  • Прямой и зубчатый шпатель.

Подготовка основания

Его необходимо укрепить и выровнять. Старый слой черновой отделки проверяют на его несущую способность. Тещины расшивают и очищают от пыли. Осыпающиеся куски удаляют. Крупные трещины и значительные перепады по уровню выравнивают штукатуркой. Сверху наносят слой шпаклевки. Вместо нее иногда применяют гипсовые штукатурные смеси. После нанесения их размывают мокрой тряпкой, создавая ровную поверхность. Стыки между листами гипсокартона шпаклюют, укладывая в смесь тонкую пластиковую арматурную сетку.

Качество проведенных работ проверяется с помощью строительного уровня и ровной рейки.

Основание пропитывают антисептиками. Они нужны для того, чтобы предотвратить появление плесени под облицовкой. Грибок создает неприятный запах. Он может причинить вред здоровью. Существуют антисептические грунтовки, улучшающие адгезию — связь с основанием.

Укладка гибкой плитки

Чтобы научиться правильно выкладывать мягкие и легкие панели, много времени не потребуется. С работой справится один человек.

Разметка

Перед тем как класть декоративный кирпич, нужно рассчитать размеры, чтобы «кладку» не пришлось обрезать сверху и сбоку. Как правило, берут толщину в 1 см. На стену наносят разметку, отмечающую положения рядов и столбцов.

Приготовление клея

Для полимерной плитки выпускается специальный клей. Его производят в порошке и в готовом виде. Порошок следует разводить в воде, руководствуясь инструкцией на упаковке. Работы проводятся при температуре не ниже 5 градусов.

Клей выглядит, как цементный раствор. В его состав можно ввести красители, как это делают с цементными смесями.

Процесс наклеивания
  • Клей укладывают с помощью простого шпателя, представляющего собой гладкую пластину. Толщина слоя — 2 мм. Затем по нему проводят зубчатым шпателем, оставляющим борозды и гребни одинаковой высоты.
  • Плитки наклеивают в перевязку, начиная с нижнего ряда.
  • Каждый последующий смещают на половину длины изделия, чтобы верхний шов приходился на середину нижней стороны.
  • Четные ярусы с краев обрезают острыми ножницами, на углах загибают, плотно прижимая к основанию. Воздушных пузырей оставаться не должно. Между сборными элементами оставляют одинаковые швы.
  • Чтобы сэкономить время на вертикальной разметке, грани лицевых сторон выравнивают по длинной прямой рейке. Рейку прикладывают строго вертикально, используя строительный уровень.
  • После окончания «кладки» клеевые борозды разравнивают тонкой кистью для рисования, смоченной водой.

Твердые панели

К ним относятся гипсовые, цементные, керамические изделия и искусственный камень.

Разметка

Существует два способа укладки: в расшивку — между изделиями оставляют швы, встык — соседние края располагают без зазора.

Сначала на стену наносится разметка. Детали занимают значительную площадь и не всегда имеют ровные контуры, поэтому нужно точно рассчитать их количество с учетом ширины стыков. Важно учесть геометрическую форму сложных элементов. Удобнее проводить работы, используя заранее заготовленный эскиз. Желательно провести раскладку на полу.

Выбор клеевого состава

Элементы крепят на плиточный клей. Сухую или готовую смесь покупают в магазине либо готовят самостоятельно на основе цемента и ПВА. Цементные и силиконовые готовые составы подходят для любых материалов. Гипсовый выдержит только легкие панели. Для керамогранита его лучше не использовать.

Монтаж
  • Монтаж начинают снизу от угла.
  • Клей наносят на стену и тыльную сторону плитки, затем разглаживают зубчатым шпателем. Детали не следует сильно прижимать, иначе швы получатся неаккуратными. Чтобы они имели одинаковую толщину на всей площади, между деталями в углах вставляют пластиковые распорки.
  • Если верхние ряды идут со смещением, крайние детали в них подрезают. Можно использовать ножовку, лобзик или болгарку с диском по бетону.
  • Углы и края закрывают рустовым камнем или особым плинтусом. Иначе придется обрезать торцы сборных элементов под углом 45 градусов, чтобы соединить их вместе. Для того чтобы сделать ровный срез, потребуется станок и помощь сотрудников мастерской.
  • Тяжелые плиты могут незаметно сползать по только что уложенной пластичной массе, поэтому их положение постоянно проверяют с помощью рулетки и уровня.
  • На завершающем этапе, когда масса застынет, проводят затирку швов. Их заполняют цементным раствором и выравнивают.

Руководство, как укладывать декоративный кирпич для внутренней отделки, смотрите на видео.

Как сделать имитацию кирпича своими руками с помощью штукатурки

Самый распространенный способ имитации — нанесение на поверхность строительной смеси и создание на ней рельефа. В качестве примера рассмотрим покрытие на основе штукатурки. Подойдут обычные цементные составы.

Подготовка поверхности

Стену очищают от старой отделки и выравнивают. Нижний слой оставляют, если он хорошо держится и имеет мало дефектов. Основание грунтуют, чтобы улучшить сцепление с верхним слоем. Лучше взять грунт для бетона с антисептическими добавками.

Разметка

Затем делают разметку. На стене вычерчивают контуры кладки. Размеры лицевой стороны берут произвольно, ориентируясь на обрабатываемую площадь. Ярусы должны уместиться без остатка. Их количество рассчитывают, разделив высоту помещения на высоту лицевой стороны кирпича. Полученный остаток равномерно распределяют между всеми рядами. Увеличить можно и высоту швов. Таким же образом высчитывают длину воображаемых изделий.

Малярный скотч нарезают полосами, соответствующими расстоянию между кирпичами, и крепят на стену. Он образует линию швов. Сначала по разметке наносят длинные горизонтальные полосы, затем короткие вертикальные, чтобы получилась перевязка. Скотч не обрезают строго по углу стены, а делают небольшие напуски, выходящие за ее пределы.

Приготовление смеси

Сухую штукатурную смесь заливают согласно инструкции на упаковке, предварительно добавив в воду краску. Подойдут водоэмульсионные составы с акриловым наполнителем. Краска смешается с серым цементом, и цвет в итоге получится более темным и тусклым. Если нужны более яркие тона, берут гипсовую штукатурку. Она обладает белым цветом и краска при смешивании с ней не теряет своей яркости.

Нанесение

Покрытие наносят так, чтобы не повредить и не сдвинуть скотч. Обычно применяют метод набрасывания, когда массу укладывают на мастерок и бросают на обрабатываемую поверхность. При ударе штукатурка хорошо прилипает к бетону. В данном случае этот способ не подойдет. Лучше использовать шпатель. Работать им не так удобно. Работа займет больше времени, но зато ее удастся завершить благополучно. Средняя толщина слоя составляет около 0,5 см. Его не нужно разравнивать — так он будет больше похож на грубую обожженную керамику.

Чтобы проверить, насколько хорошо работает такая технология декоративной кирпичной кладки, лучше не покрывать сразу всю площадь, а уложить пробный замес на небольшом участке.

Когда масса уложена, ждут 5-10 минут и медленно отрывают скотч. Держать слишком долго нельзя — штукатурка схватится и покроется коркой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector