Masterdel1.ru

МастерДел №1
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление откосов окон минеральной ватой

Утепление изнутри минватой — ошибки с серьезными последствиями

Утепление изнутри минеральной ватой сходно с диверсией с целью нанесения максимального ущерба строению и людям. Нормативы требуют, специалисты рекомендуют теплоизолировать только снаружи здания.

А утепление изнутри — крайняя вынужденная мера, и выполняться оно должно по определенным правилам. Можно ли это делать с использованием минеральной ваты с особыми мерами по защите конструкций?

Определимся по порядку — как правильно теплоизолировать, как должна применяться минвата, какие существуют распространенные ошибки и мнения на этот счет.

Недостаток утепления изнутри — замораживание

При утеплении изнутри, не только минватой, но и любым теплоизолятором, стена оказывается огражденной от тепла, поэтому ее температура понижается.

Более того, при достаточно большом количестве утеплителя, стена может промерзать насквозь. Замораживание конструкции это всегда плохо, ведь для любого материала существует конечное число циклов заморозки до его разрушения. Еще хуже, если стена будет замораживаться в увлажненном состоянии. В данном случае так и будет.

Увлажнение, образование росы


Точка росы — температура при которой из воздуха выпадает роса, будет располагаться прямо на стене. Точнее, конденсат может начинать выпадать и в утеплителе, но холодная поверхность стены также сконденсирует на себе воду.

И воды будет очень много, она будет поступать на стену также из утеплителя, особенно если применить минеральную вату.

На мокрой стене разведется отличная «жирная» плесень и большие колонии гнилостных микроорганизмов. Все это будет находиться внутри помещения, расползаться от мокрой разрушающейся стены по потолку, полам… Жильцам понадобятся средства спасения.

Наконец, при утеплении изнутри, теплоизолятор и отделка займут часть полезного пространства. Полезная площадь комнаты уменьшится примерно на метр квадратный. Это много.

Указанные выше недостатки можно обойти и нивелировать (кроме съедения полезной площади). Но только, если для внутреннего утепления применяется не минеральная вата.

Минеральная вата увлажняется, накапливает воду

Минеральная вата не подходит для утепления изнутри даже при вынужденных ситуациях из-за своих свойств. Этот утеплитель отлично пропускает через себя водяной пар и может накапливать внутри воду, становясь просто мокрым.

Понятно, что при утеплении изнутри утеплитель взмокнет из-за нахождения в нем точки росы и отсутствия вентиляции. Последствия известны.

Материал состоит из мельчайших волокон базальта или других минералов. Ее делают также из доменных шлаков и из силикатов (стекловата), эти образцы дешевле. Для связывания волокон между собой применяются фенол-формальдегидные смолы, такие же, как при производстве ДСП.

Хорошей теплоизоляцией минвата обязана воздуху заключенному между множеством переплетающихся волокон. Если воздух вытеснит вода, хотя бы частично, то требуемые теплоизоляционые качества исчезнут.

Даже небольшое повышение влажности (на 2%) этого утеплителя приводит к значительному снижению (до 8%) его теплоизоляционных свойств.

Внутри помещения минвата вредна

Часть волокон имеет микроскопические размеры, являются канцерогенами (вызывают онкозаболевания органов дыхания). Смолы испаряются, а при нагревании — значительно, являются вредными веществами для здоровья. Применять минвату внутри помещения в принципе не запрещается.

Но она должна быть надежно изолирована от жилого пространства, желательно чтобы испарения из нее не попадали внутрь дома, а отводились наружу. Разнос волокон из минваты по дому (квартире) не допустим. Отдельные специалисты, из-за потенциальной опасности для здоровья, рекомендуют вообще применять минвату только снаружи помещений.

Работы с минватой должны производиться только со средствами индивидуальной защиты.

Почему хотят утеплять изнутри

Почему желание утеплить изнутри велико?

  • Представляется, что это сделать проще и дешевле чем снаружи (хоть в итоге гораздо выгоднее утеплять снаружи).
  • Многие хотят применить при этом минеральную вату — на первый взгляд не дорого и сделать не сложно без мокрых процессов
    (на самом деле другими утеплителями чаще утеплить и проще и дешевле).
  • К тому же, как утеплить изнутри минватой — можно прочитать и в сети интернет (сведения зачастую не верные).

Какие способы не верные

Несколько распространенных мнений насчет создания внутренней теплоизоляции.

    Минеральную вату нужно оградить пароизолятором со всех сторон — и проблема увлажнения решена.

Натянув полиэтиленовую пленку прямо по стене, а затем по минвате проблема увлажнения не решается. Хозяева впоследствии могут разрезать пленку и бесконечно удивляясь слить из утеплителя воду. Пар все равно будет проникать за пленку, и даже через нее, и там конденсироваться на перепаде температур — ведь вентиляция отсутствует. Стена будет увлажняться под полиэтиленом.

Построить гипсокартонную перегородку — а под ней гидроизолятор. Стена будет мокнуть, но в комнату не попадет.

В общем…. А зачем все это, если утеплитель намокнет, и не будет выполнять свои функции?

Строим перегородку с минеральной ватой на расстоянии 5 см от стены. Делаем вентиляцию по этому зазору — подаем воздух через отверстия внизу и выводим наружу через верхние.

Суперпроект имеет право на жизнь как выдумка без экономического смысла — большой расход пространства, материалов, весьма не выгодный вариант внутреннего утепления.

  • Встречаются даже рекомендации сушить стену и утеплитель электричеством.
    Все это конечно интересно, но лучше обойтись совсем без подобдных решений. Утеплять изнутри в принципе возможно, как это сделать, можно узнать и на данном ресурсе…
  • Как применяется минвата

    Минеральной ватой можно утеплять все конструкции дома, кроме фундамента. Классическое применение — термоизоляция кровли над мансардным этажом. Там минвата укладывается между стропил, именно этот утеплитель наилучшим образом сочетается с деревом, — не препятствует «дыханию» древесины.

    Можно утеплять и стены из любых материалов снаружи здания. Везде, где минеральная вата применяется в качестве утеплителя должно быть организовано ее проветривание. Точнее, над слоем, со стороны пониженного парциального давления, должен быть сделан вентиляционный зазор.

    Сам теплоизолятор при этом укрывается диффузионной (паропропускной) мембраной, которая нивелирует давление ветра, и препятствует разносу опасных волокон.

    С внутренней стороны (со стороны источника пара) минвата может ограждаться специальным пароизолятором согласно проектных решений. Но при утеплении стены пароизоляция не применяется. Достаточно того, что со стороны улицы воздух будет осушать утеплитель двигаясь по вертикальным вентиляционным зазорам. Также стены с внутренней отделкой всегда сдерживают поступление пара в утеплитель.

    Минеральная вата является самым продаваемым утеплителем. Нужно только ее правильно применить, и эффект будет отличным. Ценятся большая долговечность, возможность эффективного осушения всей конструкции и увеличение ее долговечности, возможность менять утеплитель без разрушения материалов в системе вентилируемого фасада, и др. Как видим, утеплять минватой можно и нужно. Только не стены изнутри помещения.

    Утепление дома

    Сегодня все больше владельцев частных домов задумывается о необходимости утепления загородного дома. Это позволяет заметно сократить траты на энергоресурсы, сделать частный дом максимально комфортным, защитив его от сырости и плесени.

    Утепление дома минеральной ватой Knauf

    В качестве утеплителя стен дома в настоящее время все чаще отдается предпочтение минеральной вате, произведенной компанией Knauf. Утепление минеральной ватой является по-настоящему универсальным. Этот инновационный продукт обладает целым рядом несомненных преимуществ.

    К их числу стоит отнести следующие характеристики, которыми обладают данные утеплители:

    • Отличный уровень упругости, который на 20 % превышает предыдущие показатели. Благодаря этому минеральная вата от Knauf не склонна к растрескиваниям и образованию трещин, что сделает ваш дом максимально теплым и комфортным.
    • При этом минеральная вата Knauf является весьма жестким материалом, отлично держащим штукатурку на стенах дома.
    • Изделие превосходно монтируется на частном доме, держит конструкцию.
    • Процент пыльности утеплителя Knauf снижен на 15 %, что делает работу с данной разновидностью утеплителя в частном доме гораздо более комфортной.
    • Показатели влагостойкости минеральной ваты нового поколения от Knauf на 25 % выше, чем у предыдущих аналогов. Благодаря этому данный утеплитель отлично противостоит сырости, защищая загородный дом от появления плесени и грибка.
    • Для создания утеплителей для дома компания использует исключительно растительные компоненты, которые не предусматривают наличия фенолформальдегидных смол. Это гарантирует безопасность использования минеральной ваты для окружающей среды и человека.

    Ввиду этих особенностей в настоящее время использование минеральной ваты Knauf при утеплении строений является все более предпочтительным. Это отличный материал, позволяющий качественно утеплить строение.

    Утепление дома снаружи и внутри

    Существует несколько способов утепления загородного дома минеральной ватой. Утеплитель можно устанавливать снаружи и внутри помещения. Утепление стен любым из способов имеет свои преимущества и технологические особенности.

    Осуществляя утепление минеральной ватой загородного дома снаружи, необходимо следовать следующей технологии по утеплению:

    • толщина утеплителя дома должна соответствовать типу материала, из которого он возведен;
    • используя несколько слоев минеральной ваты, осуществлять ее установку необходимо таким образом, чтобы второй слой полностью перекрывал швы первого, обеспечивая непрерывность покрытия;
    • прежде всего, необходимо закрепить на дом цокольный профиль, ширина которого будет равнозначной толщине устанавливаемой минеральной ваты Knauf на высоте 40-50 мм от земли;
    • минвату необходимо на углах скрепить зубчатой перевязкой;
    • армированная сетка, установленная на дом, способна обеспечить дополнительную защиту минеральной ваты;
    • на углах будет целесообразным установить пластиковые углы;
    • верхнюю поверхность минеральной ваты защищают посредством нанесения слоя фасадного клея и прикрепления фасадного покрытия, к примеру, оштукатуриванием.
    Читать еще:  Окраска оконных откосов расценка фер

    Минеральную вату Knauf можно также использовать в качестве внутреннего утеплителя. Подобное решение несколько уменьшит площадь дома, однако монтировать утеплитель изнутри в дом гораздо проще и дешевле.

    Утепление стен разных типов домов

    Выбор конкретного типа утепления дома во многом определяется конструктивными особенностями загородного дома, а также материала, из которого он изготовлен:

    • Для деревянных строений минеральная вата является единственно возможным способом утепления частного дома, поскольку дерево считается весьма капризным материалом, который требует особого подхода. Дерево поддается процессам усадки и сезонного расширения. Ввиду этого теплоизоляционный слой может давать трещины. Также вполне вероятным является расширение стыковочных швов. Это приводит к образованию так называемых мостиков холода, приводящих к промерзанию стен. Чтобы этого не допустить, необходимо при теплоизоляции использовать минвату для утепления стен.
    • Строения каркасного типа также предполагают применение минеральной ваты. Закладывание утеплителя для подобных конструкций необходимо осуществлять между направляющими, которые устанавливаются непосредственно по всей поверхности стен.
    • Для утепления конструкций из кирпича и газобетона можно применять теплоизоляционные материалы разнообразных типов, в том числе минеральную вату.

    Таким образом, минеральная вата является поистине универсальным материалом, применение которого целесообразно для разнообразных типов конструкций. Утепление в частном доме с помощью данного материала является наиболее целесообразным.

    Схема утепления частного дома минеральной ватой

    Существует несколько типов утепления частного дома посредством использования минеральной ваты. Наиболее распространенными являются:

    • «мокрый» способ утепления стен;
    • так называемый вентилируемый фасад.

    Схема крепления двух слоев теплоизоляции при «вентилируемом» фасаде

    Навесная конструкция, или, как ее еще называют, фасад вентилируемого типа, обустраивается при помощи специального металлического либо деревянного каркаса. В промежутки, которые имеются между профилями, устанавливается минеральная вата. Сверху обустраивается внешний слой обшивки, в качестве которого может выступать, к примеру, сайдинг, керамогранит либо профнастил. Это обеспечивает отличное качество утепления стен.

    Применение «мокрого» способа утепления предполагает наклеивание минеральной ваты на поверхность стен, после чего на минеральную вату наносится слой грунтовки, в которую вдавливается армирующая сетка. Верхняя поверхность покрывается декоративной штукатуркой.

    Утепление дома своими руками должно осуществляться поэтапно:

    • Прежде всего, требуется провести обработку стены. Если осуществляется утепление кирпичного строения, стену требуется покрыть смесью цемента, песка и воды. Для деревянной конструкции потребуется осуществить обработку антисептической жидкостью и дождаться ее высыхания.
    • Следующим этапом утепления стен является пароизоляция, для которой необходимо использовать рубероид, фольгу либо пленку. Обратите внимание, что нельзя укладывать изоляцию непосредственно на деревянную стену, поскольку это приведет к гниению дерева. Стена станет покрываться грибком и мокнуть. Необходимо оставить для свободного движения воздуха люфт размером в 50 мм. Можно использовать специальную пленку для гидроизоляции, имеющую одну гладкую сторону, другую – ворсистую. Шероховатая сторона крепится к стене, глянцевая – наружу. Слои требуется соединять внахлест, скрепляя их при помощи скотча.
    • Если предполагается применение минеральной ваты, обладающей упругим краем, между стойками требуется сделать промежутки, которые на 2 см меньше ширины утеплителя.

    Если вы применяете «мокрый» способ утепления частного дома, плиты, которые предназначаются для оштукатуривания, должны быть более плотными. Они должны обладать следующими показателями:

    • теплопроводностью не менее 0,044;
    • водопоглощением, которое не ниже, чем 70 %;
    • плотностью, превышающей 80-120 кг/м².

    Хотите утеплить дом снаружи самостоятельно? «Мокрое» утепление дома своими руками производится по следующей схеме:

    • Сначала необходимо очистить и подготовить поверхность стены, прогрунтовать ее снаружи.
    • Далее следует монтаж нижнего карниза стен, который выступает в качестве опоры для теплоизоляционного материала. Он выравнивает утеплитель, защищает его от непогоды и насекомых.
    • Помните, что минеральную вату для стен перед прикреплением необходимо намазать клеем. При этом важно приклеивать вату таким образом, чтобы стыки не приходились на углы.
    • Следует дождаться полного высыхания клея, после чего прикрепить на стены минвату при помощи дюбелей.
    • На стены дома снаружи в районе оконных и дверных проемов, а также на углах необходимо осуществить крепление армирующей сетки. Данная процедура также выполняется после того, как клей на минеральной вате высохнет полностью. Для этого потребуется около суток.
    • Следующим этапом утепления стены является нанесение монтажной штукатурки, которая должна утапливаться в слой минваты. Сверху на частный дом снова потребуется нанести выравнивающий слой штукатурки.
    • Завершающим этапом является отделочное окрашивание стены.

    Какой бы способ внешнего утепления стен в доме минеральной ватой вы ни выбрали, важно помнить о том, что использование теплоизоляции приводит к увеличению толщины стены где-то на 20 см. Это требует увеличения длины и ширины отливов, подоконников, откосов, что позволит стене оставаться сухой, защищая утеплитель и стену от сырости.

    Таким образом, соблюдая некоторые правила, можно правильно осуществить качественное утепление частного дома собственными силами.

    Как правильно утеплять стены минватой снаружи

    Суровые зимы, старые стены, постоянно дорожающие коммунальные услуги: всё это причины, заставляющие многих людей заниматься энергосбережением. Мудрое решение – утеплить стены своего жилища. Если есть минимальные навыки строительных работ, то можно прилично сэкономить. Правильно утеплить стену снаружи минватой своими руками не составит труда, если изучить данную тему, следовать советам и инструкциям.

    Преимущества наружного утепления

    Утепляют жильё изнутри только в самых крайних случаях. Оправданием может быть невозможность утеплить стены из-за высоты, запрет властей менять внешний вид сооружения. Утепление стен снаружи минватой часто портит облик многоквартирного дома. Отдельно утеплённая квартира заметно выделяется и нарушает архитектуру города. Но основная причина, по которой процесс устраивают снаружи: теплотехника и физика. Есть термин – “точка росы”. Если утеплитель располагается с улицы – точка росы отодвигается от внутренних стен. В доме тепло и уютно, стены остаются сухие.

    Размещение утеплителя внутри приведёт к тому, что стены будут сыреть. Вам потребуется вложить много сил и средств в пароизоляцию. Не менее важные причины:

    • Не уменьшается полезная площадь внутри квартиры. Нет ни одного случая, когда человеку хочется меньше свободного пространства.
    • Наружная стена дома отлично защищена от всех негативных факторов природы.
    • Хорошая вентиляция внутри помещения.
    • Улучшается внешний вид здания. Можно скрыть мрачные серые стены, сделать уникальный дизайн и обновить фасад. Это очень выгодно, если Вы решили продать свой дом.

    Материал

    Есть много вариантов для утепления стен. Современные технологии заполнили данный сегмент рынка. Часто используемый утеплитель – минеральная вата. Её ещё называют базальтовой, ведь она производится из природного сырья – базальта. Дополнительный компонент – кремнезём. В процессе производства идёт обработка водоотталкивающими составами. Всё продумано так, что паропроницаемость от этого не становится хуже. Клиенту стройматериал поставляется в виде матов, плит. Менее удобная форма поставки – в рулонах. Параметры конечного продукта могут быть различными. Сам материал имеет волокнистую структуру. Волокна могут быть ориентированы всевозможным способом. При расположении “параллельно” мы имеем обычные плиты. Если волокна ориентированы перпендикулярно – это плиты ламелевые.

    Чаще всего стенки зданий утепляют ватой с плотностью от 75 до 145 кг/м3. Плиту малой плотности можно крепить сразу к стене. Низкая плотность позволяет заполнять все неровности в стене (кирпиче, бетоне). Плиты с плотностью от 100 кг/м3 принято крепить над первым слоем. Они позволяют получить более ровную поверхность, отделочные работы произвести проще. Для расчёта необходимого количества надо исходить из общей площади стен. От полученной суммы надо вычесть размеры окон и дверей. Запас от 5 до 10% вполне оправдан: что-то Вы испортите, а остатки пригодятся в хозяйстве.

    Достоинства минваты

    Материал имеет весомые преимущества:

    • Полное, качественное заполнение всех пустот. Этого невозможно добиться при использовании пенопласта.
    • Нет потребности использовать пароизоляцию.
    • Технология утепления не представляет особой сложности.
    • Пожарная устойчивость. Материал не горит и не поддерживает горение. Она может выдерживать почти 6 тысяч градусов жары.
    • Длительный срок службы, если соблюдены все требования при установке.
    • Незначительный вес. Минеральная вата удобна в работе, не оказывает большой нагрузки на стены и фундамент.
    • Отличная теплоизоляция.
    Читать еще:  Откосы для пластиковых окон с пенопласта своими руками

    Минимальная общая толщина утеплителя должна быть от десяти сантиметров! Лучшие вариант – утеплитель крепится на несущую стену, а потом ещё выполняют кладку из облицовочного кирпича. Слой утеплителя находится посередине, отлично защищён и “работает” производительнее. Минватой можно утеплить деревянный дом или кирпичный дом. Иногда минватой отделывают строения из газосиликатного блока. Такое действие оправдано, если Вы проживаете в северных районах. Но значительная толщина не требуется.

    Материалы и инструменты

    Утепление дома снаружи минватой невозможно организовать без инструментов и приспособлений:

    • Строительные леса. Их можно арендовать. Пользоваться лестницей опасно и дискомфортно.
    • Перфоратор.
    • Тёрка для штукатурки.
    • Венчик для перемешивания раствора.
    • Ножовка по дереву.
    • Удлинитель.
    • Шпатель.
    • Ёмкость для раствора.
    • Молоток.
    • Водный уровень. Желаемая длина: от 5 до 10 метров.В идеале использовать лазерное устройство.
    • Строительный уровень.

    • Уголки для армирования углов.
    • Клей для минваты.
    • Грунтовка.
    • Армирующая сетка из ткани.
    • Краска, декоративная штукатурка.
    • Крепёж для минваты, дюбеля.
    • Песок, цемент.
    • Карнизы.

    Технология монтажа

    Утепление стен снаружи минеральной ватой, выполняется при температуре воздуха в пределах от +5 до +25 °С. Если использовать противоморозные добавки, то допускается выполнять работы по устройству утепления, при температуре до минус 10 °C.

    Всю технологию утепления стены можно разделить на следующие этапы:

    • Подготовка основания фасада;
    • установка оцинкованного карниза и костылей оконных отливов;
    • грунтовка стен;
    • приклеивание плит минваты;
    • установка дюбелей;
    • приклеивание защитных накладок и металлических уголков, для защиты углов и откосов;
    • нанесение армирующего слоя;
    • установка подоконных отливов и других водоотводящих элементов;
    • грунтование и устройство декоративно-защитного слоя.

    Перед началом основной работы надо чётко понимать схему будущей конструкции. Идеальный «пирог» выглядит следующим образом:

    1. Слой декоративной защиты.
    2. Армирующий слой.
    3. Минеральный утеплитель.
    4. Слой клея.
    5. Стенка сооружения (подоснова).
    6. Анкерные устройства.

    Подготовка стен

    Стены должны быть строго перпендикулярны к горизонту. Допустимое отклонение — 15 миллиметров на один этаж. Если есть трещины, то их следует заделать. Слишком «убитую» стенку можно сначала подвергнуть грунтованию и штукатурке с армированием, а только потом приступать к монтажу основного «пирога» утепления.

    Обратите внимание! Если производилась выравнивание стен штукатурным составов, то следует подождать не менее 7 суток для начала дальнейших работ.

    Этапы монтажа

    Первоначально крепят дюбелями оцинкованный карниз. Он располагается внизу стены. Это очень важный этап, который позволит всем слоям материала лечь ровно. Его ещё можно назвать монтажом цокольных планок. А ещё это верная защита от мышей и прочих грызунов.

    Для того что бы установить цокольную планку ровно, по всему периметру дома, следует воспользоваться лазерным уровнем или гидроуровнем. Второй вариант ничем уступает первому по точности, минус его лишь в том что Вам нужен будет напарник для разметки, плюс – он более экономный.

    После установки цокольной планки, производим монтаж костылей оконных отливов. Затем наше приготовленное основание грунтуем, с помощью пульверизатора или валика с кисточкой.

    Обратите внимание! Для начала приклеивания теплоизоляционных плит, нужно дождаться полного высыхания грунтовки.

    Основной этап работы – приклеивание плит утепления. Для этого слой клея наносят на тыльную часть утепляющего вещества., одним из двух способов, методом зубчатого основания (сплошной) или бортово-точечным (маячковый) методом.

    Метод зубчатого основания приемлем когда основа дома ровная. Клей наносится сплошным слоем по плите минваты и разравнивается зубчатым шпателем.

    Бортово-точечный метод применяется когда поверхность стены имеет допустимые неровности. Клей наносится сплошным слоем по периметру плиты минеральной ваты, шириной 100 мм, в центре делаем 8-10 маячков диаметром 100 мм. Толщина нанесенного клея, в том и другом методе, должна быть около 3 мм.

    В качестве клея используют специальные смеси. При непосредственном процессе приклеивания следует сделать небольшое прижатие рукой. Далее выравниваем с помощью правила и уровня. Приклеивание плит следует делать с перевязкой, минимум 100 мм.При небольшом несовпадении стыков соседних плит их неровности должны быть выровнены шлифовальными терками.Попадание клея в швы между плитами не допускается, в случае не плотной стыковке плит их можно подогнать, немного подрезав под необходимым углом.

    Обратите внимание! От момента по клейки плит утеплителя, до этапа установки анкеров должно пройти не менее 2 суток.

    Очередной этап – установка анкерных устройств. Для этого с помощью электроперфаратора просверливаем отверстия необходимой длинны. В отверстия вставляем втулки дюбеля, после забиваем в них металлические сердечники молотком. Расход дюбелей для крепления минваты, равен 5 штук на один квадратный метр. Плиты утеплителя удерживаются дюбелями зонтичной формы, ещё их называют грибами. Широкая шляпа отлично помогает при креплении минваты.

    После следует приклеивание защитных накладок из стеклосетки и металлических уголков. Эти уголки будут защищать откосы и углы. Крепим их на клей, нанося его по всей внутренней стороне уголков, плотно прижимаем к углам, и выравниваем по уровню.

    Затем следует устройство армированного слоя. Для этого понадобится клей и армирующий материал, стеклосетка размеров ячейки 5 на 5 мм. Приклеивание следует выполнять на не пыльную поверхность, с использованием инструмента с инертных материалов (нержавеющая сталь пластмасса). На стену наносится клей, небольшими участками, и в него постепенно вдавливается сетка, она укладывается внутренней стороной рулона к стене, сверху в низ. Перехлест сеток должен быть не менее 100 мм во всех направлениях. На углах сетка заворачивается на соседнюю стены на 100 мм (без учета толщины утеплителя). На дверные и оконные откосы сетку заворачивают на всю их ширину.

    Обратите внимание! После устройства армированного слоя следует подождать не менее 5 часов, перед нанесением выравнивающего слоя.

    После устройства армированного слоя и выравнивающего проводят обустройство оконных отливов, часто сооружают различные водоотводящие элементы.

    До устройства декоративно защитного слоя должно пройти не менее 2 суток, после нанесения выравнивающего слоя. При необходимости проводят ещё одно грунтование поверхности, ждем полного высыхания грунтовки. Выполнение декоративно-защитного слоя делается по вкусу и запросам владельца.

    Тонкости утепления строящегося дома

    Есть несколько правил, которые помогают добиться максимального эффекта от этой работы при возведении нового здания. Правильно утеплить дом помогут несколько советов:

    • Плиты утеплителя устанавливаются по всему фасаду дома.
    • В стенку засверливаются крепления в виде анкера. Они необходимы для надёжного удержания материала.
    • Плита нанизывается на анкер. Особый крепёж замыкается на плите зажимами.
    • Выше слоя утеплителя сооружается стенка из кирпича, предназначенного для облицовочных целей.
    • Для затирки швов применяется раствор песка с цементом или используется красивая штукатурка.

    Дополнительно

    Чтобы утеплить откос, можно использовать минвату с обеих сторон. Важно помнить принцип минваты – чем она тоньше, тем меньше занимает места. Но её свойства по сохранению тепла снижаются. При выполнении этой работы своими руками не помешает простой подручный: это ускорит процесс. Даже самостоятельно, не имея особых навыков, можно за день уложить до 25 квадратов утеплителя. Помните о технике безопасности. Главные критерии в работе – внимание и осторожность. На ход работы может немного влиять погода. Отложите работу, если сильный ветер и дождь. Перед работой надо осмотреть территорию вокруг дома: не должно быть опасных предметов, торчащих из земли.

    Самостоятельное утепление дверей – насколько это реально?

    В Российском климате утепление дверей всегда было актуальной темой. Но если на балконе можно поставить пластиковый блок и забыть о проблеме, то утепление входной двери по-прежнему больной вопрос. Далее мы подробно разберем, какой утеплитель лучше использовать в той или иной ситуации и чем отличаются разные модели. А главное, вы узнаете, как утеплить входные двери в доме своими руками, причем мы рассмотрим как двери в доме, так и дверь в квартире.

    Теплые входные двери это одна из составляющих комфорта и уюта в доме.

    В чем корень проблемы

    Перед тем как утеплить входную дверь желательно разобраться в том, почему она не держит тепло, ведь согласитесь, бесполезно менять уплотнители, если промерзает само дверное полотно или испорчена коробка.

    Входные двери в дом и квартиру конструктивно могут быть абсолютно одинаковыми, но в частных домах двери выходят непосредственно на улицу, а в городских квартирах есть буфер в виде относительно теплого подъезда. Поэтому утепление двери в домах должно быть на порядок мощнее.

    В дешевых металлических дверных блоках основной причиной промерзания является плохой утеплитель внутри полотна. По опыту можем сказать, что если дверной блок стоит до 100 у.е. то внутри у него почти наверняка будет либо сотовый картон, либо мягкие маты из минеральной ваты.

    Читать еще:  Откосы для окон телефоне

    Так как конструкция находится на границе теплой и холодной зон, внутри короба неизбежно будет оседать конденсат. Мягкие ватные маты при попадании на них воды очень быстро «садятся».

    Мягкий ватный утеплитель для двери быстро портится от конденсата.

    Уже через пару лет эксплуатации пушистая ватная масса превратится в тонкую байковую прослойку, а такой утеплитель для входной двери бесполезен. Причем если вы даже эту вату высушите, обратно она уже не станет пушистой, минеральная вата не восстанавливается, ее нужно только менять.

    Что же касается сотового картона, то он был придуман для того чтобы заполнять недорогие пустотелые короба для межкомнатных дверей. Как дверной утеплитель он практически бесполезен, бумага есть бумага, она еще быстрее портится, чем вата.

    Вторая проблема это перекошенное дверное полотно или деформация короба. В металлических дверных блоках перекос дверного полотна обычно вызван изношенностью навесов. Вы конечно можете поставить самоклеющийся молдинг по периметру полотна, но чтобы проблему ликвидировать этого мало, здесь нужно регулировать или даже менять петли, кстати, инструкция по регулировке дверных петель есть «ЗДЕСЬ».

    Иногда чтобы утеплить дверь своими руками достаточно просто отрегулировать навесы.

    В новых домах есть проблема деформации короба при усадке здания. Особенно часто это случается в деревянных домах. Если блочные и кирпичные дома усаживаются не более 2 – 3 лет, то деревянные могут «гулять» до 5 – 7 лет. Устранить деформацию можно при помощи клиньев, но придется демонтировать откосы.

    Еще одна распространенная проблема – это мостики холода. Так чтобы полотно не промерзало в районе замка нужно монтировать слой утепляющего материала снаружи. Также наружный утеплитель защитит от мостиков холода образованных внутренними ребрами жесткости в металлическом полотне, но на этом мы остановимся чуть позже.

    Теплая дверь имеет многоуровневую систему защиты.

    Иногда люди ставят дорогую хорошую металлическую дверь и забывают ее утеплить по внешнему периметру короба. Как правило, это происходит в результате халатности мастеров-установщиков.

    Дело в том, что в процессе обустройства откосов сектор, непосредственно граничащий с коробом металлической двери нужно заливать монтажной пеной, а все остальное уже можно делать из любого другого материала. Нерадивые мастера не хотят возиться с многоуровневой защитой и делают, как попало. В результате страдают потом хозяева. Пошаговая инструкция и разные варианты обустройства теплоизоляции откосов есть «ЗДЕСЬ».

    Правильно сделанный и грамотно утепленный короб не будет промерзать.

    Нюансы утепления дверей

    Утепление входных дверей своими руками может быть разным, но перед тем как утеплить дверь, давайте разберемся в том, чем мы ее будем утеплять.

    Выбираем утеплитель

    Когда речь идет о внутреннем утеплении полотна металлических дверей, самым оптимальным и не дорогим вариантом будет пенопласт марки ПСБ – С25. Плиты подбираются по толщине дверного полотна и закладываются между ребрами жесткости. Чтобы свести до минимума образование мостиков холода и заодно закрепить плиты внутри полотна используется монтажная пена.

    Теоретически вместо пенопласта можно использовать экструдированный пенополистирол, он гораздо плотнее и уровень теплоизоляции у него выше. Но цена, к примеру на «Пеноплэкс» в 2 раза выше, чем на пенопласт, а при такой толщине листа утепляющий эффект отличается незначительно.

    Минеральная вата в качестве дверного утеплителя используется достаточно широко. Технология монтажа у нее сходна с установкой пенопласта, но есть один важный нюанс – на дверь нужно брать только ватные плиты высокой плотности. Они не меняют объем даже при атаках конденсата, в то время как мягкие ватные маты садятся полностью.

    Цена на плотные плиты примерно в полтора раза выше, чем на мягкие маты. Но другого выхода нет. Покупая мягкую ваты, то вы просто выбросите деньги. Через пару лет все придется переделывать.

    Для утепления дверей подходят только ватные плиты высокой плотности.

    Поролон может использоваться только при обивке дверей кожей или дерматином. Раньше для этих целей применялся ватин или войлок, но оба эти материала способны напитываться влагой, а от мокрого утеплителя толку не много. Что касается поролона, то если вы не будете поливать двери водой, сам по себе он не затянет влагу.

    Поролон это лучший наполнитель для мягкой обивки входных дверей.

    Сейчас на рынке можно найти недорогой комплект для утепления двери. Он представляет собой самоклеющийся поролоновый молдинг, который клеится по периметру короба или двери. Качество у него среднее, зато цена более чем доступная. Обычно такого уплотнения хватает на 1 сезон.

    Прекрасным материалом для утепления дверей является фольгированный изолон. Он представляет собой вспененный полиэтилен толщиной от 5 мм, с одной стороны которого нанесен слой фольги, а с другой пленка самоклейка. Такая прокладка отлично подходит для любых дверей. Присутствие фольги в сочетании с пористым материалом создает эффект термоса.

    Фольгированный изолон отлично подходит для утепления любых дверей.

    Утепляем деревянные двери

    Для утепления деревянных дверей, по сути, есть только один вариант – это обтянуть двери каким-либо видом кожи, а внутрь заложить поролоновую прокладку. Если особых амбиций и требований к дизайну у вас нет, то проще всего купить готовый комплект для утепления двери, в котором есть все необходимое. Иногда на таких комплектах даже пишут, как правильно обтянуть дверь.

    Для бюджетной обивки дверей отлично подходит специальный набор.

    Общая схема обивки выглядит примерно так:

    • Снимаете двери с петель и кладете их на стол или пару табуреток;
    • Вырезаете поролоновый наполнитель по размерам полотна;
    • Переворачиваете обивочный материал «лицом» вниз и крепите его по кромке дверей;
    • Кладете на полотно поролон и обернув его обивочным материалом прибиваете все это по периметру гвоздиками;
    • Дальше вам останется только прибить по периметру короба уплотнительный манжет, повесить на место двери и пользоваться.

    Для обустройства уплотнения по периметру двери выпускаются специальные поролоновые вставки.

    Но бюджетный вариант выглядит, мягко говоря, не солидно. Если вы цените красоту, то мы вам советуем обратить внимание на способ обивки под названием «Каретная стяжка». Обустроить ее своими руками реально, правда придется повозиться.

    Каретная стяжка хороша еще и тем, что она обустраивается не на самих дверях, а на отдельном щите из ДВП или фанеры. То есть, вы можете дома, не спеша сделать этот щит, а потом закрепить его на входную деревянную или металлическую дверь. Как сделать каретную стяжку, а заодно и как правильно обшить дверь в бюджетном варианте, с пошаговыми фото и видео, вы можете узнать «ЗДЕСЬ».

    Каретная стяжка на входных дверях выглядит более чем солидно и может монтироваться с обеих сторон.

    Утепление металлических дверей

    Утепление металлических дверей можно разделить на 3 этапа:

    1. Утепление откосов;
    2. Утепление самого полотна изнутри;
    3. Установка уплотнителей по периметру.

    Об утеплении откосов мы уже упоминали. С заменой уплотнителей любой дилетант справиться в течение 15 минут. Вам нужно только купить самоклеящиеся или вставные уплотнители, после чего вытащить старые молдинги и вклеить или всунуть на их место новые. Сам процесс показан ниже на видео в этой статье.

    Замена уплотнителей на входных дверях не составит большого труда даже для дилетанта.

    Что касается утепления полотна, то здесь вам нужно снять с дверей внутреннюю декоративную панель и заполнить короб полотна пенопластом или ватными плитами.

    Утепление дверей пенопластом это многократно проверенный и надежный способ.

    В первом случае пенопласт клеится и фиксируется по периметру монтажной пеной, а во втором, ватные плиты выкраиваются на пару сантиметров шире секции, после чего плотно вставляются на свои места. Честно сказать, мы не очень поддерживаем использование минеральной ваты, проще и дешевле ставить пенопласт, подробная инструкция есть внизу на видео.

    Фольгированный изолон может использоваться в комплексе с тем же пенопластом или минеральной ватой. Но сейчас многие мастера практикуют такую подложку при установке наружной облицовки входных дверей. Тонкий изолон просто наклеивается на дверь, а сверху крепиться финишная облицовка, процесс такого обустройства во всех деталях показан «ЗДЕСЬ» и «ЗДЕСЬ».



    Вывод

    Как видите утепление дверей не такая уж сложная задача, здесь главное правильно определить сектор обустройства, а сам процесс зачастую не представляет особой сложности.

    При большом желании любую входную дверь можно утеплить своими руками.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector