Masterdel1.ru

МастерДел №1
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разворот верхнего оконного откоса

Оконные откосы из штукатурки своими руками. Пошаговая инструкция

При установке новых оконных блоков и замене старых пристальное внимание следует уделить отделке откосов. От их качества напрямую зависит микроклимат в помещении, будет ли внутрь проникать холодный воздух, начнёт ли конденсироваться влага на окнах, как сильно будет слышно уличные звуки. Оформить откосы можно при помощи дерева, пластика, листов ГКЛ, OSB-плит или штукатурки. Последний способ я предпочитаю и именно о нём расскажу далее.

Какие откосы лучше: пластиковые или штукатурка?

Штукатурка постепенно уступает место новым строительным материалам и технологиям. Главным её конкурентом в бюджетном сегменте являются откосы из ПВХ (сэднвич-панелей). Сделать рациональный для конкретного случая выбор поможет сравнение основных преимуществ и недостатков обоих материалов.

Плюсы штукатурки:

  • Оштукатуривание – наиболее экономичный способ отделки оконных откосов.
  • Материал отличается высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
  • Дополнительную защиту от влаги можно легко получить, покрасив откосы масляной краской.
  • Служит превосходной основой для облицовки декоративным камнем или внешнего фактурного слоя.
  • Имеет продолжительный срок службы. Сколы и царапины несложно замазать, восстановив прежний вид отделки.

Минусы штукатурки:

  • По своим теплоизоляционным качествам такая отделка заметно уступает пенополиуретану, которым заделывают зазоры при установке пластиковых окон.
  • Мокрые отделочные работы требуют больше времени.
  • Появляется довольно много мусора, пыли и грязи. Чтобы раствор не прилип к полу, необходимо заранее подстелить плёнку.
  • Составы на цементном вяжущем дают усадку, поэтому через некоторое время может потребоваться заделка трещин. Гипсовая же штукатурка чувствительна к влаге.

Плюсы ПВХ:

  • Нет мокрых процессов. Монтаж пластиковых откосов занимает несколько часов.
  • Широкий ассортимент разных по цвету панелей и уголков для оформления откосов в продаже.
  • Пластик устойчив к влаге, не боится грибка.
  • Являются частью системы пластиковых окон. Наиболее естественно и гармонично смотрятся с ними в паре.
  • Просты в облуживании. Достаточно иногда просто мыть их мыльным раствором.

Минусы ПВХ:

  • Механически повреждённые элементы откоса не подлежат восстановлению.
  • Материал менее экологичен в сравнении с традиционными штукатурными растворами. Пластик не поддерживает естественный воздухо- и влагообмен.

Чем штукатурить

Для наружных откосов требуется прочная штукатурка на цементе или извести. Растворы на этих вяжущих более устойчивы к перепадам температур и способны переносить высокую влажность воздуха.

Для внутренних работ я использую гипсовые смеси, это будет рациональным решением для экономии средств и времени. Гипсовые штукатурки мне нравятся еще и тем, что после нанесения их можно заглянцевать (затиреть), поверхность становиться гладкая, и шпаклевка уже не нужна.

Технология работ

Теперь расскажу, как правильно и быстро оштукатурить откосы на окнах. Понадобиться следующий инструмент:

  • строительный уровень и угольник 90º;
  • уголок малярный перфорированный;
  • кельма, узкий и широкий шпатели
  • штукатурная тёрка с сеткой;
  • ёмкость для приготовления раствора;
  • грунтовка акриловая + валик или малярные кисти;

Порядок выполнения работ:

  1. Определяется степень неровности стены. Чем она значительней, тем толще слой штукатурки потребуется положить. Это скажется на расходе материала.
  2. В случае если подоконник уже смонтирован, его накрывают плёнкой, картоном или несколькими слоями бумаги. Для защиты створки окон также необходимо обклеить плёнкой с помощью малярного скотча.
  3. Откосы очищаются от старой отделки, а также пыли и грязи. Поверхность должна быть чистой и ровной.

Важно: Остатки масляной краски могут свести адгезию между стеной и свежей штукатуркой практически на нет и привести к быстрому её отслоению.

Важно: При толщине штукатурного слоя больше 30 мм требуется устанавливать стеклотканевую штукатурную сетку.

Как сделать «угол рассвета» на откосах

Откосы, стоящие к окну под углом более 90°, называются развернутыми, они образуют, так называемый, «угол рассвета». Это классическая форма оконных проемов, благодаря которой в помещение попадает больше света.

Технология оштукатуривания с «углом рассвета» отличается от вышеописанной незначительно.

    С трех сторон окна замеряют расстояние от оконной рамы до стены (расстояние L на рис.1).

Видео по теме

В этом видео показан интересный способ выравнивания оконных проемов. Мастер использует штукатурные правила в качестве маяков.

Надеюсь, что статья была вам интересна. Задавайте вопросы и делитесь своим опытом в комментариях.

Что такое «точки прижима» и сколько их должно быть?

  1. Что такое точка прижима?
  2. Оптимальное количество точек прижима на створках пластикового окна
  3. Виды точек прижима
  4. Установка точек прижима
  5. Проверка прижима

Что такое точка прижима?

Плотность прилегания створок зависит от многих факторов, но прежде всего на нее влияет количество точек прижима. Также имеет важное значение их правильное расположение по периметру оконного проема. Точками прижима называются места, в которых после поворота ручки в режим «Закрыто» возникает механическое усилие, вдавливающее створку в раму. У современной фурнитуры они находятся преимущественно в тех местах, где запорные цапфы (эксцентрики) заходят за ответные планки. Эти элементы оконной фурнитуры изготовлены таким образом, что при их совмещении створка с усилием вдавливается в световой проем и не пропускает воду, грязь, воздух и шум.

Оптимальное количество точек прижима на створках пластикового окна

При изготовлении окон производители должны руководствоваться нормативами из ГОСТ 30777-2001. Этим стандартом определено, что створки с габаритами 1500х800мм должны иметь не менее 8 точек запирания – по 3 эксцентрика на правой и левой сторонах створки и по 1 вверху и внизу. Поскольку верхние и нижние петли для навешивания створок тоже выполняют функцию точек прижима, расчетное количество эксцентриков уменьшается на 2 штуки.

Расстояние между парой соседних запирающих элементов, расположенных на одной стороне конструкции, не может превышать 700 мм. Удаление от углов створок цапф (эксцентриков) не должно быть больше 300 мм.
При комплектации окон фурнитурой необходимо учитывать тип открывания створок. В стандартный проем многоэтажного панельного дома с общим габаритом 1520х1300 мм обычно устанавливают раму с вертикальным импостом, который дели просвет на 2 части. Типовые модели таких окон оснащают:

    Поворотной (распашной) створкой (шириной 753 мм) – этот элемент окна должен иметь 6-7 точек прижима. Они распределены следующим образом: по одному эксцентрику на углах той стороны створки, где расположена ручка, еще одна цапфа по центру с противоположной стороны и пара прижимных элементов сверху и снизу ручки. Поскольку у широких поворотных конструкций считается «слабым» не только вертикальная стойка со стороны петель, но и горизонтальные стороны, при таких габаритах на них целесообразно установить по одному эксцентрику.

  • Поворотно-откидная створка (ширина 453 мм) – при комплектации таких конструкций запорной фурнитурой 3 цапфы устанавливаются на профиле с ручкой и одна на стороне, которая навешивается на петли. Суммарно получается 6 точек прижима, которых достаточно для герметизации окна в зоне прилегания этой створки.
  • Несмотря на требования ГОСТ некоторые производители определяют количество точек прижима по своему усмотрению. Тем более сами государственные стандарты разрешают не устанавливать верхние и нижние цапфы в тех случаях когда ширина активного элемента меньше 700 мм. Поскольку большинство створок не достигают этого габарита, средний прижим для окон ПВХ на верхних и нижних горизонтальных профилях створок – редкость.

    Чтобы не возникло проблем с герметичностью в процессе эксплуатации дверных и оконных блоков, рекомендуется обсудить этот вопрос сразу при заказе окон. При таком подходе производитель не сможет нарушить технологии ради экономии на элементах фурнитуры.

    Виды точек прижима

    Плотное прилегание створок к раме обеспечивают два вида устройств – фурнитурные запоры и прижимы. Они имеют принципиальные отличия. Фурнитурные запоры, состоящие из эксцентриков и ответных планок управляются ручкой. Прижимы – независимые механизмы, вдавливающие створку по другому принципу. Они в свою очередь тоже делятся на 2 вида:

    1. Скрытый – состоит из 2 отдельных элементов, которые фиксируются во внутренней части оконной конструкции, поэтому незаметны со стороны помещений. Эти устройства можно применять для поворотных конструкций. Они закрепляются на профиле со стороны петель и при закрывании благодаря специальному захвату дополнительно прижимают створку к раме.

    2. Наружный – внешне напоминает нерегулируемую петлю. Этот элемент используется только для распашных окон. Он крепится с наружной части конструкции на той стороне, где находится петлевая группа. В зоне его установки при закрывании створки уплотняется контур прилегания, благодаря чему снижается вероятность продувания окон. Такие прижимные элементы декорируются специальными накладками из пластика.

    Эти устройства используют, чтобы усилить прижим пластикового окна со стороны петель. В других зонах при необходимости для повышения уровня герметичности устанавливают дополнительные эксцентрики.

    Установка точек прижима

    Монтаж прижимов

    Дополнительные прижимы для пластиковых окон можно установить самостоятельно. При установке скрытых моделей можно даже обойтись без демонтажа створки. Элементы, из которых состоит такой прижим, вставляются в фурнитурные пазы в профиле и прикручиваются обычными саморезами. Необходимо только правильно выполнить разметку, чтобы планка на раме совпадала с вдавливающим элементом на створке.
    При проведении монтажа наружного прижима приходится демонтировать створку. Эта необходимость обусловлена тем, что на собранной конструкции невозможно зафиксировать устройство. Алгоритм действий при установке наружной модели следующий:

    1. С верхней петли снимается декоративная накладка, а затем отверткой поддевается удерживающий палец.
    2. После того, как палец извлечен, створка слегка наклоняется вперед и приподнимается вверх.
    3. По завершении демонтажа створки к ее боковому торцу прикладывается и прикручивается прижим. Делается это так, чтобы створочная часть устройства не выступала за пределы пластика в сторону уплотнительных контуров.
    4. Створка устанавливается обратно в проем. Для этого необходимо повторить второй и первый пункты в обратной последовательности.
    5. Прижим прикручивается к раме. Поскольку сейчас почти всего оконные и дверные блоки изготовлены из армирующего профиля, нужно использовать саморезы по металлу.

    Перед покупкой наружного прижима рекомендуется проверить, позволят ли откосы прикрутить к раме ответную планку. Иногда они слишком далеко заходят на профиль, и в таких случаях нужно ставить скрытые модели.

    Монтаж дополнительных эксцентриков

    Такой вид работ выполняют для улучшения герметичности моделей с поворотно-откидными створками, а также при необходимости произвести установку цапф на нижних и верхних профилях створки. В этом случае установка прижимов на пластиковые окна должна выполняться специалистами. Модернизация сопровождается процедурой демонтажа створок. Причем это не самый сложный этап.

    Чтобы таким способом улучшить герметичность, нужно в первую очередь установить марку фурнитуры и выбрать в каталоге нужные детали. Увеличить количество прижимных эксцентриков на вертикальных профилях позволяет замена средней запорной планки на длинную. В верхней и нижней частях створки цапфы добавляются при помощи установки среднего запора и добавления угловых переключателей. При этом кажущаяся простота модернизации не должна вводить в заблуждение.

    Процесс увеличения количества прижимных точек требует отличного знания особенностей каждой марки фурнитуры, а также умения определять тип основного запора. Все это необходимо, чтобы правильно соединить отдельные элементы обвязочного контура оконной фурнитуры. В некоторых случаях модернизация требует замены угловых элементов, которая необходима для нормального функционирования обновленной системы.

    Проверка прижима

    Для нормального функционирования фурнитуры эксцентрики должны находиться в правильном положении. Существует 2 режима – «зима» и «лето», о переключении которых можно прочитать в статье на ОкнаТрейд.

    Инструкция по регулировке пластиковых окон в режимы зима-лето

    Современные оконные системы, вопреки мнению обывателей, требуют постоянного обслуживания. Конечно, их не нужно герметизировать на зимний период или проводить покраску каждый сезон как в случае с деревянными аналогами.

    Для полноценного функционирования металлопластиковые стеклопакеты нужно переводить в режим, соответствующий времени года. Как осуществить самостоятельную регулировку пластиковых окон на зиму? И насколько важно это делать?

    Сезонное техобслуживание

    Главная особенность открывающихся окон в том, что они не имеют форточек. Для лучшего проветривания помещения система предусматривает поворотные створки. В процессе эксплуатации пластиковых стеклопакетов можно заметить, что в зимнее время появляется сквозняк. Не стоит паниковать – это не производственный брак, а просто неправильно выставлен сезонный режим. Перевод пластиковых окон на зимний и летний режимы – это обязательная процедура в обслуживании.

    Поворотно-откидной механизм стеклопакета необходимо настраивать в зависимости от сезона года

    В течение длительной эксплуатации также возможно появление сквозняков. Это происходит из-за ослабления винтов петель поворотно-запирающих механизмов. Самостоятельно регулируя окна на зиму, можно запросто сэкономить 3-7 тысяч рублей на вызове специалистов.

    Проверка герметичности

    Как подготовить пластиковые окна к зиме? С наступлением холодов нужно провести профилактический осмотр состояния нормального запирания створок в зимнем режиме. Герметичность можно проверить несколькими способами:

    • Тактильно. Проведя рукой вдоль рамы, можно установить наличие серьезных сквозняков.
    • Огнем спички или зажигалки. Отклонение пламени от вертикали свидетельствует о наличии продувания.
    • Листом бумаги. Его оставляют в закрытой створке и пытаются вытащить. Если лист легко вышел, значит створка закрывается неплотно.

    Если бумажный лист легко вытащить через створку, значит окно негерметичное

    Определив проблемные места, приступают к регулированию системы до оптимальных требований.

    Переключение режимов зима/лето

    При установке стеклопакетов монтажники выставляют изначальные нейтральные параметры запирания створок. Все положения будут настроены для оптимальной функциональности. Однако затем необходимо производить корректировку настроек — в идеале с периодичностью 2 раза в год.

    Зачем это нужно

    Часто о сезонной регулировке забывают, оставляя прижим створки в нейтральном положении. Как и при любом нарушении правил эксплуатации, со временем возникают последствия:

    • сквозняки из-под створки даже при правильных монтажных регулировках;
    • если выставлен летний режим, то зимой это не обеспечит достаточного прижима запорного механизма, что вызовет потери тепла из помещения;
    • если оставить зимнее положение, то из-за постоянного сильного нажима створки на уплотнитель последний быстро придет в негодность;
    • при отсутствии сезонной регулировки нарушается нормальный микроклимат комнаты, в том числе повышается уровень влажности (возникает риск появления конденсата и плесени).

    Неправильный режим эксплуатации может привести к образованию конденсата на стекле

    Для этого и нужно правильно выставить зимний и летний режим пластиковых окон в настройке створок.

    Регулировочные механизмы

    Прежде чем приступить к смене режима, необходимо определить места, в которых находятся устройства для регулировки. В большинстве случаев система предусматривает наличие специальных механизмов – цапф, которые в зависимости от своего положения и определяют необходимую по сезону степень прижатия створки.

    Они находятся на торцах металлопластикового окна или двери. Количество таких механизмов может колебаться в зависимости от размеров и производителя стеклопакета (от двух и более).

    Места возможного расположения эксцентриков – у разных производителей они в разных местах

    Цапфы могут отличаться по внешнему виду, но выполняют одну и ту же функцию регулировочную функцию.

    Варианты внешнего вида эксцентриков

    На краю эксцентрика находится риска, которая служит указателем нужного режима. По умолчанию она выставлена вверх – это нейтральное положение, которое и нужно изменить в соответствии с сезоном.

    Риска, указывающая на выставленный режим

    Как переключить

    Сам процесс достаточно прост, потребуется лишь один инструмент – простой шестигранник (обычно 4 мм), реже звездочка.

    Выставлять пластиковые окна в режим холодного сезона нужно до наступления морозов, когда температура еще составляет плюс 5–10°.

    Откройте стеклопакет и осмотрите торцы. Обычно один эксцентрик имеется обязательно сбоку, второй сверху.

    Метка, указывающая режим регулировки

    Скорее всего режимы будут находиться в нейтральном положении, а риски указывать вверх. Подобрав нужный инструмент, меняют положение маркера.

    Чтобы выставить пластиковое окно на зиму, поверните насечку на регуляторе в наружную от помещения сторону. С наступлением теплого времени года положение маркера должно быть переведено меткой внутрь комнаты. Соответственно, если таких регуляторов несколько, то перевод режимов осуществляется поворотом в одно положение всех имеющихся эксцентриков.

    Переключать режимы по сезону нужно постоянно – именно это обеспечит нормальную функциональность, баланс вентиляции и достаточное энергосбережение в жилье.

    Какие еще есть способы регулировки

    Если при проверке на герметичность запирания холодный воздух все равно проникает сверху или снизу створки, то, вероятнее всего, проблема в неправильном выставлении геометрии створки.

    На рисунке указаны основные точки, где может потребоваться настройка фурнитуры. Конструкция окна предусматривает несколько вариантов регулировки:

    • сдвиг по горизонтали и вертикали;
    • установка положения нижнего угла;
    • степень прижатия к раме.

    Расположение точек регулировки

    Как осуществляется выставление оптимальных режимов?

    Установка вертикального положения

    Это делают путем настройки нижней петли. Снимите защитную накладку. Здесь есть две точки регулировки – по горизонтали и вертикали. Чтобы поднять или опустить створку, регулируют винт, находящийся сверху петли. Для поднятия его поворачивают по часовой стрелке, и наоборот, если нужно снизить высоту.

    Корректировка вертикального положения

    Корректировка по горизонтали

    Для выполнения этой операции необходима настройка обеих петель.

    Сбоку нижнего навеса есть второй винт, предназначенный для смены горизонтального положения. При его повороте слева направо створка сдвигается к петле, и наоборот при обратном проворачивании.

    Корректировка нижнего навеса

    Образование сквозняков также возможно через не запирающийся верхний угол окна. Для этого выставляют прижим верхней петли, винт регулирования которой находится сбоку. Крутим его и добиваемся необходимого результата – ровности и плотности прилегания.

    Настройка верхнего навеса

    Изменяя горизонтальное положение, необходимо оставить зазор в несколько миллиметров между петлей и створкой. Иначе при сильном затягивании не будет работать режим проветривания.

    Изменение степени прижатия створки

    Прижимной механизм – это еще одно устройство в виде пластины, расположенной на раме. Оно предназначено для противодействия взлому путем отжимания створки со стороны улицы.

    Пластина прижимного механизма обеспечивает более плотное закрытие

    При повороте по часовой стрелке выдвигается язычок, который и будет способствовать более плотному закрытию.

    (function(w, d, n, s, t) <
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() <
    Ya.Context.AdvManager.render( <
    blockId: “R-A-510923-1”,
    renderTo: “yandex_rtb_R-A-510923-1”,
    async: true
    >);
    >);
    t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
    s = d.createElement(“script”);
    s.type = “text/javascript”;
    s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    >)(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);

    Настройка прилегания верхнего угла

    Для прижатия верхнего угла окна к раме есть еще один регулировочный винт. Чтобы до него добраться, необходимо открыть окно сразу в двух направлениях. Для этого на торце створки прижмите блокиратор, как показано на картинке.

    Блокираторы в виде запорной петли и язычка позволяют прижать верхний угол к раме

    Отведите его до упора, поверните ручку на проветривание, а затем потяните верхний край створки на себя. Доступ к прижимному механизму открыт. На одной из пластин есть место под шестигранник. Поворачивая его, можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки.

    Это основные проблемы, которые могут появиться на протяжении длительного периода эксплуатации, когда работа системы постепенно ослабляет выставленные изначально режимы. Но сразу после установки все эти настройки регулируют сами установщики от фирмы-поставщика – они обязаны обеспечить правильную работу системы.

    Конечно, если отсутствует опыт или непонятно, как выполнить регулировку своими руками, лучше всего обратиться к фирме-установщику. Они направят своего специалиста, который выполнит все необходимые процедуры, выставив створки в нужное положение.

    Если регулировки не работают

    Может сложиться ситуация, когда створки отрегулированы правильно, сделан перевод пластиковых окон в нужный режим сезона и все механизмы хорошо закрываются, и все равно возникают проблемы:

    • сквозняк;
    • конденсат;
    • промерзание.

    Такие нюансы могут возникать в нескольких случаях:

    1. Бракованные окна. Это случается довольно редко и то лишь при заказе в сомнительных компаниях.
    2. Неправильная установка. При монтажных работах должна соблюдаться правильная технология: соблюдение зазоров между рамой и проемом, качественное крепление и обязательное уплотнение строительной пеной.
    3. Нет отделки на откосах. Монтажная пена без защиты быстро разрушается под воздействием ультрафиолета и влаги.
    4. Износ уплотнителя. Возможно при длительной или неправильной эксплуатации стеклопакетов.

    При установления неисправности ее ликвидируют. Теперь окна должны правильно работать и обеспечивать достаточную герметичность.

    Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно, если они плохо закрываются

    Окна регулируют в случае появления проблем с работой или для перенастройки функций при смене сезона. Процедура легко выполняется самостоятельно, так можно сэкономить на заказе дорогостоящих мастеров. Для этого нужны простые инструменты, которые есть у каждого хозяина.

    1. Что такое регулировка пластиковых окон
    2. Типы регулировки
    3. Причины неполадок
    4. Инструменты для регулировки окон
    5. Как устанавливать зимний и летний режим
    6. Инструкция по регулировке створок
    7. Регулировка фурнитуры
    8. Ручка
    9. Откидной механизм
    10. Другие точки
    11. Когда требуется ремонт или замена
    12. Как заменить уплотнители
    13. Советы по установке и эксплуатации пластиковых окон

    Что такое регулировка пластиковых окон

    Пыль из атмосферы смешивается с влагой, оседает на деталях оконных механизмов, затрудняя открывание, створки также медленно оседают под собственным весом. При выдерживании технологии производства фрамуги изменяют положение на 0,5 мм за год, а регулировка положена при проседании на 4 мм. Качественные блоки потребуют координации примерно через 8 лет после установки, при условии правильного монтажа и эксплуатации.

    Регулированием устраняют проблемы:

    • заклинивания фурнитуры при открывании и закрывании фрамуги;
    • неплотного прижима уплотнителя, задувания;
    • заедания и трения форточки, створки из-за провисания;
    • разбалтывания ручки.

    Если оконные блоки производились на предприятии с отклонением от стандартной технологии, ремонт или настройка не всегда помогают.

    Способ устранения проблемы выбирают с учетом некоторых моментов:

    • выясняют причину отклонения от нормальной работы;
    • определяют возможность самостоятельного исправления.

    Типы регулировки

    Если есть возможность, привлекают помощника, т. к. работа трудоемкая — иногда снимают с петель фрамуги, убирают рамные накладки.

    Виды координирования работы оконных механизмов:

    • Горизонтальное регулирование. Исправляют работу верхней петли, чтобы убрать перекос или люфт створки. Можно координировать в открытой и закрытой позиции.
    • Вертикальное регулирование. Работают с нижним навесом, чтобы увеличить прижимание створки, устранить продувание холодным воздухом.
    • Регулировка эксцентриков. Элементы установлены по периметру коробки, их наладка позволит усилить прижим открывающихся частей оконного блока.
    • Ремонт ручки. Включает регулировку движения, устранение болтания, замену при необходимости.
    • Демонтаж старого и установка нового уплотнителя. Проводится 1 раз в 10 – 12 лет.

    Еще один вид регулирования включает настройку параметров прижима и работы фурнитуры при переходе с зимнего на летний период и наоборот. При этом никаких неполадок в работе механизмов не наблюдается, а координация носит профилактический и практический характер.

    Причины неполадок

    От вида фурнитуры зависит направление открывания, удобство использования, поэтому следует заказывать механизмы от известных производителей. Хорошие петли, тяги делают из латуни, гальванизированной стали, сплавов алюминия. Не всегда только выбор качественных деталей делает использование окна комфортным.

    Требования к окнам:

    • Фурнитура должна быть выбрана так, чтобы выдерживала стеклопакет, который иногда имеет большую массу.
    • Вид уплотнителя должен соответствовать техническим требованиям по водостойкости, сопротивлению морозному воздуху, нагрузке.

    Если открывающиеся части провисают и цепляются за раму, причина может быть в чрезмерном весе створки. В этом случае фрамуга приобретает форму ромба. Прямоугольность поддерживают угловые внутренние соединители створки, но они рассчитаны на меньший вес, поэтому не срабатывают. В этом случае поможет замена стеклопакета на изделие с более тонкими стеклами или их меньшим количеством.

    Если износился уплотнитель, проблема решается его заменой.

    Регулировка пластиковых окон помогает предотвратить поломки ручки, расшатывание петель, износ запорных планок.

    Инструменты для регулировки окон

    Почти во всех случаях нужен шестигранный ключ на 4 мм. Обычно стержень изогнут в форме литеры Г, чтобы его было удобно удерживать в случае приложения усилия.

    • Бита для отвертки с сечением в виде звездочки (обозначение T, TX). Это приспособление не всегда применяется, насадка задействована только в некоторых типах фурнитуры.
    • Крестовая отвертка. Потребуется размер четыре или три. Инструмент нужен, чтобы регулировать крепежные болты на оконной коробке. Без отвертки не обойтись при регулировании или замене ручки, координации роликовых кареток (раздвижное открывание).
    • Плоскогубцы или пассатижи. Инструментом удерживают детали в нужном положении, ими удобно вынимать уплотнитель.

    При замене стеклопакета понадобится вакуумный захват для стекол. С его помощью переносят изделия значительной массы, при этом сложностей с применением не возникает. Понадобится строительный нож со съемным лезвием для нарезки уплотнителя по размеру проема или фрамуги.

    Вакуумный захват для стекла

    Как устанавливать зимний и летний режим

    При монтаже окна рабочие выставляют нейтральный режим использования. В таком положении механизм может успешно проработать зимой и летом около трех–четырех лет. При этом створки хорошо прижимаются, уплотнитель задерживает холодные потоки. В первые годы при успешной работе менять настройку механизмов иногда вредно.

    Координируют прижим цапфами на торце, при этом для каждого вида есть свои правила:

    • На круглых разновидностях есть риска в форме черточки или точки. Нейтральная позиция выставлена, если метка ориентирована вверх. Летняя настройка — направление изменяется в уличную сторону, зимняя — черта смотрит внутрь помещения.
    • Овальные цапфы не имеют меток, а настраивают прижим положением эллипса. Положение по вертикали используют для летней настройки, по горизонтали выравнивают при переводе на зимний режим, по диагонали — нейтральное использование.

    Еще один вид — цапфа под ключ. Настраивают с помощью смещения от центрального положения. Элемент сдвинут внутрь комнаты — зимняя настройка, наружу от центра — летний режим, по центру — нейтральный вариант.

    Инструкция по регулировке створок

    Фрамуги могут постоянно находиться в открытом положении, поэтому фурнитура разбалтывается под их тяжестью. Некоторые балконные механизмы снабжены блокировкой от резкого захлопывания. Если такого устройства нет, люфт петель неизбежен.

    Методы устранения проблем с открыванием подвижных частей:

    • Створка трется верхней частью о коробку. Исправляют опусканием конструкции регулировкой нижней петли с помощью болта. В отверстие заводят шестигранник, плавно поворачивают против часовой стрелки.
    • Открывающаяся фрамуга задевает коробку нижней частью недалеко от ручки. Нужно ее поднять с помощью того же нижнего навеса. Шестигранник поворачивают по часовой стрелке.

    Створка цепляет раму в области ручки. Конструкцию нужно сдвинуть в сторону петель. В отверстие верхней петли ставят шестигранный ключ, крутят по часовой стрелке до достижения результата.

  • Окно перестает закрываться. Нужно отрегулировать замковое устройство в ручке. Есть пластины или язычки в разных типах. При надавливании на эти элементы снимается блок механизма.
  • голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Монтажники откосов пластиковых окон
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector