Masterdel1.ru

МастерДел №1
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отделка первого этажа кирпичом

Отделка первого этажа кирпичом

Одна из популярных технологий отделки дома с внешней стороны — это облицевать его фасадным кирпичом. Здание приобретает красивый внешний вид и тем самым , поднимается стоимость здания, в случае необходимости, его продажи.

Содержание

  1. Достоинства кирпичной облицовкивидео
  2. К вопросу о фундаменте
  3. К вопросу к кровле
  4. В каких случаях лучше отказаться от облицовки
  5. Вентиляционный зазор
  6. Устройство облицовки

Достоинства кирпичной облицовки

Кирпичная облицовка, особенно каркасных зданий или зданий из бруса, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков и придает монументальность сооружению.

Рис. 1. Кирпичная облицовка деревянных стен:

а — рубленых; б — каркасных; 1 — старый фундамент; 2 — новый фундамент; 3 — деформационный зазор; 4 — гидроизоляция; 5 — армирующая сетка; 6 — гибкие связи; 7 — вентзазора

Безусловно, длительное время, здание облицованное качественным кирпичом, подвержено высокой морозостойкости и низким водопоглащением, все это увеличивает срок службы несущих стен.

Если облицовка произведена качественным лицевым кирпичом, фасад не требует особого ухода.

В народе бытует мнение, что после облицовки здания кирпичом — увеличивается теплосбережение, но этот миф легко рассеивается, так как между несущей и облицовочной стеной необходим вентилируемый зазор.

Зазор нужен для удаления конденсата из несущей стены и так как происходит циркуляция воздуха, никакого теплосбережения не происходит, однако в процессе суток, температура меняется и облицовка позволяет повысить тепловую инерцию здания, что и является плюсом.

К вопросу о фундаменте

Все компании, занимающиеся строительством, руководствуются СНиПом 3.03.01-87.

Но при облицовке уже построенного дома, возникает очень много проблем, и тут необходимы опытные строители, зачастую, только их опыт и рациональное мышление может спасти положение.

Во-первых необходимо решить вопрос с фундаментом, так как предполагаемая кирпичная стена будет обладать большим весом.

Как говорят строители, при облицовке здания площадью порядка 100 квадратных метров, вес облицовки будет около 40 тонн. Это предполагает наличие надежного фундамента. А если идет облицовка каркасного или брусового дома, фундамент может быть и не рассчитан на такой большой вес.

Т.е., прежде чем начать облицовку, необходимо проверить фундамент. Хотя опытные строители, считают, что если фундамент укладывали специалисты, они учитывали несущую способность грунта под фундаментом, учли вес самого фундамента, сам фундамент сооружали из армированного бетона или бетонных блоков (маркой не ниже М100) и этот фундамент имеет хорошую толщину — выполнять кирпичную облицовку можно. Это хорошо видно на фото.

Рис. 1 Стена дома из керамических блоков — теплоизоляция и вентиляционный зазор:

1 — облицовочный кирпич; 2 — вентиляционная щель; 3 — теплоизоляция толщ. 100 мм; 4 — керамические блоки; 5 — штукатурка.

Почему важна толщина фундамента? Потому что, облицовочная стена должна опираться на общий фундамент (рис.1) с несущей стеной дома и может выступать за край фундамента, в исключительных случаях, не более 13 своей толщины.

Возможна установка кирпичной кладки на уголки из оцинкованной стали. Эти уголки, при помощи анкерных болтов закрепляют на фундаменте.

Если нет возможности установить облицовочную стену на общий фундамент, как вариант, после расчета строят дополнительный фундамент вплотную к первоначальному фундаменту, обе части фундаментов закрепляют анкерами.

При этом, необходимо произвести все меры по гидроизоляции, по защите фундамента от пучения грунта и его воздействия на фундамент.

Большие трудности, могут возникнуть при облицовке кирпичом здания со сложной геометрической формой. Судите сами, самостоятельно с такой работой вы не справитесь, необходимы опытные специалисты. В финансовом вопросе — это большие расходы, поэтому подумайте, нужно ли вам это.

К вопросу к кровле

Следующим вопросом при подготовке к облицовке здания, является вопрос о размерах карнизного свеса.

Очень часто карнизный свес бывает менее 250 мм. Когда строили здание, крышу крыли без учета будущей облицовки и вентиляционного зазора. Здание стояло, крыша устраивала, а теперь кровля не сможет закрыть облицовку и даже если, кирпичная кладка попадет под край свеса, кровля не сможет правильно защитить кирпичные стены.

Маленький свес не обеспечит защиту фасада здания от атмосферных осадков.

Вывод — постоянно мокрая стена, результатом чего через 5-7 лет произойдет разрушение вашей красивой облицовки. Конечно, вы можете спасти вашу стену, но для этого необходимо приложить усилия и ежегодно необходимо обрабатывать кирпичную кладку гидрофобизирующими составами.

В каких случаях лучше отказаться от облицовки

Если нет возможности усилить фундамент, если здание со сложной конфигурацией, если кровля над первым этажом примыкает к фасаду второго этажа и нет надежного основания под облицовку верхней части здания — задумайтесь о будущих проблемах.

При таких условиях, лучше всего отказаться от облицовки всего здания кирпичом. А если очень хочется иметь свой дом в кирпичном исполнении, возможно облицевать первый этаж кирпичом, а второй этаж, со сложной архитектурой, отделать более простым материалом, например — оштукатурить.

Опытные дизайнеры подскажут вам способы красивой отделки и подберут ваш вариант. Если нет возможности подвести облицовочную стену под крышу и крышу придётся демонтировать для удлинения свеса, лучше отказаться от облицовки кирпичом.

Вентиляционный зазор

Мы уже упомянули о вентиляционном зазоре между кирпичной облицовкой и несущей стеной, минимум он должен составлять 25-30 мм. и это в том случае, если несущая стена имеет ровную поверхность, но обычно, если дом из бруса, он имеет неровности.

Для таких вариантов, необходимо воздушная прослойка с запасом на неровности.

Если зазор мал или отсутствует, на внутренней стороне кирпичной кладки будет образовываться конденсат, а это приведет к развитию микрогрибков, коррозии металлических креплений и всяким негативным последствиям.

Во избежании этого негатива, необходимо создать хорошую вентиляцию под облицовку. Приток воздуха создается за счет отверстий в первых двух рядах кладки.

Обычно вертикальные швы между кирпичами в первых двух рядах не заполняют раствором, т.е. через один два кирпича оставляют воздушный зазор, шириной до 10 мм.

Такая кладка смотрится эстетично и не бросается в глаза непосвященному.

В верхней части здания оставляют зазор между кровлей и облицовкой, его обычно укрывают декоративной планкой, она не мешает вытяжке воздуха и обеспечивает хорошую циркуляцию.

Устройство облицовки

Обычно, облицовку производят в полкирпича.

Перед началом работы определяются с цветом кирпича и каким будет шов, оговаривается цвет шва, его форма — выпуклая или вогнутая и т.д.

Самый первый ряд кладки монтируют на гидроизоляцию, если облицовочная стена опирается на уголок, гидроизоляцию кладут на него.

При облицовке зданий из бруса или бревна, необходимо понимать, что деревянные дома делают усадку и основную усадку делают в течении нескольких лет.

Но и после усадки дерево будет менять свои линейные размеры в связи с изменяющимися температурно — влажностными режимами.

Кирпичная облицовка деревянной стены:

а — каркасная утепленная с применением ветроизоляционной плиты; б — рубленая без утепления 1 — вентилируемая воздушная прослойка; 2 — деталь крепления; 3 — кирпичная кладка 4 — ветроизоляционная утепленная плита, например, PAROC WAS-25, WAS-35; 5 — пароизоляция; 6 — отделка; 7 — каркас; 8 — утеплитель; 9 — рубленая стена

Поэтому, облицовку необходимо соединять с несущей стеной применяя “гибкие связи” — это металлические пластины, предварительно защищенные от коррозии.

Один конец металлической пластины замуровывается в кладку, а другой крепится с помощью деревянных брусков с продольными пазами, эти бруски крепятся шурупами к несущей стене.

Шурупы могут перемещаться в пазу по вертикали, тем самым при движении деревянной стены, не происходит разрушение защитной стены.

Многие строительные компании, до начала монтажа облицовочной стены, поверх несущей стены крепят паропроницаемую гидроветрозащиту.

Комбинированные дома из кирпича и бруса

При строительстве загородных домов часто возникает вопрос: какой материал выбрать? Камень прочен и монументален, а древесина экологична и ускоряет процесс возведения. Выбрать один вариант бывает сложно, особенно если визуально нравятся оба материала. Но эта проблема решается просто, ведь есть комбинированные дома из кирпича и бруса. Они сочетают в себе достоинства и того и другого, и имеют оригинальный внешний вид.

Надежность комбинированных домов

По комбинированному принципу обычно строят двухэтажные коттеджи – первый этаж из кирпича, и второй из бруса (лучше всего клееного). Такой дом получается долговечным и не боится действия стихий. Например, при наводнении кирпичный этаж не разрушится от напора воды и никак не деформируется. А в дальнейшем понадобится лишь высушить его и заново выполнить внутреннюю отделку. Деревянная же часть дома никак не пострадает.

То же касается и пожаров – если огонь подступит к дому по земле, то его каменная часть придержит распространение пламени, и с ним можно будет успеть справиться без потерь. Если предположить возникновение урагана, то первый кирпичный этаж станет надежным убежищем от сильных порывов ветра. Даже если деревянная конструкция не устоит под действием стихии, жильцам дома все равно будет, где укрыться и жить во время ремонта.

Читать еще:  Интерьеры отделанные под кирпич

Безопасность

Этот пункт напрямую вытекает из предыдущего, потому что в загородных домах немало техники – газовые и электрические приборы, инженерные коммуникации и т.д. Они тоже пожароопасны. Плюс в загородных домах часто бывают личные котельные. Но так как все оснащение обычно располагается на нижнем этаже, который в случае комбинированного дома сделан из кирпича, то случайное возгорание не сможет быстро распространиться до деревянной части дома. Благодаря этому, повреждения могут быть минимальны, и потом, после тушения пламени пожарной службой, понадобится только косметический ремонт.

Кроме того, комбинированные дома можно возводить на участках с близким залеганием грунтовых вод: архитекторы часто советуют этот вариант, если существует риск перекоса и лопания фундамента. Для жильцов эта ситуация небезопасна, но так риск исключается.

Комфортность

Комбинированные дома позволяют сделать условное разделение комнат практическим – предполагается, что первый этаж настроен на активную жизнь, а второй нужен для отдыха и расслабления. Поэтому на первом размещают кухню, котельную, гостиную и ванную с туалетами. Кирпич идеально подходит для них, потому что хорошо выдерживает высокую температуру, влажность и испарения, и не может деформироваться под их воздействием.

А дерево – идеальный вариант для второго этажа, потому что клееный брус сохраняет все природные свойства. Он держит тепло, дышит, пропускает влагу (на допустимом уровне) и формирует в помещении оптимальный микроклимат. Если зона сна и отдыха сделана из древесины, то это еще и эстетическое удовольствие от вида ее натуральной фактуры. Так что комбинированный дом создает жильцам по-настоящему комфортные условия жизни.

Быстрота возведения

Такие проекты выигрывают и в скорости строительства дома. Да, кирпичный этаж требует больше времени для внутренней отделки, но, в отличие от полностью каменного дома, в комбинированный можно заселяться гораздо раньше. Потому что деревянная коробка не нуждается в особом декоре и сразу пригодна для проживания. В целом же порядок такой:

  1. Заливка фундамента (и ожидание, пока он высохнет).
  2. Кладка кирпичных стен.
  3. Сборка второго этажа из клееного бруса.
  4. Проведение необходимых коммуникаций.
  5. Внутренние отделочные работы.

После этапа прокладывания коммуникаций в комбинированный дом уже можно вселяться – на деревянный этаж. Плюс он быстрее прогревается и сразу же становится комфортным. Поэтому владельцы такого жилья выигрывают и в надежности, и в скорости, и в затратах.

Экономия

Дома из кирпича обходятся в крупную сумму, поэтому сделать из него только половину строения – очень выгодное решение. Этаж из клееного бруса стоит недорого, так что весь дом в итоге получится довольно доступным по цене, что, учитывая его преимущества, не может не привлекать. Многие пытаются сэкономить еще и на качестве древесины, однако непрофилированный брус весьма проигрывает клееному – по прочности, долговечности и даже внешнему виду. Поэтому такая выгода получится уже сомнительной и в перспективе может привести к частым ремонтным работам. Кирпич лучше сочетать с клееным брусом.

Еще один вариант экономии: на фундаменте. Под тяжелый каменный дом он должен быть укрепленным, а так как второй этаж из бруса уменьшает общую нагрузку, под него можно сделать более простое основание. Конкретный вид фундамента будет зависеть от грунта, но в любом случае поднимать почвенный слой на необходимую дому высоту не придется.

Нельзя не отметить и экономию на отделке – об этом уже не раз упоминалось в статье, но верхний этаж из бруса практически ее не требует. Мало кто закрывает стены панелями и обоями, если они сами по себе смотрятся интересно и уютно. Таким образом, финальная отделка требуется только нижнему этажу, и это сокращает расходы на материалы вдвое.

Одноэтажные комбинированные дома

Как правило, комбинированные дома в один этаж – это переделка уже существующего на участке строения. Например, есть дом из бревна ручной сборки, который хочется немного увеличить по площади, однако надстроить на такой коробке второй этаж не всегда можно. Тут многое зависит от типа почвы и фундамента, но в любом случае нагрузка серьезная. И тогда хорошее решение – создать проект на расширение дома комбинированным методом.

При этом делаются кирпичные пристройки: новая кухня, ванная, туалет, котельная и т.д. Камень подходит для таких помещений лучше всего, поэтому решаются сразу несколько вопросов. И эстетика дома никак не страдает – при хорошем проекте он будет красивым.

Также в некоторых случаях деревянный каркас обкладывают слоем кирпича. Изнутри он останется экологичным и фактурным, а снаружи приобретет дополнительную прочность и защиту от воздействия внешних факторов. Такой дом тоже называется комбинированным.

Возможности дизайна

Как правило, фасады этих домов не облицовывают, сохраняя контрастность фактур и еще больше подчеркивая ее – резьбой на брусе и декором в сельском стиле на каменной части. Но в некоторых ситуациях строение приводят к общему стилю, используя облицовочные материалы. Например, это актуально в случаях, когда комбинированный проект выбран именно из-за возможности сэкономить на кирпиче. Такой подход допустим, однако надо помнить, что на разных материалах одна и та же облицовка будет держаться по-разному.

Нередко заказчики выбирают для своего комбинированного дома стиль «шале», который отличает двухскатная крыша с внушительными выносами, широким балконом (от ската до ската) и красивой террасой на сваях. Подобная конструкция дополнительно защищает дом от негативного влияния внешней среды, а скапливающийся на крыше снег еще больше его утепляет. Большие выносы также имеют практичную функцию – защищают придомовую территорию от осадков и ветра. Поэтому такой вариант распространен в горных районах.

Заключение

Комбинированные дома из кирпича и клееного бруса пользуются большой популярностью на Западе, потому что это отличная возможность получить свой двухэтажный коттедж без больших затрат. А многообразие конструкций таких строений позволяет выбрать вариант по вкусу и возможностям. Такие дома смотрятся уникально и практически универсальны. Главное, не пытаться сэкономить на древесине и выбрать самый качественный вариант – клееный брус. Он сохраняет все достоинства дерева, но выигрывает у него по прочности. Построенный в такой комбинации дом будет радовать жильцов и их гостей многие годы.

Чем и как обшить кирпичный дом снаружи

Хоть кирпичный дом и без того смотрится привлекательно, многие владельцы такой недвижимости задумываются над вопросом о том, чем отделать наружные стены. Такая необходимость может возникнуть и в том случае, когда кирпич отслужил свое и больше не выглядит столь привлекательно, как после строительства дома.

Еще один аргумент за облицовку наружных кирпичных стен заключается в том, что облицовка помогает сделать жилое пространство более комфортным для проживания с точки зрения температурного режима. Фасад можно обшить по технологии вентилируемых стен, используя кирпич в сочетании утеплителя, ветро- и паробарьера. Но прежде чем выполнить отделку кирпичного дома, следует подобрать материал, рассмотрев все особенности современных предложений рынка.

  1. Требования к отделке
  2. Общие правила и рекомендации
  3. Оштукатуривание фасада
  4. Виды материалов
  5. Деревянная обшивка
  6. Сайдинг
  7. Клинкерные термопанели
  8. Технология монтажа

Требования к отделке

Думая над вопросом о том, чем обшить кирпичный дом снаружи, следует учесть требования, которые предъявляются к материалу облицовки. Он должен надежно защищать стены от негативных воздействий, исключать проникновение внутрь влаги, а также подавлять внешние шумы.

Если для стен из кирпича не удается подобрать подобное решение, материал следует устанавливать с дополнительными слоями, которые будут выполнять и вышеперечисленные функции. Наружная отделка должна иметь низкую теплопроводность и не способствовать образованию конденсата между основной и внешней стеной.

Общие правила и рекомендации

Стену на улице нужно отделать таким образом, чтобы паропроницаемость слоев уменьшалась к фасаду. Например, штукатурка должна более интенсивно пропускать пар, чем основные стены дома. Если подобрать такую отделку не удается, следует обустраивать вентилируемый фасад. Для этого могут использоваться:

  • новый кирпич;
  • декоративные панели;
  • штукатурка.

Почти все материалы, кроме первого из перечисленных, устанавливаются на каркас. Но если обустройство такой системы для отделки не предусмотрено, можно подумать над вопросом о том, чем заштукатурить кирпичную стену на улице. Для этого можно использовать один из следующих составов:

  • минеральный;
  • силикатный;
  • акриловый;
  • силиконовый.

Главное — обратить внимание на назначение смеси – она должна предназначаться для эксплуатации при сложных условиях.

Оштукатуривание фасада

Заштукатурить наружные стены можно машинным или ручным способом. Если фасад из кирпича имеет большую площадь, лучше подойдет первая технология. Когда потребитель задается вопросом о том, чем заштукатурить стены на улице, он должен знать, что дополнительно к штукатурке, наносимой машинным способом, следует добавить около 2% отвердителя.

Внимание! Кирпич и штукатурка отлично смотрятся вместе, поэтому сочетать дешевую цементно-песчаную смесь можно с декоративной отделкой под кирпич.

Внимание! Оштукатуривание одной стены обязательно должно вестись в один прием. Это обусловлено тем, что штукатурка может застывать неравномерно, что приведет к образованию трещин на фасаде.

Виды материалов

В зависимости от того, какой хочет видеть кирпичную стену владелец дома, следует подобрать материал для наружной облицовки. Это могут быть:

  • термопанели;
  • плитка;
  • камень;
  • сайдинг;
  • кирпич;
  • блок-хаус;
  • вагонка;
  • клинкер.
Читать еще:  Башкирский кирпич отдел продаж

Термопанели, например, будут не только красиво выглядеть, но и сделают микроклимат внутри помещений более комфортным. А вот длительную эксплуатацию обеспечат плитка и камень. С помощью сайдинга можно обустроить систему вентилируемого фасада, дополнив его всеми необходимыми слоями.

Теряясь в многообразии современного выбора строительных материалов, многие потребители задаются вопросом о том, что лучше — штукатурка или облицовочный кирпич. Многое здесь зависит от собственных предпочтений. Это совершенно разные варианты отделки, хотя бы даже по внешнему виду. Но оба этих решения могут предусматривать наличие теплоизоляционного слоя.

Справиться с нанесением штукатурки без соответствующего опыта у владельца недвижимости вряд ли получится. Тогда как как самостоятельно осуществить монтаж облицовочного кирпича можно будет, предварительно ознакомившись с технологией. Некоторые потребители все же предпочитают штукатурку кирпичу по той причине, что имитация последнего не выглядит реалистично, что сразу же бросается в глаза. Тогда как с помощью штукатурки можно получить самые невероятные эффекты, реализуя смелые дизайнерские замыслы.

Деревянная обшивка

Для наружных работ по кирпичу хорошо подходит блок-хаус, который имитирует оцилиндрованное бревно. Крепление элементов осуществляется на каркас, а затем материал покрывается специальной пропиткой для улучшения качественных характеристик, например, придания стенам пожарной безопасности и их защиты от внешних факторов.

Любители всего натурального могут предпочесть еще и вагонку, современные исполнения которой смотрятся очень привлекательно и нисколько не упрощают экстерьер. Монтаж обшивки может осуществляться вертикально или горизонтально. В первом случае фасад смотрится весьма необычно.

Отличной альтернативой такой облицовки станет все та же штукатурка, которая как нельзя лучше подходит для наружной отделки дома. Ее сочетание с кирпичом или любым другим отделочным материалом смотрится привлекательно. Для создания такого необычного дизайна, правда, все равно придется полностью перекрыть старую кирпичную кладку.

Сайдинг

Обшивку кирпичного дома снаружи традиционнее всего сегодня осуществить сайдингом. Он настолько распространен, что встречается на фасаде почти каждого второго дома. Его сочетание с другой облицовкой позволяет выделить дом из множества других построек.

Клинкерные термопанели

Панели под кирпич позволят исключить трудоемкую работу по кладке натурального аналога, если потребителю так нравится подобная отделка. Преимущество такой облицовки заключается еще и в том, что новая кирпичная стена сразу же будет утеплена за счет наличия теплоизоляционного слоя в изделиях. На фасаде такие панели смотрятся эстетично, хоть и сразу выдают свою ненатуральность. Сочетание такой отделки на фасаде в виде панелей с той же штукатуркой позволяют подчеркнуть достоинства дома и сделать его более функциональным.

Технология монтажа

Если при решении вопроса о том, чем отделать фасад, было решено установить панели под кирпич, следует разобраться еще и с тонкостями монтажа. При наружных работах фасадные панели под кирпич устанавливаются одним из двух способов. Первый заключается в использовании клея, второй предполагает установку каркаса.

Кирпич основных стен должен быть выведен в идеальную плоскость, чтобы осуществлять установку по первой технологии. Облицовочные работы предусматривают внешнюю установку стартового профиля, которая будет определять положение термопанелей. Если же речь идет о клеевом способе, изделия дополнительно фиксируются тарельчатыми дюбелями.

«Даже и не мечтал построить жилье на века»: сколько я потратил на возведение кирпичного дома

Опыт читателя Т⁠—⁠Ж

Этот текст написал читатель в Сообществе Т⁠—⁠Ж. Бережно отредактировано и оформлено по стандартам редакции.

В июне 2017 года мы купили участок в коттеджном поселке к югу от Москвы по 115 тысяч рублей за сотку. Всего 15 соток.

Мы планировали построить дачный домик по самой распространенной технологии: из палок и утеплителя. При этом с самого детства кирпичный дом был для меня признаком богатства и процветания.

Будучи подростком, каждое лето я проводил на даче у бабушки. Дед построил каркасный домик в далеком 1973 году для сезонного проживания. Первые двадцать лет в нем отлично жилось. Однако на рубеже веков весной в нем стало тяжело дышать. С каждым годом он протапливался после зимней «спячки» все дольше и дольше. Наверняка это из-за ошибок, которые были допущены при возведении и неправильной эксплуатации дома. Уверен, современные каркасники значительно технологичнее и не имеют подобных «болезней». В 2018 году мы продали тот дом, а вырученные деньги вложили в строительство нового.

Все это время я даже и не мечтал построить дом на века. С одной стороны, думал, что у него заоблачная стоимость строительства, с другой — непомерные траты на содержание. Но оказалось, что при грамотной организации стройки полноценный кирпичный дом будет стоить соразмерных денег с каркасным домостроением.

Геология

В ноябре 2017 года сделали геологию пятна застройки за 25 тысяч рублей: три скважины по 8 метров каждая. По результатам исследований площадь застройки оказалась однородной: 30 см — гумусовый слой, далее — суглинок. Мы не остановились на этом и сделали георадарные изыскания с межпрофильным интервалом 1 м и шагом по профилю 5 см. Заплатили еще 25 тысяч рублей. Выяснилось, что на глубине 1 м в углу будущего дома находится объект с повышенной плотностью. Возможно, он бы и не помешал, а может быть, стал бы помехой при бурении свай. Мы не стали испытывать судьбу и отступили от этого объекта.

Получение разрешения на строительство

В декабре 2017 года я начал процедуру получения разрешения на строительство. Получил градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) и схему планировочной организации земельного участка (СПОЗУ). Два раза съездил в центр «Мои документы», все остальное оформил через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

К маю 2018 года разрешение на строительство было у меня на руках, и мы смогли приступить к стройке. Общие траты на получение всех необходимых документов составили 0 рублей 0 копеек.

Сейчас процедура стала еще проще: нужно лишь подать уведомление о начале стройки, а все документы — оформить в процессе возведения строения. Рекомендую этот процесс пройти самостоятельно до начала работ. Иначе при регистрации вы можете узнать, например, что Главное управление культурного наследия Московской области считает ваш участок неподходящим для постройки дома.

ГЛАВНАЯ

Облицовка стен дома кирпичом.

Облицовка дома кирпичом — это работа, которая стала пользоваться огромным спросом, с тех пор как несколько лет назад на строительных рынках нашей страны появились различные виды облицовочного кирпича. В настоящее время выбор его очень широкий. В каждом регионе есть свои производители, предлагающие целую гамму продукции отличающуюся и по материалам, из которых изготовлен сам кирпич, и по цветам, и по фактуре внешней поверхности, и по размерам.

Действительно, облицовка фасада кирпичом смотрится красиво и придаёт даже самому обветшалому дому прекрасный и богатый внешний вид. Но к сожалению, я довольно часто сталкиваюсь с одной проблемой. Люди не осведомлённые в строительстве нанимают каменщиков, которые часто тоже не имеют почти ни какого представления о теплофизике стен, и поручают им обложить свой дом.

Работа выполняется. Внешне всё смотрится очень красиво и заказчик доволен. Но пирог стены получился не правильным («не здоровым»). Последствия, особенно для деревянных домов, бывают плачевными. Иногда древесина просто сгнивает. Утепление, которое часто производится при облицовке дома кирпичом, тоже не редко делается не правильно. Всё это приводит к накоплению влаги, снижению тепловой эффективности утеплителя, появлению белых высолов на кирпиче и т.д.

Все эти ошибки первое время абсолютно не заметны за красивым кирпичным фасадом. Но рано или поздно они дадут о себе знать. Сейчас мы и попробуем обсудить, как же избежать подобных неприятностей?

Итак, начинаем с фундамента. Прекрасно, когда фундамент дома в своё время уже был залит такой ширины, чтобы была возможность выполнить облицовочную кладку. Это оптимальный вариант, здесь всё понятно. Но часто при облицовке уже не нового дома фундамент приходится доливать.

Чаще всего под обкладку делается мелкозаглубленный ленточный фундамент (как на фото), реже столбчатый с железобетонным ростверком. Ширины достаточно минимальной, т.е. в штык лопаты. Глубина определяется местными условиями. Можно ориентироваться на основной фундамент дома.

Кстати, фотографии показанные в данной статье, были сделаны на доме, наружный ремонт которого мы совсем недавно закончили. Объект очень показательный. Он состоит из трёх частей: в центре — старый деревянный сруб пятистенок; слева — старый кирпичный пристрой; справа — уже новый кирпичный пристрой (был построен четыре года назад). Здесь хорошо будет видна разница в утеплении деревянных стен и кирпичных.

Читать еще:  Отделочный кирпич технология кладки

Значит об утеплении:

1) Утепление и облицовка кирпичом деревянных стен:

При первом разговоре заказчик пожелал при обкладке дома утеплить деревянные стены, сказал, что зимой их продувает, в доме холодно. Элементарный теплотехнический расчёт показал, что действительно деревянная стена толщиной 300 мм в нашем регионе (Нижегородская обл.) нуждается в дополнительном утеплении. К тому же расчётная программа считает стену дома сплошным массивом дерева. Что уж говорить о старом срубе, с не очень качественной пробивкой.

Для утепления мы использовали минераловатный материал. Почему именно его? Я немного касался этой темы в прошлой статье «Утепление стен дома снаружи и изнутри». Там было сказано, что паропроницаемость материалов составляющих пирог стены должна увеличиваться изнутри наружу.

Если мы посмотрим в справочных таблицах на паропроницаемость древесины (например, сосна поперёк волокон), то увидим, что она не такая уж и высокая. Но это значение дано для массива дерева. Мы же имеем сруб, с его обычными несовершенствами. Стены такого сруба как говорят «прекрасно дышат», другими словами, имеют высокую паропроницаемость. Поэтому и утеплитель мы используем с достаточно высокой паропроницаемостью.

Это обязательно нужно учитывать при утеплении и облицовке таких стен кирпичом. Вот некоторые самые грубые ошибки, которые мне доводилось встречать на подобных объектах:

— обкладывают деревянные стены кирпичом без утеплителя и без вентилируемого зазора. Ошибка здесь не в отсутствии утеплителя (тут, как говорится, «хозяин — барин»), а в отсутствии вентилируемого зазора. Представьте картину: зимой тёплые водяные пары под действием парциального давления проходят через стены из помещения наружу и соприкасаются с холодным облицовочным кирпичом. Что происходит? Конечно же влага конденсируется на внутренней поверхности кирпича. О последствиях не трудно догадаться — сырые загнивающие стены, намокающий кирпич, на котором к тому же снаружи могут появиться высолы.

— пару раз видел, как перед облицовкой кирпичом, деревянные стены оббивают рубероидом или пергамином, якобы для защиты стен. Но это также абсолютно неправильно. Материалы эти являются практически паронепроницаемыми. Влага с таким же успехом, как и в прошлом примере, будет конденсироваться на их внутренней стороне. И хоть кирпич уже будет сухой, древесина начнёт отсыревать и преть. Наличие вентилируемого зазора между рубероидом (пергамином) и кирпичом, в данном случае ничего Вам не даст.

— используют утеплители с низкой или почти нулевой паропроницаемостью (пенопласт, экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененный полиэтилен и т.п.). Хорошо ещё, когда толщина слоя такого утеплителя достаточно большая и точка росы в зимнее время года находится внутри самого утеплителя, а так как пары он практически не пропускает, то и конденсации влаги нет. Плохо то, что мы при этом теряем способность наших деревянных стен «дышать».

А если же толщины не достаточно, и при низких температурах точка росы смещается внутрь за утеплитель, то мы опять получаем отсыревающую древесину.

Теперь посмотрим поэтапный пример облицовки деревянной стены с утеплением:

1) Отрываем от стен все лишние декоративные элементы (наличники, окладки и т.п.). Из досок (в данном случае сечением 100*25 мм) выставляем каркас. В данном случае делать его идеально ровным не обязательно. Главное для нас сейчас заложить утеплитель. Расстояние между рейками примерно 55-58 см. Практически все минераловатные утеплители делаются под этот размер.

Каркас удобнее крепить на саморезы. Можно использовать маленькие металлические уголки, например для стропильных ферм или даже мебельные.

2) Закладываем утеплитель. Толщина его в данном случае 10 см. Поверх утеплителя к рейкам каркаса при помощи строительного степлера крепим, обратите внимание, гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану. Именно мембрану, в данном случае это очень важно.

Такая плёнка выпускает водяные пары из утеплителя в одном направлении (наружу) и не позволяет влаге проникать в утеплитель в обратном направлении. Пары выходя из дома и утеплителя проходят через мембрану и отводятся из стен благодаря устройству вентилируемого зазора.

Очень важно не перепутать, какой стороной к утеплителю крепится защитная плёнка. Это всегда указывается на инструкции к материалу. Обычно у мембраны одна сторона более шероховатая , другая гладкая. На ощупь это легко чувствуется. Шероховатая сторона должна быть обращена к утеплителю.

Мембрана крепится горизонтальными полотнами снизу вверх. Стыки выполняются внахлёст. Перекрытие всех стыков около 10 см.

Небольшое пояснение. Если кто-то заметит, что на фотографиях карнизы крыши снизу закрыты плёнкой, не обращайте внимание. Это было сделано на время (на зиму, чтобы снег не задувало). Крыша была сделана в прошлом году, а дом обкладывался в этом. После облицовки кирпичом, карнизы были обшиты сайдингом.

3) Выполняем кирпичную кладку. Заострять внимание на технологии её выполнения мы не будем. В одной из прошлых статей посвящённых кирпичной кладке , я говорил, что работу эту делать должны опытные каменщики с «набитой рукой». Это прежде всего навык, который невозможно получить, прочитав статью в интернете.

Я покажу Вам только то, что касается устройства вентилируемого зазора.

Ширину вентилируемого зазора обычно делают не меньше 4-5 см. Внизу стены делаются продухи для входа воздуха за облицовочный кирпич. Для этого в принципе достаточно в одном ряду кладки не забивать раствором вертикальные швы (см. фото). Через эти щели воздух попадает в вентилируемый зазор, поднимается вверх и уходит в нашем случае на холодный чердак.

Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома. В данном примере это сделано при помощи кладочной сетки (ячейка 50х50), которая саморезами прикреплена к доскам каркаса утепления. Такая сетка закладывается через 4-5 рядов.

Здесь мы «убиваем сразу двух зайцев». Во-первых, связываем облицовку со стенами дома и, во-вторых, производим необходимое армирование кирпичной кладки.

На фото хорошо видно наличие вентилируемого зазора. Кладка должна выполняться достаточно аккуратно, чтобы излишки раствора не падали за облицовку.

2) Утепление и облицовка кирпичных стен:

Если стены из дерева нецелесообразно утеплять материалами с очень низкой паропроницаемостью, как я уже говорил выше, то для кирпичных стен, такие утеплители вполне подходят. Причём, утеплить стены, например, пенопластом или ЭППС проще, чем минераловатным утеплителем. Делать вентилируемый зазор не нужно.

Кто-то может заметить, что я противоречу сам себе. Ведь до этого было сказано, что паропроницаемость материалов, составляющих пирог стены, должна увеличиваться изнутри наружу. А паропроницаемость ЭППС меньше, чем у кирпича.

Да, это так, но в данном случае это не страшно. Здесь может получиться два варианта:

1-й — точка росы будет находиться в самом утеплителе. Так как материалы эти почти паронепроницаемы, обильной конденсации влаги не будет, да и небольшого количества влаги такие утеплители особо не боятся.

2-й — точка росы будет находиться за утеплителем. При этом немного влаги будет накапливаться в толще кирпичной стены, но это скорее даже плюс, чем минус. Для кирпича это особо не страшно, зато мы получаем своеобразный аккумулятор влажности в помещении. При сильном «высушивании» воздуха в доме, стены будут отдавать влажность обратно в помещения и поддерживать комфортный микроклимат.

Теперь немного о способах крепления облицовочной кладки. На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластом.

Сам утеплитель крепится к стене зонтиками, а кладочная сетка при помощи металлических полосок крепится прямо к зонтику саморезом (длина самореза больше толщины утеплителя). Такое крепление вполне надёжно.

Часто вместо кладочной сетки мы используем отходы различных видов производств, использующих листовую сталь. У нас эти отходы называют прессовкой.

Особенно хорошо, если используется прессовка из нержавеющей стали, но найти такую ни всегда удаётся, да и стоит она подороже.

В завершении хочу сказать немного об облицовке газобетонных стен. Какой утеплитель для них выбрать, зависит в первую очередь от их плотности и паропроницаемости. Для марок с более низкой плотностью и высокой паропроницаемостью, целесообразнее конечно использовать минераловатные утеплители. При этом вентилируемый зазор обязательно должен присутствовать.

Для более плотных конструкционных марок (D-1000 и выше), можно использовать и менее паропроницаемые утеплители (пенопласты и т.п.). В данном случае ситуация такая же, как и в кирпичных стенах.

Для крепления облицовки к газобетонным стенам удобно использовать специальные гибкие связи. Каков расход крепёжных элементов по площади облицовки и способ монтажа, Вам подробно расскажет любой их продавец. В интернете информации тоже более чем предостаточно, и я заострять внимания на этом не буду.

Надеюсь, данная статья окажется для Вас полезной. Жду Ваших дополнений, вопросов и комментариев.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector