Masterdel1.ru

МастерДел №1
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Толщина утеплителя откосов окон

Для чего нужен откос снаружи

Для чего нужен откос снаружи

После завершения внутренней отделки, со стороны улицы образуется стыковочный шов, который выглядит не эстетично и в значительной степени уменьшает герметичность.

Наружные откосы устранят этот недостаток быстро, защитит шов, а значит и весь дом от продуваний и мороза в зимнее время года. Монтажная пена, которой по стандартной схеме обрабатываются проемы, имеет свойство со временем разрушаться. Чтобы этого не допустить, необходим обязательный задел щелей и промежутков.

Отделка наружи пластиком или любым другим материалом начинается с подготовительной части. Первый этап включает в себя очистку поверхностей от следов краски, грязи. Его тщательное выполнение обеспечит лучшее прилегание, а значит долговечность всей конструкции.

В качестве утеплителя можно использовать четыре разных материала:

  • Пенопласт.
  • Вспененный полиэтилен.
  • Минеральная вата.
  • Сэндвич-панели.

Пенопласт

Довольно дешёвый и доступный материал, поэтому и самый популярный из всех возможных. Пенопласт мало весит, не горит и хорошо обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. К тому же, из него можно без проблем вырезать куски любой нужной формы и отделать откос окна.

Обратите внимание, что для утепления откосов нужно выбирать материал толщиной не менее 20 мм., и плотностью 30-35 кг. на кубический метр.

Вспененный полиэтилен

Если вы можете потратить больше денег, выбирайте вспененный полиэтилен. Этот материал обладает не только теплоизоляционными свойствами, но и устойчив к влаге. Можно использовать полиэтилен с дополнительным слоем фольги, который будет выполнять функцию теплоотражающего щита. Вспененный полиэтилен стоит дороже, чем пенопласт.

Минеральная вата

Довольно проста в использовании, и также обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Минвата различают по плотности и делят на несколько подвидов. Для утепления откосов больше подходит П-125, обладающий плотностью 125 килограммов на кубический метр.

Сэндвич-панели

Этот материал имеет небольшой вес, устойчивость к нагрузкам. Сэндвич-панели бывают двух видов: двух и трехслойные. Первый вариант — сделать отделку оконных пластин своими руками из пластика снаружи, и вспененного полистирола, с другой стороны. Трёхслойный материал имеет пластиковый слой с обеих сторон, что делает такие панели особенно прочными. Но и цена у таких панелей довольно высокая. Как сделать оконные откосы из сэндвич-панелей читайте тут, а в этой статье мы рассказали об особенностях и порядке процедуры установки откосов из пластика.

Необходимые материалы

Хотя материалов для утепления откосов пластиковых окон на рынке представлено немало, чаще всего пользуются следующими изоляторами: пенопластом, пенополистиролом, минватой или термовкладышами. Другой вариант – утеплитель, обладающий слоем из поливинилхлорида.

Утеплитель из поливинилхлорида.

Приведенные материалы отлично себя зарекомендовали. Сегодня их советуют использовать все профильные специалисты, занимающиеся профессиональной тепловой изоляцией зданий как снаружи, так и изнутри.

Утепление откосов пластиковых окон

Материал

Чтобы провести утепление откосов пластиковых окон своими руками, необходимо запастись такими материалами:

  • экструдированный пенополистирол;
  • пенопласт;
  • сэндвич-панели;
  • изовер (стекловолокно);
  • минеральная вата.

Материалы используются для утепления внутренних и наружных откосов. Их правильное применение позволит обеспечить дополнительный слой защиты и хорошую теплоизоляцию.

Как утеплить откосы пластиковых окон с улицы

В первую очередь важна безопасность. Если вы находитесь выше второго этажа, лучше вызвать промышленных альпинистов для этой работы. Без проблем можно утеплить пластиковое окно своими руками внутри лоджии. Алгоритм работы следующий:

  1. Обрежьте остатки строительной пены.
  2. Обработайте откосы грунтовкой с антибактериальными добавками.
  3. При необходимости проведите штукатурку.
  4. Вырежьте из пеноплекса плитки по размеру откосов. Намажьте на них монтажный клей и прижмите к поверхности. Для большей надёжности используйте дюбеля.
  5. Установите уголок.
  6. Нанесите на плитки клей, сверху положите стекловолоконную сетку. Подождите, пока просохнет промажьте клеем, используя шпатель.

В конце утепления откосов пластиковых окон, покрасьте поверхность водоэмульсионной краской.

Утепление пластиковых окон снаружи позволяет избежать образования конденсата. К тому же в помещении становится значительно теплее.

Как и чем утеплить откосы пластиковых окон внутри

Иногда после выдирания старых окон, внутренний откос похож на поле битвы. Не удивительно, что постоянные сквозняки возле окна выдувают всё тепло. К тому же клочья монтажной пены имеют крайне неэстетический вид. Процесс утепления включает в себя такие этапы:

  1. Обрежьте ненужную монтажную пену.
  2. Нанесите грунтовку на откос, желательно с антибактериальным эффектом, чтобы не появилась плесень.
  3. Замесите раствор — сделайте штукатурку.
  4. Зачистите поверхность и нанесите грунтовку повторно.
  5. Вырежьте подходящие по размеру плиты пенопласта.
  6. Расцарапайте поверхность пенопласта, смажьте клеем и прикрепите к поверхности.
  7. Дождитесь, пока высохнет, и установите уголок, зашпаклюйте.
  8. Закрепите наличник.

Финишное покрытие может быть разнообразным. Чаще всего используется штукатурка и покраска. Также сейчас в тренде гипсокартон. Вот неплохое видео о том, как утеплить откосы пластиковых окон изнутри:

Утепление откосов снаружи

Утепление откосов оконных проемов снаружи, проводят в комплексе с утеплением наружных стен. Самым распространенным материалом для этого служит либо пенопласт, либо минеральная вата. Технология утепления этими видами утеплителя практически не отличается. Итак, как правильно утеплить наружные откосы пенопластом?

  1. Поверхность откосов тщательно очищают от любого мусора и пыли. Если есть не надежные участки их сбивают и восстанавливают по новой. Остатки пены с окна срезаются.
  2. Вся площадь утепления грунтуется, для этого используют грунтовки глубокого проникновения с антибактериальными свойствами.
  3. Пенопласт для утепления нарезают в соответствии размерам откосов. При этом используют листы утеплителя толщиной от 20 миллиметров и плотностью 30-35. Поверхность пенопласта для лучшего сцепления с поверхностью можно слегка оцарапать.
  4. Используя специальную клеящую смесь заготовки, приклеивают к поверхности.
  5. По углам на тот же клей устанавливают уголки с сеткой.
  6. Поверхность пенопласта затягивается сеткой и дальше декорируется с применением штукатурки, или других выбранных материалов.

Утепление откосов минеральной ватой проводят по такой же технологии.

Внутренняя теплоизоляция оконных откосов

Говоря об утеплении откосов, чаще всего имеют в виду их отделку со стороны помещения. И действительно, внутри оконные откосы нуждаются не только в обшивке, но и в утеплении. В зависимости от выбранного материала технология теплоизоляционных работ может отличаться. Потому здесь мы приведем лишь базовый алгоритм:

  • На первом этапе необходимо удалить излишки монтажной пены (если монтаж проводился с использованием пароизоляционных лент, как того требует ДСТУ, то удалять пену не требуется).
  • Края проема и примыкающие к ним плоскости обрабатываются проникающими составами с антигрибковыми компонентами.
  • Крупные неровности на краях проема выравниваются штукатурными составами на цементной основе.
  • По периметру окна наклеиваются теплоизоляционные панели. Чаще всего для этой цели используется полиуретановая клей-пена, которая одновременно выступает в качестве герметика для щелей.

После завершения монтажа теплоизоляционного слоя выполняем финишную отделку. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурка для внутренних работ, гипсокартон, панели из пластика или МДФ и т.д.

Способы утеплить окна со стороны улицы

Если требуется утепление оконных откосов снаружи, процедура может вызвать некоторые трудности. Жителям первых этажей будет несложно сделать утепление самостоятельно, вторые этажи могут повторить процедуру, вооружившись лестницей, но если окно находится на большой высоте и выходит не на балкон, не стоит рисковать жизнью и пытаться сделать откосы, свесившись из окна. Придется нанять специалистов, которые смогут воспользоваться альпинистским оборудованием.

Способ утепления снаружи

Если окно можно достать самостоятельно, потребуется сделать следующее:

  • Обрезать высохшую пену, заполнить щели шпаклевкой.
  • Ровную поверхность можно сразу загрунтовать.
  • В качестве утеплителя рекомендуется использовать пеноплекс, так как он вообще не впитывает в себя влагу.
  • Пеноплекс можно приклеить или прикрепить при помощи пластикового дюбеля. Рекомендуется промазать окно жидким составом против плесени.
  • После этого можно монтировать уголок.
  • Откос потребуется промазать клеем, в который нужно утопить сетку из стекловолокна: она сможет надежно защитить конструкцию. Для того чтобы откос был ровным, клей можно разгладить шпателем, полученную конструкцию можно покрасить, закрыть пластиковым щитом, поштукатурить.

Утепление откосов играет важную роль, если его не сделать, оконная конструкция начнет промерзать и доставит массу неприятностей.

Подготовительные работы

Перед основным этапом утепления откосов необходимо выполнить несколько подготовительных мероприятий. Для начала следует заделать швы, особенно наружные, чтобы избежать продувания окон. Важно убедиться в хорошей герметизации пустот монтажной пеной, которая использовалась при монтаже конструкции.

Визуальный осмотр оконной системы — обязательный этап подготовки, независимо от способа и материала теплоизоляции. Если монтаж стеклопакета производился давно, а монтажный шов не обработан, слой пены может разрушиться и раскрошиться. Дефектные участки определяются посредством зажигалки, которой проводят по периметру окна. При определении мостиков холода нужно очистить такие секторы и повторно обработать их составом. Излишки пены следует срезать.

Читать еще:  Строительные смеси для откосов окон

Рекомендации экспертов

Процедура утепления характеризуется особенностями. Зная о тонкостях, можно избежать многих проблем. Чтобы работа была предельно качественной, придерживайтесь таких правил:

  1. Если отсутствует утеплитель нужного размера, можно использовать отдельные куски. Их укладывают плотно друг к другу.
  2. Идеальное сцепление можно получить благодаря сочетанию клея и армировочной сетки.
  3. Подготовительные работы включают избавление от щелей и дефектов. Если отверстие превышает 3 мм, обязательно применение герметика.
  4. Из всех утеплителей экструдированный пенополистирол обладает максимальной теплоизоляционной функцией. Это будет плюсом при выполнении наружных работ.
  5. Выбирать теплоизоляцию нужно основываясь на габаритах зазоров. Если свободное пространство превышает 4 см, берут пенопласт или пенополистирол. Если зазор составляет 2-3 см – стекловолокно, менее 2 см – монтажная пена, минеральная вата.

Нельзя брать пенопласт плотностью меньше 30 кг/куб. м. Если вы предпочитаете минеральную вату, показатель плотности должен превышать 75 кг/ куб. м. В противном случае утеплитель не выдержит нагрузку, быстро придет в негодность.

Как сделать тёплые откосы своими руками, чтобы не сквозило

Откосы на окнах являются необходимым конструктивным элементом, стыкующим окно и стену. Откосы бывают внутренние и внешние. Они выполняют по крайней мере две функции: защитную и декоративную. Защитная функция требует тщательного уплотнения всех щелей по периметру окна между рамой и оконным проёмом. Щели образуются по разным причинам: разрушение уплотняющего материала, усадка дома, ошибки при монтаже окон, неправильный уход за ними и много других причин. Выполнение декоративных требований должно соответствовать общей дизайнерской идее отделки помещения. Поскольку монтажники, устанавливающие новые окна, делают это быстро, но не всегда качественно, то перед жильцами встаёт вопрос, как сделать тёплые откосы своими руками, чтобы не сквозило и было красиво. Вот они и начинают искать ответ, опрашивая знатоков и читая интернет.

Варианты откосов

Если оконные откосы, изготовленные строителями, хозяев жилья не удовлетворяют, то можно сделать новые откосы своими руками. Для этого нужно немного разобраться в типах откосов и применяемых материалах.

Откосы бывают внутренние и внешние. Первый вариант всё время на виду у хозяев, к ним более высокие требования по эстетике исполнения. Если после строительно-монтажных работ по установке новых стеклопакетов ограничиться лишь декоративной отделкой откосов, то неминуемо их разрушение через некоторое время. Но внешние откосы играют большую роль в сохранении квартирного тепла. Поэтому следует выполнять оба вида работ.

После установки новых оконных рам в старые проёмы кроме обязательного их закрепления необходимо устранить все щели. Иначе в них будет появляться конденсат, скапливаться влага. Начинать работы рекомендуется с внешних откосов. Сначала всё пространство вокруг окна очищается от мусора и пыли. Счищается старая краска. Выравнивается поверхность, затем грунтуется составами с укрепляющими свойствами. Если работу делать по всем правилам, то откосы утепляются многослойным пакетом. Неутеплённые откосы сыреют, а в сырости появляется плесень. Сырые откосы быстрее промерзают.

Монтажной пеной следует заполнить всё пространство между рамой окна и стеной дома. Но незащищённая монтажная пена разрушится под воздействием внешних условий – перепада температур, ультрафиолетового излучения, повышенной влажности. Заполнитель щелей закрывается утеплителем.

Технология исполнения откосов

Первым слоем при изготовлении откоса является пенопласт или полистирол. С точки зрения химика, это один и тот же материал. Но из-за различия в технологии производства у полистирола несколько выше механические характеристики. И пенопласт со временем набирает влагу. Ещё лучше пеноплекс, но он дороже. И наиболее современным вариантом являются сэндвич-панели, которые представляют собой утеплитель и гидрозащитные слои. Нарезанные под размер листы полистирола или другого выбранного материала клеевым составом «жидкие гвозди» приклеиваются к выровненной и оштукатуренной цементным раствором поверхности, предназначенной для формирования откоса. Потом собранный пакет покрывается армирующей плёнкой и по уровню устанавливается перфоуголок. Перед укладкой сетки поверхность покрывается антисептиком.

ФОТО: balkon4life.ru Установка армированной сетки

Утепление оконных откосов внутри помещения выполняется по принципу сочетания утеплителя и гипсокартона. Существуют и более технологичные, но и значительно более дорогие способы отделки, например с применением термооткосов. Угловые элементы изготавливают из специального пенопласта, снаружи покрывают мраморной крошкой и акриловой связующей. Прочное, но эластичное покрытие не трескается и не портится. Это вариант для тех, кто готов заплатить за красоту большие деньги.

Для работы по более демократичному варианту заранее желательно приготовить материалы и инструменты:

  • монтажная пена и силиконовый герметик;
  • пластиковые профили;
  • влагостойкий гипсокартон;
  • пенопласт или полистирол;
  • минеральная вата;
  • рулетка;
  • строительный нож.
  • теплоизоляция;
  • шпатели для нанесения и разравнивания растворов;
  • штукатурная лопатка или мастерок для нанесения шпатлёвки или штукатурного раствора на поверхность стен;
  • выравниватель углов для придания правильности внешним и внутренним углам;
  • тёрка для выравнивания и разглаживания оштукатуренных и зашпаклёванных поверхностей;
  • сокол для подноски раствора к отделываемым поверхностям;
  • кельма штукатурная − требуется для нанесения и выравнивания смеси;
  • электрическая дрель и насадка-миксер для замешивания раствора;
  • ёмкость, в которой будет замешан раствор;
  • деревянная рейка или металлический профиль – требуется для того, чтобы сделать направляющие.

После установки и закрепления стеклопакетов в оконных проёмах монтажной пеной и герметиком заполняются все щели.

Далее на поверхности откосов монтируются профили для установки гипсокартона и дополнительные рёбра для удержания ватного утеплителя. В качестве такого применяется минеральная вата. И поверх всего устанавливается гипсокартон. По этому слою можно наводить любой декор – клеить обои, красить краской, покрывать любой штукатуркой.

ФОТО: avatars.mds.yandex.net Профили для установки гипсокартона

Для наглядности структура откоса, состоящего из пакета слоёв различных материалов, представлена на рис ниже.

Толщина утеплителя откосов окон

Строительство и ремонт своими руками

Утепление окон. Утепление оконного проема

Автор: Nauchite.com · 16 июля, 2014

Зачем нужно утепление окон? Если Вы строите себе дом для постоянного проживания, то в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы дом был хорошо утеплен. Построив энергоэффективный дом, удерживающий тепло как термос, зимой сократит Ваши расходы на отопление, а летом будет сохранять прохладу даже в самую жаркую погоду. Сегодня мы обсудим утепление окон. Если быть точнее, то мы расскажем про утепление оконного проема (утепление дверного проема производится аналогичным образом).

Если Вы начнете всерьёз изучать тему утепления дома, то столкнетесь с утверждением, что наиболее важной задачей является правильно и тщательно утеплить крышу, так как максимальные теплопотери могут идти через неё. Безусловно это так, ведь во-первых теплый воздух(согласно законам Физики) всегда поднимается вверх — к потолку/крыше, во-вторых площадь потолка/крыши достаточно значительна и если она будет плохо утеплена, то потери тепла будут просто колоссальными! Второй задачей (по важности) будет утепление наружных стен, так как их площадь тоже очень значительна. Всё это понятно и мы с этим не спорим, но с другой стороны, утепление крыши и утепление стен это довольно стандартная задача и на сегодняшний день существует несколько довольно простых и эффективных технологий для решения этой задачи. Другими словами, нет большой сложности в том, чтобы утеплить такие большие сплошные поверхности, как крыша и стены здания.

Практика показывает, что наиболее уязвимыми местами с точки зрения теплопотерь, являются места примыкания оконных блоков к оконным проемам и дверных блоков к дверным проемам. Вообще-то существует ГОСТ 30971-2002, описывающий какими должны быть эти самые узлы примыкания оконных блоков к оконным проемам. Но требования этого ГОСТ 30971 зачастую игнорируются установщиками окон, а заказчики зачастую даже не ведают о самом факте существования этого ГОСТа. Почему установщики окон не осуществляют утепление оконного проема («дунуть» пеной в монтажный шов, имеющий толщину 1-2 см, между окном и проемом – не считается утеплением!) должным образом? Этому есть несколько основных причин:

  • По статистике, сегодня в России из 9 из 10 монтажников окон, никогда не заглядывали ни в данный, ни в какой либо другой ГОСТ из тех, которые касаются их работы.
  • Качественная подготовка оконного проема, включая должное утепление оконного проема, занимает достаточно много времени (не меньше, чем установка самого оконного блока в подготовленный проем) и зачастую должна выполняться отдельно, накануне монтажа. Это сложно, долго и невыгодно как для самого монтажника, так и для организации, в которой он работает. Почему невыгодно? Потому, что с одной стороны — за данную работу нужно брать с клиента дополнительную плату, но с другой стороны – получиться ли объяснить клиенту за что с него берут дополнительную плату и объяснить важность данных работ в то время, когда большинство твоих конкурентов просто игнорируют данный этап, но зато предлагают клиенту более низкую цену на монтаж окон (не заботясь о качестве монтажа, ведь клиент всё равно не разбирается в специфике монтажа и не читал нормативных документов)
Читать еще:  Как снять старую краску с оконных откосов

Далее мы расскажем, почему важно сделать утепление оконного проема, на что оно влияет, что будет, если этого не сделать и как утеплить оконный проем своими руками.

Сразу сделаем оговорку, что далее по тексту, будем считать оконный блок идеальным (с точки зрения теплопроводности). Безусловно разные оконные блоки имеют разные теплотехнические характеристики, но так как оконный блок (раму с установленным в неё стеклопакетом) утеплить своими руками не представляется возможным, то будем считать, что читатель может выбрать себе оконный блок с максимально высокими показателями. На самом деле это замечание недалеко от истины, среди современных окон со стеклопакетами действительно много таких, которые по своим характеристикам приближаются к идеалу. Если говорить о наиболее распространенных в России окнах ПВХ, то лучшими характеристиками будут обладать окна с максимально толстым многокамерным профилем, максимальной толщиной стеклопакета, с использованием в составе стеклопакета стекол со специальным энергосберегающим напылением (так называемые i-стекла и k-стекла) и с заполнением камер стеклопакета (межстекольного пространства) инертным газом, например аргоном (Ar) или криптоном (Kr).

Перед тем, как продолжить, сделаем небольшой экскурс на тему теплопроводности. Этот экскурс будет полезен тем, кто уже не очень хорошо помнит, что такое теплопроводность и на что она влияет. Итак, в двух словах. Теплопроводность это свойство проводить тепло (и холод разумеется). Как правило, чем выше плотность материала, тем выше теплопроводность. Есть ещё одно свойство, так же зависящее от плотности материала – теплоёмкость. Настоящее определение теплоемкости: «удельная теплоёмкость — это количество теплоты, которое необходимо подвести к единице массы вещества, чтобы нагреть его на единицу температуры». Чем выше плотность вещества, тем выше удельная теплоемкость. Как видите, из сказанного вытекает, что чем выше плотность вещества, тем выше его теплопроводность и теплоемкость. Другими словами, такие плотные материалы как сталь, бетон, кирпич, обладая высокой теплопроводностью, являются очень плохими теплоизоляторами, стена из таких материалов проведет через себя всё тепло из дома на улицу и наоборот – проведет холод с улицы в помещение. Вспомните, как быстро нагревается металлическая чайная ложка, опущенная в кипяток, в то же время пластиковая чайная ложка, в тех же условиях, почти не нагревается и не обжигает пальцы. Чем выше теплопроводность материала, тем толще должна быть стена, сложенная из него и наоборот. Ниже приводим таблицу теплопроводности наиболее распространенных строительных материалов. В таблице приведен примерный расчёт толщины стен из однородного материала для выполнения требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (для сравнительного анализа используются данные климатической зоны г. Москвы и Московской области)

Материал стеныКоэффициент теплопроводностиТребуемая толщина стены в метрах
Вспененный пенополистирол0,0390,12
Минеральная вата0,0410,13
Газосиликат D5000,120,385
Пенобетон D6000,140,45
Клееный деревянный брус0,160,50
Керамзитобетон0,471,48
Кладка из дырчатого кирпича0,501,57
Шлакобетон0,601,88
Кладка из силикатного полнотелого кирпича0,762,38
Железобетон1,705,33

Утепление окон. Утепление оконного проема

Правильная технология утепления дома предполагает нанесение теплоизоляционного слоя снаружи здания на внешние стены (а не с внутренней стороны стен). Это довольно несложно сделать, но дверные и оконные проемы, вырезанные во внешних стенах дома, — являются проблемным местом. На картинках показаны варианты вставки оконного блока в оконный проем. Как видно из картинок (откройте их в увеличенном виде и прочитайте поясняющие надписи, содержащиеся на этих картинках), самым простым вариантом будет вставка оконного блока в плоскости теплоизоляционного слоя. Но, во-первых, в этом случае, мы вставляем оконный блок практически по срезу внешней стены здания и это визуально некрасиво так как почти не будет внешних откосов, во-вторых, практически не остаётся места под внешний отлив, в-третьих окно не может быть закреплено непосредственно в теплоизоляционный слой и его приходится устанавливать на удлиняющих пластинах, закрепленных в основную стену из более прочного и плотного материала (смотри Фото 2).

Пошаговое описание работ при утеплении фасада пенопластом

Дмитрий Кузнецов

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

Данный принцип работы можно использовать также при утеплении стен с помощью пеноплекса и пенополистирола.

Комплексная подготовка стен к теплоизоляции

Вначале следует очистить поверхность стен от грязи и снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливневые желоба, наружные блоки климатической техники, а также оконные отливы, приборы освещения и коммуникации, попадающие в плоскость утепляемой стены.

В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, особенно возле карнизов и окон — их также необходимо убрать. Словом, стену необходимо очистить до основания.

Если приходится утеплять старые оштукатуренные стены, их предварительно нужно простучать, проверяя прочность наружной отделки. Затем., используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общее отклонение стены от вертикали и отдельные неровности.

Проблемные места нужно обозначить мелом, чтобы не ошибиться, а затем большие перепады уровня и слабо держащиеся участки удалить и заново выровнять с помощью специальной штукатурки для выравнивания стен.

Если стены поражены грибком и плесенью или на них есть жирные пятна, высолы и ржавчина, все это необходимо удалить.

Большие выбоины и трещины следует прогрунтовать глубоко проникающим составом, а затем заделать шпатлевкой для наружных работ или кусками утеплителя на клее.

Трещины шириной до 2 мм заделывать не обязательно. Затем проводится оштукатуривание.

Специальная подготовка поверхности стен не нужна лишь в тех случаях, если стеновые системы были завершены недавно при строительстве нового дома. В этом случае следует проложить все коммуникации и закончить мокрые внутренние штукатурные работы, а также обустройство кровли и гидроизоляции. Только после этого можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада.

Если на стенах имеются дефекты, трещины и углубления, смонтировать на таком основании полноценную теплоизоляцию не удастся и в итоге либо начнут отслаиваться плиты утеплителя, либо изолятор пойдет трещинами, либо появятся иные проблемы. Поэтому залогом успешного монтажа теплоизоляции и ее долговечности в первую очередь является тщательная подготовка стен.

Закрепление цокольного профиля

Необходимо определить нижнюю точку утепляемой поверхности, а потом с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения. Затем эти отметки нужно соединить с помощью намеленного шнура.

Таким образом получается стартовая линия, по которой устанавливается цокольный профиль. Его назначение — удерживать первый ряд плит утеплителя.

Без такого приспособления, только с помощью сырого клея, неподвижно закрепить плиты утеплителя невозможно.

Стартовая планка подбирается в соответствии с шириной утеплителя и крепится с помощью дюбелей диаметром 6 мм с интервалом 30-35 см. Рекомендуется на забивной гвоздь надевать шайбы.

Стартовый профиль также крепится дюбелями в нескольких местах.

На углах этот профиль должен стыковаться способом косых срезов или с использованием углового соединителя, а между секциями вставляются специальные соединительные или торцевые элементы из пластика, которые в дальнейшем будут компенсировать температурное расширение.

Установка фиксирующего профиля

Для большей прочности крепления плит из пенопласта рекомендуется дополнительно устанавливать элементы фиксирующего профиля или планки для каждого последующего ряда плит утеплителя.

Это позволит сделать всю конструкцию более прочной, поскольку крепление только с помощью клея и даже дюбелей не обеспечивает полной неподвижности утеплителя. Именно из-за подвижек плит между ними появляются щели и зазоры, а затем и мостики холода ит.д.

Элементы фиксирующего профиля крепятся горизонтально параллельно один другому с помощью дюбелей.

Поскольку при повышении температуры пенопласт расширяется, между профильными элементами следует оставлять зазор шириной 2-5 мм. Такой люфт позволит компенсировать силу расширения без вреда для общей утеплительной системы.

Читать еще:  Для чего нужны внешние откосы пластиковых окон

Установка внешних подоконников

Это работа, которую лучше выполнять до утепления фасада. Отливы необходимо крепить непосредственно к окну. Вынос подоконника должен делаться с учетом наружного утепления фасада — толщина утеплителя плюс 1 см, — и в итоге подоконник будет выступать за готовую стену на 3-4 см. Иногда окно, как и плиты утеплителя, ставят на стартовый профиль. В результате под подоконником образуется полость, в которой впоследствии будет конденсироваться влага. Во избежание этого нужно заполнить полость кусочками утеплителя, смешанными с клеящей смесью, либо заполнить монтажной пеной, а затем заделать с помощью штукатурки.

Затем следует утеплить внешние откосы пластиковых окон, поскольку после их установки обычно остаются полости шириной 2-3 см.

В качестве прокладки потребуется пенопласт меньшей толщины, чем используемый для утепления фасада. Пенопласт должен выступать за границу откоса на 1 см. Его не придется обрезать, поскольку с учетом слоя изоляции он будет стыковаться вровень со стеной.

Нанесение клея для установки утеплителя

Если стеновая поверхность достаточно ровная, клей можно наносить на участок, равный площади плиты пенопласта. Для равномерного нанесения клея следует использовать зубчатый шпатель. Если неровности на стене достигают 15 мм, нужно по периметру плиты нанести полосу клея в 20 мм, а посередине — равномерно несколько клеевых маячков. При дефектах в 10 мм наносятся полосы клея шириной 3-4 см по периметру и посередине плиты. Всего клеем должно быть покрыто 50-60% поверхности плиты.

На неровных стенах необходимо маячками обозначить все дефектные участки, а затем нанести на них клеевую смесь маленькими кучками, заполняя углубления. Максимально допустимые перепады стены не должны превышать 0,5-1 см, в противном случае велик шанс растрескивания стены и плохого крепления плит.

В зависимости от того, какие перепады на плоскости нужно компенсировать, можно наносить клей либо на плиту утеплителя, либо непосредственно на стену.

Клей для наклеивания утеплителя следует замешивать непосредственно перед работой. Он сохраняет свои свойства в течение всего 2 часов, поэтому замешивать его нужно небольшими порциями по мере расходования. В пластиковое ведро сначала наливают чистую воду, а затем всыпают необходимое количество сухого клея.

Для получения однородной массы без комков перемешивать компоненты лучше дрелью со специальной насадкой на малых оборотах. Раствор оставляют для набухания на 5 минут, после чего снова перемешивают и используют. Клей, загустевший в процессе работы, нельзя разбавлять водой. В этом случае придется готовить новую порцию.

При монтаже пенопласта на стены излишки клея на стыках плит необходимо удалять. Если этого не сделать, качество теплоизоляционной системы ухудшится.

Наклеивание плит пенопласта

Пенопластовые плиты лучше крепить к стене горизонтально, начиная снизу, где должны быть установлены стартовые планки. Плиты следует плотно прижимать одну к другой с допустимым зазором не более 2 мм. Если все же на каком-то участке ширина зазоров составляет 3 мм и более, их необходимо заполнить тонкими полосками утеплителя или полиуретановой пеной.

Плиты нужно прикладывать к месту с небольшим смещением в 2-3 мм, а затем с усилием прижимать к соседним плитам с помощью длинного полутерка. Если горизонтальная укладка выверяется изначально, поскольку под нее устанавливаются профили, то при вертикальной правильность положения плит следует вымерять с помощью уровня.

Возле дверей и окон вертикальные стыки не должны попадать на одну линию с боковыми откосами. Соединение лучше выполнять над проемом или под ним со смещением в 20 см. Если на основе соединяются разные материалы, плиты в этом месте следует стыковать со смещением в 10 см.

На наружных и внутренних углах фасадов необходимо делать зубчатое соединение утеплителя, чтобы плиты соответствующих рядов вклинивались в поверхность смежных стен. Это позволит избежать образования длинных вертикальных швов, способствующих появлению трещин. Плиты лучше монтировать с достаточным для перевязки выпуском, который после схватывания клея и формирования угла можно будет подрезать.

После наклеивания утеплителя должно пройти 3 дня, чтобы клей как следует схватился, а материал «уселся». Поскольку утеплять придется все стены дома, а это достаточно большой объем работ, лучше делать это по частям. Наклеив утеплитель на одну стену, нужно дать ему просохнуть, а тем временем заняться наклеиванием утеплителя на другую стену. Затем, пока сохнет вторая стена, следует приступить к облицовке первой, где утеплитель уже просох, и т.д. Такой порядок работы позволит не держать долго плиточный материал на солнце и под дождем.

Неровности и прочие дефекты на плоскости утеплителя следует удалить с помощью наждачной бумаги или металлической терки.

Прибивание утеплителя

Для дополнительного укрепления системы плиты утеплителя после наклеивания необходимо прибить к стене с помощью дюбелей без металлического сердечника — шурупа или гвоздя. Сначала в фасадной поверхности высверливают отверстия, глубина которых должна быть на 1—1,5 см больше длины стержня дюбеля, а затем в них забивают дюбели. Шляпки крепежных элементов нужно вывести на один уровень. После этого в дюбели ввинчиваются или забиваются сердечники, шляпки которых должны находиться на одном уровне с поверхностью утеплителя. Количество дюбелей зависит от размера плит утеплителя, а также местного климата.

Прибивать плиты можно только тогда, когда клей окончательно высохнет, иначе края утеплителя поднимутся.

Обычно плиты утеплителя крепят в центре и по углам и в среднем требуется 6-8 дюбелей на 1 м2. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов и цоколя требуется усиленное крепление. В этих местах дюбели должны располагаться на расстоянии 20 см от края плит.

Устройство армированного слоя

Следующий этап работы — создание вспомогательного армированного слоя. Вначале все углы около дверных и оконных проемов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки размером 20-30 см. Это укрепление поможет избежать возникновения трещин возле углов. Затем все наружные углы постройки, включая выступающие декоративные элементы и откосы, необходимо усилить пластиковым или алюминиевым перфорированным уголком (он выпускается уже с полосками сетки).

Для этого на поверхность стены наносят клеевой состав, на него накладывают заранее подрезанный перфорированный уголок и плотно прижимают к утеплителю шпателем. Излишки клея необходимо сгладить на плоскости стены. При необходимости перфорированный уголок дополнительно крепится с помощью гвоздей.

После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов можно приступить к монтажу основной сетки.

Для усиления системы утепления применяется специальная сетка, изготовленная из щелочеустойчивой стеклоткани и способная выдерживать большую нагрузку. При монтаже армирующей сетки используется специальный клей, который наносится на стены вертикальными полосами такой же ширины, как и нарезанные полосы сетки. Длина полос должна быть равна высоте стен. Клей следует наносить на стену равномерно, слоем толщиной 2 мм. Для этого можно использовать металлическую терку.

Перед началом работ нужно тщательно отшлифовать наклеенные плиты утеплителя, чтобы ликвидировать возможный перепад на стыках. Затем следует очистить поверхность от пыли и загрязнения.

После того как поверхность утеплителя подготовлена и тщательно очищена, на него наносят слой клея. Заготовленную сетку накладывают на клей, вдавливают в него с помощью гладкого металлического шпателя и аккуратно разравнивают от середины к краям. Выступающий клей также нужно разгладить по поверхности.

Полотна сетки следует наклеивать с нахлестом 5—10 см одно на другое. Затем на армирующую сетку наносится и тщательно выравнивается второй слой клея так, чтобы сетка сквозь него не проглядывала. На следующий день уже сухую поверхность нужно отшлифовать с помощью наждачной бумаги, а если на ней будут небольшие углубления, их следует зашпатлевать. Через 3 дня, когда стены окончательно высохнут, их нужно будет покрыть грунтовкой с кварцевым песком — это упростит последующее нанесение декоративной штукатурки.

Декоративное оштукатуривание

Толщина отделочного слоя не должна превышать соответствующего показателя наполняющего смесь вещества.

Отделку можно выполнять с помощью разной штукатурки — от акриловой до силиконовой. Для финальной отделки чаще всего применяются «барашек» или «короед». После этого стены могут быть окрашены.

Можно обойтись и более простой отделкой — окрасить загрунтованную поверхность, не покрытую штукатуркой. Краску необходимо наносить в 2 слоя, используя для этого кисть или валик.

Видео: Утепление фасада пенопластом

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector